Как охладить vrm материнской платы
Обновлено: 03.07.2024
Привет Пикабу! Не все помнят времена, когда процессоры и видеокарты требовали в худшем случае простого радиатора, а про корпусные вентиляторы и системы водяного охлаждения никто и не слышал. Но все изменилось: современные процессоры и видеокарты могут потреблять под нагрузкой сотни ватт, так что уже никого не удивишь трехсекционными СВО, килограммовыми суперкулерами и парой-тройкой корпусных вертушек. Однако с прогрессом в области охлаждения ПК также прогрессировали и мифы, и сегодня мы о них поговорим.
Как всегда - текстовая версия под видео.
Миф №1. Чем производительнее охлаждение, тем ниже будет температура процессора.
Казалось бы, все верно: более крутое охлаждение способно отвести больше тепла от крышки процессора, значит его итоговая температура будет ниже. Однако тут ключевой момент — от крышки, а не от кристалла. А ведь между ними есть слой термоинтерфейса, да и зачастую сам кристалл достаточно толстый.
К чему это приводит? Да все к тому, что начиная с определенного тепловыделения процессора уже без разницы, чем вы его будете охлаждать: все упрется в временами не самый качественный термоинтерфейс под крышкой. За примерами ходить далеко не нужно: скальпирование Core i7-8700K и замена терможвачки под крышкой на жидкий металл снизит температуру под нагрузкой как минимум на десяток градусов. Более того — дополнительная шлифовка кристалла топового Core i9-9900K также способна убрать пару градусов.
Миф №2. Кулер нужно выбирать по TDP процессора
Многие производители кулеров и СВО пишут в характеристиках своего изделия, сколько ватт тепла оно может отвести. Аналогично, Intel и AMD пишут тепловыделение своих процессоров. Поэтому может показаться, что если вторая цифра меньше первой, то такое охлаждение вам подойдет.
Увы — тут есть сразу два заблуждения. Во-первых, реальное тепловыделение процессоров под нагрузкой и тем более разгоном зачастую куда выше, чем пишет производитель. Например, номинальный теплопакет Ryzen 9 3900X — 105 Вт, однако на деле он может потреблять почти в два раза больше, около 180-200 Вт. И если сотню ватт способны отвести даже не самые большие башни, то вот 200 Вт требует уже килограммовых суперкулеров или достаточно продвинутых СВО.
Intel тоже принимает в качестве значения TDP уровень энергопотребления при работе на базовой частоте.
Как же тогда узнать, подойдет вам определенный кулер или нет? Ответ прост — читайте его обзоры и смотрите, на каких тестовых системах его проверяют, после чего делайте логические выводы: к примеру, если кулер справился с Core i7-8700K, то и с более простым Core i5-8600K проблем не будет. И, с другой стороны, если с Ryzen 7 3800X у кулера проблемы, то брать его в пару к Ryzen 9 точно не стоит.
Миф №3. Для игровых ПК обязательно нужна СВО.
Как выглядит навороченный игровой компьютер? Правильно, масса вентиляторов с RGB подсветкой и обязательно система водяного охлаждения, куда же без нее. Однако на деле для подавляющего большинства ПК она просто не нужна.
Как итог — оставьте СВО для рабочих станций, где трудятся монструозные процессоры с парой-тройкой десятков ядер и тепловыделением под три сотни ватт. Собирая систему на домашних сокетах LGA1151 или AM4, переплачивать за водянку смысла нет.
Миф №4. Боксовые кулеры абсолютно не эффективны и их обязательно нужно менять.
В общем и целом, у большинства пользователей сложилось не самое лучшее впечатление о боксовых кулерах: дескать, они не эффективны и не справляются с процессорами, с которыми они идут в комплекте. Однако на деле это совсем не так.
Разумеется, небольшой алюминиевый радиатор с кусочком меди, не справится с Core i9 в разгоне. Но, к примеру, стоковый кулер вполне себе может удерживать температуры 6-ядерного Core i5-8400 в играх на уровне 60-75 градусов — и это при критичных температурах около сотни градусов. Еще лучше дела обстоят с боксовыми кулерами для Ryzen, которых существуют аж три версии.
Так, AMD Wraith Stealth, который поставляется с 4-ядерными Ryzen, вполне справляется с ними даже при небольшом разгоне процессора. А, например, AMD Wraith Prism, который поставляется вместе с Ryzen 7, вообще имеет 4 теплотрубки и показывает себя на уровне башенок за 1000-1500 рублей. Так что не стоит считать боксовые кулеры плохими — если вы не балуетесь разгоном и не нагружаете CPU чем-то сильнее игр, их возможностей вам вполне может хватить.
Миф №5. Жидкий металл всегда эффективнее термопасты
Жидкий металл отличается от термпопаст тем, что у него в разы выше коэффициент теплопроводности, из-за чего, в теории, температуры с ним должны быть ощутимо ниже. Однако на деле это далеко не всегда так. Например, если вы будете использовать вместо хорошей термопасты на крышке процессора жидкий металл, то вы снизите температуру… от силы на 2-3 градуса, а вот если под крышкой (то есть проведете скальпирование), то временами на 15-20 градусов.
Почему так? Все просто: площадь кристалла процессора на порядок меньше площади крышки, соответственно тепловой поток между крышкой и кристаллом оказывается огромным. Поэтому теплопроводности термопасты в этом случае не хватает, и выигрыш от перехода на жидкий металл становится ощутимым. А вот между крышкой процессора и подошвой кулера пятно контакта огромно, и тут уже хватает теплопроводности большинства термопаст, так что тратить жидкий металл тут не стоит.
Миф №6. Использование двух вентиляторов на одном радиаторе кулера существенно снизит температуру процессора.
В последнее время стали достаточно распространены процессорные кулеры с двумя и даже тремя вентиляторами, и, казалось бы, они должны эффективнее гонять воздух и тем самым лучше охлаждать ЦП. На деле все как обычно не так хорошо, как хотелось бы.
Миф №7. Расположение в корпусе блока питания никак не влияет на температуру его компонентов.
Большинство относительно дорогих корпусов не просто так имеют место под блок питания в нижней части корпуса — в таком случае его вентилятор захватывает холодный наружный воздух. В более простых корпусах блок питания вынужден брать теплый воздух внутри корпуса, что разумеется негативно повлияет на температуры внутри него.
А с учетом того, что обычно в простых сборках используют вместе с не самыми дорогими корпусами и не самые лучшие блоки питания — не нужно мешать последним нормально работать, стоит доплатить буквально несколько сотен рублей и взять корпус нижним расположением БП.
Миф №8. SSD не требуют радиаторов.
Небольшие M.2 накопители становятся все популярнее: они зачастую в разы быстрее обычных SATA SSD, а вот цены на них постоянно снижаются. Однако стоит понимать, что высокие скорости просто так не даются: производители таких накопителей используют мощные многоядерные контроллеры, теплопакет которых составляет единицы ватт.
Как итог, при работе они могут достаточно существенно греться и достигать критических температур, после чего наступает троттлинг и снижение производительности — в общем, все как у обычных процессоров или видеокарт. Так что если вы купили себе дорогой и быстрый Samsung 960 EVO — докупите к нему радиатор на AliExrpess, если такового нет на материнской плате, это позволит ему работать быстрее при большой нагрузке.
Мощные видеокарты всегда стоили дорого, а сейчас, с еще большим ослаблением рубля, цены точно не уменьшатся. Как итог, появляется желание сэкономить и взять видеокарту подешевле, и обычно в данном случае покупают референсные версии, которые максимально дешевые.
Однако зачастую быстро приходит понимание того факта, что охлаждение таких GPU или сильно шумит, или недостаточно эффективно и не позволяет толком разогнать видеокарту. Казалось бы, выхода тут нет: зачастую снизить шум можно только урезав видеокарте теплопакет, что снизит производительность, а для более-менее существенного разгона придется пускать вертушки на 100% оборотов, и играть в таком случае получится только в наушниках.
И не все знают, что выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост — а именно можно отдельно купить кастомную систему охлаждения.
Она способная остудить даже горячую GTX 1080 Ti, причем стоит зачастую дешевле, чем разница между референсом и версией видеокарты от стороннего производителя с хорошим охлаждением.
Более того, в продаже встречаются и водоблоки для топовых RTX и AMD RX — такие решения не просто уберут все проблемы с нагревом, но и еще позволят неслабо разогнать видеокарту. В итоге, как видите, референская видеокарта — не приговор, ее почти всегда можно превратить в топовое решение за сравнительно небольшие деньги.
Как видите, мифов про охлаждение компонентов ПК хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях.
В летнюю жару продолжаем как никогда актуальную тему охлаждения комплектующих ПК. Итак, в предыдущей статье мы смогли выяснить, что выдув гораздо важнее вдува по теории охлаждения ПК, а также разобрали наиболее эффективные в плане охлаждения комбинации из двух вентиляторов в достаточно просторном корпусе. Сегодня же мы будем эффективно охлаждать ПК в разгоне при помощи кустано собранного "супервыдува", который к тому же заметно снизит температуры зоны VRM.
реклама
Для чистоты эксперимента тестовый ПК будет собран в корпус с намеренно созданным плохим продувом. Более подробную информацию о ПК вы сможете узнать ниже.
Тестовый стенд
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началосьНа этот раз тестовый стенд из себя представляет изрядно убитый, но легендарный корпус Zalman Z9 Plus с небольшими "колхозными модификациями" от меня: сверху через поролон был буквально пришит 120-мм вентилятор неизвестного происхождения, который подключается к комплектному "реобасу"; для чистоты эксперимента и намеренного ухудшения продуваемости корпуса верхняя перфорация была заклеена бумажным листом:
реклама
var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);Комплектный корпусный термодатчик был также помещен непосредственно в радиатор в зоне VRM для контроля за возможным перегревом и выводом температуры на корпусный дисплей:
За дополнительный прогрев отвечает легендарная видеокарта Sapphire HD 7970, ремонт и техническое обслуживание которой мы проводили пару месяцев назад.
"Героем" нашего эксперимента сегодня выступает восьмиядерный процессор AMD FX-8320E, разогнанный до частоты в 4.5 ГГц при напряжении 1.3 вольта. Естественно, процессор был разогнан по множителю лишь для увеличения его тепловыделения, разгон по шине не представляется возможным из-за единственного в наличии модуля памяти DDR3 на неизвестных чипах, не поддающихся никакому разгону.
реклама
За охлаждение процессора отвечает полюбившийся народу "тракторист" - DEEPCOOL GAMAX 300, настоящая классика бюджетного охлаждения.
За разгон процессора отвечает превосходная материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R1.0, собственно, имеющая работающие множители. Все значения LLC были выставлены на максимум.
За энергообеспечение комплектующих отвечает блок питания Corsair VS650 (качество блока оставляет желать лучшего, сильнейшие просадки напряжения по 12-вольтовой линии, лучше бы его место занял AeroCool AERO WHITE 700W, как нельзя лучше подходящий для таких мощных сборок).
Помимо вентилятора с процессорного кулера и единственного вентилятора на вдув в эксперименте принимали участие пять 120-мм вентиляторов, имеющих примерно одинаковую мощность создаваемого воздушного потока: четыре из них вентиляторы от фирмы Zalman и один старый вентилятор от Cooler Master.
реклама
За прогрев внутри корпуса отвечает комплексный тест OCCT, нагружающий как процессор, так и видеокарту. Нагрузка на процессор осуществлялась при использовании AVX инструкций.
Постоянная комнатная температура на протяжении всего тестирования составляла 22 градуса. Вентиляторы вращались на максимальных оборотах. Средняя длительность каждого тестирования составила 10,5 минут
Тестирование первое, пристрелочное: один вентилятор на выдув
Для начала было решено провести пристрелочное тестирование лишь с одним вентилятором на выдув.
В ходе тестирования процессор не троттлил и честно держал зафиксированные 4.5 ГГц. Температура ядер составила 65,5 градусов, а радиатор на зоне VRM прогрелся до внушительных 62 градусов. Максимальное значение напряжение на ядра составило 1.33 вольта. Блок питания изрядно нагрелся и напряжение по 12-вольтовой линии "просело" до 11.02 вольта. Температура видеокарты составила 84 градуса.
Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".
Тестирование второе: тройной вентилятор на выдув
Далее было решено использовать сразу 3 вентилятора, скрепленных вместе. Были выбраны одинаковые вентиляторы от Zalman, являющиеся комплектными. Соединены вентиляторы были медной проволокой от старого трансформатора. Конструкция была надежно затянута и не болталась.
Конструкция из трех соединенных вместе вентиляторов поспособствовала: снижению температуры ядер процессора на 5 градусов, снижению температуры видеокарты также на 5 градусов, снижению температуры VRM на 9 градусов!
Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".
Неудачная попытка взять 5 GHz на модифицированном кулере DEEPCOOL GAMAX 300
Поразившись эффективностью конструкции из трех вентиляторов, я решил попытать удачу и взять заветные 5 GHz, предварительно сконструировав конструкцию из пяти вентиляторов. Я предполагал, что моя конструкция займет все свободное пространство между задней стенкой корпуса и башней и создаст некоторое подобие "воздухопровода", но я немного не рассчитал и мне не хватило буквально пары миллиметров, чтобы протиснуть пятый вентилятор в конструкцию.
Было принято решение оставить связку из четырех вентиляторов Zalman как воздухопровод, а вентилятор от Cooler Master установить на вдув на боровую крышку корпуса.
Вольтаж на ядра процессора был увеличен до 1.4 вольта. К сожалению, камень попался абсолютно никчемным и такого напряжения хватило лишь для "скриншотного" разгона:
Стабильное прохождение теста OCCT с использованием AVX инструкций удавалось лишь на частоте в 4,8 ГГц при напряжении в 1.375 вольт. Но таким результатом никого не удивишь и идея покорить 5 GHz на "трактористе" так и осталось фантазией.
Тестирование третье: кустарный теплоотвод из пяти вентиляторов, скрепленных вместе
Сравнивать конструкцию из трех вентиляторов с конструкцией из четырех вентиляторов было бы скучно. Но мне все-таки удалось сделать кустарный "воздухопровод" из пяти вентиляторов. Один вентилятор при этом располагался за пределами корпуса.
К сожалению, конструкция из пяти вентиляторов не привнесла никакого выигрыша в температуре относительно конструкции из трех вентиляторов. Радиатор на зоне VRM сохранил температуру в 53 градуса, но дохлому блоку питания Corsair VS650 стало еще хуже. Напряжение по 12-вольтовой линии просело до отметки в 10.85 вольта. Собственно, из-за такой резкой просадки наблюдалась "пика" троттлинга процессора, его частота резко упала ниже 3.5 ГГц. Вот так дохлый блок питания может "обломать" весь оверклокинг, но это уже тема для другой статьи.
Заключение
Основываясь на результатах тестирования можно сделать следующие выводы: первое, три вентилятора, скрепленных вместе и расположенных на выдув через перфорацию в задней стенке, действительно уменьшают температуру процессора, видеокарты и зоны VRM за счет улучшенной тяги и "трубообразности" конструкции, максимально подведенной к достаточно раскаленной башне; второе, увеличение "длины" теплопровода до пяти вентиляторов не дает никакого эффекта, как и, собственно, внешний вентилятор на выдув; третье, для DEEPCOOL GAMAX 300 предельной частотой восьмиядерного процессора AMD FX-8320E является 4.8 ГГц, как не модифицируй башню, но 5 ГГц с тремя теплотрубками и радиатором "со спичечный коробок" взять не получится.
Бывают случаи, когда видеокарта сбрасывает драйвер, либо изображение может на короткое время исчезнуть при интенсивной игре. Одной из причин такого поведения может быть перегрев VRM видеокарты. О диагностике и путях решения данной проблемы и поговорим.
Что такое VRM
Прежде чем определить причины и пути решения перегрева VRM (регулятора и преобразователя напряжения) видеокарты, следует рассмотреть устройство самой видеокарты. Близится к концу 2021 год, современные видеокарты состоят из нескольких десятков миллионов транзисторов, потребляют до полу киловатта энергии и имеют очень сложные системы охлаждения.
Но так было не всегда. Чтобы выяснить, из каких ключевых элементов состоит видеокарта и как эти компоненты эволюционировали, для примера возьмем видеокарту Nvidia GeForce 7800 GT, которая появилась в далеком 2005 году. Итак, основные составляющие видеокарты:
- Графический процессор (GPU)
- Микросхемы памяти (VRAM)
- Система и цепи питания GPU и VRAM (VRM)
- Интерфейсный разъем для подключения к материнской плате (PCI-Express)
- Разъем(ы) питания
- Интерфейсные разъемы для подключения монитора/ов
- Разъем(ы) ввода/вывода изображения на/из других источников (опционально)
- Разъем для объединения видеокарт в режим SLI или CrossFire (опционально)
- Система охлаждения видеокарты
В середине 2000-х мощные видеокарты имели как правило один разъем питания, а их TDP были менее 100 Вт. Энергопотребление рассматриваемой в качестве примера Nvidia GeForce 7800 GT равнялось тогда всего 65 Вт.
Теперь разберемся, из каких компонентов состоит VRM видеокарты. Для регулировки и преобразования подаваемого напряжения на видеопроцессор и видеопамять используется регулятор питания напряжения или VRM, который состоит из следующих основных компонентов: МОП-транзисторов (их еще называют мосфетами, MOSFET), катушек индуктивности (дросселей) и конденсаторов. Управляет этими элементами ШИМ или PWM контроллер. Более подробно об этих компонентах и принципах их работы можно прочитать в статье «Как работает VRM на материнской плате и видеокарте компьютера».
VRM видеокарт из середины 2000-х обычно насчитывал 1–3 фазы, где на GPU приходилась одна либо две фазы, и одна фаза приходилась на питание видеопамяти. Так как количество потребляемой энергии таких видеокарт было небольшим по современным меркам, то зона VRM охлаждалась потоком выдуваемого воздуха системой охлаждения видеокарты либо вообще оставалась без активного обдува и каких-либо радиаторов. Ниже на фото Nvidia GeForce 7800 GT с системой охлаждения, где отчетлива видна ничем не прикрытая зона VRM.
А теперь перенесемся в дни сегодняшние. В качестве примера возьмем Asus ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition. Эта современная и производительная видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти, 22 фазы питания (18 для GPU и 4 для VRAM), а ее пиковое энергопотребление составляет целых 400 Вт. За 15 лет аппетиты современных видеокарт заметно возросли.
Соответственно, все элементы VRM занимают уже практически половину всей площади PCB. А система охлаждения из воздушной трансформировалась в гибридную.
У современных видеокарт VRM может находиться как справа от GPU, так и слева. Если количество фаз питания видеокарты невозможно разместить на одной из сторон, тогда элементы VRM могут находиться по обе стороны от GPU, как в случае с выше рассматриваемой видеокартой от ASUS.
VRM отвечает за регулирование и преобразование питания видеокарты, и через него проходят токи с силой 50–60 ампер. Соответственно, чем дольше видеокарта занята отрисовкой 3D полигонов, тем выше нагрев цепей питания и всех компонентов VRM, а также видеопроцессора и видеопамяти. MOSFET-транзисторы во время работы выделяют большое количество тепла, поэтому они нуждаются в пассивном охлаждение в виде радиаторов как минимум, а еще лучше, чтобы система охлаждения видеокарты дополнительно обдувала зону VRM.
Как проверить перегрев VRM
Итак, нагрев и перегрев системы VRM видеокарты может стать серьезной проблемой и результатом нестабильной работы видеокарты и даже причиной ее выхода из строя. Чтобы определить, какая температура VRM у вашей видеокарты, следует использовать диагностические утилиты: Aida64, GPU-Z, MSI Afterburner, HWMonitor, SiSoftware Sandra и другие. Как правило, за отображение температуры VRM видеокарты отвечает датчик или датчики GPU VRM1, GPU VRM2 и так далее, в зависимости от того, сколько датчиков предусмотрел производитель вашей видеокарты.
Выше на скриншоте показания двух датчиков VRM на двух установленных видеокартах по данным AIDA 64, а ниже можно увидеть показания температур VRM в GPU-Z:
Если при полной загрузке в 3D температура VRM находится в пределах 50–70 °C, то можно не волноваться — такая температура считается нормальной. Хотя чем ниже, тем лучше естественно. Но, если температурные показания перешагивают за отметку 85 °C и выше, то стоит задуматься и начинать предпринимать какие-то меры.
Хотя тут следует сделать небольшое отступление. Максимально допустимая рабочая температура силовых элементов VRM может составлять 100 и даже в ряде случаев 110 °C , но здравая логика подсказывает, что работать при таких температурах видеокарта сможет, но срок ее службы значительно сократиться. Поэтому не стоит ориентироваться на такие цифры, даже если они считаются условно допустимыми.
Как снизить нагрев
А теперь пути решения проблем, если по данным мониторинга, температура VRM вашей видеокарты показывает цифры более 85 °C.
Первое что следует предпринять — почистить систему охлаждения видеокарты от пыли. Возможно, пыль забила пространство между ребрами радиатора и мешает обдуву или продуву радиатора VRM, в зависимости от исполнения системы охлаждения VRM.
Затем нужно разобрать систему охлаждения и проверить плотность прилегания радиатора СО видеокарты и компонентов VRM видеокарты — возможно, высохла термопаста или используемые термопрокладки отслужили свой срок. В таком случае оба термоинтерфейса необходимо будет заменить. При выборе термопрокладок обратите внимание на параметр теплопроводности, измеряемый в Вт/(м·К). Чем больше Ватт отводит приобретаемая термопрокладка, тем лучше.
Если два простых вышеописанных способа не помогли, необходимо прибегнуть к программным методам решения проблемы. Если видеокарта разогнана, необходимо убрать разгон. Если температура VRM не изменилась либо вы не разгоняли видеокарту можно понизить питающее напряжение на GPU и немного сбросить частоты, либо уменьшить значение Power Limit (PL). В результате этих действий уменьшится энергопотребление видеокарты и снизятся температуры. Вариантов, как это сделать, здесь также несколько. Первый — с помощью утилиты MSI Afterburner, второй — изменить этот параметр в BIOS видеокарты, для чего понадобится процедура перепрошивки BIOS.
Если эти три метода не помогли, то остаются два кардинальных. Начнем с первого — это замена системы охлаждения видеокарты. Существуют различные виды и типы охлаждений, от приобретения Full cover водяного охлаждения для видеокарты до использования специальных решений или подручных средств. Ничто вам не мешает закрепить под видеокартой вентилятор и настроить его обдув на зону VRM видеокарты. Все будет зависеть от конструктивных особенностей вашей видеокарты и вашего бюджета.
Последним вариантом может быть даже замена корпуса. Если вы используете старый корпус, либо он недостаточно продуваем, и из-за высокой температуры внутри корпуса происходит нагрев видеокарты и всех компонентов системы, то стоит задуматься о приобретении нового хорошо продуваемого корпуса.
Такое решение вопроса с перегревом VRM вам точно придется по нраву, так как новый корпус со дня покупки будет вас радовать каждый день.
За температурными показателями всех компонентов современных компьютеров пользователю следует пристально следить. Даже если вы приобрели новый компьютер или купили новую видеокарту, установите одну из диагностических утилит и пробежитесь по ее показаниям. Все рабочие температуры всех компонентов системы должны быть в разумных пределах.
Часто пользователи обращают свое внимание только на температуру центрального процессора и графического ядра видеокарты, забывая о VRM видеокарты. Теперь должно быть понятно, как следить за температурными показателями и что делать, если температура VRM видеокарты близка к критической. Лучше диагностировать проблему на ранней стадии, чем обращаться потом в сервис за ремонтом.
Компьютер очень сильно греется
Подскажите пожалуйста как избавиться от этой проблемы, компьютер не однократно чистил.
Процессор сбрасывает частоту и сильно греется южный мост
Здравствуйте. Пару дней назад процессор стал сбрасывать частоту. К тому же внутри системного блока.
На материнской плате сильно греется чипсет и тормоза в системе
На материнской плате Asrock N68C-S UCC неплохо греется чипсет. Могут ли быть из-за этого тормоза в.
Сильно греется
при 80 - 100% GPU нагревается на 70-75 C. Так же около самого процессора есть еще несколько пар.
Решение
может ли это быть из за слабого вентилятора сверху или из за того что воздух не доходит до vrm из за провода перекрывшего его? kostefanka обдув воздухом эффективен когда есть с чего обдувать - у вас радиаторов нет и что-то мать слабовата судя по картинке , тут скорее всего прийдёться пару ядер отключить . На плате даже есть дырки для крепления радиатора. Но на этой модели на нём сэкономили. Это из-за слабой системы питания.Еще как вариант сменить проц(могу махнуть на 10600K ), или плату. K2K с таким же успехом можно просто 2 ядра отключить . kostefanka, установка радиков + даунвольт поможет K2K с таким же успехом можно просто 2 ядра отключить . Может попробовать наколхозить 80мм вентилятор на ВРМ отдельно , окромя радиков ? может просто купить новую мать и не делать себе мозг? какую мать посоветуете для это процессора до 13к? Мать с Z чипсетом влезет без проблем - лучше бери MSI или Asus с 8+ реальными фазами питания и приличными радиаторами . Глюкобайт , отзывы 4,5 - это не соответствует необходимому уровню для высокого сегмента : есть претензии на БИОС , ВРМ .
можете тогда какие то конкретные модели посоветовать?
Сильно греется ЦП
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. У меня начал сильно греться ЦП, хотя раньше такого не.
Сильно греется ПК
Доброго времени суток. Собственно сабж. Параметры железа: Мать: Z97 Gaming 3 Проц .
Rx 570 сильно греется
Всем привет. Купил б/у карточку rx 570 sapphire nitro. Все проверил, погонял, в фурмарке было.
Сильно греется видеокарта
Всем привет, не так давно стала сильно греться видеокарта (GTX 260), в некоторые моменты греется до.
Сильно греется X3440
Сильно греется процессор QuadCore Intel Xeon X3440, 2800 MHz даже в простое ЦП 97 °C (207 °F).
Сильно греется ноутбук
Десять дней назад купил ноутбук. Аcer Aspire V3 - 571G. Сильно шумит вентилятор и процессор.
В самом нагретом месте, над мостом, ребер нет, зато красуется логотип фирмы. У меня сразу возникла мысль пластину с логотипом вырезать, и установить игольчатый радиатор, по прикидкам прекрасно подходил радиатор от старой видеокарты:
Прикинул, как буду делать, чертеж радиатора южного моста:
Верхняя пластина выпиливается ножовкой, остатки выравниваются напильником. Нижняя пластина в месте, предназначеном для установки дополнительного радиатора, также выравнивается напильником (там то ли остатки, то ли зачатки ребер 0,2-0,3мм).
Чертеж радиатора видеокарты:
У радиатора отпиливается ножовкой крайний ряд иголок с ушком, выравнивается напильником. Второе ушко спиливается, сторона так-же выравнивается напильником.
Теперь по углам необходимо просверлить отверстия для винтов, а значит радиаторы необходимо зафиксировать относительно друг друга. К сожалению у меня такой струбцинки нет, я сделал по другому. Тщательно выставив боковые зазоры радиаторов, сверлом 1.0мм со стороны иголок я просверлил первое отверстие между иглами. Сверлил на станке, предварительно ничего не размечал. В отверстие загнал обрезок провода 1.0мм, прекрасно подошел вывод резистора МЛТ-2.
Повернул радиаторы на 180, опять тщательно выставил зазоры, проверлил второе отвестие по диагонали, зафиксировал обрезком провода 1.0мм. Третье отверстие тоже фиксировал, четвертое фиксировать не к чему.
После того, как все четыре отверстия просверлены, снимаем фиксаторы, разьединяем радиаторы. Подбираем четыре винтика, я нашел М3х8 с головками впотай. В переделываемом радиаторе ASYS рассверливаем отверстия до 3,5мм. С нижней стороны зенкуем для головок впотай. Совсем впотай не получилось, надо контролировать еще и толщину заглубления в радиатор. Заглубился примерно на 1мм (и 1мм остался), шляпки винтов выступают
0,3-0,4мм, вполне допустимо. Отверстия в радиаторе от видеокарты рассверливаем до 2,3-2,4мм, нарезаем резьбу М3.
Предварительно скручиваем, проверяем как совпало, при необходимости устраняем огрехи. Если все нормально, разбираем, наносим термопасту между радиаторами, собираем, скручиваем. Я использовал термопасту AEROCOOL Baraf-S, брал в 3,5г тюбике, еще и удобную лопатку приложили. Рекомендую перед использованием подержать пакетик с пастой минут 5-10 в кипятке, наносить будет легче. По тактильным ощущениям вес радиатора увеличился раза в два, более точных измерений произвести до переделки не догадался.
Вместо нее нанесена термопаста (без фанатизма), перед этим и чип и радиатор желательно обезжирить. Одеколоном, водкой, спиртом, можно и растворителем, чип с лазерной гравировкой, ничего не не должно стереться (не пробовал растворителем). Южный мост в BGA исполнении, даже если немного термопасты вылезет за габарит, на контакты не попадет, да и примененная термопаста заявлена как неэлектропроводная. Но лучше подстраховаться, наносим термопасту тонким слоем и на чип и на радиатор, совмещаем, сдавливаем, снимаем радиатор. Осматриваем место соприкосновения, любые потеки и вылезы за габарит снимаем лопаткой (с небольшим запасом), ставим на место. Штатные подпружиненные пластмассовые клипсы заменены винтами М3х20. Надета изолирующая шайба, винты вставлены снизу, на винты одет радиатор, пружинки от пластиковых клипс, металлические шайбы, гайки М3. Такое крепление позволяет в некоторых пределах менять усилие прижима радиатора.
По результатам мониторинга в BIOS температура южного моста в состоянии ожидания стала
36-37 градусов, тактильно температура радиатора почти не изменилась (хотя тут все субьективно, ранее тыльную сторону ладони клал на ровную поверхность, теперь на игольчатый радиатор). Я доволен переделкой, и дополнительный радиатор к месту, и замена терможвачки на тонкий слой термопасты много значит.
Замена радиаторов мосфетов.
После доработки радиатора южного моста осмотрел радиаторы мосфетов, вид не понравился, хилая прижимная пластина и «петушиный хвост» над ней. Пластина с хвостом соединена только тонкой перемычкой, теплопередача сомнительная. Термопрокладки на радиаторах мосфетов 1,0мм, меньше ширины основания радиатора, судя по отпечаткам больше охлаждают драйвера чем мосфеты.
Сравнил с радиаторами мосфетов на материнке классом повыше (ASYS PRIME X370-PRO), число мосфетов и регулируемых каналов одинаково:
Все логично, более толстая опорная пластина, ширина основания «петушиного хвоста» побольше, максимальная над мосфетами, далее толщина ребер снижается, прижимное крепление винтами. Понятно, что имеющиеся радиаторы не переделать, надо искать заготовку для новых.
Такая заготовка, радиатор на 7 транзисторов в метало-стеклянном корпусе родом из 90-х годов была найдена в старом барахле. Кусок сзади-слева вырезан для переделки.
Чертежи были сделаны, но в основном подгонка производилась по месту.
Достаточно много слесарных работ ножовкой и напильником с промежуточной проверкой, заглаживание шкуркой и надфилем. Результат:
Новые радиаторы ощутимо тяжелее, крепление винтовое, в лапках радиатора нарезана резьба М3. Из-за большей ширины радиатора для мосфетов процессора и расположения его разьема (процессора) дополнительного 12V питания, пришлось в задней части подрезать крайнее ребро.
Термопрокладки были заменены на новые, купил GELID 0,5мм, 80x40мм, вырезал по размеру основания радиаторов. Про защитную пленку термопрокладки, с одной стороны она голубая и ясно видна, с другой прозрачная и ее как бы нет. Отдирать надо обе, термопрокладка должна быть матовая.
Про эффект от замены ничего не скажу, наверное есть, замерить и сравнить нечем, разгоном не увлекаюсь.
Правда частоту памяти выставил на 3200 (номинальное 2400), напряжение не повышал, старый радиатор мосфетов ОЗУ был еле теплый, новый возможно холоднее, но палец не термометр.
Радиатор мосфетов питания процессора вообще находится на выхлопе башенного кулера процессора с PWM и 120мм вентилятором, а датчика мониторинга у него нет.
Я прикидывал возможность установить на радиаторы датчики мониторинга. Примерил PT-100:
Если до формирования лапок в радиаторах просверлить для датчиков отверстия с торца диамметром 4мм, должны встать. Но ведь сигнал от них (от датчиков) еще нужно обработать и завести на плату.
Вовремя себя одернул, не стал заморачиваться.
Читайте также: