Распиновка коммутатора 3s fe

Обновлено: 06.07.2024

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

Я всегда стараюсь писать статьи только о необычных или достаточно редких случаях диагностики. Об интересных дефектах, потребовавших мозгового штурма. Какой смысл писать «приехала машина, двигатель троит при дросселировании, заменили провода и свечи, всё прошло»? Это банально и неинтересно.

Гораздо полезнее описать случаи, которые случаются раз или два в жизни. Наверно, такие бывают в практике каждого диагноста. Вроде бы дефект явный, ищешь-ищешь его, а никак не получается. Ну не укладывается картина дефекта в нормальную логику!

Один из подобных случаев я описал в статье «Моторист-стоматолог». Напомню, там двигатель Subaru вёл себя абсолютно противоестественно: на холостом ходу работал на двух цилиндрах, а при открытии дросселя – на четырёх. Всё началось после капитального ремонта, но тест Рх, сделанный во всех цилиндрах, показал практически идентичный результат. Кто читал статью, наверняка помнит, чем все это закончилось. А я хочу рассказать о ещё одном случае подобного дефекта.

Только автомобиль на этот раз будет другой.

Итак, старушка Toyota RAV 4 1995 года выпуска с мотором 3 S-FE. Знаю, что кто-то из диагностов попросту не берёт автомобили такого возраста в работу. Мол, что взять с этого старья и его владельца! Ну, во-первых, не все катаются на новеньких Мерседесах, а во-вторых, японские машины весьма надёжны и, как показывает практика, даже в таком возрасте всё ещё находятся в весьма неплохом состоянии.

Дефект необычный. Прежде всего: двигатель запускается и тут же останавливается. Но если немного приоткрыть дроссель, то набирает обороты 1500 – 2000 . Однако при частоте вращения выше двух тысяч двигатель попросту глохнет. Выяснился ещё один интересный момент: если снять разъём с датчика абсолютного давления (а именно он служит для расчёта наполнения воздухом), то можно даже немного «погазовать», но с сильными хлопками во впускной коллектор. Свечи чёрные, покрытые толстым слоем сажи. Значит, смесь богатая.

Хозяин сообщил, что показывал машину мотористу. Тот осмотрел двигатель и заявил: все метки газораспределительного механизма находятся на своих местах. Так как сканер на этих автомобилях показывает лишь несколько параметров, работать придётся мотортестером.

Да, кстати. Как водится, машина в поисках истины побывала уже на трёх автосервисах. Были заменены ДАД и распределитель зажигания, результата это не дало. Давайте начнём!

И прежде всего проверим банальные вещи: давление топлива и компрессию. И то, и другое в норме. Обязательно нужно оценить состояние вакуумного шланга от коллектора до ДАД. Здесь также всё в порядке. Ну и для полного успокоения выворачиваем одну свечу и вновь заводим двигатель. Напомню, что таким образом можно определить непроходимость выпускного тракта. Тоже безрезультатно. Впрочем, этого стоило ожидать.

Руками поработали достаточно. Давайте теперь поработаем мотортестером и прежде всего снимем осциллограмму давления в первом цилиндре (все изображения кликабельны):

Ну, знаете ли… С такой осциллограммой давления двигатель просто обязан работать. Даже навскидку видно, что все характерные точки на месте, нормальная осциллограмма давления исправного мотора приблизительно так и выглядит.

Но настораживают два нюанса… Искрообразование происходит в 29 градусах после ВМТ (на иллюстрации эти моменты указаны красными стрелками), это во-первых. Во-вторых, давление в ВМТ составляет почти 8 бар. Многовато. Впрочем, с таким поздним зажиганием это неудивительно: неоптимальный момент искрообразования скомпенсирован повышенным наполнением цилиндров смесью.

Попробуем снять осциллограмму давления во втором цилиндре:

Странно. Здесь также слишком высокое давление в ВМТ, но зато совершенно нормальный УОЗ, около 7 градусов.

Снимаем осциллограмму давления в оставшихся двух цилиндрах и видим очень необычную закономерность: в первом и четвёртом цилиндрах искра возникает после ВМТ примерно в 29 градусах, а во втором и третьем всё совершенно нормально. Искра в них, как и должно быть, появляется примерно за 7 градусов до ВМТ.

Ко всем загадкам прибавилась ещё одна: почему это ЭБУ двигателя устанавливает столь разный угол опережения зажигания в парах цилиндров 2 – 3 и 1 – 4 . Чудеса, да и только! Если бы это была Лада Калина, я бы сказал, что в ЭБУ двигателя попала охлаждающая жидкость. Но это не Лада, и внутри блока управления антифриза явно нет.

На всякий случай дунем-ка генератором дыма во впускной коллектор. Может быть, большой подсос воздуха сводит блок управления с ума? Быстро выяснилось, что это не так: со впускным коллектором всё в порядке.
Так, с наскока взять крепость не удалось, переходим к длительной осаде. Как и положено в подобных случаях, снимаем осциллограммы высокого напряжения и форсунок. Здесь следует вспомнить, что у Тойоты есть одна особенность: сигнал IGF с коммутатора на блок управления. Если этого сигнала нет, то двигатель работать не будет. Выведем на экран также и его. Ну и для полноты картины – сигнал с датчика положения распределительного вала:

Сверху вниз по порядку – ДПРВ, система зажигания, форсунка, IGF. Как видим, в момент остановки двигателя пропадает управление форсунками. Искра при этом есть, сигнал IGF на входе ЭБУ также есть. Обратите внимание на осциллограмму системы зажигания. Импульсы идут не ровным строем, а парами: в двух цилиндрах нормально, в двух – поздно.

Подумаем. Если бы один из сигналов периодически пропадал, то проявление дефекта было бы спорадическим. То заводится, то нет, то глохнет, то нет… А здесь поведение двигателя подчиняется строгой логике: оно всегда одинаковое, всегда предсказуемое, но всегда совершенно неправильное! Это позволяет сделать грустный вывод: проблема скрыта где-то в ЭБУ. Только он может работать всегда строго по программе, но неправильно.
Возможно, он действительно «поплыл». Но прежде, чем сделать такой вывод, нужно убедиться в том, что на входах ЭБУ присутствуют все необходимые для работы сигналы, и прежде всего сигналы синхронизации. А их два: с датчика положения коленчатого вала и с датчика положения распределительного вала. Подключаемся и смотрим:

Так, а это что за фокус? Что там с задающим диском на коленчатом валу? Зуба нет? Кажется, мы близки к разгадке. Поищем-ка эталонную осциллограмму ДПКВ этого двигателя. Она выглядит вот так:

Собственно, всё, диагностика завершена. Налицо проблема с задающим диском коленчатого вала. Глядя на осциллограмму, можно предположить, что один из зубьев диска сломан.

Передаём машину мотористу для дальнейших изысканий. Ждать пришлось недолго, можно сделать прощальное фото задающего диска со сломанным зубом.

Подведём итог нашей интересной и необычной диагностики. Собственно, главный вывод прозвучал ещё в статье «Моторист-стоматолог»: отсутствие одного или нескольких зубьев на задающем диске приводит к совершенно непредсказуемым изменениям в алгоритме работы ЭБУ. Как блок отреагирует на выбитый зуб, пожалуй, не скажет даже производитель блока.

В нашем случае это привело к остановке двигателя после запуска, совершенно неестественному углу опережения зажигания в двух цилиндрах, богатой смеси и ко всяким прочим чудесам, описанным в начале статьи.

Осталось дождаться новой запчасти, и старушка-Тойота вновь покатится по дороге.

Проверить датчики можно с помощью вольт/омметра, встав индикатором на контакты разъема к ЭБУ (компа).
1. Распиновка разъема ЭБУ и показания датчиков моделей SV30-35 (до 94г)

1.1 Датчик абсолютного давления (MAP) 3S(4S)-FE_SV30-35

1.4 Датчик температуры жидкости и впуска 3S(4S)-FE SV30-35

Датчик детонации 3S-FE

Датчик лямбда (кислородный датчик) 4S,3S-FE

2. Распиновка разъема ЭБУ и показания датчиков моделей SV40-43 (с 94-98г)

3. Распиновка разъема ЭБУ и показания датчиков моделей SV55

4. Датчик коленвала 3S-FE

Комментарий к файлу: Датчик коленвала 3S-FE

Комментарий к файлу: проверка датчика коленвала 3S

Ваше спасибо тут коментировать не нужно, для них есть плюсики под аваторкой! Оставляйте там))

Дак это же двигатель 3s-fe, насколько я понял автор нам представляет, у меня 32 кузов двигатель такой, я думаю не важно какой кузов, если двигло такое то разницы нет, что на 30-ом что на 40-ом кузовах, датчики стоят одинаково. я так думаю

_________________
Vista SV-32, 1992 г.в.,

не знаю, это мои догадки, если двигло одинаковое нах*** датчики переставлять , я не спорю просто мысли свои довожу

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
у меня у знакомого калдина 2л 3s-fe, по моему никакой разницы нет не в датчиках ни в чем.

_________________
Vista SV-32, 1992 г.в.,

Последний раз редактировалось 553 08 дек 2014, 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).

цензура

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Ну если на ту схему смотреть то номер 12 это датчик давления масла.

наблюдаю группу небезразличных форумчан))) приятно.
553, предполагается, что датчик давления масла не участвует в управлении двигателем, он сигнализирует мозги о аварийном режиме, его задача - оповестить владельца и вывести индикацию на панель. ИМХО, иначе все вопросы к японопрому, че они негодяи не занесли датчик давления в этот список))

по поводу одинаковые на всех 3S, возможно, но предполагаю, что должны быть отличия (один-два) между модельными рядами. А главная идея темы это указать МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАТЧИКОВ под капотом и ИХ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ . на всякий случай завтра выложу по 40м вистам. книги по 30м кузовам у меня нет. Если кто владеет, давайте сравним.

PS: Не надо тут разводить обсуждения про работу этих датчиков, буду переносить. Тема сугубо информационная))

да мужики . даешь схемы по 30-му кузову.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

Ну если на ту схему смотреть то номер 12 это датчик давления масла.

номер 12 двенадцать это датчик детонации если верить схеме, или это одно и тоже. я не думаю что одно и тоже

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
спасибо pavanik_27, полезная иформация

_________________
Vista SV-32, 1992 г.в.,

У меня там датчик масленый стоит(в этом месте как раз)
Я его когда искал многих спрашивал и все показывали на 12 его я и поменял(оказался прав) У меня там датчик масленый стоит(в этом месте как раз)
Я его когда искал многих спрашивал и все показывали на 12 его я и поменял(оказался прав)

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Японские автомобили, включая такие известные марки как Toyota, Honda, Mitsubishi и др. славятся своей надежностью, однако даже самая безотказная техника не является вечной и способна не выдержать длительной эксплуатации в далеко не лучших условиях. В полной мере подобное утверждение относиться к коммутаторам зажигания японского производства, которые вследствие отсутствия должного контроля за свечами и высоковольтными проводами, или при длительной езде с эффектом «мисинга» очень быстро перегреваются и выходят из строя ( температура основного кристалла коммутатора достигает таких высоких значений, что припой, которым он закреплен, начинает просто плавится). Достаточно много неприятностей могут принести грязь, окислы и технические жидкости и порою избавиться от проблем удается тщательной очисткой коммутатора при помощи зубной щетки с полужесткой щетиной и восстановлением надежного «минуса». Ну а если подобные меры результата не дали можно приступать к проверке, а и при необходимости и ремонту самого коммутатора.

Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.

Как известно, на протяжении последних лет можно с успехом встретить коммутаторы как внутреннего так и внешнего исполнения.Первые из них размещаются в защищенном от влаги и излишнего тепла месте подкапотного пространства, и их отличает наличие защищенного корпуса, нередко снабженного радиаторами охлаждения. В свою очередь коммутаторы внутреннего типа являются составным элементом распределителя и они, несмотря на свое «внутреннее» размещение нередко страдают от внешних воздействий (попадания влаги масел и пр.). Один из таких коммутаторов представлен на рисунке ниже и в нем защита основного кристалла организована в соответствии со следующей схемой.

Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):

Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:

Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
Штатная катушка зажигания;
Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
Силовые соединительные провода;
Металлический лист, который послужит нам массой;
Паяльник.

Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:

«B» - на него подается питание (в обычном режиме это 12В от аккумуляторной батареи);
«С» - коммутирующий вывод и для создания схемы проверки его мы соединяем с «минусом» катушки зажигания;
«Т» (иногда «I») на данный вывод подается управляющий импульс от бортового компьютера.

В общем, пожалуй, все и как видно из рисунка собрать схему проверки не представляет особого труда и главное здесь, это обеспечить надежные соединения и особенно для «минуса» (при этом расстояние между высоковольтным выводом катушки и металлическим листом должно быть в пределах от 15 до 25 мм).

В ходе выполнения проверки необходимо замыкать и размыкать цепь, идущую на клемму «Т» коммутатора, тем самым мы как бы имитируем сигналы, поступающие от блока управления. Кстати, уровень управляющих сигналов обычно не превышает 5В и, оперируя более высокими напряжениями (12В), мы параллельно проверяем коммутатор на повышенных режимах. Если коммутатор исправен – несложно заметить, как искра по нашей команде бьет в металлический лист. При отсутствии ожидаемого результата приступаем к попытке ремонта.

Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.

Дальнейшая работа по удалению мастики довольно длительная и «муторная», однако без нее не обойтись. После того как мастика убрана, промываем рабочее место спиртом.

Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.

Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.

Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.

Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.

Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.

На заключительном этапе припаиваем контакты, заливаем плату герметиком и прозваниваем нашу восстановленную сборку на наличие проводимости между выводом «С» и коллектором, а также проводимости по цепи «эмиттер-база-коллектор». Если все в порядке собираем коммутатор в обратном порядке и ставим его на автомобиль.

Система зажигания Dis-2 автомобиля Тойота Карина (7a-fe и 3s-fe)
7a-fe.
Замечание: катушка цилиндров №1 и №4 - черный (7a-fe) или белый (3s- Fe) разъем, катушка цилиндров №2 и №3 - белый (7a-fe) или черный (3s-
Fe) штекер.

1 - замок зажигания, 2 - коммутатор автомобиля Тойота Карина, 3 - вторичная обмотка, 4 - первичная обмотка, 5 - катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров, 6 - катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров, 7 - электронный блок управления.
1. Проконтролируйте сопротивление вторичной обмотки, меж выводами "+" и "-" катушки зажигания. Номинальное сопротивление: в "холодном"
состоянии 9,7-16,7 ком
в "горячем"

Номинальное напряжение 10-14 В
состоянии 12,4-19,6 ком
Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значениям, подмените катушку зажигания. 2. С участием мегомметра проверьте сопротивление меж положительным или отрицательным выводами катушки зажигания и массой. Номинальное
сопротивление не меньше 10 Мом
Коммутатор автомобиля Toyota Carina
Замечание: коммутатор вмонтирован в катушку зажигания.
1. Отделите штекер коммутатора.
2. Включите зажигание (on).
3. Проверьте напряжение меж выводом "+в"(1) штекера коммутатора и массой.
Катушки зажигания

Номинальное напряжение 10-14 В

4. Удостоверьтесь в присутствии проводимости меж выводом "gnd" (4) коммутатора и массой.

Датчики положения коленчатого и распределительного валов
1. отсоедините клеммы датчиков.
2. с участием омметра проверьте сопротивление датчиков. Номинальное сопротивление: 7a-fe
в "холодном"
состоянии 1630 - 2740 Ом
в "горячем"
состоянии 2065 - 3225 Ом
3s-fe (датчик положения коленчатого вала)
в "холодном"
состоянии 985 - 1600 Ом
в "горячем"
состоянии 1265 - 1890 Ом
3s-fe (датчик положения распределительного вала) в "холодном"
состоянии 835 - 1400 Ом
в "горячем"
состоянии 1060 - 1645 Ом
Если сопротивление датчика располагается вне предписанных пределов, подмените датчик.
3. подсоедините клеммы датчиков.

Читайте также: