Как искать кз на плате ps4

Обновлено: 04.07.2024

Сразу говорю. Не ремонтник. Просто хобби такое. Паяльником тыкать.

Ну и из-за этого есть практически весь нужный инструментарий.

Видеокарта GIGABYTE RADEON R9 280 (модель GV-R928XOC-3GD) в один "прекрасный" день прям посреди игры погасла. При перезагрузке "один длинный три коротких" гудка. Не обнаружена видяха. Снял, разобрал. Один кондер на входе доп. питания 12В хлопнул. Заменил, но понимаю что дело не в нем. Нахожу сгоревший пред на входе питания от PCI. Ну и КЗ там висит.

Такое конкретное. 0 ом.

Подкидываю лабораторник. Для начала 3В 1.5А - тишина. 3А 5А, 5В 5А - тишина.

Ничего не греется. Ну т.е. совсем. Знаю, так делать нельзя, но. Все равно выкидывать карту - даю 12В 5А. Ничего не греется. Почти баллон фризера вылил. Понимаю, что теплоемкость у платы просто пипец. И эти почти 60 ватт рассеиваются.

Попутно ковыряю форумы. И тут на одном из известных форумов, пользователь под ником HALLCAT описывает свой способ поиска КЗ в таких вот тяжких случаях.

Суть его в том, что при нагреве проводник меняет сопротивление. Т.е. оно растет. Встаем тестером на наше КЗ (в режиме омметра). Один щуп на массу, второй туда, где массы быть не должно. В моем случае на предохранитель.

И дуем феном на подозрительные детальки. Не на все подряд конечно, а по схеме. Примерно предполагая, куда и что идет. В моем случае в одном месте показания сразу стали расти. С 0.1 ом, до 1.4 ом. Там был транзистор и парочка кондеров. Сдул транзистор - не исчезло. Снял один из кондеров (обычная керамика) - и урааа. )))

Очень простой и эффективный метод. Существенно снижает круг поиска подозреваемых. Конечно же насадку на фен лучше минимальную одевать.

Может еще кто поделится способами поиска таких вот КЗ.

P.S. Карта успешно отремонтирована

Сообщество Ремонтёров

6.1K постов 35.5K подписчика

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Способ интересный. Я им тоже пользовался. Но меня смущает 12 вольт и 5 ампер. Я так понимаю ты менял ограничение по току на лабораторном блоке питания. Получается в режиме "почти кз" он у тебя не отключается а просто ограничивает ток. При этом напряжение думаю явно не 12 вольт, а вольта максимум 1-2 вольта. Советую попробовать поменять провода на блоке питания. Я на своем недавно сменил на 12AWG и очень удивился насколько теперь греется именно неисправный элемент а не провода.

Есть ещё один способ(подсмотрел где-то в интернете): на предполагаемое место кз прикладывает билет от проезда или чек и подаётся питание на плату. Место с кз начинает нагревать бумагу, когда бумагу убираете то на месте кз увидите пятно от элемента, а по вмятинам от соседних элементов легче обнаружить место кз

А откуда 60 ватт взялось? Если там сопротивление короткого замыкания 0.1 ома как написал автор то мощность при 5 амперах всего 2.5 ватта.

Сразу говорю. Не ремонтник. Просто хобби такое. Паяльником тыкать.

А я ещё так делаю-после того как примерное место нашли, наклеиваем каптоновую ленту(чтобы ничего не каратнуть) и паяльником уже касаемся подозрительных деталей. Достаточно быстро находится виновник

тепловизор помог бы?

при нагреве любой конденсатор увеличивает свое сопротивление, почитай на досуге про esr

А что за баллон с фризером и зачем он был потрачен?

Тут скорее тонкий канал пробоя расширением материала раздвигает, но да , надо взять на заметку

Есть еще минимум три способа, перечислю с градацией увеличения стоимости:
1. В морозильнике остудить плату, включить, пальчиком тыкать, где греется.
2. Долгий способ. Миллиомметром локализовать район с меньшим сопротивлением.
3. Тут уже писали, тепловизором отлично видно где КЗ. По мне самый лучший способ. Быстро, удобно, точно.

Ремонт PowerColor RX580 или чуть не доломали

Нашёл немного времени на пост по ремонту карточки. Сие устройство имело изначальную проблему то ли в виде артефактов, то ли вообще не было картинки, но она определялась как вторая, владелец уже сам не помнит, но какие-то признаки жизни подавала короче. Он решил её отремонтировать где-то, а может и сам (такое тоже бывает), но не вышло похоже. Что там и как не моё дело, попросили посмотреть и сделать если можно - ок.

Выглядит оно вот так. Хорошее исполнение кстати.

Разобрав карточку сразу бросилась в глаза эта банка памяти, которая на вид далеко не самая "живая" по состоянию похоже, если по цвету судить. К тому же она не от этой карты точно, так ещё и не то, что должно быть. Вместо самсунговской банки FC как остальные все чипы, она FB (видно вроде на фотке)

Посмотрев на неё сбоку видно вот это. Как минимум нету 3 выводов у неё, а может и больше.

Включать как-то не было желания, потому что на задней стороне платы следы пайки уже видны.

Там были ёмкости скорее всего

И да, были. А ещё паяли зачем-то катушку по питанию памяти с мелочью вокруг

А паяли это всё в поисках причины очень низкого сопротивления

Меняную банку снял, потому что всё равно ставить туда надо будет подходящую

У снятой не оказалось 4х шаров по итогу.

Почти КЗ не исчезло, похоже не в неё дело.

А вот в этой банке дело, аж светится от счастья.

Значит меняю обе банки на подходящие, ставлю 2 банки по питанию обратно и отмываю насколько отмоется вообще.

Даже запустилось карточка теперь

Ещё и работает, вообще замечательно.

На этом ремонт всё

Болтология о шим-контроллерах. Акт 3, шьём ирки

Итак, кто следил за мои творчеством, то уже понял, что мы подошли к логическому финалу и в данном видео я на практике покажу как прошиваются шим-контроллеры от Infineon

Болтология о шим-контроллерах. Акт 1.5 - вредные советы комментаторов и ээээээксперименты)

Первая часть была встречена позитивно, поэтому прошу - продолжение с моего канала, надеюсь будет интересно)

Временный ремонт водяного редуктора газовой колонки SuperFlame, Нева 4510, 4511

Доброе время всем.

Решил поделится временным способом восстановления водяного редуктора газовой колонки Superflame производства г.Тула, но подойдет и для других колонок где установлен водяной редуктор как на фото ниже текста. Признаки неисправности были следующие. Шток давления воды еле отходил от микровыключателя поджига, что свидетельствовало о низком давлении воды. Колонка зажигалась долго и с хлопками, так как был поздний поджиг. Вместо батареек переделал на зарядное 5 вольт от телефона. ( если кому нужно, пишите расскажу как переделывал). Перед этим конечно же проверил все фильтры в системе подачи воды. Поток холодной волы из кранов был обычный по давлению. Стало ясно что неисправность кроется к клапане. Когда то разбирал только газовый клапан и общее представление имел что там и к чему. Почитал инет. Узнал что внутри стоит резиновая мембрана как на фото 3, для ее замены уже продаются силиконовые как на фото 5. Разобрал колонку, ничего хитрово, нужны разводной ключ, и отвертки прямая и крестовая №2. В итоге опасения подтвердились мембрана лопнула по середине. А находящийся под ней распределитель (видимо ) давления отгнил и развалился фото 6. Весь инет излазил что бы найти и купить ремкомплект или целиком клапан в Питере. Было либо под заказ, цены около 3 т.р или в наличии, но очень далеко. В итоге что бы не оставаться без горячей воды решил хотя бы заклеить мембрану. Начал искать кусочек резины как от камеры велосипеда или подобного что бы вклеить и на глаза попались силиконовые крышки фото 6, которые жена купила в FixPrice (не реклама). Одна из них идеально подошла по диаметру. В итоге я вырезал середину силиконовой крышки по первому ребру, примерил все подошло идеально. Отмыл старую мембрану, срезал пупырышки ( см видео) обезжирил, намазал выступающую часть мембраны резиновым клеем и соединил бутерброд. Фото собранного клапана не делал. Развалившиеся бронзовые фигулины (есть на видео) выкинул, они не принципиальны. Все штоки регуляторов отмыл, смазал. Колонка заработала как новая. Фото клапанов взято с инета.

имеется пс3 после даунгрейда достаточно долго работала но в один прекрасный день приказала долго жить (уходит в защиту моментально не показывая никаких световых сигналов, повторное нажатие возвращает красный)

возможно при даунгрейде расшатали какой то из компонентов отвечающих за питание, позже он от эксплуатации и погорел.

на нужен лабораторный блок питания и факсовая бумага ну или чек.

включаем БП с силой тока в 1А и ищем зону нагрева (понимаю что есть более дорогостоящие методы вычисления, но хотелось бы более бюджетным методом обойтись, еще более бюджетный конечно батарейки вместо БП, но и более опасный метод с батарейками в неумелых пока руках)

итак найдя зону переводим БП в 2А и в нужное место прикладываем чек, который и показывает нужный для замены элемент

но вот столкнулся с практикой

а куда нужно цеплять БП на мать (землю то найду конечно)

если кто имеет такого рода опыт подскажите пожалуйста имеется мать от слимки 2ххх

FWDR7X3 - скидка 5 евро при первой покупке на computeruniverse

Из: Аист принёс и положил в капусту.
Приставки: Xbox One
Аксессуары: Kinect
Другие приставки:
PS3J,PS4,X360,CUBE

Знающий народ подскажите по теме

знаю один из методов выяснения но только в теории на практике пока не пробовал

во общем теория:
имеется пс3 после даунгрейда достаточно долго работала но в один прекрасный день приказала долго жить (уходит в защиту моментально не показывая никаких световых сигналов, повторное нажатие возвращает красный)
возможно при даунгрейде расшатали какой то из компонентов отвечающих за питание, позже он от эксплуатации и погорел.
на нужен лабораторный блок питания и факсовая бумага ну или чек.
включаем БП с силой тока в 1А и ищем зону нагрева (понимаю что есть более дорогостоящие методы вычисления, но хотелось бы более бюджетным методом обойтись, еще более бюджетный конечно батарейки вместо БП, но и более опасный метод с батарейками в неумелых пока руках)
итак найдя зону переводим БП в 2А и в нужное место прикладываем чек, который и показывает нужный для замены элемент

теория красива
но вот столкнулся с практикой
а куда нужно цеплять БП на мать (землю то найду конечно)

если кто имеет такого рода опыт подскажите пожалуйста имеется мать от слимки 2ххх

Мдя загнул. Уходит при нажатии кнопки включения или при втыкании сетевого кабеля? А по цепи питания пробежать с тестером никак.

_{при нажатии кнопки включения}

_{блоки менял провода тоже}

_{никогда не делал поэтому и спрашиваю метод проверки}

_{что нужно тестером проверять картинки с указанными для проверки компонентами есть?}

FWDR7X3 - скидка 5 евро при первой покупке на computeruniverse

зачем такие сложности. подобный поиск актуален в ноутах. тут все проще:

1. отруби кулер - часто провод питания кулера передавливают (коротят на массу). Осмотри мать визуально.

2. далее подкидывай блок питания от другой приставки. они часто дохнут

если нету - проверяй имеющийся:

вынь мать подключи чисто плату вкл. и бп

в момент включения померь +12В

(оно подается через 2 штыря)

один провод тестера на +12 (с обратной стороны платы видно где +12 а где земля) - другой на любую точку массы материнки.

смотри бросок напряжения при включении при включении

Если нет- скорее БП каюк

Если есть - отключай питание снимай бп. Прозванивай магистраль +12В на землю

Если мало - десятки и менее ом. Значит КЗ в матери.

Если непонятно пиши в лс -разжую

Поиск кз по +12 не буду выкладывать. если понадобится - в лс скину где смотреть.

Вы сразу поймете, если необходим ремонт блока питания PS4. Консоль при неисправном блоке питания просто не включится, а вы не сможете играть.

И если при поломке джойстика или недостаточно точной работе привода игра еще хоть как-то может продолжаться, хоть и с большими неудобствами, то при выходе из строя блока питания единственное, что вам остается, это обратиться в сервисный центр.

Почему выходит из строя блок питания PS4? В первую очередь, ломаются те приставки, которые не были адаптированы под сетевое напряжение в России. Европейские или американские приставки перегорают сразу после подключения к сети, если они не оснащены адаптером.

Есть и еще несколько распространенных причин поломок, например:

нестабильное напряжение и частые его скачки, от которых страдает вся бытовая техника в доме;
частые удары по консоли, ее падения и неаккуратное обращение с приставкой;
систематический перегрев приставки из-за длительной работы.

Причем последнее явление не только выводит из строя блок питания, но и может послужить причиной более серьезных поломок, а значит, и ремонт PS4 окажется более трудоемким и дорогостоящим.

Самостоятельная замена блока питания PS4 просто на просто невозможна. Без специальных знаний, вы не только не поможете своей приставке, но и можете усугубить проблему, вплоть до окончательного выхода из строя консоли и невозможности восстановить ее работу.

Если из строя выходит блок питания, лучше сразу обратиться в сервисный центр, где опытные мастера быстро и без проблем диагностируют и устранят поломки. При этом сама процедура, как правило, не отнимает слишком много времени.

Отремонтируем блок питания PlayStation 4

Если вашей игровой консоли необходима замена или ремонт блока питания, обратитесь в наш сервисный центр, мы поможем вам.

У нас работают предварительно обученные специалисты, которым знакомы все основные неполадки с консолью PS4.
Мы используем для ремонта качественные оригинальные комплектующие.
В нашем сервисном центре только современное высокоточное оборудование, которое позволяет делать ремонт приставок в рекордно короткие сроки.
На все ремонтные работы мы предоставляем гарантию.
Вмешательство в устройство предварительно согласовывается с владельцем приставки, а сама работа проводится в присутствии клиента.

Игровые приставки очень часто выходят из строя по вине самих владельцев. Неаккуратное обращение с приставкой, пренебрежение к рекомендациям по эксплуатации, привычка есть, пить, ударять по приставке во время игры – все это может сильно сократить время службы консоли, какой бы совершенной она не была.

Если у вашей приставки вышли из строя джойстики, блок питания, привод, появились «желтые огни» или ремонта требует материнская плата PS4, не ждите, что проблемы уйдут сами собой. Обратитесь в наш сервисный центр, и мы поможем вернуть приставку к жизни в самые короткие сроки.

сглаживающие фильтры (С101, L101, С103 и С102, L102, С104), выпрямленные напряжения через выключатель SW101 и разъем CN101 поступают на процессорную плату.
После замыкания контактов выключателя SW101 при наличии обоих питающих напряжений загорается зеленый светодиод PD101, включенный в коллекторную цепь транзистора Q101. Он состоит из

называемых просадок сетевого напряжения центральный процессор автоматически перезапускается. Напряжение стабилизации D105 составляет 5,1 В.
Транзистор Q101 при необходимости можно заменить обычным маломощным n-p-n транзистором, включив последовательно в его базовую цепь резистор сопротивлением -10 кОм. В качестве IС101 допустимо использовать TLP431CLP, TL1431 (TEXAS INSTRUMENTS), I1A174 (HITACHI), КР142ЕН19. В последнем случае нужно иметь в виду, что встречаются приборы с нестандартным расположением выводов. Оптрон TLP621 (РС001) можно заменить на TLP521 или NEC256.
Для повышения надежности платы питания и уменьшения помех другим электронным приборам, создаваемых ею в момент подключения к сети, в разрыв одного из сетевых проводов (например, последовательно с плавкой вставкой F001) рекомендуется добавить резистор сопротивлением 10-100 Ом и номинальной мощностью не менее 2 Вт.

Приставка не включается
Возможные причины: неисправность источника питания; короткое замыкание пли обрыв цепей питания; неисправность процессорного модуля. Алгоритм поиска неисправности:

Приставка работает нестабильно
Возможные причины: неисправность импульсного стабилизатора или внутреннего стабилизатора;

загрязнение контактов разъема для подключения картриджа.
Алгоритм поиска неисп равности:

1. Проверить выходное напряжение импульсного стабилизатора. Сбой возникает из-за малой нагрузочной способности стабилизатора. Часто эта проблема вызвана неисправностью микросхемы IC101.
2. Проверить надежность контактных соединений в разъемах приставки, при необходимости протереть контакты разъемов спиртом.
3. Проверить внутренний стабилизатор игровой приставки. Особое внимание следует обратить на уровень пульсаций выходного напряжения. Они не должны превышать 100 мВ.
4.Возможным способом решения проблемы является установка в цепи питания дополнительных

конденсаторов номиналом 100 мкФ х 16 В и 0,01 мкФ на каждой плате приставки и в картридже.

Не работают некоторые кнопки пульта
Возможные причины: загрязнение пульта или неисправность микросхемы.
Алгоритм поиска неисправности:

1. Протереть спиртом плату пульта и резиновую прокладку с токопроводящими площадками.
2. Если неисправны токопроводящие площадки на резиновой прокладке, то можно восстановить их, наклеив кусочки фольги. Удобнее использовать фольгу от сигаретных пачек: она имеет бумажную основу, что обеспечивает лучшее приклеивание к резине.
3.Токопроводящее покрытие на плате воссоздается с помощью очищенного монтажного провода.

загрязнение контактов разъема для подключения картриджа.
Алгоритм поиска неисп равности:

конденсаторов номиналом 100 мкФ х 16 В и 0,01 мкФ на каждой плате приставки и в картридже.

Здравствуйте, любители чинить всё своими руками! Разберем сегодня такую щепетильную тему, как ремонт приставок PS4. Дай бог, чтобы ваша сонька служила вечно! Но всё-таки совет всегда пригодится.

Замена жёсткого диска

Жёсткий диск является самостоятельным элементом Playstation. Это, пожалуй, единственная вещь, которую можно заменить без помощи посторонних рук. К тому же, чтобы его поменять, не надо разбирать всю приставку.

Для этого достаточно снять обе крышки и раскрутить несколько болтиков. Подсказку ищите тут.

Как понять, что жёсткий диск сбоит? У вас будут постоянно вылетать ошибки чтения данных, повреждения файлов и прочие баги программного уровня. Если не помогает даже реконструкция, значит это точно полетел HDD.

Чтобы подобрать правильный жёсткий диск для PS4, нужно знать размеры оригинальной запчасти. Вам нужен хард в 2,5 дюйма с оборотами от 7200 и с объёмом памяти не больше Терабайта. Интерфейс для Slim и Fat SATA 2, а для Pro – SATA3.

Сгорел блок питания

Если по какой-то причине приставка перестала включаться, то скорей всего у вашей Playstation 4 полетел блок питания. Сам блок можно тоже самостоятельно извлечь. А вот ремонтировать его дома не желательно.

Дело в том, что блок даже в выключенном состоянии сохраняет заряд. Вы же не хотите, чтобы вас ударило разрядом в 300 Вольт?

Это нечастая поломка. Возникает она из-за нескольких факторов. Чаще всего из-за частых скачков напряжения.

Если столкнулись с подобной поломкой, лучше обратитесь в сервисный центр Sony. Там выполнят диагностику и сделают гарантийный ремонт.

Полетела материнская плата

Материнская плата у приставки редко когда ломается. Но если с ней что-то случится, то это будет самая неприятная поломка. Потому что ремонт её выйдет почти по стоимости консоли.

Чаще всего материнка летит из-за сбоя в системе охлаждения. Если какой-то из компонентов при этом повредился, его надо будет припаять назад.

Непрофессионалу это сделать крайне сложно. Ведь элемент должен полностью совпадать со схемой. Если чувствуете, что есть риск поломки платы, то лучше сразу сдать игровую приставку в сервис.

Повреждены шлейфы

При неаккуратной разборке playstation 4 иногда вырывают шлейф. Можно, конечно, попробовать аккуратно припаять его назад.

Но, если не умеете это делать или нет нужного инструмента, опять же лучше отдайте всё в руки мастера.

В официальных гарантийных центрах Sony всё сделают без особых проблем.

Замена привода

Перестал работать дисковод? Не проигрывает диски? Или проигрывает с ошибками чтения? Скорее всего неисправна сама головка лазера.

Её самостоятельно почистить или заменить тоже не получится.

Этот элемент очень прихотливый. Подобрать компонент крайне сложно. Если уверены, что причина неисправности в приводе, то вариант только отнести в сервисный центр.

Сам же дисковод легко разбирается. Чтобы его достать и посмотреть, не нужно большого ума. То же самое касается застрявших внутри дисков. Для этого мы писали отдельную инструкцию.

Неисправность hdmi

Ещё одна поломка, которая связана с неаккуратным использованием плейстейшен. Порт hdmi может повредиться только если консоль уронили или расшатали гнездо.

Опять же на дому заменить его будет крайне сложно. Хотя эта запчасть по сути универсальная, но её установка требует определённых навыков.

Понять, что вы повредили именно hdmi, легко. На телевизоре или мониторе будет исчезать картинка или же перестанет появляться совсем. Поможет только обращение в официальный сервисный центр Sony.

Чистка приставки и нанесение термопасты

Чистка не относится к неисправностям. Но это всё же тоже необходимая процедура. О том, что PS4 пора чистить скажет её частое перегревание.

Раньше чем через два-три года эксплуатации это вряд ли произойдёт.

Как разобрать консоль, смотрите тут, а здесь есть информация по замене термопасты.

Приставка тормозит и виснет

Иногда зависания playstation и частые тормоза не всегда означают, что полетел жёсткий диск.

Попробуйте сначала сделать такую процедуру, как реконструкция данных. Операция вполне безопасная, но требует времени.

Чаще всего она чинит большинство ошибок связанных с повреждением базы данных. Если же и это не помогло, тогда беда точно с жёстким диском.

Гарантийное обслуживание

Мы искренне желаем всем игроманам, чтобы вас никогда не коснулась такая тема, как ремонт приставок PS4. Если это всё же произошло, лучше отнесите её именно к официальному дистрибьютору.

Почему туда? Потому что, каким бы золотым мастером не был дядя Ашот в соседнем доме, он не даст той же гарантии, что сервисная мастерская.

Неофициальные службы могут злоупотреблять доверием, ставить некачественные запчасти.

Центр Sony отвезёт консоль производителю. Там подберут оригинальные комплектующие. А если что-то пойдёт не так, то исправят всё бесплатно.

Сервисные центры не затянут с обслуживанием, не сделают халтурный ремонт и не сдерут с вас три шкуры.

Информация показалась полезной? Тогда поделитесь ссылкой с друзьями. А ещё подпишитесь на обновления. Вам не больно, а нам приятно.

Обязательно напишите, сталкивались ли с каким-либо видом поломки. Какие были трудности? Как решили? Увидимся на канале! До скорых встреч!

Читайте также: