Почему горит коммутатор на буране
Обновлено: 02.07.2024
В случае возникновения проблем с зажиганием, выполните следующие проверки:
проверка искрообразования (состояния свечей)
проверка электрических соединений
проверка замка зажигания, выключателя со шнуром, выключателя экстренного останова на руле
проверка напряжения на зарядной катушке статора
проверка напряжения на датчике
проверка напряжения на коммутаторе (для системы РЗП)
проверка высоковольтного трансформатора (катушки зажигания)
Последовательность проверки системы освещения:
проверка напряжения на катушке освещения
УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ
Измерение напряжения производится при запуске двигателя.
АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ
При проверке различных компонентов магдино, важно учитывать тот факт, что показания могут меняться в зависимости от силы, прикладываемой к ручному стартеру.
Следовательно, при каждой проверке необходимо прикладывать достаточное усилие к ручному стартеру. При слишком низком значении, деталь считается дефектной и должна быть заменена.
Сопротивление
При замерах не допускается запускать двигатель, так как показания могут быть искажены
Работа зажигания с перебоями
Достаточно трудно определить причину неисправности, при работе системы зажигания с перебоями. Например, если возникают проблемы при рабочей температуре двигателя, имеет смысл проверять систему при тех же условиях.
Большинство неисправностей нельзя обнаружить без запуска двигателя.
Фактически неисправными могут быть несколько компонентов. Поэтому при замене одной детали проблема может оставаться. В данном случае проверку следует проводить с самого начала для определения неисправного компонента.
Проверка искрообразования
Во время этой операции важно использовать рабочую свечу снегохода, а не новую. Замкните корпус свечи на массу. Если нет искры, попробуйте новую и проведите операцию еще раз.
Проверка электрических соединений
Убедитесь, что все соединения находятся в исправном состоянии.
ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО ШНУРОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУЛЕ
Отсоедините колодку от двигателя и проверьте сопротивление, как указано в таблице "Проверка системы зажигания".
Если показания приемлемы, переходите к следующему шагу.
Если показания неприемлемы, отдельно проверьте каждый выключатель следующим образом.
Замок зажигания
Отсоедините колодку. При помощи мультиметра проверьте цепь между контактами 1 и 4 (черный и коричневый)
Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "1-выключено " и разомкнутую цепь в положении "2-включено".
Проверьте цепь запуска электростартера между контактами 2 и 5 (красный и зеленый). Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "3-запуск ". Если показания приемлемы, проверьте следующие выключатели.
Выключатель экстренного останова на руле
Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к черному и коричневому проводам. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (кнопка в верхнем положении) и замкнутую цепь в положении "выключено " ( кнопка в нижнем положении).
Если показания прибора не соответствуют вышеуказанным – замените выключатель.
Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.
Выключатель аварийного останова со шнуром
Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к выключателю. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (шнур надет) и замкнутую цепь в положении "выключено" (шнур снят). Если показания не соответствуют вышеуказанным, замените выключатель. Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.
Если выключатели исправны, возможно, причина неисправности в жгуте проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующего шага все выключатели и двигатель должны быть отсоединены от основного жгута (C41100300) . Отключите все разъемы и проверьте мультиметром проводимость каждого провода, руководствуясь схемой соединений. Отремонтируйте или замените при необходимости.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ РЗП
Проверка напряжения на зарядной катушке статора
Общие положения
При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.
Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.
Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.
Подсоедините мультиметр к черному и красному проводам магдино, переключите мультиметр на V .
Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.
Повторите операцию 3 раза.
Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".
Проверка напряжения датчика
Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.
Подсоедините одну клемму мультиметра к желтому проводу магдино, вторую клемму белому проводу ("масса" двигателя), переключите мультиметр на V.
Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра .
Повторите операцию 3 раза.
Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".
Проверка напряжения на коммутаторе
Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания.
Подсоедините к тем же разъемам жгута коммутатора клеммы мультиметра, переключите мультиметр на V.
Приведите ручной стартер в действие и проверьте значение мультиметра.
Повторите операцию 3 раза.
Сравните показания прибора с таблицей "Проверка системы зажигания".
Проверка катушки зажигания
Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания
Снимите наконечники со свечей.
Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток.
Проверьте изоляцию катушки зажигания.
Проверьте сопротивление наконечников свечей.
Сравните показания с данными таблицы "проверка системы зажигания".
Проверка катушки освещения
ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.
Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.
Подсоедините клеммы мультиметра к белым проводам и установите мультиметр в положение V .
Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.
Повторите операцию 3 раза.
Сравните показания прибора с таблицей "проверка системы освещения".
Как работает электронное зажигание «Бурана»
Прежде чем начать говорить о том, почему выходит из строя электронное зажигание на Буране, неплохо бы разобраться, из чего же это самое зажигание состоит, и как все эти элементы взаимодействуют между собой.
Сразу оговоримся, вариантов исполнения электрооборудования на Буран выпущено немало. Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы. , Итак… Система электронного зажигания включает в себя:
1 – Маховик с магнитами.
2- Основание. В общем случае это круглый алюминиевый корпус, на которой смонтированы катушки с проводами и клеммами. Основания бывают разные, на сегодняшний день их каких только не встретишь. На фото моя коллекция, и поверьте, это далеко не все что может быть:
3 – Коммутатор. Этих тоже существует много разновидностей, за что большое и отдельное «спасибо» как официальным производителям, так и изготовителям контрафакта. Конструктивно коммутаторы представляют собой либо закрепляемую на раме снегохода пластмассовую коробочку с проводами, либо металлическую коробочку с клеммами для установки на двигатель. Хотя возможны и другие варианты. Вот моя коллекция, и это тоже далеко не все что может быть:
4 – Высоковольтный трансформатор.
Или, как его часто именуют в народе – «бобина». Это та самая штука, к которой подключаются высоковольтные провода свечей. Трансформаторы бывают одинарные, т.е. рассчитанные на одну свечу, в этом случае их применяется два: Либо сдвоенные, имеющие сразу два выхода на две свечи. Такой трансформатор применяется один. Последнее время завод ставит именно такие, видимо это дешевле. Один из вариантов выглядит так:
Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы.
Как все детали зажигания соединяется между собой? Самый логичный ответ – нужно взять схему электропроводки снегохода и по ней все посмотреть. Но… В разное время на снегоходы устанавливались разные модификации систем с различными компонентами, поэтому этих схем много, и они отличаются друг от друга. К тому же, на всех схемах кроме зажигания прорисована еще и вся остальная электрика снегохода, не имеющая к зажиганию никакого отношения. В нашем случае хотелось бы иметь схему, которая описывает наиболее распространенный вариант, и при этом не содержит лишних элементов.
Какой вариант зажигания самый распространенный? Я отвечу однозначно – пятивыводный, или пятипроводный, кому как нравится. Что это значит? Первые электронные комплекты стали ставиться на Буран в начале 90-х годов и практически все они были шестивыводные: коммутаторы имели шесть выводов –проводов с клеммами или разъемами на концах, основания так же имели шесть проводов. Из этих шести, два провода отводились на передачу двух сигналов управления, благодаря которым возникала искра. Соответственно, основания имели по две управляющие катушки, и с каждой шел свой провод (желтого, реже зеленого цвета). Коммутаторы так же имели два входа, на которые подавались сигналы с катушек (тоже два провода желтого, реже зеленого цвета). Два управляющих сигнала требовались для более точного формирования характеристики угла опережения зажигания от оборотов коленчатого вала. Однако, как показала последующая практика, нужная характеристика хорошо формировалась и от одного сигнала, поэтому было решено исключить из основания одну управляющую катушку, а у коммутатора убрать один вход. Так и появились пятипроводные системы, которые и применяются по сегодняшний день. В общем случае, пятипроводный комплект – это основание с пятью проводами и коммутатор с пятью проводами или клеммами. Один из проводов коммутатора (белый) всегда соединяется с «массой» снегохода, поэтому на некоторых версиях коммутаторов с металлическим корпусом, особенно которые устанавливаются на двигатель, можно увидеть только четыре контакта. На самом деле это такой же пятивыводный коммутатор, просто один из его выводов сразу соединен с корпусом. Это обязательно нужно учитывать при монтаже – без хорошего соединения корпуса с «массой» снегохода такой коммутатор работать не будет. Еще встречаются варианты коммутаторов с шестью проводами и импортными разъемами. Здесь может возникнуть заблуждение, поскольку проводов вроде шесть, но если приглядеться, два из них окажутся одного цвета – белые. Т.е. по сути это тоже пятипроводный коммутатор, только с двумя белыми проводами, соединенными между собой. Таким образом, самый распространенный вариант – пятивыводный, его я и решил разрисовать на такой схеме – анимашке:
L1 и L2 – катушки, смонтированные на основании. L1 –зарядная катушка, L2- катушка управления. На самом деле, на основании есть еще одна катушка – катушка освещения, которая заряжает аккумулятор и питает лампочки, но к зажиганию она никакого отношения не имеет, поэтому на схеме не показана. Выводы L1 выполнены в виде проводов черного и красного цвета. Один из выводов L2 – провод желтого, реже зеленого цвета, второй всегда соединен с «массой» двигателя через корпус основания.
SB1 – кнопка «Стоп», это та самая кнопка, которая смонтирована на приборном щитке, и которой мы чаще всего глушим снегоход. Контакты нормально разомкнутые, т.е. они все время разомкнуты и замыкаются только при нажатии на кнопку. В последних модификациях Буранов ставится еще одна «кнопка» – «аварийный выключатель зажигания» SB2. Это специальный выключатель с колпачком, удавкой и прищепкой, который должен вырубать двигатель, если водитель вдруг свалился со снегохода. Чтобы это произошло, прищепка должна быть пристегнута к одежде водителя, но, сколько я видел буранов с этим выключателем, никто из владельцев этой штуковиной никогда не пользовался. Тем не менее, этот выключатель есть, его контакты разомкнуты, когда колпачок одет, и замыкаются, если колпачок слетает.
Коммутатор изображен схематично и имеет пять проводов. Белый – общий провод или «масса». Красный и черный – входы зарядного напряжения. Желтый (реже – зеленый) – управляющий вход. Синий – выход на «бобину».
SA1 –контакты замка зажигания. То еще «счастье», но об этом позже. На старых моделях снегоходов этих контактов в цепи зажигания не было, на всех новых они есть. Если ключ вставлен в замок и повернут в режим «зажигание включено», то контакты замкнуты, если ключа нет или он не повернут – контакты разомкнуты.
T1 –высоковольтный трансформатор, или «бобина». На схеме показан сдвоенный вариант. Если применяются два одинарных (например ТЛМ-3), то их первичные обмотки соединяются параллельно, а высоковольтные провода свечей подключаются к каждому по отдельности.
Как все это работает? Если убрать научные термины, и попытаться объяснить все это понятным языком, то получится примерно следующее:
Перед пуском двигателя контакты SB1 и SB2 разомкнуты (кнопка «Стоп» не нажата, колпачок на месте), контакты SA1 замкнуты (ключ вставлен и повернут). При проворачивании коленчатого вала ручным или электрическим стартером начинает вращаться маховик с магнитами. Магниты маховика создают изменяющееся магнитное поле, которое пересекает витки катушек и создает на их выводах переменное напряжение.
Напряжение, вырабатываемое зарядной катушкой L1, поступает на выпрямительный мост коммутатора, собранного на диодах VD1…VD4. Выпрямленное напряжение, через диод VD5 и первичную обмотку Т1, заряжает накопительный конденсатор C1.
Выход управляющей катушки L2 подключен к управляющему электроду тиристора VS1. В реальной схеме он подключен не напрямую, там присутствуют еще элементы, но суть та же. Напряжение управляющей катушки L2 сдвинуто во времени относительно напряжения L1 так, что сначала заряжается C1 и только после этого на управляющий электрод тиристора поступает управляющий импульс. Тиристор открывается, напряжение конденсатора прикладывается к первичной обмотке Т1 (диод VD5 при этом включен обратно и не мешает), в результате чего в свечах возникает искра. Конденсатор при этом разряжается, отдавая накопленную энергию искре.
Искра возникает одновременно в обеих свечах, а за один оборот коленчатого вала всегда формируется две искры. В одном из цилиндров она является рабочей, во втором – холостой. Толку от холостой искры никакого, но и вреда тоже нет, просто такое решение позволяет упростить систему, поскольку не надо делать два отдельных канала зажигания на каждый цилиндр со своими катушками, коммутаторами, «бобинами» и прочим.
После разряда конденсатора все процессы повторяются снова, двигатель заводится, и начинает работать.
Чтобы заглушить двигатель, нажимают кнопку SB1, в результате чего закорачивается зарядная катушка L1, зарядное напряжение пропадает, конденсатор перестает заряжаться, вместе с этим пропадает искра и двигатель глохнет. Точно таким же образом работает аварийный выключатель SB2.
Теоретически, двигатель так же можно заглушить замком зажигания, повернув ключ и разорвав контакты SA1. Теоретически то можно, но практически подобные действия почти всегда заканчиваются походом в магазин за новым коммутатором. Почему? Об этом дальше. Вот, в целом, и все об основных принципах работы. Все остальное – детали, и о них далее.
О тонкостях езды на "Буране", да и любом снегоходе уже писал - здесь , теперь о неисправностях, которые были за 30 лет эксплуатации.
Зажигание - при работе на одном цилиндре
1. Проверяешь искру, начинаешь менять свечи (которые заведомо исправны и которые возишь с собой). Как-то раз электрод свечи стал ходить в изоляторе – чистил – искра была, заводил, электрод уезжал и аппарат работал на одном, но это скорее курьез;
2. ТЛМки ни разу не отказывали (старого типа, обрезиненные), однако можно возить с собой одну заведомо исправную – подключение там элементарное - обойти – проверить просто, лишнюю катушку можно даже закрепить рядом с работающими, чтобы не валялась где попало;
3. катушки внутри механического зажигании – вечны;
4. в электронном зажигании чаще всего отказывал (у коллег) коммутатор. все остальное – реже, но непременно отказывало;
5. я пользовался только механическим зажиганием – для него нужен свой маховик с механизмом опережения, который мажешь не пригорающей не мерзнущей смазкой, графитовая пойдет – в меру – капля под рычаг, чтобы на прерыватели не накидало. Этот механизм отвечает за опережение, если его заклинит – все равно доедете. Не заклинивало. Прерыватели же прогорают до основы (медь? сезонов за 5 при непрерывной эксплуатации, тут могут начаться перебои с зажиганием, но не существенные. Идентичны прерывателям от 25 вихря. Конденсаторы можно выводить наружу, чтобы удобнее менять, не делал так, да и конденсаторы, кажется, не пробивало ни разу. Для ремонта зажигания в пути, но чаще для успокоения себя, возишь съемник, прерыватели, кондеры, смазку.
6. если буран при искре на обеих свечах продолжает работать на одном, но без свечей проворачиваешь коленвал свободно и без скрипов и шорканий (что говорит о разрушении колец и задирах цилиндра) – откручиваем болтик в картере, тот что с латунной шайбой - если вытечет топливо – разрушена манжета на коренном подшипнике – это уж совсем экзотичная причина – потому, если протягиваете картер ежегодно, такого не случится. Тянуть надо при подготовке к сезону и головки цилиндров, понятно. Как и все остальное.
7. если прогорел поршень - признаки мне не известны, у меня не прогорали, как не ломались кольца и не выпадал стопор колец. Причина видимо в том, что снегоход я нечасто нагружал в цело, чаще сначала топтал дорогу.
Топливная – пропадает тяга
1. пропадает тяга – снимаете ограждение, рукавичкой прикрываете часть сопла карба – обогащаете смесь – если набирает обороты – замерз жиклер, греете, чистите от льда – едете. Такое бывает при свежем пушистом снеге, нечасто;
2. при условии, что карб отрегулирован правильно – то есть игла жиклера не упала, находится на средней позиции, замок ее фиксирует, спайка поплавка параллельно краю поплавковой камеры. Кстати, можно утопить иглу, хотя это сильно индивидуально – какие там допуски у жиклеров и игл – ФЗ – диаметры, видимо, бывают разные, мне первым попался карб который делал потребление бензина л 15 на 100 км.
Ходовая - не тянет, не развивает обороты, не едет
1. перетянуты гусеницы – бывало у коллеги, может быть и перекос, но щелчки в балансирах и рывки вам об этом четко скажут – когда звездочка будет выходить из зацепления - вывешиваем заднюю часть - заводим - прокручиваем - все увидите;
2. балансиры (это не направляющий вал, а металлические щечки на нем с подшипником) бывает перетирает, на старых гусеницах 70-х были металлические спицы – на болтах – вот уж терли балансиры, варил - наваривал каждый месяц – гусеница-то плавает по звездочкам - косые дорожки в лесу.
3. подшипники – проверяем подшипники ведущего вала – сначала смотрим уровень масла в реверсе, если подшипник поврежден, выдавливает сальник и масло уходит, в основном разрушается внешний подшипник – тот, что под крышечкой с тремя болтами.
4. смотрим подшипники направляющего вала (который чаще «балансиром» зовут) – вывешиваем снегоход, заводим, прокручиваем гусеницы – все не работающие подшипники будут видны или слышны. работают 205 подшипники в ходовой долго, особенно открытые и вдоволь забитые нормальной смазкой;
1. цепь, ее лучше сменить на старую – они не сыромятные, и их не рвет. Для того же не покупаем широкие ремни – ширина 30 мм рассчитана для предельных нагрузок, со временем ремень станет Уже но не потеряет свои свойства. Если ремень буксует - он спасает вашу цепь. Ремни шириной – сколько там - 38 мм уже угроза для цепи. Цепь натягивать приходится раз в год, контролировать натяжение под резиновой пробкой просто, можно чаще, на новом снегоходе да с нынешней сыромятной цепью приходится тянуть чаще.
2. масло в реверс не переливаем, начинаем движение медленно, чтобы оно разогрелось.
1. мазать не пригорающей смазкой
2. контролировать правильное расположение конусов – ведущего и ведомого, возвратные пружины и т.п.
3. вовремя менять оси грузиков
4. отдать предпочтение той системе вариатора, которая чинится в лесу и толкает снегоход скорее – пробовал несколько систем, наиболее отвечающая условиям постоянной работы снегохода в жестких условиях предгорий и гор – самая первая – 70-х годов.
Ну и самая веселая неприятность когда «Буран» не едет – вы купили снегоход с китайским двигателем – ездите на нем по накатанным дорогам без подъемов, нарт и лишних пассажиров и утешайте себя малым расходом топлива.
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Читайте также: