Как обмануть бортовой компьютер
Обновлено: 02.07.2024
Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.<BR>Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка "CHECK" или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.<BR>Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка "CHECK" (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.<BR>Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. Как уже говорилось выше, двигатель при своей работе всасывает воздух через воздушный фильтр, воздухопровод и впускной коллектор (может еще и через турбину и охладитель INTERCOOLER). Когда (при отсутствии педали газа) дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух в двигатель поступает через канал холостого хода, который перекрывается винтом холостого хода. При холодном двигателе специальный сильфон или клапан открывает на ту или иную величину канал прогревных оборотов. Если вы что-нибудь включаете, например, кондиционер, то откроете другой специальный клапан, управляемый компьютером, и еще по одному воздушному каналу в двигатель опять поступит больше воздуха.<BR>Весь воздух "обсчитывается", и компьютер, зная количество этого воздуха, сформирует нужную ширину импульса. Измерители количества воздуха могут быть самыми разными, они могут работать, основываясь на самых разных принципах (есть механические, тепловые и т. д.), но почти всегда есть воздушный канал в обход этих "считалок". По этому каналу проходит "необсчитанный" воздух, неучтенный компьютером, и под него компьютер не "плеснет" бензина. Этот канал перекрывается регулировочным винтом: откручивая винт, можно добавить необсчитанного воздуха во впускной коллектор, т. е. можно сделать смесь беднее. Еще беднее смесь можно сделать, смастерив дополнительный обходной канал при помощи резиновой трубки. "Считалка" будет измерять в этом случае лишь часть поступающего в двигатель воздуха, подавая в компьютер заниженное напряжение, а компьютер в результате сформирует более короткие импульсы запуска инжекторов, которые, естественно, будут распылять бензин более короткий промежуток времени.<BR>Совершенно очевидно, что обмануть компьютер с измерением воздуха очень просто. Да он и сам обманывается, т. к. В воздухе есть влага, кислота, пыль, которые существенно искажают работу, "считалки", поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри - микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик - переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов.<BR>Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.<BR>Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой "доработки" двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.<BR>Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание?<BR>Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном - почти 5 вольт, а на корпусе - 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним.<BR>Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т. д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у "Плимута" с "твинкамовским" двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до "модернизации" было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым.<BR>Синий
Можно намного просче поступить зачем обманывать сложную систему? достаточно вкорячить генератор импульсов, коий тупо открывает форсунку в нужный момент на предельно малое время. кое-как будет двигаться. <BR>а лучше взять за правило глушить машину на светофоре, шоп не жрало, попытаться перевести ее на газ, причем желательно на совковый, дабы бюджетно все вышло, приспособить систему, отключающую подачу топлива в часть циллиндров, и по возможности пешком передвигаться.<BR>опять же, велосипед давно изобретен. <P>бред какой-то.
Дорогу тов.Кулибину и его брату Черепанову! Это может сильно заинтересовать ВАЗы,ГАЗы и прочие ТАЗы.<BR>Они любят всё модернизировать и "улучшать".<BR>К ним свой "труд" скинь и увидишь,какая там начнётся возня.<BR>Здесь народ немного другой.Пользуют Жипы и не привыкли считать горючку.Ведь у многих объёмы 4 литра,а то и больше.Ну подумешь 20-22 литра на сотку по городу,пустяки.Экономия дороже встанет.<BR>Я в неделю трачу примерно 500р. на бензин.Катаюсь каждый день на работу и что мне даст твоя экономия в 2 литра?<BR>Только головную боль,геморой и кариес в одном флаконе.<BR>Удачи в оттечественном автопроме.
ВЫ УЖ ИЗВИНЯТЕ НО. . большего идиотизма я пожалуй не слышал. Честно говоря читая такое, мне вспоминаются гаражные идиоты которые калечат нормальные машины путем таких вот "дорабаток". Признаюсь честно, у меня с такими людьми свои счеты, моя первая машина Форд Таурус до меня как раз побывала в руках у такого вот гаражного "гения", которому было в падлу поставить нормальную запчасть взамен убитой. В результате вот немногое из того с чем я столкнулся - рулевые наконечники - часть с резбой которая навинчивается на тягу оставлена, а шарнир отрезан и взамен его приварен (. ) шарнир от жигулей, попутно поворотный кулак расточен под жигулевский конус. Топливный фильтр от грузовика МАN, топливная магистраль на половину из резиновых шлангов на хомутах, ну и остальное в том же духе, вроде неродного радиатора печки который шире родного и под это дело просто порезали кожух отопителя/кондиционера, тормозные колодки наклепанные по 20-му разу и т.д. и т.п. <BR>Вы знаете, я очень люблю машины и для меня машина это не просто механизм - это нечто живое, со своим характером, поведением и жизненной историей. И таких вот гаражных вандалов я бы извините за грубость пи%:;:л долго и больно бейсбольной битой пока они не поняли, что производитель не просто так собирает автомобиль из того из чего он состоит. Чтобы они запомнили раз и навсегда что компьютер для того и служит чтобы оптимально управлять приготовлением рабочей смеси, чтобы двигатель не глох при запуске, устойчиво работал на холостых и экономично работал при движении. Что "обманывая" компьютер таким вот образом они в первую очередь обманывают себя. Допустим уменьшил человек таким вот странным способом расход, вот только мощность двигателя скорее всего упадет на столько, что ездить станет противно. Оно надо? Хочешь экономии - купи "Оку" и ничего обманывать не придется. Все обманули до тебя на заводе. А зачем нормальную машину курочить-то?<BR>Извините что так злобно, просто наболело. <P>P.S. А по поводу того бедного Плимута с моторчиком 2,2. То здесь если человек идиот, то ему уже ничего не поможет. Нормальный расход такого двигателя в городском цикле - 10-13 литров на сотню. (Для справки: Мой Таурус с двигателем 3.0L - 14-16 литров на сотню в городе, Чирок с 4.0L - 15-17 литров в городе). Если у него шел черный дым - то это означало переобогощение рабочей смеси что в свою очередь скорее всего означало кончину кислородного датчика (Было тоже самое на моем Таурусе - после замены расход упал на 3 литра). Так что вместо изобретения всяких "усовершенствований" лучше бы со своим пресловутым тестером датчики проверил, толку было бы больше.
Сильно написано, конечно :о)), но, вообще-то, есть мелкие апгрейды самопальные, например, когда к питанию датчика абсолютного давления приделывают дополнительный регулируемый стабилизатор питания и, в результате, появляется возможность при желании, скажем, слегка подфорсировать двигатель, сместив рабочую характеристику датчика. Т.е. компьютер будет думать, что воздуха в цилиндры поступает немного больше, чем есть на самом деле и слегка переобогатит смесь. Ну, ежели охота кому-то добавить на старте несколько лишних лошадок в стрит рейсе. За счет расхода и экологии. А так чего действительно черезж. ным способом добиваться некоего подобия правильной работы двигателя, если можно просто сделать так, чтобы он правильно работал? И не очень сложными манипуляциями. Просто все в норму приведя.
Контур управления по кислороднику работает только при холостом ходе и равномерной работе двигателя (движении на ровном газу). При ускорении смесь в любом случае обогащается.
Неделю проездив с диодами в подсветке номерного знака и горящей на панели лампе гласящей о том что перегорела лампа решил все же попробовать сделать так чтобы этот датчик не мозолил глаза.
В течении недели этот вопрос много обсуждался.
Было несколько домыслов о том как вылечить датчик но оставшись при этом с диодами в подсветке:
1) Поставить обычный диод с большим количеством светящих элементов для создания большего потребления электроэнергии в сети
2) Купить диодную лампу с обманкой которая уже со встроенными дополнительными элементами как я понимаю создающими дополнительное сопротивление.
3) Тупо поставить с любым понравившимся диодом резистор.
Решил пойти сначала по самому простому пути и исполнить 1 пункт. Для этого приехал на рынок фучика с шуруповертом. Договорился с продавцом диодов о том что я ему оставляю залог за лампы а сам их пойду примерю и если не подойдут то все возвращаются в нулевую отметку. Все так и получилось.
Пройдя по всем возможным и бывшим в наличии диодам продавец магазина был очень удивлен. Он предложил мне 100% результативный способ — это резистор.
В итоге было куплено 2 резистора с охладителем которые я повесил на концы проводки и вуаля ))) датчик перегоревшей лампы погас ! !
Поняв что самые еркие диоды были на рынке фучика и цены там менее кусачие (и только в одном месте) я вернулся с резисторами туда. Опять взял 2 диода что запечатлены на фото №1 и сразу поставил их в место назначения )) Решив удешевить конструкцию связать было решено все одним резистором (второй останется про запас). Длинны провода резистора как раз хватает для того чтобы один конец наматать на левую клемму левого держателя лампы а другой конец намотать на правую клемму правого держателя лампы, провод при этом пролегает внутри двери над кнопкой открытия багажника.
Во избежании замыкания намотанные концы обработал герметиком.
Полезность данной установки в том что в проводку не произошло никакого вмешательства и ежели что то всегда быстренько все можно снять и потом обратно поставить.
Высвободившиеся диодики которые стояли в подсветке номера ранее я установил в салон Йетика в плафончике на заднем ряду сидений ))
З.Ы.: В последствии выяснилось что на заглушенной машине если включить габариты то индикатор перегоревшей лампочки все же появляется после 15секундного простоя, но поворот ключа в 0 и потом опять заводить и все ошибки как не бывало.
Человек, который занимается Диагностикой и ремонтом длительное время (Диагност), уже по приведенным фото может достаточно верно предположить о чем пойдет речь, потому что не раз, наверное, сам с этим сталкивался.
В таких случаях говорят: " начитался статей. деятель!". Что обращено к неведомому "специалисту", который при помощи нехитрого "действа" попытаться обмануть бортовой компьютер.
Ну, мы это "проходили" еще в девяностых годах и вынесли оттуда простое убеждение, что обманывать вот таким образом - не стоит.
В последнее время (на удивление, надо сказать), началась прямо-таки "повальная болезнь" с такими или подобными неисправностями, когда в первые минуты диагностики возникает некоторое недоумение.
Посудите сами: повышенные обороты ХХ, двигатель обороты набирает достаточно "вяло", в движении автомобиль "тупит", одним словом - "проблемы и еще раз проблемы". "Непонятки", как говорится в таких случаях. Что оказывается при инструментальной проверке:
- инфракрасный термометр (фото 1) показал реальную температуру двигателя +95 градусов
- на дисплее сканера было отражено то, что "видит" боротовой компьютер - +67 градусов.
Большие расхождения, не правда ли?
Ну, не верить "фирменному" термометру нельзя, тем более, что его показания были еще проверены другими способами. Какой можно сделать вывод?
Два выводы можно сделать:
- неисправность бортового компьютера
- "непонятка".
Ну, "грешить" на компьютер самое последнее дело, потому что из практики можно сказать, что он выходит из строя крайне редко, все-таки японская техника вещь надежная.
Тогда - берем в руки это слово "непонятки" и начинаем его рассматривать, вертеть из стороны в сторону, пробовать "на нюх, на цвет, на запах". Но только - "инструментально", что возникает после каких-то теоретических предположений.
Таким образом и "вышли" на "прибамбах", который приведен на фото 2. Это обыкновенное сопротивлениеноминалом:
До температуры +20 градусов напряжения совпадают, потом, при повышении температуры. различия есть, но они не очень большие. Во всяком случае, если в цепи THW будет стоять дополнительный резистор на 350 Ом (например), то величины напряжений будут разниться очень сильно.
знаю,что ветка в основном для ляляканья языком,но всёже задам вопрос.
думаю с башкой тут многие.
и так
у меня тойота(в птс тоёта написанно) )
в место габаритов,стопаков,поворотников-щас можно в полне поставить светодиоды-не секрет,что этим они облегчают работу гены в разы. и на трассе теперь можно небоясь авто оставлть с вкл.габаритами не боясь полного разряда акума.это удобно.
но,при установке габаритов светодиодов-на панели горит машинка жёлтая с фанариками(ну,мол лампочка перегорела).
дак как обмануть комп,чтоб машинка негорела а горела реально при неработе светодиодов.а то на днях так попал.думал машинка горит из-за светодиодов в габаритах.а оказалось стопы негорели(((.
канечно можно сказать,да забей.или выкрути лампочку на машинке.но с машинкой безопасней.
резистор ставил-непомогло
Машин завел, включил свет, обошел посмотрел, почти каждое утро так делаю :)
Лан не важно :) , сколько они стоят? А по теме не знаю. У меня нет на панели такой машинки :)
Ну я так понимаю, лампочка в приборной панели загорается, когда либо цепь разомкнута, либо какой-то порог срабатывания, к примеру 2А проходит. Т.е. есть в цепи релюшка. Допустим,если через нее выше 2А проходит, то лампочка на приборке не горит.
Варианта два:
1)разобрать панель приборов и выдрать эту самую лампочку;
2)искать в мануале цепь от задних габаритов/стопов и выяснять, где релюшка и ее менять. Но! Когда воткнешь обычные лампочки, она может перегреваться. И вообще, возможны варианты.
Последний раз редактировалось VArchyn; 23.11.2008 в 15:54 . Причина: а
знаю,что ветка в основном для ляляканья языком,но всёже задам вопрос.
думаю с башкой тут многие.
и так
у меня тойота(в птс тоёта написанно) )
в место габаритов,стопаков,поворотников-щас можно в полне поставить светодиоды-не секрет,что этим они облегчают работу гены в разы. и на трассе теперь можно небоясь авто оставлть с вкл.габаритами не боясь полного разряда акума.это удобно.
но,при установке габаритов светодиодов-на панели горит машинка жёлтая с фанариками(ну,мол лампочка перегорела).
дак как обмануть комп,чтоб машинка негорела а горела реально при неработе светодиодов.а то на днях так попал.думал машинка горит из-за светодиодов в габаритах.а оказалось стопы негорели(((.
канечно можно сказать,да забей.или выкрути лампочку на машинке.но с машинкой безопасней.
резистор ставил-непомогло
купить машину со статными светодиодами.
или башлять на ГТО
Ну я так понимаю, лампочка в приборной панели загорается, когда либо цепь разомкнута, либо какой-то порог срабатывания, к примеру 2А проходит. Т.е. есть в цепи релюшка. Допустим,если через нее выше 2А проходит, то лампочка на приборке не горит.
Варианта два:
1)разобрать панель приборов и выдрать эту самую лампочку;
2)искать в мануале цепь от задних габаритов/стопов и выяснять, где релюшка и ее менять. Но! Когда воткнешь обычные лампочки, она может перегреваться. И вообще, возможны варианты.
есть там две релюшки.. точнее приблуды. называются датчег неисправности ламп заднего фанаря(для габаритов).. и дачтег неисправности ламп стоп сигналов.. внутри этих приблуд есть резитор которым мериется ток.. вот их надо вскрывать и наминал этого резистора увеличивать.. точнее можно не вскрывать а влепить дополнипельное сопротивление на входе этой приблуды.. то есть между приблудой и выключателем стопсигнала..
Читайте также: