Как крепить вентилятор к корпусу компьютера на силиконовые гвозди

Обновлено: 06.07.2024

Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF

Источники шума

Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.

Шум от вентиляторов.

Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.

Чипсет

Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J

Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.

Видеокарта

Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.

X800GT с установленным ZM80D-HP.

В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.

Процессор

Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.

При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.

Жесткий диск

Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.

Блок питания.

Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.

Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.

Уменьшение скорости вращения вентиляторов.

Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.

В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.

У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.

Вентиляторы на вдув и выдув.

Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм

Вентиляторы для обдува.

вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.

Общий вид системного блока

Вот общие фотографии моего системного блока в сборе

У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)

Уменьшение вибраций

Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.

У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)

Термоинтерфейс.

Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!

4. Gelid rubber fan mounts - иногда бывают в наших и-нет магазинах

5. Самому сделать из канцелярской резинки (5 грн пачка) например:

Откуда: Да ну его всё в печку, уйду я от вас. А так же вырезать из пробки или из резинок-стирачек. Осень в разгаре
Темы форума:
- Де можна придбати силіконові "гвозді"?)
-Как настроить хорошо Windows 7
-Kак спалить старый комп?
-. резинки? это жесть они сами по себе распадаются на атомы, а если под нагрузкой и температурой то вентиляторы будут как листва опадать

По поводу резинок. Проверенно - при постоянном натяжении держат 4-6 месяцев, потом сами лопаются. Вешал на них 140мм вентили. Эффект конечно очень хороший - гасят ВСЕ вибрации. А вот с эстетичностью вида. эээ - не очень

Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Еще как вариант - двухсторонний скотч (который пенкоподобный такой). Долговечность такого крепежа зависит от особенностей поверхности, к которой он клеится.

Ну во первых все резинки сразу не лопнут. Лопается резинка -сигнал к чистке компа.
Касательно эстетики - ну ее, нервы дороже.Я не вижу особых проблем.
siruf немного не понимать как крутиль начальник , сделай пожалуйста видео наглядное как на них вентиляторы вешать,если не тяжело, тоже себе так сделаю *sam*: siruf немного не понимать как крутиль начальник , сделай пожалуйста видео наглядное как на них вентиляторы вешать,если не тяжело, тоже себе так сделаю

Фото по порядку скручивания.

Оч. простой способ - покупаешь ноктю д14 - там в комплекте 4 гвоздика есть А вообще Х то З нае .. Я сам искал в своем селении искал. Не нашел. Мб на разных радиорынках и продаются, но вот в маленьких городах такая экзотика не водится((

Вирішив замість них замовити вібропоглинаючі силіконові прокладки, які продає Віктор Котяра

ntrader это совсем не то. видел гайд, как кто-то делал из монтажного силикона: стекло смазываешь маслом, выдавливаешь полоски силикона. Через некоторое время они застывают, можно пользоваться. Они не сильно практичны, но себестоимость копейки. Кто-то даже делал слепок оригинала с парафина и туда пресовал силикон, нормально получалось. Чем нойзблокеры из аспарка не понравились? Стоят вроде дешевле, ставить удобнее и вибрацию убирают лучше. siruf: Стоят вроде дешевле, ставить удобнее и вибрацию убирают лучше. так, дешевше
думаю проблем з монтажем прокладок не буде і вібрації взагалі навряд чи будуть і без прокладок - бо вентилі планую юзати на 800-900 об

siruf а есть "живые" фотки креплений из аспарка?

Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
ntrader
отпишешь насчет эффективности этих прокладок?

andrey.nk так на сайте есть картинка или что именно интересует? Такие гвозди идут с вентилями серии XL. Дома валяется пару комплектов, немного жесткие, мне больше Залмановские по душе.

andrey.nk: siruf а есть "живые" фотки креплений из аспарка?

Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
ntrader
отпишешь насчет эффективности этих прокладок?

Да, на сайте аспарка их фото соответствует реальному. Мне в них нравиться то что они пимптики имеют с двух сторон, удобно ставить в "трудные" места, куда рука не залезет, для заднего вентиля - очень нужная штука. По жесткости они средние между ноктей и залманом. Недостаток - если отверстие больше стандартного 4-5 мм на корпусе - будут выпадать при горизонтальной установке.

localpirat да вот думаю что лучше брать - эти гвозди или прокладки, хотел посмотреть насколько органично смотрятся в системнике, они в отличие от гвоздей - длинные в обе стороны от крепления ты говоришь "немного жесткие" - но с функцией своей справляются не хуже залмановских?
siruf большое спасибо за фотки!

Прокладки NEXUS вроде как более органично смотрятся(в том плане, что из системника наружу ничего не будет торчать). А с другой стороны, я так понимаю, что прокладки создают прослойку между корпусом и вентилем, но вентиль крепится на металлические винтики, по которым все равно будут передаваться вибрации, частично погашенные силиконовой прокладкой. Или прокладка крепится на корпус винтиками, а вентилятор фиксируется прижимом прокладки по контуру(хотя какой там на силиконе прижим против массы вентилятора)? Хотелось бы узнать, равны ли эти силиконовые прокладки по эффективности гвоздям.

Я всегда думал, что шум в компьютере создается исключительно вентиляторами работающими внутри прогоняющими воздух. О как же я ошибался! Ведь основную то часть шума создает корпус самого компьютера. Корпусу передается вся вибрация от всех работающих частей компьютера таких как : жесткий диск, вентиляторы или кулера.

А что самое интересное, что вибрация от корпуса довольно неплохо передается на окружающие предметы, в частности на подставку на которой стоит компьютер.

Я предложу Вам одно простое действие, чтобы понять - что хватит пяти минут, чтобы сделать Ваш ПК немного тише !

Для это необходимо подложить вибро поглощающий материал между ПК и тем на чем он стоит. Материал может быть разным, но чем он мягче и толще - тем лучше. В топе этих материалов будет кусок поролона.

После подложки из мягкой ткани разница довольно заметна ! В частности шумы низких частот исчезли.

Особо интересное

Как в разы увеличить тягу вентиляции в гараже или погребе

Как сделать приспособление для заточки сверл из простых

Как легко отчистить желтизну на пластике при помощи дешевого

«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.

Одним из способов снижения температуры компьютерных комплектующих является установка дополнительных вентиляторов. С их помощью можно усилить движение воздуха и как следствие улучшить охлаждение.

В данной инструкции мы расскажем, как правильно подобрать и установить вентиляторы (кулеры) в корпус компьютера.

Выбор мест для установки вентиляторов

Если вы задумались об установке дополнительных вентиляторов в корпус компьютера, то для начала вам нужно определиться с местами, куда вы будете их устанавливать. Чтобы выбрать правильные места необходимо понимать, как двигаются потоки воздуха внутри компьютера. Дело в том, что нагретый воздух под влиянием конвекции сам поднимается к верхней части корпуса. Этот эффект можно использовать для улучшения охлаждения. Если кулеры не будут противостоять естественной конвекции, а наоборот усиливать ее поток, то охлаждение будет более эффективным.

Существует стандартная схема установки кулеров, которая принимает во внимание естественное движение воздуха:

кулеры на вдув размещаются на передней, нижней и боковой стенке корпуса;
кулеры на выдув на верхней и задней стенке корпуса;

При такой схеме установки вентиляторов не нарушается естественный поток воздуха, а вентиляторы не разгоняют горячий воздух по корпусу, а выдувают его наружу. Более наглядно это показано на картинке внизу.

Не стоит недооценивать данную схему размещения вентиляторов. Она используется уже очень давно и многократно проверена. Если вы решите от нее отойти и устанавливать охлаждение по-своему, то не исключено, что вы не только не снизите температуры, но наоборот повысите их. Например, если в верхней части корпуса разместить вентиляторы не на выдув воздуха, а на вдув, то это немного снизит температуру процессора, но заметно повысит температуру видеокарты, жестких дисков и чипсета.

Используя эту схему, определите, где в вашем корпусе недостаточно вентиляторов и где вы можете их установить. Например, если в корпусе установлен только один вентилятор на выдув, то вы можете добавить несколько на вдув. Для организации хорошего охлаждения обычно достаточно 2-3 вентилятора.

Измерение посадочных мест под вентиляторы

После того как вы определились с размерами вентиляторов, нужно выбрать их правильный размер. Дело в том, что размер кулера влияет на его производительность и уровень шума, который он производит. Чем больше кулер, тем больше воздуха он может через себя пропустить за единицу времени и тем тише он работает. Поэтому не стоит экономить и всегда нужно устанавливать самые большие кулеры из тех, что помещаются в корпус вашего компьютера.

Важно понимать, что разные корпуса рассчитаны на использование кулеров разных размеров. Более того, разные места для установки могут быть рассчитаны на разный размер. Например, на передней стороне корпуса могут быть посадочные места размером 140?140 мм, а на задней стороне корпуса 120?120 мм или наоборот. Поэтому перед покупкой нужно изменить посадочные места и определить размер кулеров, которые вам необходимы.

Самый простой и надежный способ измерения посадочных мест для кулеров — это измерение между центрами крепежных отверстий. Замерив эти расстояния, вы сможете определить размер кулера опираясь на значения приведенные ниже.

Расстояние между крепежными отверстиями и размер кулера:

32 мм — 40?40 мм
50 мм — 60?60 мм
71.5 мм — 80?80 мм
82.5 мм — 92?92 мм
105 мм — 120?120 мм
125 мм — 140?140 мм
154 / 170 мм — 200?200 мм

Определение способа подключения кулеров

Также не следует забывать о том, что кулеры имеют разные разъемы для подключения и могут подключаться либо к материнской плате компьютера либо напрямую к блоку питания.

На данный момент используется три основных варианта подключения, это:

Разъемы 3-pin и 4-pin предназначены для подключения к материнской плате, а разъем MOLEX подключается к блоку питания.

От способа подключения зависит, сможете ли вы управлять скоростью вращения вентиляторов программным способом (без использования реобаса). Нормальное управление есть только на кулерах с разъемов 4-pin. В этом случае можно установить определенные обороты в зависимости от температуры процессора. Некоторые материнские платы позволяют управлять и при подключении через 3 pin. Ну а подключение с помощью MOLEX вообще исключает управление оборотами, так как питание поступает напрямую от БП.

Поэтому желательно изучить инструкцию к материнской плате, для того чтобы определить количество разъемов под вентиляторы, количество контактов (3 или 4-pin), а также возможность управления через 3-pin подключение. Если все разъемы на материнской плате уже заняты, то дополнительные кулеры можно подключить с помощью разветвителя.

Установка вентиляторов в корпус компьютера

Непосредственно сама установка кулера в корпус компьютера не представляет ничего сложного. Нужно выключить компьютер, полностью отключить питание и снять боковую крышку.

Кулер устанавливается с внутренней стороны корпуса, после чего закрепляется 4 винтами с внешней стороны. Главное, не перепутать сторону, с которой кулер выдувает воздух. Для этого на его корпусе обычно есть стрелка, которая указывает направление воздуха.

После установки кулера в корпус компьютера его необходимо подключить к материнской плате (в случае разъемов 3 и 4-pin) или к блоку питания компьютера (в случае MOLEX). На разъемах 3 и 4-pin есть специальные выступы, которые не позволят подключить их неправильно.

На этом установка вентиляторов в корпус компьютера завершена, можно собирать корпус и проверять.

Читайте также: