Распиновка коммутатора гольф 2

Обновлено: 06.07.2024

Причин было несколько, но основная - механический трамблер готов был дать дуба в любую секунду. Кроме того машина плохо заводилась в сырую погоду, вследствие большого люфта в трамблере плавали обороты, контакты требовали замены, да и вообще механическое зажигание - анахронизм. Но последней каплей было то обстоятельство, что знакомой поставили на тринадцатилетнюю копейку электронное зажигание. По деньгам (при условии, что все сделаю сам) замена зажигания получалась примерно на 10$ дороже просто замены трамблера плюс время. Но взамен я получил кроме работающей машины еще и бесценные знания ;-)

Для успешного проведения работ необходимо купить следующие запчасти:

Электронный трамблер	40$
Коммутатор	5$
Катушка зажигания	5$
Разъем для коммутатора (7 штырьковый)	бесплатно
Разъем для датчика Холла (3 штырьковый)	бесплатно
Два одинарных разъема (мамы с плоскими контактами)	бесплатно

* Приведены цены Мытищинской разборки

Кроме того понадобятся:

Изолента (или термоусадочный кембрик);
Цветные провода (кусок жгута автомобильной проводки);
Кембрик диаметром 10 мм для изоляции жгута.

Желательно заменить высоковольтные провода (на электронном трамблере другой крепеж - придется подгибать). Подходят от инжекторной девятки (по слухам)

Из инструмента - отвертка, паяльник, ключ на 13, стробоскоп, омметр

Пара слов о запчастях. Трамблер, подходящий к Вашему двигателю лучше всего посмотреть по ЕТКЕ (желательно до покупки ;-). Причем не обязательно от Гольфа, можно и от Пассата. Например я поставил 050-905-205А(незнамо какой Пассат), хотя нужен был 026-905-205AF (Гольф EZ). Пробовал еще 051-905-205, но с ним что-то было не так - возникли проблемы с установкой угла опережения зажигания. Если разъемы будете сами отрезать с машины (как в Мытищах), оставляйте провода подлиннее.

3.1. Изготовление жгута.

Для начала изучите электрическую схему (см. рис 1)

Согласно схеме и эскизу (рис. 2) соберите жгут. Для чего:

Провода на разъемах откусите до нужной длины (чтобы осталось место под пайку) и зачистите. Я их обкусывал на разном уровне - меньше вероятность к/з и в итоге жгут получится аккуратнее;

Нарежьте и зачистите куски провода, которыми будете соединять разъемы (длину см. рис 2 или прикиньте на машине). Желательно цвета проводов подобрать в соответствии со схемой - будет меньше ошибок при монтаже да и потом проще разбираться.

Скрутите монтажные провода с проводами на разъемах и пропаяйте места скруток;
Припаяйте к проводам, идущим на контакты 15 и 1 катушки зажигания одинарные разъемы;
Заизолируйте места пайки;
Проверьте жгут (прозвоните омметром) по схеме;
Заизолируйте жгут снаружи. Можно изолентой. Я пропустил его через специальный гофрированный кембрик (он разрезан вдоль) и прихватил в нескольких местах изоляцией;

3.2. Демонтаж механического зажигания

Отсоедините "+" клемму аккумулятора;
Снимите высоковольтные провода с трамблера;
Снимите крышку трамблера;
Выньте заглушку из верха коробки передач (пластмассовая штука 25 мм в диаметре) и проверните двигатель так, чтобы '0' (у меня она выглядит как 'D') метка на маховике совпала с меткой на корпусе. При этом бегунок должен указывать (примерно) на метку ну корпусе трамблера (см. рис. 3);
Снимите провод, идущий на контакты трамблера;

Снимите вакуумный шланг с вакуумной камеры;
Открутите болт крепления трамблера;
Снимите трамблер;
Отсоедините высоковольтный провод от катушки;
Отсоедините провода низкого напряжения от катушки и запомните какой куда шел;
Из двухштырькового разъема аккуратно удалите ненужный провод (раньше шел на трамблер) и вставьте на его место провод из жгута (идет к 1 контакту коммутатора);
Снимите катушку зажигания.

3.3. Установка электронного зажигания

Установите на машину "новую" катушку;
Снимите с "нового" трамблера крышку и совместите бегунок с меткой (рис.3);
Установите трамблер на машину и закрепите скобой с болтом;
Поставьте на место крышку трамблера и вакуумную трубку;
Закрепите на кузове коммутатор;
Соедините трамблер - катушку - коммутатор жгутом;
Подсоедините провод (конт. 2 коммутатора) с "-" клеммой аккумулятора;
Подсоедините на свои места низковольтные провода, снятые ранее с катушки зажигания;
Установите на место высоковольтные провода, начиная с первого цилиндра (ближний к ремню ГРМ - метка на трамблере) по часовой стрелке в порядке 1-3-4-2;
Подсоедините "+" клемму аккумулятора;
Заводите машину.

При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже машина должна завестись. Все это занимает от 40 минут до часа (самая длительная операция - вязка жгута).

3.4. Регулировка угла опережения зажигания.

Методика есть во всех книжках. Единственное, необходимо снять (и заткнуть) вакуумную трубку с трамблера. Иначе отрегулировать не получилось…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

12.14. Электрические схемы 12.14.1. Как пользоваться электрическими схемами Если необходимо отыскать неисправность в электрооборудовании или установить дополнительные энергопотребители, то сделать это без помощи электросхем очень трудно. Электрические схемы показывают протекание тока, т.е. соединени.

Обозначения на электрических схемах

12.14.2. Обозначения на электрических схемах Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идет электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования. Зажим 15 – при включенном зажиган.

Условные обозначения элементов на электросхемах

12.14.3. Условные обозначения элементов на электросхемах .

Генератор, аккумулятор, стартер

12.14.4. Генератор, аккумулятор, стартер А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель (замок) зажигания; J59 – разгрузочное реле; 1 – перемычка аккумулятор – кузов; 2 – перемычка коробка передач – кузов; 119 – соединение с «массой 1.

Вентилятор радиатора и отопителя

12.14.5. Вентилятор радиатора и отопителя Е9 – выключатель вентилятора отопителя; F18 – выключатель вентилятора радиатора; F87 – термовыключатель; J138 – реле вентилятора радиатора; L16 – лампа подсветки регулятора холодного воздуха; N23 – сопротивление вентилятора отопителя;.

Система преднакала, клапан отключения подачи топлива

12.14.6. Система преднакала, клапан отключения подачи топлива F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора; F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы; J81 – реле подогрева впускной трубы; N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора; N5.

Система зажигания

12.14.7. Система зажигания G40 – датчик Холла; N – катушка зажигания; N41 – блок управления; О – распределитель зажигания; Р – разъем свечей зажигания; Q – свечи зажигания .

Система питания, панель приборов

12.14.8. Система питания, панель приборов F1 – датчик давления масла (1,8 бара); F22 – датчик давления масла (0,3 бара); G – датчик уровня запаса топлива; G2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; К1 – контрольная лампа дальнего света; К2 – контрольная лампа генератора;.

Комбинация приборов

12.14.9. Комбинация приборов G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; J6 – стабилизатор напряжения; Y2 – цифровые часы J243 – указатель давления масла, уровня охлаждающей жидкости и тахометр; КЗ – лампа давления масла; L.

Контроль тормозной жидкости

12.14.10. Контроль тормозной жидкости F9 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; К7 – контрольная лампа тормозной системы и ручного тормоза; 119 – соединение с «массой 1» в жгуте проводов фар .

Панель приборов

12.14.11. Панель приборов L28 – лампа подсветки прикуривателя; R – разъем радиоприемника; Т1b – разъемное соединение,1 контакт, за блоком реле; Т1с – разъемное соединение, 1 контакт, за блоком реле; Т2с – разъемное соединение, 2 контакта, в моторном отсеке слева впереди; Т2i – ра.

Освещение салона

12.14.12. Освещение салона F2 – дверной выключатель передней левой двери; FЗ – дверной выключатель передней правой двери; F10 – дверной выключатель задней левой двери; F11 – дверной выключатель задней правой двери; Т1е – разъемное соединение, 1 контакт, в багажнике слева; Т1.

Фары, стояночный свет

12.14.13. Фары, стояночный свет Е4 – переключатель дальнего света фар; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; L13 – лампа дальнего света левой фары; L14 – лампа дальнего света правой фары; М1 – лампа стояночного света левая; М3 – лампа стояноч.

Переключатель указателей поворотов, аварийная сигнализация

12.14.14. Переключатель указателей поворотов, аварийная сигнализация Е2 – переключатель указателей поворотов; ЕЗ – выключатель аварийной сигнализации; Е19 – выключатель стояночного света; J2 – реле аварийной сигнализации; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; Т4с – .

Указатели поворотов

12.14.15. Указатели поворотов М2 – лампа габаритного света задняя правая; М4 – лампа габаритного света задняя левая; М5 – лампа переднего левого указателя поворотов; М6 – лампа заднего левого указателя поворотов; М7 – лампа переднего правого указателя поворотов; М8 – лампа за.

Выключатель света, стоп-сигнал

12.14.16. Выключатель света, стоп-сигнал Е1 – выключатель света; Е20 – регулятор подсветки приборов; F – выключатель стоп-сигнала; L9 – лампа подсветки выключателя света; М9 – лампа стоп-сигнала левая; М10 – лампа стоп-сигнала правая; Т1m – разъемное соединение, 1 контакт, на.

Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал

12.14.17. Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F4 – выключатель фонарей заднего хода; Н1 – двухтоновый звуковой сигнал; J4 – реле сигнала; К10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; L39 – лампа подсветки выключателя подогрева за.

Противотуманные фары

12.14.18. Противотуманные фары Е23 – выключатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; К13 – контрольная лампа задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L40 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар и задних противоту.

Стеклоочиститель и стеклоомыватель

12.14.19. Стеклоочиститель и стеклоомыватель E22 – выключатель стеклоочистителя; Н – выключатель звукового сигнала; J31 – реле омывателя ветрового стекла; Т4с – разъемное соединение, 4 контакта, за облицовкой переключателя на рулевой колонке; Т5с – разъемное соединение, 5 .

Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (только VW Golf)

12.14.20. Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (только VW Golf) J30 – реле заднего стеклоочистителя; V12 – двигатель заднего стеклоочистителя; V59 – насос переднего и заднего стеклоомывателя .

Блок управления Mono-Jetronic, устройство впрыска

12.14.21. Блок управления Mono-Jetronic, устройство впрыска F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; G39 – лямбда-зонд; J202 – блок управления Mono-Jetronic за бачком радиатора слева; N80 – электромагнитный клапан угольного фильтра; N114 – клапан регулиро.

Система зажигания, блок управления Digifant

12.14.22. Система зажигания, блок управления Digifant F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; F81 – датчик положения дроссельной заслонки при максимальной частоте вращения; G19 – потенциометр измерителя воздушной смеси; G40 – датчик Холла; G42 – датчик темпе.

Система впрыска топлива Digifant

12.14.23. Система впрыска топлива Digifant N30 – форсунка 1-го цилиндра; N31 – форсунка 2-го цилиндра; N32 – форсунка 3-го цилиндра; N33 – форсунка 4-го цилиндра; N71 – клапан стабилизации холостого хода; J169 – блок управления Digifant; J176 – реле стабилизации частоты вращен.

Евгений, объем не причем по идее. и тот 4 цил и тот. вот спидометр врет0это из-за другой коробки

Антон Голик ответил Евгению

Евгений, обычно зависит еще от морковки, приспособления в коробке, котороя тросик спидометра матает. они разные

Антон Голик ответил Евгению

Евгений, и еще да, можно внедрить. нужны 2 коннекта для 2-ухразъемной приборки и гугл с распиновкой проводов по фишкам. а потом соединяешь по совпадениям.
Так можно переделывать как с 2 фишек на 1, и наоборот, главное руки и терпение)
Аладислав Куликов как раз снизу распиновку кинул) и он прав) так называемый переходник)

Антон Голик

Блин, давай так, как зайду с компа я тебе все подробно объясню) мне не лень)

Антон Голик ответил Евгению

Антон Голик

Евгений, ещё актуально? У приборок на 1 и 2 фишки одинаковые по крепежам спидометры. Можно легко переставить спидометр от приборки на 2 фишки в приборку на 1 фишку. И да, у спидометров разные передаточные числа под разные коробки.

Разбирать нужно аккуратно, чтобы не порвать гибкую плату (шлейф).

Виктор, спасибо. Актуально, но вроде как нашел на одну фишку, прислали, на днях должен забрать с почты.

А вот теперь самое дорогое – это коса от ЭБУ (Январь) на двигатель. Она обойдется вам от 4100 до 4500 рублей. Вам нужна коса 2115-3724026-50. Я купил все то же самое, только на конце 40. Разница в том, что у 50й есть лямбда зонд, а у 40й его нет, соответственно надо будет его добавить (50й я просто не нашел, а лямбда-зонд купил на авторазборе за 300 рублей). Я пока уложил только провода под кожух, дальше буду разбираться с распиновкой. Что касается моторного щита, то косу я завел через технологическое отверстие за моторчиком печки. Его пришлось только увеличить на 4 мм. Что касается самой косы, то вам нужно будет убрать пучок, который идет на иммобилайзер, а дальше нужно освобождать провода от гофры и уже перекладывать их под наш двигатель, потому что конфигурация отличается от ВАЗа. Пару фишек, правда, вам придется удлинить. Также были куплены клеммы с проводами от ВАЗ 2108.

Из хитростей нужно отметить трубку охлаждения, которая идет на расширительный бачок. Как вы помните мы хотим поставить тросиковое переключение передач. Так вот под такую конфигурацию эта трубка охлаждения имеет очень сложную геометрию. У гольф 2 она прямая и тем самым сотрется махом о тросики переключения, поэтому надо заказывать от пасссата и именно с тросиковым переключением передач. Попутно я заказал новый бачок расширения с датчиком и крышкой, а вот радиатор охлаждения с вентилятором взял на авторазборе за 300 рублей.

Система охлаждения включает в себя и радиатор печки. Его в обязательном порядке нужно дефектовать, потому что для его снятия и установки нужно разобрать половину панели. Как у любого гольфа в коробе не хватало только трупа мыши, все остальное присутствовало. Его забираете домой моете в ванной, после этого моете саму ванну.

А перегородки заново обклеиваете, потому что к этому времени они уже сдохли. Короб монтируем обратно.

Теперь появляется вопрос – как предотвратить попадание пыли в салон, потому что салонный воздушный фильтр для Гольфа снят с производства. Тут нам на помощь приходит Chery Amulet. Эта моделька полностью слизана китайцами с джетты. Вам нужен фильтр с рамкой. Заказать его в интернете у меня не получилось, пришлось ехать в оффлайн магазин.

Также нужна ливневка с этой же машины.

Общий бюджет проделанных работ составляет 9000 рублей. Половину этой суммы уйдет на косу, 1000 рублей на ливневку и фильтр салона, а оставшееся разойдется на остальные запчасти.

Автомобильное сообщество

14.3K постов 37K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Вот читаю я все это возникает вопрос. Вы переводите двигатель гольфа на эбу от Ваз,как научить мозги понимать информацию от ДПКВ и дат. фазы,ведь на вазе шкив коленвала отличается от фольца да и фазный датчик тоже наверное работает по-другой характеристике,а там еще есть дмрв или дад,как это все объединяется?

Чувак, спасай. Можешь показать сиденья от Гольфа2? Как они правильно должны быть устроены? Машина досталась с рук, сиденья от гольфа 2 ходуном ходят дико. Как оно в стоке?

Когда бортовика на драйве мало и хочется ещё тут плюсов срубить)))

Первый гибридный автомобиль

Армстронг-Фаэтон. Двухцилиндровый бензиновый двигатель на 6500 кубов cо смешанным расположением клапанов (впускной - в головке, выпускной - в блоке (F-head, IOE-head)), с динамомашиной. Электрическое сцепление. Трехступенчатая полуавтоматическая трансмиссия с задним ходом и постоянным сцеплением. Динамо также мог использоваться в качестве электростартера. Помимо всего прочего, от того же аккумулятора питались три фары и свеча зажигания. Трубчатое шасси, жёсткие мосты и полноэллиптические рессоры. Передние тормоза с рекуперативными электромоторами. Настоящий гибридный автомобиль за век до Тойоты Приуса.

Машину разработал Гэри Е. Дей. Для запуска в производство нашёл инвестора в лице Эмиля Роже, который специально под это дело основал Roger Mechanical Carriage, но не потянул расходы и обанкротился. Успели частично собрать одну машину, которую в 90-е нашёл и достроил Робин Лодер.

Для меня тут большим открытием было существование Тойоты Приус. XD

Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Страховые тарифы будут рассчитываться на основе стиля вождения, данные о котором предоставит бортовой компьютер электромобиля

Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год (215,1 тыс. руб.), Tesla Model S — $4,8 тыс. в год (344,2 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость страховки Toyota Camry в среднем составляет $2,2 тыс. в год (157,8 тыс. руб.).

Высокая стоимость страховки для Tesla объясняется дорогим ремонтом и небольшим количеством квалифицированных автосервисов, указывает ValuePenguin. Кроме того, у автомобиля Tesla Model S алюминиевая рама, которую сложнее и дороже ремонтировать, чем стальную.

23 июля Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Во втором квартале этого года компания заработала $104 млн по сравнению с $408 млн убытка в аналогичный период 2019 года.

Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает Tesla путь для включения ее акций в индекс S&P 500. Если это случится, крупные индексные фонды наперегонки станут включать бумаги компании в свои портфели, отметила WSJ.

Подробнее на РБК:

Как у нас "разбираются" специалисты и важность "мелочи"

Всем привет. хочется рассказать историю о самовлюбленности и самоуверенности наших автомастеров.
Купил я прошлой весной себе чудо-кочергу Volkswagen Jetta 2 1991 года. На удивление по кузовщине была она достаточно неплохой, но требовала ремонта либо замены мотора.
Принял я решение ремонтировать мотор родной. По ценнику получалось примерно одинаково, но с ремонтом по факту я получал новый мотор, а контрактный-ну там как повезет. Доверил я этот вопрос своему другу-мотористу. Он к делу подошел серьезно, запчасти брали только хороших производителей, все параметры были проверены. Вопросов не возникло. И вот настал тот день, когда я забрал свою уже пчёлку. В багажнике друг оставил коробку с оставшимися запчастями, среди которых был и воздухозаборник с выпускного коллектора. На мой немой вопрос он ответил что крепеж сгнил и он не смог закрепить. И что оно и так будет ездить без всяких проблем.
Обкатку я прошел нормально. Но вот начались холода. И я понял что машина ведет себя неадекватно, глохнет, дергается, пропадает тяга и очень много ест. Начал изучать вопросы. Все кого спрашивал говорили "иди к карбюраторщику". Окей, не вопрос. Начал искать спеца. Но как только слышали "2E-Ecotronic"-сразу пропадали. С большим трудом нашел специалиста, он проверил все подключения датчиков, работу заслонок, вычистил, продул, проверил СО/СН. Говорит-все хорошо, смесь полностью сгорает.
Ну отлично. Поездил и понимаю что ничего не поменялось.
Ну что же. Вызов принят)
Начал подробное изучение вопроса. ГРМ и систему зажигания сразу исключил, все там стоит по меткам и все чётко. Карбюратор отремонтирован и подсоса нету (проверено вакуумметром)
И начинаю я искать информацию по этому самому подогреву воздуха. И каково мое удивление, когда я понял, что немцы еще в 1986 году придумали эту систему не просто для быстрого прогрева машины в холодное время, а для постоянного поддержания температуры воздуха во впуске примерно 40 градусов! Окей. Спросил мнения знакомых по этому вопросу. И услышал что все это ерунда, на расход не влияет, на мощность не влияет и не занимайся ты Anton ерундой. Копай причину в карбе.
Послушал я все это и решил-надо восстанавливать обогрев воздуха. Не просто так немцы всунули эту вундервафлю.
Изучил вопрос через elcats, понял как все это дело крепится. Друг когда собирал мотор просто не нашел переходную пластину, которая прикручивается к выпуску

и уже собственно к этой пластине прикручивается сам воздухозаборник

Ну и собственно что получилось

Залил полный бак топлива и уже проехал 80км. По предварительным результатам-хочется выматерить и друга-моториста, и великих спецов-коллег, и карбюраторщика! Машину просто не узнать. Не глохнет, не дергается. По расходу пока не заливал снова, но по поведению стрелки на приборке уже вижу что ГОРАЗДО лучше!
Ну вот как? Как люди, которые ремонтируют машины, не знают и не признают важность этой системы?
Мораль сей басни такова. Хочешь чтобы было сделано хорошо? Разберись в вопросе и сделай сам

Читайте также: