Как найти короткое замыкание на планшете

Обновлено: 30.06.2024

Во время обучения пайке bga, Андрей из Нового Уренгоя привез с собой клиентский iPad 2017 года, который не включается. Сначала выполнялась первичная диагностика устройства. Айпад подключили к ноутбуку, для того чтобы исключить, что планшет находится в режиме восстановления (DFU). Планшет ноутбуком не определяется.

Принято решение для дальнейшей диагностики разобрать планшет, последовательно отсоединить от корпуса тачскрин и дисплей. Весь последующий ремонт платы айпада выполнялся на курсе пайки bga.

Использовался сепаратор, для того чтобы исключить повреждение сенсора.

При разборке обратите внимание на правую нижнюю часть тачскрина, там располагаются шлейфы сенсора и кнопки Home и шлейф дисплея. На сепараторе выставляется температура не более 70 градусов Цельсия.

iPad не включается

Затем извлекли из корпуса материнскую плату планшета.

Так как плата приклеена на скотч к корпусу планшета, для ее демонтажа так-же использовался сепаратор.

Используя мультиметр измерили сопротивление в первичной цепи питания, на разъеме для подключения аккумуляторной батареи.

В цепи PP_BATT_VCC. Мультиметр показал килоомное сопротивление – это говорит о том ,что в этой цепи короткого замыкания нет.

Следующий шаг при неисправности “iPad не включается” – замер сопротивления во вторичной цепи питания iPad 2017.

Для этого на катушке индуктивности (ниже на скриншоте) провели замер сопротивления. Показания мультиметра при этом 1 Ом, это значит в данной цепи короткое замыкание. В исправной цепи сопротивление должно быть килоомным.

Для поиска короткого замыкания в PP_VCC_MAIN, от ЛБП подали напряжение в эту линию, предварительно сняв транзистор.

Используя FREEZER выявили греющийся конденсатор.

При визуальном осмотре конденсатора было явно видно повреждение корпуса.

Используя PS-900 демонтировали этот конденсатор. И измерили сопротивление в PP_VCC_MAIN. Сопротивление поднялось до килоомного, это значит что короткое замыкание устранено.

С донорской платы iPad 2017 был взят конденсатор и установлен на ремонтируемую плату.

Следующий шаг – установка транзистора на плату. Для равномерного распределения температуры при пайке bga микросхем использовался безотмывочный флюс Flux Plus. При выборе флюса, необходимо обращать внимание, в том числе и на дату производства.

2. Был разбит дисплей, планшет провалялся с год без дела. пару дней назад купил новый, поменял. Включаю - не работает. Сходил в ближайший сервис чел на приемке сказал, что есть короткое замыкание. Но чувака который мог бы найти где именно КЗ и перепаять у них отсутствует.

3. насмотрелся видосов в интернете и прозвонил все что мог на плате. пищит на данном резисторе дескать на нем короткое замыкание.

5. Семестр электроники в универе более 10 лет назад.

Подскажите какой тут должен быть резистор. Обозначени никаких вроде нет.

Так может смогу купить и перепаять.

Сообщество Ремонтёров - Помощь

6.6K постов 10.6K подписчиков

Правила сообщества

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Качество снимка не очень конечно, но элемент больше смахивает на дросель чем на резистор

За год у него аккумулятор разрядился в ноль и планшет уже не способен его зарядить, конечно он не включится.

Померяй напряжение на аккумуляторе и заряди его отдельно до 3.4 хотя бы.

Это очень толсто.

1) Запаяные элементы звонить без схемы - это пять.

2) Пищать он может оттого, что это, например, дроссель.

Писец, ребятки, столько баранов в одном месте только в Дагестане можно встретить на пастбище. Дроссель это, он и должен звониться накоротко.

уважаемый, я не по теме, но где б найти ссылку на комментарий продетей-npc? уж очень чешутся руки поставить лайк

Это не резистор, они всегда номиналом маркируются. Это либо конденсатор по питанию (и тогда КЗ может быть где угодно), либо ферритовая бусина от помех (тогда она так и должна звониться).

Судя по маркеру он еще и воды хапнул. Есть в трэди Ванги? Кто умеет гадать по фотографии?

вообщем подаём питание лабораторником и смотрим где греется(тепловизором по возможности)

HTC Nexus 9 - доработка охлаждения

Есть у меня прекрасный, но старенький планшет - HTC Nexus 9 (2014 год производства). А прекрасный потому, что размер дисплея в нем идеален для меня - 8,9 дюймов (4:3). Для книг он великолепен, для видео хорош, и носить с собой одно удовольствие. Все iPad Mini, MiPad 1/2/3 - слишком мелкие, MiPad 4 - узкий и вытянутый. Остальные либо огромные, либо вытянутые под видео.

Nexus 9 же - не большой, не маленький, не узкий. Короче, идеальный мини-медиа комбайн для неприхотливых. И мне его хватает с головой до сих пор.

Но вот в чем беда, процессор в нем - NVidia Tegra K1 (28 нм тех. процесс) - адовая печка практически в любых задачах, еще и сжирающая батарею на глазах на стоковой прошивке.

Методом "ДаЕптТвоюМатьВключайсяПадла" прошил на более менее стабильную, с нужными функциями - CyanogenMod 14.1 (Anrdroid 7.1.1) и установил кастомное ядро FIRE-ICE + отключил шифрование. Это дало заметный прирост производительности, стабильную работу с оперативной памятью без выгрузки тех же вкладок в Chrome, отличную автономность, 2х амперную зарядку, меньший нагрев процессора, некоторые полезные функции, отсутствие ненужных гугловских приложений и прочее.

Ну а затем самое интересное. Так как процессор нагреваться мог стабильно до 75-80 градусов, пришлось разобрать и применить колхозный метод, иначе перегрев мог грозить не очень хорошими вещами в будущем. Вычитав на всем известном форуме, что понадобится заменить термоподушку на процессоре и добавить еще медную пластину сверху, решил делать все методично и последовательно. Сначала аккуратно снял крышку, посмотрев пару видео на ютубчике (часто ее приклеивают к батарее).

Под крышкой медная, ультратонкая фольга. Почему поставили такую дешевку, ума не приложу. Нифига она тепло не отводит. Но ее я замерил, начертил размеры и попросил знакомого на заводе напилить пару штук (толщиной 0,8 мм), так как дома, купив тонкий медный пласт (0,5 мм), разрезать не получилось, из-за тонкости она гнулась и выгибалась, а здесь нужна только идеально ровная пластинка, иначе ни отвода тепла не будет, ни крышка нормально не прижмется. Правда, на 1 мм в высоте ошибся, но в итоге все встало ок. Купил еще термопасту MX4, двухсторонний тонкий скотч и ножницы по резке тонкого металла (в хозяйстве пригодится).

Аккуратно поднял стоковую медную фольгу-бумажку, приклеенная на термоклей.

Затем снял защитный пласт микросхем и вижу тегрушку. Термоподушку (белый квадрат) убрал.

И заменил ее медной пластинкой 0,5 мм толщиной (что осталось дома), намазав и тонко растерев по всей площади процессор термопастой.

После собрал все назад. Фольгу пришлось заново клеить и применить скотч, вечно отходила по бокам. И уже сверху приклеил медную пластину толщиной 0,8 мм (была бы больше, крышка бы не встала назад или был бы приличный бугорок). Ее я тоже намазал и по всей площади и растер термопасту.

Крышка легко встала по все пазы. Проверил сбоку, ничего не выпирает.

После такого рукоделия стал тестировать планшет в режиме видео и хрома. При беспрерывном просмотре видео на ютуб (2 часа) процессор нагревался (судя по программе) максимум до 40-45 градусов, при лазании в интернете через хром максимум достигал 45-50 градусов. Разок поиграл в Dota Underlords, там же максимум было 55 градусов. При чтение книг процессор не нагревается выше 30-35 градусов.

То есть, все таки не зря заморочился, раз до этого он нагревался при почти любых задачах до 75-80 градусов, да и самому приятно подобным иногда заниматься. Все равно ни один из производителей не додумался выпустить планшет с таким размером дисплея и соотношением сторон. Мне вот нужен медиа-комбайн с отличной производительностью и скоростью работы без топовой и дорогостоящей начинки, в приятном и компактном корпусе. Думается, такой нужен многим.

Может, моя мечта сбудется и я сам создам подобный стартап, наработки-то есть ;)

Первое, что вам нужно проверить в нерабочем мобильном телефоне после проверки батареи, это наличие короткого замыкания. Если данное замыкание присутствует, то его нужно удалить, чтобы восстановить телефон. Все техники должны знать, как снять короткое замыкание в сотовых телефонах.

Причины короткого замыкания в мобильных телефонах:

Телефон падает в воду. Это самая распространенная причина
Перегрев телефона.
Использование несовместимого или неисправного зарядного устройства для зарядки

Вы должны понять нижеприведенные два термина в электронике, чтобы лучше понять короткое замыкание:

Обрыв цепи: если линия оборвана, тогда говорят, что дорожка разомкнута.
Короткое замыкание: если две параллельные отдельные дорожки касаются друг друга из-за некоторой неисправности, это называется короткое замыкание.

Примечание. На печатных платах сотовых телефонов, планшетов или любого другого электронного устройства вместо проводов, через которые протекает ток, есть дорожки. Поэтому мы используем термин «дорожки» вместо проводов или кабелей.

Вариант 1.

Как проверить короткое замыкание на мобильных телефонах с помощью мультиметра:

Выполните следующие действия:

Держите мультиметр в режиме непрерывности (также называемый диодной прозвонкой)
Определите положительные и отрицательные клеммы разъема под аккумулятор на телефоне. Положительная клемма (+) - это штырь для разъема батареи, на котором положительный контакт аккумулятора. Он также называется выводом VBat (Battery Voltage). В то время как отрицательный вывод (-) является штырьком для разъема аккумулятора, на котором отрицательный контакт аккумулятора. Его также называют контактом GND (Ground).
Теперь прикоснитесь красным щупом (+) мультиметра к отрицательной клемме разъема для аккумулятора, а черным щупом (-) мультиметра к положительной клемме разъема для аккумулятора.
Если вы видите показания на мультиметре свидетельствующее о присутствии низкого сопротивления или слышите непрерывный звуковой сигнал, тогда материнская плата в коротком. В норме мультиметр показывает сопротивление от 250 Ом до 600 Ом.

(данный метод холодного теста говорит о выявлении короткого замыкания в первичной цепи питания, о других методах холодного теста для выявления кз во вторичной цепи, будем говорить позже)

Вариант 2.

Как проверить короткое замыкание в мобильных телефонах с помощью блока питания постоянного тока, он же лабораторный блок питания (ЛБП):

Чтобы проверить короткое замыкание, выполните следующие действия:

Включите ЛБП. Теперь выберите выходное напряжение такое же, как и его напряжение аккумулятора. Вы можете прочитать его на батарее. В большинстве телефонов 3,7 В или 3,8 В. Некоторые китайские телефоны имеют выход 4,2 вольта.
Подключите красный щуп(крокодильчик) к положительной клемме разъема для аккумулятора (штифт vBat), а черный щуп(крокодильчик) к отрицательной клемме (GND) и к 3-му контакту BSI, не прикасаясь при этом к кнопке включения.
Теперь, если вы видите какое-то количество тока на экране ЛБП, значит, печатная плата в коротком. А если на экране ЛБП отображается «0.00», тогда все в порядке.

Проблемы в телефоне, если он в коротком:

нерабочий телефон(не включается)
Аккумулятор быстро разряжается
перегревание
зависание программ
Выключается автоматически или перезапускается.

Если печатная плата в коротком, сначала нужно устранить короткое замыкание.

Примечание . Вышеописанная процедура проверки короткого замыкания одинакова для всех марок мобильных телефонов и планшетов, включая телефоны Samsung, iPhone, Nokia, Sony, HTC, Motorola и китайские телефоны. Это будет одинаково для всех смартфонов, основанных на iOS, Android или ОС Windows.

Поиск неисправностей сотовых телефонов, проявляющихся в виде короткого (нулевое сопротивление) или почти короткого замыкания (сопротивление, близкое к нулевому, показание прибора недостоверны) – занятие, само по себе, сложное. Трудность поиска места замыкания заключается в том, что оно может быть в одной из нескольких ветвей схемы, соединенных параллельно. Разделить ветви и исследовать их по отдельности сложно. Конечно, можно последовательно снимать подозрительные радиоэлементы, пока замыкание не пропадет. Но для сотовых телефонов, ввиду миниатюрности их монтажа, этот способ крайне трудоемок, его следует оставить в качестве резервного, на крайний случай.
В случаях, когда сопротивление замыкания от 0.2 Ом и выше, неисправный радиоэлемент можно определить по его нагреву. Если же сопротивление значительно меньше, такая методика неприменима. Или нагрев не ощущается, или потребляемый ток становится опасно большим, или срабатывает защита по току.

Здесь предлагается эффективный способ, в котором ветвь с коротким замыканием определяется по наличию хоть и очень малого, но, в принципе, измеряемого падения напряжения на ее последовательном участке. Во всех остальных, исправных ветвях, падения напряжения будут нулевыми. Вся исследуемая схема (все ветви) запитывается большИм, но еще безопасным, током.

Нижесказанное относится к тракту первичного питания VBAT, но в полной мере применимо и к вторичным источникам питания и к другим функциональным участкам схемы. Разве что, испытательный ток можно сделать поменьше. В качестве источника тока (не напряжения) можно использовать блок питания с регулируемым ограничением тока. Не с защитой по току, а именно с ограничением тока. Если такого блока питания (типа источника тока) нет, можно использовать источник напряжения с балластным резистором. Можно использовать и обычный Li-Ion аккумулятор, также с балластным резистором. Типовое значение напряжения VBAT равно 4.2-3.6 В. Если задаться безопасной величиной тока 0.5 А, тогда сопротивление балластного резистора составит, примерно, 8 Ом.

Величины напряжений в исследуемых точках зависят от сопротивления пробитого радиоэлемента, заранее спрогнозировать их не представляется возможным. По опыту, это единицы-сотни милливольт. Если замыкание очень уж "короткое", падения напряжений будут слишком малыми, за пределами точности измерения. Значит, не повезло. Измерять можно тем, к чему привыкли. Автор привык к осциллографу.
При исследовании тракта VBAT, подключаться следует именно к коннектору аккумулятора. Или специальной колодкой, или подпаиваться к контактам коннектора (естественно на плате, в местах паек, а никак не на рабочей поверхности контактов), или подпаиваться к "пятакам". Измерять нужно относительно контакта GND ("-") коннектора аккумулятора или в ближайшей к нему удобной точке. Будьте готовы к тому, что напряжения на различных участках GND будут ненулевыми, т.к. цепи GND имеют очень малые, но не нулевые сопротивления.

В приведенном ниже примере (одном из первых) использовался средне заряженный аккумулятор (3.8 В) и резистор типа МЛТ-2 на 5.1 Ом. Отсюда, испытательный ток составил, примерно, 0.7 А.
Если бы эта методика не сработала, пришлось бы поочередно снимать оставшиеся, еще не проверенные радиоэлементы. Но она все-таки сработала, не пришлось.
Заметьте, что в ходе поиска неисправности была сделана единственная пайка, оказавшаяся именно той, что надо. Хотя, если бы конденсатор оказался жив, пришлось бы снимать еще и N3300. Но, все равно, только две пайки.

Nokia 6300 (RM-217)

Симптом: короткое замыкание по цепи VBAT.

На предмет КЗ поочередно проверены:
- в обвязке RETU - L2202
- в обвязке TAHVO - L2301, L2306, R2303 (он отсутствует, вместо него просто печатная дорожка, не проверено, оставлено "на потом")
- в обвязке N2301 LED driver - L2305
- в обвязке N6030 Bluetooth - L6077
- в обвязке N7520 RF_PA - L7520
- в обвязке N3300 1.8V DC/DC converter - L3304 (позиционное обозначение L3301 ошибочное, следует читать именно "L3304").

Падение напряжения почти на всех испытуемых дросселях было нулевым. По принципу максимальной пакости, неисправность оказалась в последней области проверки.
Напряжения в цепи VBAT обвязки N3300:
- вход L3304 - 55 мВ
- выход L3304, он же верх С3306 - 45 мВ
- низ С3306, местная цепь GND - 22 мВ.
Отсюда видно, что падение напряжения на дросселе не нулевое. При ближайшем рассмотрении установлено, что полуда выводов L3304 темная и пористая, на внутренней стороне экранирующей крышки отсека HWA, именно над L3304 есть темные следы.
Конкретно, пробитым оказался в C3306. Внешний вид снятого конденсатора идеальный, но короткое замыкание именно в нем.
Все восстановлено, ОК, телефон устойчиво переходит в нормальный режим.

Что было. Телефон по всей видимости, ударенный, не включался. Светил синими светодиодами при попытке включить. Попросили если поднимется переставить плату в другой корпус. Для очистки совести прошил. Завёлся. Отдал человеку (оптовику). Он решил поставить ориг. дисплей. После разборки-сборки - то же что и было. При изгибе - включается, работает. Пропаял, завёлся. Через неск. дней приносят - не включается.
На АКБ жестокий коротыш, 1-2 Ом, как на чисто землю коротишь. При 1.3В - 1.7А. Дальше выбивает БП. Ничего не греется. Оставлял надолго на макс. токе. Заливал изопропилом - не шипит ничего, нигде не испаряется. Мокрую промокашку в изопропиле мочил, ложил, не сушится нигде. Начал смотреть экраны ещё раз, думал, где-то кондёр может поджат по питанию. Чисто. Отпаял все бортики экранов. Висит КЗ.
начал отключать все микросхемы, куда VBAT идёт. Поднимал катухи, после них, на микрухах, КЗ нет. Тахво, Рету, РФ проц, Передос, Блютус, преобразователи напруги, всё поснимал - на потребителях КЗ нет. Снял разъём, не помогло.
Короткое осталось на 4х кондёрах, С2074, 2077, 2078, 2281 они по схеме неправильно нарисованы, после L2202, тогда как они реально до катухи. На электролите по питалову (снимал его, дело не в нём). А также, внимание, на С2076! Это кондёр на линии датчика тока Current Sensor, R2300. Как я понял, эта фигня просто проводник опред. параметров, размещённый между слоёв платы. Так вот он в КЗ тоже. И тестпойнты от датчика тока, J2306 и 2307 тоже звонятся между собой и звонятся на землю.
Связи между этим R2300 и Вбат я не нашёл. Уже надоел этот телефон, есть желание взять что-то покруче лабораторного БП, к примеру +5 от компового БП, где ампер 20 максималка и вжарить его по самое нехочу, тогда уж точно увижу, где была проблема.
У кого-то есть идеи, как без вандализма ещё попробовать?

У вас видимо времени немерено. Этих плат 6300 столько, что уже грозят нарушить экологический баланс в природе. Возьмите, да и перекатайте на нормальную плату жизненно важные детали.

Читайте также: