Распиновка коммутатора тойота 89621 16020
Обновлено: 05.07.2024
Доброго времени суток.
Авто тойота виста 1987 года 3S-FE акпп
Ищу причину почему виста едет как буд-то в ней не 133 лошади за которые исправно плачУ, а лошадей 60..70.
Итак что было сделано, что бы отбросить лишние версии:
1 выбит катализатор
2 новый бензонасос, старый давил 3атм в тупик, подключал манометр 2,5атм на холостых и 3атм при перегазовках или если скинуть вакуумный шланг.
3 Новая катушка, так как старая была в куче трещин заботливо кем то промазанные герметиком.
4 Новые свечи.
5 Промыты форсунки с заменой уплотнительных колец
6 все фильтры и технические жидкости новые
7 Двигатель откапитален и на данный момент пробег 1000км.
8 Фазы ГРМ проверены 2 раза по меткам (хотя компрессию пока нечем померить).
9 УОЗ выставлен при диагностической перемычке в 10 до вмт.
Проблема проявляется в следующем, машина хорошо едет если педаль не давить больше чем на 10% , если дальше то рычит во впуск а ускорения нет, при этом обороты двигателя то же не растут. Пробовал разогнать до 150км в час, бежит хорошо, но вот например ускориться на 3 передачи от 80 это мука мучная. на скорости 100км в час обороты двигателя 2200, что косвенно говорит о хорошем состоянии акпп.
Если стоишь на паркинге и резко дать полный газ на 2сек то сначала небольшой провальчик и раскручивает двиг до 4тыс.об.
Пробовал взять заведомо исправную свечу и подключал к бронику 2 цилиндра, искра розоватая, хотя вроде должна быть синяя.
Итак подозреваю коммутатор, вот его фото, на кристалле какой то потек припоя, можно ли так по фото сказать что ему поплохело и надо менять?
Может и датчик детонации уводить в позднее зажигание- тоже тяги не будет.
Сколько контактов разъёма ДПДЗ ? круглая желтая фишка на 6 контактов которая висит на проводах рядом с дпдз.
У меня есть книжка автодатовская, но в ней описаны только на 3 и 4 контакта дпдз. Думаю пойти поискать может что написано на самом разъеме, поискать похожие буквы, так как алгоритм проверки омметром описан в книге. Впервую очередь сделай настройку ДПДЗ по разрыву контакта IDL, чтоб отпало это сомнение.
IDL- контакт логический (или есть контакт или его нет) найди его на разъёме по отношению к массе. и отрегулируй таким образом, чтоб при вставленном щупе 0,7 мм между упорным винтом заслонки был разрыв контакта( бесконечность). При полностью закрытой заслонке- был надёжный контакт IDL (менее50 Ом примерно). Выставил угол положения датчика дроссельной заслонки. Там 6 контактов и ничего не подписано, что удивительно.
Вот общий вид
На этом фото показаны контакты которые соответствуют IDL и Tp это розовый и черный соответсвенно.
Выставил по книжке при 0,5мм контакт есть, при 0,7 его нет.
Потом сравнил с меткой которую ставил до разборки датчика и стоит так же)) Значит правильно стояло)) Остается грешить на МАП.
Как на двигателе организован контроль температуры ОЖ ?
ДПДЗ в таком-же состоянии и был- чистым, с нормально прилегающими контактами ползунков?
Последний раз редактировалось EGeka 12 июн 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Датчики температуры вот такие
Какой куда не знаю, кроме правого сверху, маленький 1 контакт, запрещает коробке включать 4 скорость пока не будет 50градусов двигателя, Зелёный сверху идёт на компьютер- он учавствует в количестве подаваемого топлива. Холодный- много топлива, горячий меньше топлива. Справа от него датчик температуры, который идёт на стрелку табло.
Сбоку что за датчик-незнаю. Мож включения вентиляторов обдува радиатора?
Есть заметки, когда лучше тяга на холодную или горячую ? на горячую и холодную одинаково. От прогрева разницы не чувствую. И всё-таки. каким образом выставлено опережение зажигания? Поворачиванием трамблёра есть изменения в тяге? диагностический разъём имеется? Ошибки считывал?
Так как опережение зажигания не постоянно, а изменяется в зависимости от оборотов двигателя, необходимо проверить систему автоматического опережения зажигания.
На моём авто на холостом 675об угол 15гр, а на 2700об угол 43гр. Чувствуешь разницу?
viewtopic.php?t=1014420&start=15 Почитай тему-определи зависимости.
Всё, сдох бобик. Искры нет от слова совсем.
Заказал коммутатор контракт от марка 99года, благо внутри они одинаковые все, надо будет только 5 проводов перепаять со старого что бы фишки не резать. Теперь две недели ожидание пока придет с Новосибирска.
Получил сегодня в транспортной компании коммутатор от марк 2 99года. Как и ожидалось контакты с вистой 87 года одинаковы.номер коммутатора виста 89621-32010 (511)
номер коммутатора марк2 89621-22040 (211)
Сравнение внешний вид
Контакты у свежего коммутатора подписаны на видном месте
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Дальше результат припайки старой косы к свежему коммутатору
Защита кристалла организована по следующей схеме :
Коммутатор «внешнего» исполнения приведен на следующем рисунке:
( задняя крышка снята )
- Блок питания на 12 вольт
- Катушка зажигания
- Кнопка (подойдет и от обыкновенного дверного звонка)
- Паяльник
- Соединительные провода
Металический лист, который будет служить нам "массой".
Здесь мы увидим практически в натуральную величину коммутатор « Toyota » под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой (коммутаторы с другими номерами практически идентичны). Но не будем торопиться. С чего начнем наш ремонт ?
Отвинтим металическую заднюю крышку. Увидим пластмассовую прямоугольную крышку со скругленными краями размером 40 на 27 мм. Нагретым ножом или паяльником с тонким жалом осторожно «пройдемся» по периметру и, поддев крышку снимем ее.
Примечание: не надо прилагать больших усилий при снятии этой крышки, потому что, соскользнувший внутрь нож,отвертка могут так «пропахать» печатную плату, что восстановлению она уже подлежать не будет. Печатная плата залита специальным прозрачным составом (может быть и не прозрачный, а – черный,например), предохраняющий детали от атмосферных и других воздействий.
Сам кристалл ( JUNCTION ) располагается в правом нижнем углу платы. На рисунке это хорошо видно. Но прежде чем приступить к дальнейшей работе, приготовим необходимый «инструмент» . Нам понадобится:
Острая деревянная зубочистка (много) Вата Спирт ( не много ) Пинцет (мягкий) Газовая горелка Паяльник (мощный, ватт на 100) Прежде чем начинать работу надо определиться : действительно ли крислалл «вышел из строя» или причина в чем-то другом. В коммутаторах Toyota кристал в единственном числе, а во всех остальных моделях машин, где используется несколько катушек зажигания – их несколько. Для этого надо зубочисткой осторожно попробовать «подвигать» прямоугольное основание, на котором находится сам кристалл, а так же посмотреть (тоже «подвигать») состояние контактов отходящих от кристалла на печатную плату. Скорее всего кристалл будет двигаться. Значит, мы на верном пути. Примечание : данная неисправность ( отсоединение кристалла от основы) может возникнуть в том случае, если системе зажигания не уделялось должного внимания : не проверялись вовремя свечи зажигания, их зазор, исправность, высоковольтные провода, долгое время ездили с эффектом «миссинга» - это когда двигатель «троит», а мы ездим и ездим… то есть, в силу вышеназванных причин происходил интенсиный разогрев кристалла до такой температуры, при которой плавится олово (припой), на котором и «сидел» кристалл. Работу начинаем с того, что осторожно готовим «операционное поле» - зубочисткой, осторожными движениями вычищаем прозрачное желе -пасту вокруг кристалла и контактов на печатной плате. Работа эта довольно кропотливая,долгая, но тут уж ничего не поделаешь – от ее качества зависит конечный эффект работы. После того, как мы все вычистили, берем ватку со спиртом и так же осторожно «вымываем» все контакты и освободившееся «операционное поле». А теперь посмотрим на следующий рисунок :
Японские автомобили, включая такие известные марки как Toyota, Honda, Mitsubishi и др. славятся своей надежностью, однако даже самая безотказная техника не является вечной и способна не выдержать длительной эксплуатации в далеко не лучших условиях. В полной мере подобное утверждение относиться к коммутаторам зажигания японского производства, которые вследствие отсутствия должного контроля за свечами и высоковольтными проводами, или при длительной езде с эффектом «мисинга» очень быстро перегреваются и выходят из строя ( температура основного кристалла коммутатора достигает таких высоких значений, что припой, которым он закреплен, начинает просто плавится). Достаточно много неприятностей могут принести грязь, окислы и технические жидкости и порою избавиться от проблем удается тщательной очисткой коммутатора при помощи зубной щетки с полужесткой щетиной и восстановлением надежного «минуса». Ну а если подобные меры результата не дали можно приступать к проверке, а и при необходимости и ремонту самого коммутатора.
Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.
Как известно, на протяжении последних лет можно с успехом встретить коммутаторы как внутреннего так и внешнего исполнения.Первые из них размещаются в защищенном от влаги и излишнего тепла месте подкапотного пространства, и их отличает наличие защищенного корпуса, нередко снабженного радиаторами охлаждения. В свою очередь коммутаторы внутреннего типа являются составным элементом распределителя и они, несмотря на свое «внутреннее» размещение нередко страдают от внешних воздействий (попадания влаги масел и пр.). Один из таких коммутаторов представлен на рисунке ниже и в нем защита основного кристалла организована в соответствии со следующей схемой.
Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):
Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:
- Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
- Штатная катушка зажигания;
- Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
- Силовые соединительные провода;
- Металлический лист, который послужит нам массой;
- Паяльник.
Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:
- «B» - на него подается питание (в обычном режиме это 12В от аккумуляторной батареи);
- «С» - коммутирующий вывод и для создания схемы проверки его мы соединяем с «минусом» катушки зажигания;
- «Т» (иногда «I») на данный вывод подается управляющий импульс от бортового компьютера.
В общем, пожалуй, все и как видно из рисунка собрать схему проверки не представляет особого труда и главное здесь, это обеспечить надежные соединения и особенно для «минуса» (при этом расстояние между высоковольтным выводом катушки и металлическим листом должно быть в пределах от 15 до 25 мм).
В ходе выполнения проверки необходимо замыкать и размыкать цепь, идущую на клемму «Т» коммутатора, тем самым мы как бы имитируем сигналы, поступающие от блока управления. Кстати, уровень управляющих сигналов обычно не превышает 5В и, оперируя более высокими напряжениями (12В), мы параллельно проверяем коммутатор на повышенных режимах. Если коммутатор исправен – несложно заметить, как искра по нашей команде бьет в металлический лист. При отсутствии ожидаемого результата приступаем к попытке ремонта.
Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.
Дальнейшая работа по удалению мастики довольно длительная и «муторная», однако без нее не обойтись. После того как мастика убрана, промываем рабочее место спиртом.
Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.
Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.
Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.
Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.
Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.
На заключительном этапе припаиваем контакты, заливаем плату герметиком и прозваниваем нашу восстановленную сборку на наличие проводимости между выводом «С» и коллектором, а также проводимости по цепи «эмиттер-база-коллектор». Если все в порядке собираем коммутатор в обратном порядке и ставим его на автомобиль.
может кто знает:
Коммутатор от 1JZ-GTE подойдёт на 1JZ-GE, по экзисту смотрел разница в одной циферке
Коммутатор на мотор ГЕ номер детали 89621-30030
Коммутатор на мотор ГТЕ номер детали 89621-30020
Внешне и по штекерам абсолютно разные вещи, 99% не подойдёт
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ещё вопрос по конденсатору, сколько его ёмкость посмотрите пожалуйста у кого есть.
На сколько помню, перетряхивал косы на 1JZ-GE и 1JZ-GTE, именно косу мотор-мозг, там не было никаких конденсаторов.
В салонной(кузовной) косе может быть есть такие конденсаторы, типа как на генераторе на корпусе прикручен, но они к работе мотор-мозг отношения не имеют.
ок понятно, спасибо.
Может Вы мне поможете разобраться с фишками.
Я ставлю 1JZ-GE на катер!
Купил мотор с компом и косой есть некоторые свободные фишки, если Вы в этом шарите, то выложу фотки фишек. А то у меня книга по мотору есть, но не могу там найти что за фишки.
mechaniker
Я бы в этом случае, с катером, всю косу распустил и там как минимум половину проводов можно выкинуть, которые идут на кондёры и т.д. И так былобы во много раз легче всё подключить, чтобы не гемороить с этими лишними фишками. Это с виду коса такая кажется сложная, когда с неё снимешь всю изоляцию там всё намного проще оказывается.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
А вот по фишкам и книге, на схемах прописаны название фишки и даже номер провода в фишке, типа фишка BG1,BF1.
но в книге нет самих распиновок этих фишек, и даже нет рисунков этих фишек чтобы опознать их название.
В первые раза при установке движка, я прозванивал все эти фишки и сопоставлял со схемой, честно скажу долго и геморно. А в последний раз я распускал всю косу, так оказалось намного проще, да и заодно изоляцию в нормальный вид привёл.
У меня распиновка компа есть, к нему есть 3 фишки, два слота остаются свободными, там всё понятно. Но также вместе с фишками к компу идут ешё 3 шт, которые подключались к чему то рядом с компом, вот про них и веду речь.
и вот ещё сзади двига.
В этой чёрной "маме" нашёл только два контакта, которые идут на запрещение запуска, на селектор автомата. Остальных не нашёл.
Может скажет кто, что это за фишки?
Разбирать косу не очень хочется, пусть лучше пустые фишки оставлю висеть, хотя может Вы и правы, определить что мне нужно а остальное выбросить.
Вот те фишки что рядом с мозгом, они цепляются к салонной косе, там какраз идут провода от акпп на панель приборов, показывающие положение селектора; там же идут дублёры проводов от диагностического разъёма из под капота на диагностический разъём в салон и так же на панель; также провода на питание датчиков, провода на панель приборов(масло,температура, чек энджин, тахометр,); так же провода кондиционера, стартера. Провода включения бензонасоса и.т.д.
Фишки котороые от коробки, провода идут на пенель(отображение передач,повер,мануал), провода запрещения запуска, провода на сам мозг(соленоиды), провода спидометра. заднего хода, там же гдето провода от датчика абс(кажется) и т.д. и т.п. много короче.
Я так понял автомата в этой конструкции не будет.
Если так то тем более будет намного проще распустить косу.
Эх, жаль что не в одном городе живём, так бы я помог проводку покромсать, это я люблю
Читайте также: