Как подключить кнопки к компьютеру через usb
Обновлено: 01.07.2024
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Выходные транзисторы в самой stk, итог кз по питанию
Чтоб понятнее вам: это цифровая асимметричная шина, для обмена данными между устройствами. Имеет два вывода. SCL(синронизация) и SDA(данные). Прочитайте в инете, инфы навалом, не буду описывать их работу.
после "отстоя пены" (как все - 14.4в и ток до 2А), дать восстановиться от 2ч (я отстоял 8ч, ночью и режим "ручной"). "Долить" в АКБ нужную ёмкость, конечно, малым током (лампочка в первичке 60Вт), ток снижался до 1А и оставался прежним. Тест на "близко к 100%": после "выдержать 2ч" ток зарядки уменьшается очень бстро, то Ваш АКБ - заряжен. Гы, мультик надо вешать не сразу, а через 2-8ч, ни какой перезарядки нет. АКБ не новый, июньский, высаживал 2 раза и тут же заряжал типа "по полной", типа зарядными. Уже морозы и крутит только в путь (были проблемы с ДВС "заводить на холодную", исправили шлифовкой головы, 4 сифонил, 2 раза перегрел) Да этого и Бош сильвер и Варта навороченный, но они "подохли" быстро, теперь знаю причины (и не одну), они требуют особого обслуживания и юзерам не нужны.
для исправного аккумулятора, зарядное и должно заряжать до 14,4 В (или немного большего, если плотность электролита больше чем 1,27, что часто наблюдается в настоящее время) и не более, так как при большем напряжении, значительно возрастает потеря воды из-за её разложения, и соответственно, уменьшение уровня электролита с увеличением его плотности. до большего напряжения, следует заряжать аккумулятор, только тогда, когда требуется восстановить аккумулятор, например, в случае, когда одна (или несколько) банка по какой-то причине заряжена не полностью, тогда смирившись с потерей воды в заряженных банках, можно зарядить разряженную банку при большем чем 14,4 Вольт напряжении (если требуется относительно быстро зарядить разряженную банку, но и в этом случае, нужно заряжать пониженным током, чтоб меньше разрушать заряженные банки). ЗЫ подобные действия могут потребоваться только при восстановление аккумулятора. Для исправного аккумулятора, до большего напряжения его заряжать не нужно, при этом 14,4 Вольта достаточно до 100%-ного заряда аккумулятора.
Сделал замеры АЧХ при помощи приставки осциллографической Instrustar isds205b со встроенным генератором. Программа замеров из комплекта к приставке. Прошу оценить корректность. Судя по графикам, появившиеся низкие частоты вполне объяснимы. Ожидал провальчик после 20кГц, но почему то на АЧХ характеристиках его не видно. 1. Трансформатор выходной из лампового телевизора, фото которого я приводил выше. АЧХ самого трансформатора. 2. АЧХ трансформатора на ТС100 3. Канал усилителя с трансформатором от ТВ. 4. Тот же канал с трансформатором ТС100.
тот случай, когда проверить стоит, лично я проверил, после того как и "умными", и импульсными (пуш пул) и линейными типа "зарядил". Кто не понял, я не виноват, рисуйте схемы дальше (на 14.5 в) и заваливайте мусором просторы интернета дальше.
. а она, через секунду после поцелуя, ответила : -Вот, я - твоя, мой Иванушка-. . а ты: Выходит как-то Маяковский из бара с двумя пьяными девками, а в луже перед баром лежит пьяный мужик. Девки заверещали: — Володя, вы же можете про всё что угодно стихи сочинить. Сочините, пожалуйста, что-нибудь про этого бедного мужчину! Ну пожалуйста. Маяковский походил, походил, встал в позу и говорит: — Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути… Тело в это время приподнимает голову и говорит: — А вам то, какое дело? Могли бы взять да обойти. Маяковский задумчиво: — Пошли, девочки, это Есенин…
Стоит задача, нужна кнопка которая воткнётся в USB порт и в приложении подписаться на событие нажатия кнопки.
Посоветуйте как проще можно реализовать такую конструкцию. Параллельно курю интернет сам, буду отписывать варианты.
Добавлено через 12 минут
В основном есть библиотеки которые работают с HID устройствами по VendorId и ProductId. Хочется намного проще, воткнул провод со штекером мыканул Rx Tx, а программа это отлавливает.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Есть идейка=) взять распотрошить мышь, желательно маленькую и самую простую, и ее ловить как HID устройство с помощью библиотек, и подписываться на на событие.
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
Самодельная кнопка
как в самодельной кнопке менять текст программно? как обратится к текстовому полю что в кнопке?
USB кнопка
Здравствуйте. Пишу довольно необычную курсовую, у меня есть USB кнопка(при подключении отображается.
Как прошить новый биос через кнопка USB BIOS Flashback в материнке ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO
Друзья,практически больше месяца лежит вся сборка.Раньше все времени не хватало все собрать из.
Самодельная каптча
Скажите, в чем ошибка? Каптча почему-то не отображается. Картинка создается, но пустая. <?php .
Решение
Немножко предистории или отвлечемся.
Впрочем, в таких случаях можно посоветовать следующие варианты.
В основном есть библиотеки которые работают с HID устройствами по VendorId и ProductId.если устройств несколько, то надо их как то отделять друг от друга. Можно не по VID/PID, можно по name.
Хочется намного проще, воткнул провод со штекером мыканул Rx Tx, а программа это отлавливает.USB конвертор, используйте пины CTS/DSR и чтение соответствующих сигналов. RX можно тоже, но только через генератор импульсов. Но тут та же проблема , идентификация на каком порту висит устройство, чтобы подключиться к правильному виртуальному COM-порту.
Самодельная вытяжка
Всем привет, подскажите, может кто делал. Хочу вытяжку для пайки и чтоб как в сказке: максимальная.
Самодельная Wi-Fi антенна
Собрал такую антенну на скорую руку . Размеры не точно подогнал но ловит хорошо . Вопрос если.
Самодельная дрель
на ютюбе посмотрел сверление. не подскажите 1) какий моторчик брать, с кккими характеристиками.
Самодельная звонилка
всем привет, интересует вопрос. сложно ли написать самодельное приложение, которое будет.
Для одного проекта необходимо было сделать управление компьютером при помощи ардуинки. Почитав информацию в интернете нашел, что такое возможно только при помощи Ардуинок с atmega 32u4 или Due. Мне такой вариант не подошел, так как у меня уже была готовая разведенная плата с atmega328, поэтому пришлось искать другой вариант, которым я и хочу с вами поделиться.
Берем любую ардуинку, например Uno и подключаем к ней кнопку (в моем случае один контакт к pin 2, другой к GND
bool buttonClicked = false;
if ((digitalRead(2) == LOW) && (buttonClicked == false))
if (digitalRead(2) == HIGH) buttonClicked = false;
Теперь перейдем к компьютеру.
Создаем примитивное фоновое приложение
$key = StringReplace($key, @LF, "")
$key = StringReplace($key, @CR, "")
if ($key = "KEY_UP") then Send("")
В строке _CommSetPort(5, $err) 5 - заменить на номер соответствующего COM порта, на котором висит ардуинка
Теперь по нажатию кнопки подключенной к Arduino у нас на компьютере будет эмулироваться нажатие кнопки ВВЕРХ в любом окне, даже в играх.
Таким образом эмулировать можно нажатие любой кнопки, комбинации кнопок, движение мышки и все, что вам будет угодно.
Правила сообщества
В нашем сообществе запрещается:
• Добавлять посты не относящиеся к тематике сообщества, либо не несущие какой-либо полезной нагрузки (флуд)
• Задавать очевидные вопросы в виде постов, не воспользовавшись перед этим поиском
• Рассуждать на темы политики
Спасибо за програмку autoit) давно такую искал
я вот смотрю всем можно через эту ардуину управлять, а женьщинами можно ?
Опять здравствуйте. Вы не знаете как можно из кнопки переключатель сделать. Например есть 2 кнопки. 1 отвечает за SPASE на клавиатуре, а при нажатии на 2 кнопку, кнопка 1 начинает отвечать за DELETE например. И так по кругу.
Можно обойтись без AutoIt если собрать простой шилд.
Вот видео (На английском, но идея должна быть понятна)
Здравствуйте. Не могу понять почему не работает. Подключил кнопку, загрузил скетч в ардуинку. Затем скачал autoit и библиотеку. Закинул файл CommMG.au3 (который был в zip файле) в папку Include в autoit. Выбрал нужный COM порт. Нажал GO и НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ . .Может я что-то не так с библиотекой делал?
Создаем примитивное фоновое приложение"
Как эти пользоваться ?)
Ну тогда нормально. Программное устранение дребезга самое рациональное решение, для снижения стоимости платы.
Хм.. А это точно будет работать ? Разве на ардуино есть преобразоватьель уровней из TTL -> RS-232 ? Да и дребезг контактов не мешало бы устранить. Хотя бы простой RC цепочкой, хотя это и не совсем корректно. А то вместо одного нажатия вполне реально и несколько получить (зависит от скорости RS-232).
А не проще было сразу HID устройство реализовать? А то как-то костыльно получается.А разве Ардуина не умеет работать в качестве HID при подключении к USB? И тогда на самом компе вообще ничего не надо делать, Ардуина сама будет и клавиатурой, и мышью.
The Legend VST Synth Special Controller
У музыкантов диайвайщиков, появилось новое направление реализации своего таланта в устройствостроении, а именно: делать миди контроллеры под определённый виртуальный инструмент. Мой друг довольно успешно реализовал контроллер для Артуриевского Минимуга или просто Mini V. Знакомый испанец с канала Nerd Musician, также делал контроллер под MiniV . Но всё это делалось из фанеры и выглядит довольно громоздко.
Для себя, я находил в интернете магазин, где один интузиаст делал контроллеры под разные виртуальные инструменты.
Итак, Максим, заразил меня этой интересной идеей. Ну что-же? Будем делать свой МУГ!
Из многочисленных реализаций Муга в виде вст, мне лично, очень понравился виртуальный синтезатор : The Legend от Synapse Audio. Скажу даже больше: я влюбился в него. Для заядлого берлинщика, он буквально идеален, правда секвенсора в нём нет!
Взяв за основу оригинальный дизайн веэстешки, я перерисовал его под свои размеры в "иллюстраторе". Распечатал на лазернике и заламинировал.
Ещё со старой работы, у меня есть корпуса Gainta G 756, но они очень высокие. Поэтому я его располовинил, дно вырезал из старого оргстекла.
За основу проекта, конечно же берём Ардуино Леонардо и четыре штуки мультиплексора CD4067. Пользуемся библиотекой Control Surface, которая позволяет запрограммировать это всё очень быстро и просто. По началу я даже думал и не выкладывать код, но всё таки в конце - вы его найдёте. )))
Хитрость, разве что в подключении светодиодов, которые я расположил на корпусе. На самом деле ничего хитрого - паралельно контактам сигнал и минус на переключателе, последовательно, через килоомное сопротивлению (чтоб не сжечь). Да, кстати переключатели - подключены аналогично, обычным потенциометрам, и в коде ничем от потенциометров не отличаются: то есть плюс и минус на крайние ножки и с центральной - сигнал.
Заказал детальки на Алике и в конце концов собрал сие чудо! Деталек, я должен сказать, много: 38 потенциометров с колпачками ручек, 12 свитчей (на 2 положения), 9 светодиодов с держателями, леонардо, 4 мультиплексора.
Можно было заморочиться и сделать вместо некоторых потенциометров переключатели ( как на советских телевизорах), по аналогии с оригиналом. Но нога у этого переключателя - огромная, а тут и так 59 элементов на площади меньше чем лист формата А4.
Замапил все элементы управления как глобальные, что бы в любом проекте, контроллер вёл себя адекватно. Кстати можно замапить и на ту же Артурию Мини.
У оригинального, виртуального The Legend, есть ещё и "задняя" панель на которой расположены ручки управления эффектами и ещё какой то ерундой, которая ни на что не влияет. Хочу сделать, в будущем, контроллер и для задней панели. Ручек там, конечно, немного, но есть идея сделать внизу обычные нотные клавиши, реализовав это на кнопках.
Ну вот такой вот. замечательный зверь у меня получился.
Терпение и упорство, реализуют любую идею, чего и Вам желаю.
Control_Surface.begin(); // Initialize Control Surface
Control_Surface.loop(); // Update the Control Surface
USB хаб с принцессами и драконами
С идеей создания многофункционального USB-хаба я носился довольно давно, но это ж обычное дело - сначала для других, а уж потом (читай - никогда) - для себя, любимого.
В общем, когда я, наконец, собрался, это был уже основательно выношенный проект.
Выглядит он почти как настоящий радиоприбор, и, по сути, таковым и является :)
Правда, сперва я просто хотел засунуть в какую-нибудь небольшую коробочку все те прибамбасы, которые я использую во время работы и которые обычно занимают почти всю свободную поверхность стола : программатор, всякие переходники-с-USB-на-что-то-другое, лог. анализатор, т.н. USB-доктор (вольт/ампер-метр), частотомер и прочее.
И первоначальный вариант выглядел так себе :
Не стал его домучивать, на полдороге разобрал и отобрал наиболее нужное и то, что действительно нуждается в общем корпусе :
Зеленая платка - собственно, сам хаб, затем по кругу - светодиодный дисплей для частотомера, тот самый "USB-доктор", переходник USB-UART, GPS-приемник со своей антенной и преобразователь напряжения на LM2596.
Будущий корпус - алюминиевый профиль, из которого делают офисные перегородки и двери. Его сечение 50х100мм, длина - 80мм.
Окошки и отверстия вырезаны на домашнем фрезере
Заводская краска на нем держится очень крепко, обычно, если вдруг надо, ее снимают пескоструем. Но один добрый человек предложил просто замариновать этот кусок в растворителе. Я так и сделал : налил в пакет 647-й растворитель, положил в него железяку и выставил на солнце. К вечеру краска облезла большими лоскутами :
Боковые стенки я вырезал из 1,5-миллиметрового листа и немного прошелся напильником, устраняя "несовершенства"
Краска - порошковая, не знаю ее код по таблице RAL, мастер (тот самый добрый человек) называет ее "черный крокодил". Наносится, как и всякая другая, тонким слоем, но при запекании дает такую необычную поверхность :
Основная печатная плата - двухсторонняя, сделана фоторезистивным способом (я только развожу, сам платы не делаю). Отверстия, те, что НЕкруглые, вырезались вручную, поэтому вид у них не очень.
На этом фото, кроме заводских - плата с разъемами и небольшая платка со светодиодами, которые показывают выбранный рабочий режим.
В собранном виде это выглядит так :
С обратной стороны - микроконтроллер, генератор на 20MHz, гребенки для подключения к другим платам и всякая мелочь
С платы USB-хаба один внутренний порт выводится на лицевую панель (4-пиновый разъем), два других - на заднюю (длинный разъем под гребенку), а последний, четвертый, занят переходником USB-UART.
Для крепления платы приемника я вырезал прокладку из акрила. Антенна - на ее обратной стороне.
Тут они все перед финальным броском
Хаб принимал участие в недавнем конкурсе на "Радиокоте", поэтому на боковой стенке - соответствующая гравировка.
Осталась самая малость - закрыть антенну крышкой, наклеить стекла поверх индикаторов и сделать ручку для энкодера
Тут для самых стойких технарей, поэтому можно не читать :)
Основное назначение - как ни странно, хаб : один порт - на лицевой панели, два других - сзади.
Встроенный амперметр дает возможность замерять ток потребления USB-девайсов.
Верхний тумблер переключает напряжение, от которого можно запитывать какие-то внешние устройства (3,3 и 5 вольт). Нижним тумблером можно выбрать длительность измерения для частотомера (1/10/50 сек).
Есть LC-метр, он сейчас делается в виде выносного блока, который подключается через разъем DB-9 ( на лицевой панели). Задний DB-9 - резервный, пока не занят ничем.
Частотомер имеет несколько рабочих режимов, которые выбираются энкодером : частота, период, скважность, длительность одиночных импульсов. Набортный GPS-приемник дает возможность калибровать и этот частотомер, и что-то другое - с него снимается сигнал 1pps, который имеет погрешность 10 в минус шестой (или седьмой ?) степени и высокую стабильность при изменении температуры.
Помимо этого, когда хаб "просто стоит и ничего не делает", на дисплей можно выводить время, принимаемое с GPS-спутников (на видео) или какую-то информацию с компьютера (пока только загрузку ЦП и памяти, но я еще что-нибудь придумаю :).
Зачастую пользователи оставляют подключение передней панели при сборке напоследок, уделяя больше внимания основным компонентам ПК. Такой подход резонен, но в свою очередь один неправильно подключенный коннектор панели не позволит включить устройство даже при правильной сборке всех остальных комплектующих. Как этого избежать, рассмотрим в данном материале.
Какие бывают разъемы на передней панели корпуса
Дизайн компьютерных корпусов менялся на протяжении многих лет, эта участь не обошла стороной и панель с разъемами. Различные кард-ридеры и встроенные реобасы уже не так актуальны, как раньше, а спикеры используются далеко не каждым рядовым пользователем. Неизменными остаются органы управления в виде кнопок включения/отключения и перезагрузки, индикации, аудио- и USB-порты.
Кроме этих основных групп разъемов в некоторых современных корпусах можно встретить кнопки управления подсветкой. Подключение подсветки корпуса может быть реализовано разнообразными вариантами в зависимости от производителя. Зачастую это трехпиновый 5В кабель, подключаемый в материнскую плату, и SATA-кабель для подсоединения к блоку питания. Еще один часто встречающийся вариант — подключение к встроенному контроллеру.
При подключении проводов от передней панели желательно следовать общему кабель-менеджменту корпуса. А именно заранее спланировать и подвести кабели до установки материнской платы. Подключение проводов панели является предпоследним шагом перед готовой сборкой ПК. Заключительный шаг — установка видеокарты, так как ее размеры могут создавать неудобства.
Три основные категории разъемов имеют соответствующие коннекторы на материнских платах в специально отведенных местах, которые незначительно меняются в зависимости от конкретного устройства.
Аудио-разъемы
На передних панелях современных корпусов можно встретить два вида реализации аудио0-разъемов:
- Раздельный — отдельные разъемы для микрофона и аудиовыхода.
- Комбинированный — один разъем, совмещающий в себе оба интерфейса.
Вне зависимости от типа реализации, аудио-разъем подключается к плате при помощи одного стандартизированного коннектора. Аудио-разъем представляет собой коннектор в 9-pin, десятая колодка отсутствует, создавая тем самым специфичную структуру, не позволяющую подключить коннектор неправильно. Как правило, соответствующий разъем на материнской плате находится в ее нижней левой части и обозначен маркировкой HD_Audio. В компактных платах он может быть расположен не в самых удобных местах, а использование процессорных кулеров с горизонтальным расположением может сильно затруднить свободный доступ к разъему.
USB-порты
Разнообразие версий USB-портов не обошло стороной и компьютерные корпуса. В продаже можно встретить корпуса со стандартными USB-портами разных версий, двусторонними Type-C, а также с различными их сочетаниями.
USB 2.0
Этот тип разъема имеет схожий с аудио-разъемом коннектор в 9-pin, но с иным расположением отверстий — отсутствующая колодка находится с краю. Как правило, найти соответствующий разъем на плате можно неподалеку от массивной площадки для подключения кабеля питания в правой части материнской платы. Маркируется он обозначением USB. Зачастую на плате присутствует несколько таких разъемов.
USB 3.0
В отличие от более старой версии 2.0, порты USB 3.0 подключаются массивным кабелем и штекером. Для коннектора с 19-pin имеется отдельная фиксирующая рамка. Для предотвращения неправильного подключения у штекера предусмотрен специальный ключ и вставить его в разъем неправильной стороной попросту не получится. Располагается он также в группе с остальными USB-портами. Массивность коннектора в ряде случаев не позволяет аккуратно скрыть его, и этот фактор напрямую зависит от конкретной платы и корпуса.
USB Type-C
Современный и компактный разъем USB Type-C встречается далеко не во всех материнских платах, и, чтобы пользоваться соответствующим портом в корпусе, стоит заранее предусмотреть этот нюанс. Этот разъем имеет направляющую для плотного соединения коннекторов. Его коннектор кардинально отличается от рассмотренных ранее версий USB. Вместо колодок используются «дорожки» — по десять штук с каждой стороны. Как правило, его можно найти в группе с остальными USB-разъемами под маркировкой USB 3*.
Управление и индикация ПК
Если с подключением раннее рассмотренных коннекторов не должно возникнуть особых проблем, то подключение коннекторов управления и индикации ПК может доставить неопытному пользователю ряд проблем. Виной тому множество отдельных проводов, у которыз нет ни физических направляющих, ни защиты от неправильного подключения.
Как правило, необходимые разъемы находятся в правой нижней части материнской платы и обозначены надписью PANEL или F_PANEL. Коннекторы кнопок и индикаторов разделены на группы и располагаются друг за другом. В зависимости от конкретной платы колодки для подключения могут располагаться в разной последовательности. Поэтому важно иметь под рукой краткое руководство пользователя, где подробно указана распиновка платы. Если же его нет, можно воспользоваться подсказками производителя платы, а именно нанесенными маркировкой обозначениями рядом с колодками. Но стоит учесть, что они не во всех случаях могут быть читаемы.
Стандартная колодка представляет собой 9-pin коннектор, а коннекторы подключаются надписью вниз. Как правило, кнопка включения/выключения Power SW имеет сдвоенный провод и подключается в верхний крайний справа разъем.
Следующий шаг — подключение индикаторов, отображающих включение ПК Power LED. Нужные пины находятся в этом же ряду. Плюс — крайний слева, а минус, соответственно, правее.
На очереди кнопка перезагрузки Reset SW. В данном случае она располагается крайней справа, также, как и кнопка включения/выключения, но в нижнем ряду.
Остается лишь подключить индикацию работы жестких дисков HDD LED. Необходимый коннектор можно найти в нижнем ряду панели F_PANEL. Как и в случае с индикаторами питания ПК, плюсовой разъем находится левее, минусовой правее. В комплекте с материнской платой или корпусом пользователь может обнаружить переходник для подключения озвученных раннее коннекторов. Переходник значительно облегчает частое подключение/отсоединение миниатюрных разъемов.
Читайте также: