Что будет если отключить вентилятор на компьютере

Обновлено: 06.07.2024

Привет Пикабу! Не все помнят времена, когда процессоры и видеокарты требовали в худшем случае простого радиатора, а про корпусные вентиляторы и системы водяного охлаждения никто и не слышал. Но все изменилось: современные процессоры и видеокарты могут потреблять под нагрузкой сотни ватт, так что уже никого не удивишь трехсекционными СВО, килограммовыми суперкулерами и парой-тройкой корпусных вертушек. Однако с прогрессом в области охлаждения ПК также прогрессировали и мифы, и сегодня мы о них поговорим.

Как всегда - текстовая версия под видео.

Миф №1. Чем производительнее охлаждение, тем ниже будет температура процессора.

Казалось бы, все верно: более крутое охлаждение способно отвести больше тепла от крышки процессора, значит его итоговая температура будет ниже. Однако тут ключевой момент — от крышки, а не от кристалла. А ведь между ними есть слой термоинтерфейса, да и зачастую сам кристалл достаточно толстый.

К чему это приводит? Да все к тому, что начиная с определенного тепловыделения процессора уже без разницы, чем вы его будете охлаждать: все упрется в временами не самый качественный термоинтерфейс под крышкой. За примерами ходить далеко не нужно: скальпирование Core i7-8700K и замена терможвачки под крышкой на жидкий металл снизит температуру под нагрузкой как минимум на десяток градусов. Более того — дополнительная шлифовка кристалла топового Core i9-9900K также способна убрать пару градусов.

Миф №2. Кулер нужно выбирать по TDP процессора

Многие производители кулеров и СВО пишут в характеристиках своего изделия, сколько ватт тепла оно может отвести. Аналогично, Intel и AMD пишут тепловыделение своих процессоров. Поэтому может показаться, что если вторая цифра меньше первой, то такое охлаждение вам подойдет.

Увы — тут есть сразу два заблуждения. Во-первых, реальное тепловыделение процессоров под нагрузкой и тем более разгоном зачастую куда выше, чем пишет производитель. Например, номинальный теплопакет Ryzen 9 3900X — 105 Вт, однако на деле он может потреблять почти в два раза больше, около 180-200 Вт. И если сотню ватт способны отвести даже не самые большие башни, то вот 200 Вт требует уже килограммовых суперкулеров или достаточно продвинутых СВО.

Intel тоже принимает в качестве значения TDP уровень энергопотребления при работе на базовой частоте.

Как же тогда узнать, подойдет вам определенный кулер или нет? Ответ прост — читайте его обзоры и смотрите, на каких тестовых системах его проверяют, после чего делайте логические выводы: к примеру, если кулер справился с Core i7-8700K, то и с более простым Core i5-8600K проблем не будет. И, с другой стороны, если с Ryzen 7 3800X у кулера проблемы, то брать его в пару к Ryzen 9 точно не стоит.

Миф №3. Для игровых ПК обязательно нужна СВО.

Как выглядит навороченный игровой компьютер? Правильно, масса вентиляторов с RGB подсветкой и обязательно система водяного охлаждения, куда же без нее. Однако на деле для подавляющего большинства ПК она просто не нужна.

Как итог — оставьте СВО для рабочих станций, где трудятся монструозные процессоры с парой-тройкой десятков ядер и тепловыделением под три сотни ватт. Собирая систему на домашних сокетах LGA1151 или AM4, переплачивать за водянку смысла нет.

Миф №4. Боксовые кулеры абсолютно не эффективны и их обязательно нужно менять.

В общем и целом, у большинства пользователей сложилось не самое лучшее впечатление о боксовых кулерах: дескать, они не эффективны и не справляются с процессорами, с которыми они идут в комплекте. Однако на деле это совсем не так.

Разумеется, небольшой алюминиевый радиатор с кусочком меди, не справится с Core i9 в разгоне. Но, к примеру, стоковый кулер вполне себе может удерживать температуры 6-ядерного Core i5-8400 в играх на уровне 60-75 градусов — и это при критичных температурах около сотни градусов. Еще лучше дела обстоят с боксовыми кулерами для Ryzen, которых существуют аж три версии.

Так, AMD Wraith Stealth, который поставляется с 4-ядерными Ryzen, вполне справляется с ними даже при небольшом разгоне процессора. А, например, AMD Wraith Prism, который поставляется вместе с Ryzen 7, вообще имеет 4 теплотрубки и показывает себя на уровне башенок за 1000-1500 рублей. Так что не стоит считать боксовые кулеры плохими — если вы не балуетесь разгоном и не нагружаете CPU чем-то сильнее игр, их возможностей вам вполне может хватить.

Миф №5. Жидкий металл всегда эффективнее термопасты

Жидкий металл отличается от термпопаст тем, что у него в разы выше коэффициент теплопроводности, из-за чего, в теории, температуры с ним должны быть ощутимо ниже. Однако на деле это далеко не всегда так. Например, если вы будете использовать вместо хорошей термопасты на крышке процессора жидкий металл, то вы снизите температуру… от силы на 2-3 градуса, а вот если под крышкой (то есть проведете скальпирование), то временами на 15-20 градусов.

Почему так? Все просто: площадь кристалла процессора на порядок меньше площади крышки, соответственно тепловой поток между крышкой и кристаллом оказывается огромным. Поэтому теплопроводности термопасты в этом случае не хватает, и выигрыш от перехода на жидкий металл становится ощутимым. А вот между крышкой процессора и подошвой кулера пятно контакта огромно, и тут уже хватает теплопроводности большинства термопаст, так что тратить жидкий металл тут не стоит.

Миф №6. Использование двух вентиляторов на одном радиаторе кулера существенно снизит температуру процессора.

В последнее время стали достаточно распространены процессорные кулеры с двумя и даже тремя вентиляторами, и, казалось бы, они должны эффективнее гонять воздух и тем самым лучше охлаждать ЦП. На деле все как обычно не так хорошо, как хотелось бы.

Миф №7. Расположение в корпусе блока питания никак не влияет на температуру его компонентов.

Большинство относительно дорогих корпусов не просто так имеют место под блок питания в нижней части корпуса — в таком случае его вентилятор захватывает холодный наружный воздух. В более простых корпусах блок питания вынужден брать теплый воздух внутри корпуса, что разумеется негативно повлияет на температуры внутри него.

А с учетом того, что обычно в простых сборках используют вместе с не самыми дорогими корпусами и не самые лучшие блоки питания — не нужно мешать последним нормально работать, стоит доплатить буквально несколько сотен рублей и взять корпус нижним расположением БП.

Миф №8. SSD не требуют радиаторов.

Небольшие M.2 накопители становятся все популярнее: они зачастую в разы быстрее обычных SATA SSD, а вот цены на них постоянно снижаются. Однако стоит понимать, что высокие скорости просто так не даются: производители таких накопителей используют мощные многоядерные контроллеры, теплопакет которых составляет единицы ватт.

Как итог, при работе они могут достаточно существенно греться и достигать критических температур, после чего наступает троттлинг и снижение производительности — в общем, все как у обычных процессоров или видеокарт. Так что если вы купили себе дорогой и быстрый Samsung 960 EVO — докупите к нему радиатор на AliExrpess, если такового нет на материнской плате, это позволит ему работать быстрее при большой нагрузке.

Мощные видеокарты всегда стоили дорого, а сейчас, с еще большим ослаблением рубля, цены точно не уменьшатся. Как итог, появляется желание сэкономить и взять видеокарту подешевле, и обычно в данном случае покупают референсные версии, которые максимально дешевые.

Однако зачастую быстро приходит понимание того факта, что охлаждение таких GPU или сильно шумит, или недостаточно эффективно и не позволяет толком разогнать видеокарту. Казалось бы, выхода тут нет: зачастую снизить шум можно только урезав видеокарте теплопакет, что снизит производительность, а для более-менее существенного разгона придется пускать вертушки на 100% оборотов, и играть в таком случае получится только в наушниках.

И не все знают, что выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост — а именно можно отдельно купить кастомную систему охлаждения.

Она способная остудить даже горячую GTX 1080 Ti, причем стоит зачастую дешевле, чем разница между референсом и версией видеокарты от стороннего производителя с хорошим охлаждением.

Более того, в продаже встречаются и водоблоки для топовых RTX и AMD RX — такие решения не просто уберут все проблемы с нагревом, но и еще позволят неслабо разогнать видеокарту. В итоге, как видите, референская видеокарта — не приговор, ее почти всегда можно превратить в топовое решение за сравнительно небольшие деньги.

Как видите, мифов про охлаждение компонентов ПК хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях.

Т к в моём регионе вентиляторы оверпрайс, заказал с одного магазина.

Придут через 5-10 дней, но новеньким пк попользоваться хочется.

Если я открою все стенки на корпусе и буду задействовать систему по минимуму, можно ли обойтись без вентиляторов?

ты про корпусные? у меня их ваще нет.

Можно.

В любом случае обычные 80-120 стоят по 200р

И к корпусу идут же вентили.

Другой вопрос - кулер то на проц ставить будешь.

ты про корпусные? у меня их ваще нет.

Можно.

В любом случае обычные 80-120 стоят по 200р

И к корпусу идут же вентили.

Другой вопрос - кулер то на проц ставить будешь.

кулер боксовый конечно вставлю

к корпусу идёт только 1 дешманский вентиль на зад

ты про корпусные? у меня их ваще нет.

да, про них

кулер боксовый конечно вставлю

к корпусу идёт только 1 дешманский вентиль на зад

они ваще не нужны если ты не собираешься гнать комплектующие

Всю жизнь играл на стареньком амуде проце и в корпусе был один вентилятор на задней стенке, грелся як собака, но отработал честные 8 лет при частом плее в требовательные игры. Думаю вентилятор на процике справится с нагрузкой небольшой, корпусные не настолько роляют

они ваще не нужны если ты не собираешься гнать комплектующие

Ну чтоб не взапрело.

А так какой корпус.

У меня в минике 9600 греется под 86 и 2070 под 88.

Сам понимаешь если у тебя большой аткс то м близко не будет похожего

Куратор технического раздела

ну если материнка позволит без кулера запустится, то юзай

Ну чтоб не взапрело.

А так какой корпус.

У меня в минике 9600 греется под 86 и 2070 под 88.

Сам понимаешь если у тебя большой аткс то м близко не будет похожего

у меня ATX корпус (хз как называется правильно), но я стенки открою

У меня в минике 9600 греется под 86 и 2070 под 88.

Что-то непонятно. gt9600 вообще не греется, да и райзен у тебя какой-то странный.

Т к в моём регионе вентиляторы оверпрайс, заказал с одного магазина.

Придут через 5-10 дней, но новеньким пк попользоваться хочется.

Если я открою все стенки на корпусе и буду задействовать систему по минимуму, можно ли обойтись без вентиляторов?

Хватит уже глупые темки строчить то БП взорвётся от реобаса, то комплектухи сгорят без корпусных вентиляторов .

Ничего не будет, если будешь юзать систему в стоке. Проц и видяха начнут троттлить при перегреве, материнка тоже, если чё, начнёт троттлить процессором, озу так не нагреется, в БП есть вентилятор, ну а если ссд и харды не говно, то и им ничего не будет. ну а если что-то и будет, то убегай! Рванёт как осколочный фугас!

Но вообще нельзя так комп юзать - я не разрешаю, будешь юзать - вычислю по IP .

Я заметил такую вещь. что у меня сильно гудит кулер системного блока. Скажите пожалуйста, можно ли отключить его, чтобы не шумел? Как это может в дальнейшем повлиять на его работу?

Случайный прохожий

Самый простой вариант - отсоединить его питание. Будьте бдительны так как это может повлиять на охлаждение компонентов системного блока. Может что-нибудь перегреется.

Cyber_Hawk

Участник

Попробуйте взять каплю машинного масла и капнуть в подшипник кулера (ну естественно надо все отключить заранее). Возможно это понизит шум в PC

Atlant

Почетный гость

Отключать нельзя, одного радиатора точно не хватит чтобы должным образом остудить процессор. Чтобы избавиться от шума кулер под замену, если нет желания тратиться снимайте его полностью, разбирайте и смазывайте.

Почетный гость

в системнике несколько кулеров - какой именно собрались отключать и зачем? На проце и видяхе их отключить нельзя ибо оно сгорит. Если есть дополнительный кулер на выдув то это другой разговор

Случайный прохожий

Только вы отключите куллер температура ядер поднимется до 100 градус и просто компьютер начнет перезагружаться. Так что тут лучше просто поменять на другой куллер.

Dimdimich

Почетный гость

Если отключить просто кулер системного блока, то ничего не должно случиться, я имею ввиду, если просто отключить кулер системного блока, который отвечает за отвод тепла. Сейчас тем более не сильно греется.

Evgen

Почетный гость

Сгорит процессор, но если не считать это каким-то происшествием, то да, ничего серьезного не произойдет. Отключать кулер не в коем случае нельзя. точно также как и стирать термопасту, поверье человеку, который разбирал компьютеры тогда, когда ничего в них не знал, научен горьким опытом.

faraDA

Случайный прохожий

кулер отключить всегда можно, но вы должны понимать что он установлен там не просто так и должен охлаждать. Если вы его отключите, то большой шанс что система выйдет из строя.

Прошу помощи или совета.
имеется не особо новый системник на базе intel s5520sc +xeon 5650 x2 , 3 кулера в системном блоке.
началось с того, что он начал очень сильно повышать обороты вентиляторов при нагрузке - решил почистить от пыли.
после этого ВСЕ кулеры включая cpu и системные начали работать на полную мощность, гул стоит невыносимый .
speedfan и подобные программы не помогают.
Термопаста везде поменяна. Батарейка Биос новая. Сам Биос древний ami
Очень похоже на какую-то ошибку Биос или неисправный датчик температуры.

Облицовку снял для удобства.
Экшн на видео с 0.45

Сообщество Ремонтёров - Помощь

6.6K пост 10.6K подписчика

Правила сообщества

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Раз менял батарейку, то настройки биоса скинул в дефолт, и скорее всего теперь не включено управление кулерами.

Я бы проверил подключение кулеров к матери. Чтобы совпадал кулер от проца с разъемом на матери [CPU1] например. Мне кажется чтото перепутано.

проверить индикаторы на разъёмах кулеров

проверить датчик закрытия корпуса

на крайняк - обновить БИОС и сброситься на дефолтные настройки.

Вы не можете самостоятельно проверить ваши предположения из поста? Почему?

Коды ошибок вроде как стандартные после смены батарейки - не задана дата, сброс конфигурации CMOS.

Там бывает мосфетик пробивает по питанию кулера и он молотит на полную)

Точно такая же беда кто что посоветует .

такая же беда, при включении кулера гонят на максимум . Такой же ПК, тоже сервак что может быть?

история одного поиска в Google:

s5000vsa шум вентиляторов
s5000vsa вентиляторы
s5000vsa заглушить
s5000vsa fan noise
s5000vsa fun control
s5000vsa silent
s5000vsa как заткнуть эту ебучую телегу

Копать в эту сторону. Корпус тоже Intel kak я понял. Была небольшая прошивка которая указывала материнка в каком корпусе она стоит, и только после этого могла управлять вентиляторами.

У моего знакомого была подобная трабла, но у него мать китайский китай, обновлял BIOS.
А Aida или HWmonitor датчики видят?

Коммент с хабра -
Как раз неверные данные для FRU (число вентиляторов) и приводит к их пострянной работе. На каждой мамке их нужно подключать не абы как, а в соответствии с задействованной схемой (она различна для различного числа вентиляторов). И система будет гонять вентиляторы на максимуме, если не обнаружит хотябы один, на определенном разьеме. Это аварийный режим работы, вдруг сдох основрой вентилятор протяжки? Включить все в максимум и терпеть до починки. Узнать на кого ругается система можно в логах самой материнки.
ПС:скорее всего перепутал кулеры при сборке

плохо видно - там на проце просто радиатор стоит?? без вентилятора?

Ну неплохо было бы скриншот спидфана

Ты упорот что ли? Убери руки от железа. На серверных таких за кулеры отвечает то что написано на скрине прямо, а никак не bios основной системы, иди матчасть почитай сначала, а лучше позови эникея нормального который серверные хотя бы видел.

Ну и если я вижу 4U не особо брэндовый сервер на видео - я естественно подозреваю что это дешёвый supermicro, у них сайт есть где берутся все обновления итд.

на ноуте у меня был треш с куллерами, помогло- сбросить настройки электропитания на стандартные, даже если они стояли + перезагрузка

Чисто гипотетически - он может не чуствовать, что закрыта крышка и врубать полную мощьность. Может второй БП (если у вас с резервированием) не получает питания. вообще почитайте руководство, может можно сбросить режим аварии (у вас желтый огонек - это ХДД и варнинг?)

В сервисе подменили мой процессор

ищу помощь, как грамотно (с юридической точки зрения) поступить

сегодня отдавал компьютер на диагностику, вопрос с ним решили, приехал забирать без задней мысли, убедился что мать та же, видяха та же, оперативка есть и пошел как есть.
дома вижу картину - вставлен совершенно другой процессор, еще и хуже

собственно буду завтра звонить выяснять, однако не знаю как это грамотно все сделать, если вдруг начнут задвигать что мошенник я и отдали они мне все нормально
плюс, подписывал какой-то документик, что мол убедился что все в порядке

можете дурачком звать, однако место по отзывам было реально хорошее.
страна беларусь

Лечим зависание компьютера на intel 11900k + Z590 chipset

Итак, есть любая материнка на чипсете Z590 (asus, msi, похер ваще).

Есть процы Intel от 11700 до 11900k.

Комп под Windows 10 спонтанно виснет раз в 6-12 часов, потом уходит в ребут. Без синего экрана смерти (бсод).

Пикабу индексируется быстро и хорошо. Проблема известная, а решение хрен найдёшь.

Кому-то 100% пригодится, когда он найдёт этот пост в поиске :)

PS это не глюк оперативки

PPS это не глюк видеокарты, и в слот ниже её перетыкать не надо, проблема именно в c-states.

Возврат нерабочей материнской платы

Всем привет, прошу помощи.
07.03.2021 в Ситилинк, мной была приобретена мат плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2, SocketAM4, AMD B550, ATX, вместе с процессором (AMD Ryzen 5 5600X). Тут мой был косяк, они у меня пролежали до 18 апреля, пока покупал ссд и руки собрать дошли. Собрал, при любой нагрузке падает в синий экран. Был вопрос с БП, у меня 550w стоял. Заменил на 800wt (Cougar GX 800W [CGR GX-800]. Все равно неисправность осталась.

27.04.2021 отнес материнку и процессор в гарантийный отдел. Забрали на проверку только материнскую плату, процессор оставили мне, крайний срок указали 11.06. В среду, 02.06 без какого либо уведомления мне пришла смс, о том что по накладной произведен ремонт, а 05.06 уведомление, что можно забрать. В воскресенье я съездил забрал. Собрал. Пока устанавливался windows, все было норм. Как только попробовал запустить игру пк опять погас. И стало еще хуже, теперь ПК сам не стартует, только крутятся кулера и все. На кнопку включения не реагирует, выключается только через кнопку на блоке питания, после включения бп, система запускается, но опять же до первой нагрузки.

На вопрос о замене мне магазин ответил, что только после того как я сдам ее еще раз и если после второго ремонта я верну ее в третий раз, то только тогда поднимется вопрос о обмене на новую или другую модель с доплатой. Это получается я еще 80 дней буду ждать,пока сменят (первый раз она на проверке 41 день провела)? Был ли у кого-то подобный опыт? Ни разу еще с таким не сталкивался.

Прошу помощи [Проблема решена]

Крик души, сил моих уже нет. BSODы с рандомной ошибкой

Получилось длинно, но я прошу - кто разбирается в компах, не проходите мимо пожалуйста!

Доброго дня пикабушники! Пишу Вам, так как уже не знаю что делать. После этого поста напишу еще на парочке форумов и в поддержку майкрософт. Но Вы прекрасно знаете как там "помогают" - на тебе мол ссылки на похожие посты, сделай то что там написано, тема закрыта. Переходишь по ссылкам а там либо вообще не по твоей теме, либо все предложенные варианты уже опробованы и никакого эффекта не дали. Уровень моего навыка по работе с компами - до этой проблемы думал что продвинутый пользователь, но теперь сомневаюсь.

В общем, ближе к сути. Собрал я компьютер следующей конфигурации:

Материнка - Asus Prime B450 Plus

Видеокарта 0 Asus PCI-Ex GeForce GTX 1660 Super Dual EVO OC 6GB GDDR6

Оперативная память 2 плашки - HyperX DDR4-3200 8192MB PC4-25600 Fury Black (HX432C16FB3/8)

Процессор - AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz 32MB 65W AM4) Box (100-100000031BOX)

SSD - Western Digital Green SSD 240GB M.2 2280 SATAIII 3D NAND (TLC) (WDS240G2G0B)

HDD - Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III

Блок питания - DeepCool 600W (DA600)

4 кулера PcCooler F122B 120 мм (3 на вдув, 1 на выдув)

Корпус, думаю, вообще не имеет значения.

Месяц данная сборка работала идеально, никаких проблем. Но потребовалась переустановка винды, так как была проблема с аккаунтом Origin, которая, как выяснилось не имела отношения к системе. Первый раз стояла Win10 x64 скачанная с сайта майкрософт, потом была установлена пиратка (каюсь), но даже с ней все некоторое время работало хорошо.

Потом начали вылетать BSODы с рандомными ошибками. Выискивая инфу по инету, было проделано практически все что предлагалось:

- Переустановка системы (разные дистрибутивы, сейчас опять стоит официальная Win10. BSODы вылазили даже сразу после установки, когда еще не успевал даже первый полноценный запуск происходить)

- Откаты драйверов и их переустановка (в том числе драйвер Realtek, на который тоже жаловались люди в интернете)

- Проверка оперативной памяти встроенным в винду ПО и с помощью MemTest (ошибок не обнаружено)

- Несколько проверок системных файлов через командную строку (один раз было что-то обнаружено и исправлено, не помогло)

- Использован DISM /RestoreHealth (не помогло)

- Проверены жесткие диски с помощью встроенных в винду инструментов (не помогло)

- Проведены чистки реестра с помощью CCleaner

- Пробовал менять плашки памяти местами, оставить только одну, потом оставить только вторую, проверка контактов (не помогло)

- Пробовал установку винды на другой жесткий диск (не помогло)

- Проверка температур (все в норме)

- Сброс БИОС до значений по умолчанию

- Было обнаружено что частота памяти в биосе выставлена на 2400, установил на 3200 (не помогло, но тут я не силен, может при изменении предустановок частоты тайминги тоже нужно поменять?)

- Чиста системного блока

- Откаты обновлений винды

Я уже даже не помню точно всё что проделано. Сейчас у меня в голове остались только пара самых невероятных мыслей - замена батарейки биос, или же где-то на контакты попала кошачья шерстинка и развиваясь на ветру от кулеров замыкает контакты (полный бред, дальше скажу почему), и. всё. Все идеи кончились, я уже понятия не имею что не так? Я тупо в отчаянии, так как ущемлял себя во всем ради семьи 10 лет и не обновлял железо, а тут. все новое, все хорошее, все совместимо, все с*ка дорогое и такая хрень.

Я готов заплатить (в разумных пределах) тому кто реально сможет помочь. Приглашать мастера на дом - бред, так как начнется разводняк "установка драйвера 27 штук по 150 грн.". Нести в ремонтную мастерскую? Рискую остаться без парочки конденсаторов или чипов. Обратиться и сдать железо по гарантии? - Не примут, так как я понятия не имею что конкретно работает не так как должно - оперативка в норме, все остальное вроде тоже в норме, а так как собирал сам, то весь комп не считается готовым изделием, и на гарантийный ремонт могут принять только конкретную часть, при наличии жалоб на ее работу.

Почему начали вылазить синие экраны я тоже без понятия, ничего такого на копе не делал, стоял аваст и защитник виндовс, ПО только лицензии (ну кроме попыток установить разные дистрибутивы винды), использовал как игровую станцию.

Было опытным путем замечено что BSOD в 95% случаев появляется когда не запущены игры. То-есть - сидишь хоть целый день играешь и все хорошо, но стоит только выйти из игры, и в течении минуты вылетает BSOD. Либо вылетает при просмотре видео на ютубе и при обычном сёрфинге в инете. Или даже просто в режиме простоя. Логика подсказывает что все-таки что-то связано с оперативкой, так как видимо при освобождении оперативки от файлов игры и происходит стоп-ошибка. Но оперативка проверена тремя способами, и никаких ошибок и неисправностей не обнаружено. Еще я размышляю над вариантом неправильной работы какой-нибудь шины, через которые проходят данные, но как это проверить? И разве ошибка не должна быть одинаковой?

Я готов предоставить любую информацию по запросу тем, кто готов помочь - скрины биоса, настроек, температуры, фотки системного блока внутри. Надеюсь на Вашу помощь, и заранее спасибо!

Ниже ссылка на последние минидампы. Те которые с большим промежутком времени - это как раз то что я говорил - при запущенной игре все хорошо, после выхода - BSOD. Дампы за вчера - обычный сёрфинг в интернете и просмотр видео. И последний дамп - пока писал этот пост (удивительно что только один).

Читайте также: