Бортовой компьютер показывает только напряжение

Обновлено: 02.07.2024

Возник тут на днях спор с одним моим другом. А какой заряд должен показывать бортовой компьютер в Гранте при запуске после ночной стоянки? Сегодня попробую высказать свое мнение, ну а кто не согласен, милости прошу в комментарии!

В общем история такова. Пишет мне друг, как раз накануне обслужил аккумулятор у специалистов перед зимой.

После этой процедуры с аккумулятором при включении зажигания показывает 12.1 напругу после 5 часов простоя. Так должно быть?

Ну у меня первый вопрос, заглушен ли двигатель, когда он показания смотрит? Отвечает, что заглушен. Тут маленькая ремарка: почему я задал этот вопрос?

Ответ прост. Если такое напряжение(12,1 В) показывает БК на заведенном двигателе, даже если включены все обогревы, печки, то это свидетельствует о неисправности генератора. Нормальный, рабочий генератор должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 Вольт. Это значит, что и аккумулятор заряжается и питания на нужды машины хватает. Обратите внимание на скрин ниже. Показания напряжения во время движения(только на скорость не смотрите😜):

Самое первое фото, показывает напряжение в моем автомобиле, после поездки, там 11,6 В. А вот фото с показанием уже утром:

Должен отметить,. что при повороте ключа у меня автоматически включается ближний свет фар. Вечером темно, да и с утра уже тоже сумерки. До того, как включились фары, БК показал ровно 12 В. Исходя из собственного опыта, могу с уверенностью сказать, что напряжение аккумулятора до 11,5 Вольт это нормально, запустить двигатель с таким напряжением получится даже в лютый мороз. А вот если ниже, то уже вопрос.

А что же говорят специалисты?

Не буду тут приводить кучу терминов, буду краток. Изучив информацию, пообщавшись с аккумуляторщиками, довожу до вас только самое необходимое.

1. Замер напряжения на АКБ автомобиля правильнее проводить без нагрузки. То есть все потребители должны быть отключены. Полностью заряженный аккумулятор, без нагрузки должен показывать 12,6–12,8 В. Но это касается только свежезаряженного аккумулятора!

2. Минимально допустимое напряжение АКБ 10,5 В без нагрузки! Напряжение ниже уже считается, что аккумулятор разряжен в ноль. Это чревато необратимыми последствиями!

3. Если напряжение аккумулятора без нагрузки ниже 11,5 В, то завести автомобиль вряд ли удастся.

4. Самое главное! Все вышеперечисленные цифры, кроме показаний на заведенном двигателе, действительны при температуре окружающего воздуха +18 градусов по Цельсию!

Показаниям БК на Гранте стоит доверять, только если при повороте ключа зажигания у вас отключены все потребители. В остальных случаях даже включенная магнитола может забрать на себя часть заряда. В моем случае, автоматически включающийся ближний свет(еще вентилятор печки и магнитола, да и за бортом был минус 1), мгновенно посадил аккумулятор с 12 до 11,5 Вольт.

Чтобы избежать проблем с запуском автомобиля, аккумуляторные батареи необходимо периодически обслуживать, особенно актуально перед зимними холодами. Всем добра и удачи!

Вообщем,стало интересно,при ввключённых потребителях,дальний,карлсон,обогрев заднего стекла,напряжения на генераторе-аккумуляторе-по бк,соответственно 13.6-13.2-12.7,когда нет потребителей 13.9-13.9-13.8,при холостом ходе.Заземления которые смог почистил.Кто может ответить почему бк(multitronics x15) показывает иное напряжение,и как оно вообще вычисляет напряжения в бортовой сети.Понимаю,может есть ещё массы,например под панелью,только я не очень хорошо представляю,где они,да и провал именно под нагрузкой,значит сопротивление растёт,и где-то что-то нагревается,что не есть гуд,если я правильно всё понял,конечно.Хочу узнать все узкие места,машинка ваз 2115,1.5 8 клапанов,эбу январь 7.2

Не забываем про падение напряжения в массовом проводе от аккумулятора на кузов и в плюсовом проводе от генератора до монтажного блока.
То же самое с зарядкой аккумулятора. Минусовая цепь - с генератора через движок на кузов или сразу на аккумулятор - там тоже часть теряется.
Разумеется, когда по проводу протекает ток порядка 50 Ампер - это вам не светодиодный фонарик, напряжение в сети падает даже если на самом аккумуляторе оно и повыше.
Плюс к этому, генератор на холостом работает не в полную мощность. Пик у него где-то на 2,5-3тоб/мин оборотов двигателя.
Ну а бортовик, разумеется, показывает напряжение, которое до него (и до всей цепи) доходит за минусом этих потерь.
Если на холостом при включенных потребителях напряжение ниже 12,5 не падает - можно вообще дышать ровно и не париться.

Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием.
А кроме того мультитроникс вроде должен калиброваться по напряжению. Посмотрите в руководстве на БК - там должна отыскаться инструкция по калибровке. Но калибровать надо заведомо точным прибором, которому доверяете.

У меня ещё вопрос,где находятся заземления контроллера?Вроде их два по схеме,один нашёл,под воздуховодом,где колодка диагностики,а где второе.

Шпилька на моторном щите. к ней привинчивается каркас на котором установлено:ЭБУ, релюшки и прочее.

Там пины 51 и 53,они и идут к массе.Не думал что сам каркас и есть масса.Там же вроде по проводам идёт,корпус контроллера не масса,или я ошибаюсь.

справа от ног водителя за декоративной крышкой есть несколько шпилек вот туда тоже массы подходят. А плюссовые контакты нормальные? не окисленные? Тоже с подобным боролся. пришлось прокидывать дополнительные провод 16мм2(ПВ3) от корпуса генератора на минусовую клемму аккумулятора и с последней на шпильку каркаса с ЭБУ. Напряжение нормализовалось.

Я вот нашёл только одну шпильку,под воздуховодом,под колодкой диагностической,по схеме есть ещё одна,если конечно они не едины,под панелью,где передний пассажир сидит,не ли ещё шпилек(вот откуда смотрел вотъ),а именно

Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей)

Я об этом и говорю,масса контроллера не через корпус идёт,а через пины,хрен знает,по схеме там два места соединения,здесь говорят что только одно,значит сматываются что ли,в один пучок и заземляются?Или я туплю что-то?

Вообщем,под нагрузкой на холостом бк показывает 12.7,а на аккумуляторе 13.2,на самом генераторе 13.6,а без нагрузки 13.8,13.9,13.9 соответственно.Хочу узнать где копать,и где потери напряжения,и нормально ли это?

Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?

А вот сегодня утром было -3 и боротовик показывал всю поездку 14.1.может это от внешней температуры зависть?

Система зарядки умная, она сама выбирает уровень напряжения, основывясь от степени заряженности аккумулятора, окружающей температуры, нагрузки на электрическую сеть и т.д

Ребята помогите. При проверке тестером на клеммах показывает 14.5, а в тестовом режиме показывает 18.6 что это может быть? Вопрос. Тяжелеет руль после того как постою в пробке.ЭГУР дв 2,0.В форуме ГУР/ЭГУР ответа не нашел,так же как еще несколько человек с такой же проблемой.Если я не один,значит это болячка.Возможно проблема в электрике.Где искать. Спасибо. volk_mn
Ищи умных электронщиков. Чаще встречаются три неисправности. Регулятор напряжения, диодный мост и обгонная муфта (если она у вас есть). AL-DL
Следующее.
На распечатке от официалов, не взятое мною от расстройства, указано, что минимальное напряжение должно быть 12.2 в.
Приехал домой, подключил зарядное устройство- довести плотность до 1.27, заодно подключил мультитестер на АКБ.
Как уже обсуждалось- расхождение в показаниях между щитком приборов и на клеммах АКБ- 0.4 вольта.
Так и оказалось, 12.2 вольта минимум на тестере, при этом на щитке приборов незабвенные 11.8.
Тогда почему плотность падает?
Питание на магнитоле отключается?
Расхождение в показаниях как-то калибруется? volk_mn
Какой пробег, может щетки закончились. На работающем движке должно быть около 13,5 вольт. Снять разъем с генератора, должно быть около 13, 5 вольт. Раз проблема в генераторе, надежнее его снять и исследовать на работоспособность все его узлы. Кстати, у полностью зараженного аккумулятора в конце зарядке д.б. около 16 вольт.

Ваше обращение принято к рассмотрению.

Для того, чтобы предоставить вам обратную связь, нам необходимо совместно с ответственными сотрудниками Дилерского центра проанализировать ситуацию и проработать возможные варианты ее решения. По мере поступления информации наш специалист, который непосредственно занимается решением Вашего вопроса, свяжется с Вами!

Посмотрим развитие ситуации.
Так-то два года никаких проблем, только следить за плотностью акб достало.

Вопрос,
Двигатель не работает на клеммах акб 12.6в
Завожу машину без потребителей на клеммах акб 13.9 температура воздуха 18 градусов, включаю все греи с лампочками просадка 13.5-13.7 при повышении оборотов 13.7 почти стабильно.
Все равно горит лампочка АКБ .

Машина фф2 1.6ti 2007 года, пробег 148к км
Куда копать?

Jakuza
Проверь, не оборваны ли контакты (провода) разъема гены. AL-DL
Все проверил, даже в блок предохранителей залез, всё чистенько и аккуратно. какой то бред, по бк 13.3 - 13.4 при езде и при стоянке, хотя в этот же самый момент на мультиметре аккум 13.9 - вывод с гены 14.0. Массу всю прозвонил - хорошая, + провода тоже хорошие. Jakuza
По напряжению у вас все правильно. Раз горит лампа, то проблема на 90% в проводах. Надо их четко прозвонить. Быстрая диагностика- это использовать осциллограф. Можно попробовать вместо осциллографа применить светодиод, он должен менять яркость, на для этого нужна практика (опыт). Проблема решена, разобрали генератор из щеточного узла выпала щетка + кольца сильно сточены + надо менять подшипники.

3 окт ября 2014 Ребят, начались проблемы с периодически глохнувшей машине на сфетофоре (сначала электроника гасла, а потом и сама машина глохла). Далее, если стоять с выжатым тормозом в режиме драйв (коробка автомат 2.0л) и включить обогрев лобового стекла, напряжение просаживается сильно, гаснет магнитола, на панели загораюся значки ABS и откл.ESP, потом эти значки гаснут,и запускается вновь магнитола, далее глушу, вытаскиваю ключ - всё гаснет, в том числе и подсветка экранчиков которая должна гореть, завожу, магнитола требует ввести код, сбрасываются все показания расхода и т.д. Сегодня провели замеры напряжения на клеммах АКБ: сначала на ХХ 12,9В, с ближним и магнитолой 12,65В, + кондей 12,55В, + обогревы сидений на 4 и обогрев лобового и заднего падает до 11,88. Далее отключаю всю нагрузку, и напряжение вдруг начинает на ХХ показывать 14,1В (вместо изначальных 12,9В) Кто что думает, что вероятнее всего? Ребят, а может ли всё выше описанное происходить из-за слегка неплотно закрученной плюсовой клеммы на АКБ? Недавно поставил маршрутный компьютер Мультитроникс VC730. Среди прочих параметров он показывает напряжение питания ЭБУ. Сегодня после короткой поездки он показывал 13.7 В. Напряжение на выводах аккумулятора в этот момент было равно 13.95 В. Т.е. падение напряжения между аккумулятором и блоком управления примерно равно 0.25 В. BARMALEY495
А в мороз как? Сделал себе так же как и ты, переставил клемму в чя, в тепле все норм, на морозе прыгает напряга Eugeniy_59
Прыгает на сколько? В холода от 13.8 до 14.3 норм диапазон (гена активно заряжает холодный аккум на повышеных, потом плавно сбавляет, колебания в этом диапазоне норма)

Странное дело. Я уже привык и считал нормальным следующую картину (1,8TDCi):

При запуске двигателя напряжение просаживается, бывает, даже до 9,7 В. Это после отработки предпускового цикла свечей накаливания, в краткий момент работы стартера. Долго не кручу - заводится даже в сильные морозы с одного - двух оборотов.
После запуска двигателя быстро восстанавливается до 11,2 - 11,7 В. В сильные морозы даже 10,7-10,9. Если оставить на холостых - так и будет держаться, пока свечи накаливания не отключатся полностью. Момент отключения свечей накаливания виден по скачку напряжения с 11,2 до 14,1 В или с 10,9 до 13,9.
После этого на согретом движке на ХХ напряжение 14,1 - 14,2 В. Даже при включенных фарах.

Остальные потребители так сказываются на напряжении борт.сети (при ХХ):
Подогревы сидений: не ощутимы по падению напряжения
Ближний свет: в первый момент может просадить на 0,2-0,5 В, но в итоге на ХХ с фарами все равно 14,1 В. Лампы галоген
Обогрев заднего стекла: вкупе с ближним светом даёт просадку до 13,4-13,7 В
Вентилятор печки: сам по себе просаживает не сильно, где-то до 13,7 В. Но вместе с фарами и обогревом заднего стекла может просадить до 12,2 В
Обогрев лба: вот самый страшный прожора. В одиночку способен просадить сеть с 14,4 до 12,2 В и ниже. Поэтому пользуюсь им только на ходу, когда обороты выше 1500. Либо, если сильно надо - держу обороты ХХ 1200-1500. Тогда держится 14 В
Стоп-сигналы (дорестайл, галоген) - жрут тоже много. Просаживают с 13,7 до 12,2 и даже ниже, в зависимости от остальной нагрузки и состояния АКБ. Поэтому на перекрёстках зимой предпочитаю ручник.

Летом наблюдений особо не проводил, т. к. не слишком актуально. А вот зимой, после того, как высаживал пару раз АКБ всякими подогревами и проч. - стал постоянно следить, чтобы сделать выводы и не повторять ошибок.

Напряжение отслеживаю по тестовому режиму БК.
Утечек нет. Даже спустя две недели простоя в гараже в морозы, без снятия клемм, машина пускалась на раз.
АКБ Varta Silver Dynamic 74 Ач, пусковой ток 750А, февраль 2011 года
Генератор (как ни смешно для дизеля) 105 А. Слаб, конечно.

Ошибка p1602 расшифровывается как «Контроллер системы управления, прерывание напряжение бортсети». На практике это означает, что где-то в электрической сети автомобиля пропал контакт, скорее всего «минус». Чаще всего ошибка р1602 возникает на отечественных автомобилях ВАЗ, начиная от десятой модели (ВАЗ-2110) и выше — на «Калине», «Приоре». Трудность диагностики заключается в том, что электронный сканер не в состоянии показать, на каком именно участке или конкретном приборе пропало бортовое напряжение. Поэтому локализация места поломки порой занимает много времени и сил.

Что означает код ошибки p1602

Ошибка р1602 означает, что на электронном блоке управления (сокращенно ЭБУ) на какое-то время пропадало питание. При этом важно различать — пропадало оно в аварийном режиме либо же санкционировано. Также возможен вариант, когда на отдельных участках электропроводки машины возникают проблемы, из-за чего пропадает питание на блоке управления. Например, это может быть реле, аккумулятор, генератор, обрыв проводов, перегрузка электросистемы потребителями и так далее.

В большинстве случаев ошибка с кодом p1602 безобидная, и на поведение машины не влияет. При этом даже НЕ активируется сигнальная лампа Check двигателя на приборной панели. Ошибка “прерывание напряжения контроллера” может возникнуть даже при банальном снятии минусовой клеммы с аккумуляторной батареи для перезагрузки электронного блока управления, но не всегда (зависит от машины, прошивки ЭБУ и так далее).

В некоторых случаях отмечается, что машина плохо заводится, особенно в холодную погоду. Поэтому желательно диагностировать поломку как можно раньше, поскольку какая-нибудь мелкая неисправность может принести значительный износ другим элементам двигателя, в том числе дорогостоящим.

Бывает что при таком прерывании питания электронного блока управления от бортовой электрической сети пропадают данные из ОЗУ. Тогда возникает ситуация, когда из его памяти пропадает актуальная информация о лямбда-зонде, датчиках детонации, пропусках зажигания, холостого хода и прочих. Соответственно, после восстановления питания контроллера в нем возможно формирование ошибок, связанных с перечисленными выше элементами двигателя. Тогда следует очистить коды и при повторном из занесении потребуется проверить цепь питания от АКБ к контроллеру. В автомобилях ВАЗ это контакт №18.

Скачок напряжения борт сети

Возможные причины

В мануале к автомобилям ВАЗ прямо указывается, что условиями формирования ошибки 1602 является:

должно быть зажигание включено;
контроллер (ЭБУ) обнаружил потерю данных в памяти.

Причин, по которым в памяти электронного блока управления формируется код ошибки p1602, достаточно много. Не вдаваясь в подробности, для начала кратко перечислим те узлы, агрегаты и контакты, неисправность которых может привести к потере напряжения цепи контроллера и ошибки ЭБУ. Итак:

Аккумуляторная батарея. Может быть плохой контакт (на «плюсе» или «минусе») либо же просто плохо заряженная батарея. Как вариант — емкости аккумуляторной батареи недостаточно для питания большого количества мощных потребителей электроэнергии (например, электролебедка, большое количество дополнительного освещения). Также такая ошибка может возникнуть, когда АКБ был полностью отключен от машины (например, производилась замена батареи на новую). Еще вариант — старый и/или не полностью заряженный «аккум», ошибка может возникнуть при запуске двигателя на разряженной батарее.
Автомобильный генератор. Могут проблемы с выдаваемой им электрической мощностью, либо пропадание контактов на нем. В том числе, пропадание «массы», что является достаточно распространенной причиной ошибки 1602 для ВАЗ 2114, Приора и Калина.
Сигнализация. Некоторые автомобильные сигнализации при постановке автомобиля на защиту принудительно отключают аккумулятор от двигателя с тем, чтобы злоумышленники при вскрытии салона не смогли запустить двигатель. «Умная» же электроника расценивает этот шаг как ошибку, формируя ее в памяти ЭБУ.
Кратковременное падение напряжения. Падение могло быть спровоцировано, например, запуском двигателя в сильный мороз, когда много энергии от аккумулятора ушло на запуск стартера, а ЭБУ кратковременно остался без электричества, что стало причиной формирования соответствующей ошибки 1602.
«Масса» ЭБУ. Это достаточно частая причина, когда соответствующий контакт окисляется либо прерывается. В этом случае электронный блок управления считает себя обесточенным со всеми вытекающими последствиями.
Соединение «массы» между кузовом и двигателем. Причина этого может быть в механическом повреждении провода, окислении контактов, смещение либо демонтаж двигателя (при ремонте или ДТП).
Блок предохранителей. Зачастую на них окисляются контакты, из-за чего падает напряжение, идущее на соответствующие элементы от плавких вставок. Кроме этого, проблема может быть в самом блоке.
Электронный блок управления. Возможен программный либо аппаратный сбой. Проблему лучше решать в условиях автосервиса.

Встречаются случаи, когда после самостоятельной перепрошивки электронный блок управления начинает глючить, и выдавать ложные ошибки, в том числе 1602.

Методы устранения

Способы устранения ошибки р1602 напрямую зависят от причины, по которой она сформировалась в памяти электронного блока управления. Однако перед тем как выполнить перечисленные ниже действия имеет смысл программно сбросить ошибку. Если нет видимых поломок, то, вполне возможно, что ошибка “Контроллер СУД, пропадание напряжения питания” сформировалась случайно.

Перечислим возможные варианты решения проблемы в той же последовательности, что и причины, которыми они были вызваны:

Аккумулятор. Использовать нормально заряженную аккумуляторную батарею, которая хорошо держит заряд, а также имеет соответствующую емкость, подходящую для конкретного автомобиля (особенно это актуально для зимы, когда предполагаются тяжелые запуски двигателя). Периодически проверять уровень заряда, плотность электролита, качество выводных контактов на батарее, при необходимости почистить и смазать их. Аналогично почистить контакты на проводах. Если есть возможность — можно проверить ток утечки батареи. Иногда от ошибки помогает избавиться действие, в соответствии с которым нужно минусовый провод с аккумулятора снять примерно минут на 5 (на несколько секунд не хватает. ), а после этого быстро надеть и задать таким образом, чтобы обеспечить плотный контакт между проводом и клеммой аккумулятора. Предварительно желательно контакт также почистить и смазать.
Генератор. Имеет смысл перепроверить работу диодного мостика, проверить напряжение на клеммах (на большинстве современных легковых автомобилей соответствующее значение должно быть около 13,7…14,0 В). Проверить «массу» генератора, при необходимости сделать ревизию проводу и соответствующим контактам. Аналогично зачистить все доступные контакты на генераторе, а также подтянуть их. Можно также заново зачистить провода и сделать новые контакты для улучшения их качества. Зачистить подошву крепления генератора и блок двигателя в месте их соприкосновения. В некоторых случаях помогает подтяжка ремня генератора (особенно если он проскальзывает и свистит), если ремень значительно изношен — лучше его заменить на новый. В редких случаях меняют генератор полностью.
Сигнализация. На счет сигнализации желательно проконсультироваться с работниками, которые устанавливали «сигналку» на автомобиль, либо же найти в интернете документацию к ней и выяснить вопрос о том, отключает ли она в качестве защиты аккумулятор от системы или нет. Если да, то придется с этой ошибкой смириться, или в крайнем случае поменять сигнализацию на другую, без аналогичной функции.
Кратковременное падение напряжения. Обычно в этом случае просто программно сбрасывают эту ошибку из памяти ЭБУ. Она не должна восстанавливаться в дальнейшем.
«Масса» ЭБУ. Проверить качество «массы», при ее повреждении восстановить целостность контакта и/или провода. Возможно, повреждена фишка.
Соединение «массы» между кузовом и двигателем. Выполнить ревизию провода, контактных соединений, возможно, повреждены наконечники (при их наличии). При необходимо прозвонить провод при помощи мультиметра на предмет целостности или нарушения изоляции. Если провод оборван или поврежден — его необходимо заменить на новый. При этом желательно использовать наконечники.

Блок предохранителей. Выполнить ревизию контактов в блоке. Причем, как идущих от аккумуляторной батареи, так и внутренних, непосредственно на самих предохранителях. При необходимости подтянуть контакты, удалить окислы, выполнить смазку. Особенно нужно проверить предохранитель, который идет на электронный блок управления, а также его посадочное место, качество и чистоту контакта, при необходимости сделать ревизию, почистить. Также желательно проверить состояние контактов в специальном блоке под капотом. Для этого лучше воспользоваться специальным очистителем контактов.
Электронный блок управления. Если есть такая возможность — желательно установить на автомобиль ЭБУ той же модели с той же версией прошивки. Одновременно с этим проверить, приходит ли напряжение на питающую клемму блока управления и каково его значение. Однако лучше всего обратиться за помощью к официальным дилерам либо в автосервис, занимающийся ремонтом электронных «мозгов», поскольку самостоятельная перепрошивка либо изменение настроек чревата большими проблемами.

Как показывает практика, сама по себе ошибка 1602 в большинстве случаев безобидная, и автовладелец узнает о ней, лишь когда с помощью сканера снимает информацию из ЭБУ вместе с другими ошибками либо есть бортовой компьютер с экраном на который выводится соответствующая информация. Поэтому, если она не влияет на поведение машины (а в большинстве случаев это так), то машиной можно пользоваться и «заморачиваться» о ней. Что касается устранения, то обычно причиной становится плохой контакт на массе либо аккумуляторной батареи.

Читайте также: