Как промыть сво компьютера

Обновлено: 07.07.2024

24/04/2010 - 18:42 [ LexEPoX ] Очистка СВО - "Спрайт" и кипячение побеждают "Тайд"

При создании системы водяного охлаждения приходится выбирать между герметичной и открытой конструкциями.

При повседневной эксплуатации герметичные системы, особенно если из них откачан воздух, гораздо практичнее: почти не требуют долива воды, уровень ее всегда одинаков, вода не «цветет»… Но иногда открытая система просто необходима – в нее очень удобно всыпать лед :)

К сожалению, после продолжительной работы СВО, особенно летом, вода изменяет цвет, запах и вкус. Проще говоря, становится негодной для употребления в компьютере. Цветет вода из-за микроорганизмов, которые впоследствии оседают на всех поверхностях контура, в том числе тех, которые просто обязаны быть чистыми – радиаторе и водоблоке.

Благодаря интегрированной лени я, пока мог, откладывал процесс очистки, т.к. для него требовалось разобрать все на составляющие части. Но вот пришло время, когда нужно было действовать – китайская аквариумная помпа перестала справляться с прокачиванием воды, в результате чего температура подросла градусов на 5. В повседневности мелочь, но грядущие бенчи не оставили выбора – надо мыть.

Самым простым делом оказалась промывка шлангов и помпы (кЕтайской, очень кЕтайской). Все это дело было соединено и брошено в тазик с мыльной водой. Можно сказать, что помпа сама себя помыла, буквально за 2 тазика мыльной воды.

Почему именно «Спрайт»? Ортофосфорная кислота, входящих в его состав, очень хорошо очищает поверхности. К тому же, он сильногазированный. Очищает сей напиток действительно хорошо: залил в радиатор немного, герметизировал и встряхнул. Как только перестает шипеть, процедура повторяется. Прекращается все это в тот момент, когда очередная вылитая из радиатора порция газированного очистителя остается такой же, как влитая в него :)

С водоблоком (Thermaltake CL-W0087 Aqua Brazing CPU W1) аналогично – сначала моюще-стирающие средства, потом «Спрайт». Для пущей надежности и всеобъемлющего проникновения спрайта во внутренности цельномедной железки было решено прокипятить его. Для удобства была выбрана индукционная плита. Думаю, описывать процесс кипячения надобности нет: налил газировку, положил водоблок, поставил на варочную поверхность и вскипятил. Разве что подходов было сделано три. На всякий случай, т.к. уже после второго кипячения видимых глазу загрязнителей не осталось.

В итоге, промыв все составляющие (в том числе многострадальную помпу), удалось не только снизить температуру, но и изменить тональность звука этой самой помпы с очень противной, на просто противную :)

Кипящий водоблок можно увидеть здесь. На фоновый звук внимания не обращайте ;)

И настало время сменить в ней жидкость и промыть водяной контур от загрязнений. Подобные работы нужны не только в заводских, но и в кастомных системах.

Суть в том, что со временем происходит коррозия металлов, и алюминия и меди, из отделившихся частиц образуется осадок. Вдобавок антикоррозионные присадки в жидкости со временем теряют свои свойства, а порой также выпадают в осадок. И весь этот осадок забивает микроканальную систему водоблоков.

Забивание микроканалов ухудшает эффективность отвода тепла, вдобавок увеличивается сопротивление потоку жидкости, что также ухудшает работу системы охлаждения.

И в этой статье я распишу опыт по разборке, промывке, заправке и сборке обратно необслуживаемой СВО от Enermax.

Разборка и слив жидкости

Отверстие для заливки жидкости с установленным винтом

Так что откручиваю просто все винты, что только видны снаружи.

Нажмите для увеличения

Стоит сказать, что перед разбором я повернул систему так чтобы воздушный пузырь, который есть в контуре поднялся к водоблоку. Чтобы понять как надо крутить СВО, чтобы поднять пузырь к водоблоку стоит разобраться с тем как устроен радиатор. И в закрытых СВО всё равно должен оставаться небольшой объём воздуха, иначе будут проблемы с тепловым расширением теплоносителя при работе, и если воздух не оставить, то при нагреве просто выдавит какие-то из уплотнителей или порвёт трубки.

И каждый соединяется с половиной всех плоских трубок.

Соответственно жидкость движется змейкой, проходя один поворот. И когда перемещаете пузырёк воздуха надо представлять то где он находиться чтобы привести его в водоблок.

Она нужна для того чтобы оценить объём жидкости который нужно будет в дальнейшем залить. Не знаю какого цвета жидкость была изначально, но стала она мутно рыжей. Вдобавок через некоторое время на дне ёмкости скопился осадок.

А сама внутренняя часть водоблока из корпуса вытаскивается если выкрутить 4- винта. Выкрутив их можно даже было чуть сдвинуть внутренний корпус, но трубки не давали вытащить его полностью. А полностью я хотел разобрать чтобы можно было лучше промыть все детали и не бояться за то что затоплю электронику.

Промывка

Суть промывки заключается в заправке системы водой, а затем слива жидкости. Действия повторять необходимо до тех пор пока не перестали вымываться крупные хлопья загрязнений. Точное количество раз не считал, но было сделано что-то около 5-6 промывок.

Её внутренности высохли минут через 15, водоблок я прослушивал около часа. но далее я ещё заметил, что на самом деле можно было снять декоративные части корпуса, и снять их можно без разборки водоблока просто поддев за края металлические и пластиковые панельки.

Заправка контура

И далее началась самая ответственная часть. Я подготовил жидкость количество которой было чуть больше, чем я слил из системы, чтобы точно хватило.

Так поднимем же с вами бокалы за долголетие наших помп и благополучие подшипников!

Но я ждал-ждал, а заветного прекращения разбивания воздуха о крыльчатку помпы так и не произошло. То есть воздуха было слишком много и он не мог занять какое-то положение, в котором его не уносило жидкостью. Для дозаправки я открыл заливное отверстие, но так как у меня нет шприцов с иглами, то я дозаправлял контур просто заливая жидкость в цековку под головку винта.

Видео на YouTube канале "Этот компьютер"

Приветствую всех! Итак это случилось , спустя 3 года эксплуатации мой Thermaltake Water 2.0 Extreme показал мне фигу при очередном запуске и отказался работать. Жидкость перестала циркулировать , помпа начала сильно шуметь и температуры поднялись до 65-75С в простое . Посмотрев цены на новое охлаждение решил что самым выгодным будет самостоятельный ремонт.

Изначально я планировал записать видео с разбором , но ничего не вышло и будет статейка с некоторыми кадрами разбора и фотографиями.

Разбор начал с отсоединения шлангов и слива жидкости для этого потребовалось открутить две фиксирующие шайбы на водоблоке

Всю жидкость с радиатора слил в заранее подготовленную ёмкость , в жидкости ярко желтого цвета были достаточно крупные частицы

Далее последовал разбор водоблока где так же находится помпа

Сама помпа достаточно надежная , электрика и подвижные элементы находятся порознь

Источником проблемы стали забитые микроканалы основания водоблока

Всё это промыл под сильным напором воды , после чего получил заводской вид. При сборке использовал штатную отфильтрованную жидкость и розовый антифриз. Всю конструкцию (кроме основания) собрал в сухом состоянии и подвесил таким образом

Жидкость заливал небольшими порциями через шприц , когда система заполнилась я начал включать помпу напряжением 5В чтобы прогнать жидкость и удалить имеющийся воздух.

После полного заполнения установил основание и поставил систему на тестирование от протечек , гонялась вторым блоком питания около часа .

На данный момент всё стоит в компьютере и исправно работает , а вот уверенность в надёжности подобных систем у меня навсегда пропала.

На этом всё , спасибо за внимание.

Зачем вернул старый антифриз на место? Это ведь он выпал в осадок. Нужно было лить только новый.

у меня такая же отвертка. у нее сзади крышка еще откручивается.

Прибор, на котором есть хоть какие-то болтовые соединения, не может быть необслуживаемым)

"А вот уверенность в надёжности подобных систем у меня навсегда пропала." - так ты сам всё завалил, залив антифриз. Чем тебе пропиленгликоль не угодил?

Только вчера также мыл водянку. Такие же отложения. Происходит раз в два, три года.

Было заправлено, вода + спец жижа для водянок светящаяся и УФ излучении.

Системе СВО более 6 лет, всё отлично, горя не знаю.

Как тут фотки прикрепляют?

ZALMAN Reserator XT

я бы еще врезал пару штуцеров для быстрой замены жидкости

а заливать можно не антифриз (у тебя же нет отрицателльных температур?) а дистиллированную воду

А я водичку дистиллированную лил пару лет и ниче не грелось.

помогите, высохла практичсеки вся жижа (процентов 50 точно) чем заливать? вопрос именно в какой марки спец жидкости от термалтейка в эту сво ?

Я вчера заправил незвправляемую систему смесью спирта с дистиллятом. Примерно 60% спирта - посмотрим что с этого получится

спасибо за статью=) а то уже думал покупать новый куллер башенный=) у меня thermaltake water 2.0 perfomance, проработала года 4 без нареканий и вот дня 4 назад в пабге резко просел ФПС, глянул температуру и чуть глаза на лоб на вылезли, 99 градусов. перезагрузил комп и просто в режиме покоя 50-60, открываю хром и поднимается до 70 почти=( сперва решил промыть подошву медную, думал поможет, нифига=( пришлось во 2 раз разбирать и полностью сливать штатный антифриз или че там залито в нее. вобщем промыл шлангом в душе под давлением, столько дряни вылетело ужас=( потом спиртом дополнительно промыл и залил свежий антифриз автомобильный tlc=) кто бы че не говорил а всякая там вода дистилированная хрень полная, чем руководствуются люди? тем что дистилированная вода в случае протечек не закоротит электронику? а ниче что на плате будет куча пыли, волос, сажи и тд и тп, да много чего вообще и при покое ничего не будет, а при попадании даже дистилированной воды это все размоет, вступит в реакцию и один фиг образуется соединения проводящие ток=) это я как химик говорю, я думаю что вода помимо электропроводности (из под крана которая), имеет еще отличные свойства растворителя=) вобщем залил антифриз до талого, и погонял минут 10 чтобы проверить протечки, и плюс газовой горелкой, аля турбозажигалка решил дополнительно прогреть подошву и за одно проверить на горячую так сказать, ведь жидкость расширяется при нагреве и может разорвать радиатор или из любой другой неплотности вылиться, но нет, помпа работает отлично и даже после 2 минутного прогрева подошвы радиатор стал ощутимо горячий, но как только убрал пламя и прикоснулся к подошве она на удивление не обожгла руку а была холодная=) так что работает щас как часики все=) температура в простое упала аж до 30-32 градусов=) даже сейчас в хроме пишу и под легкой нагрузкой температура не растет=) в играх выше 50-60 градусов не поднимается. проц i7 4770k разогнан до 4.2гц. раньше даже когда только купил комп и поставил ее температура в простое была 35-40 градусов, а последнее время где то года полтора, в играх при таком разгоне вообще была под 60-70 градусов а иногда и за 70 даже при включенном вентиляторе на максимум=( так что у кого аналогичная проблема не бойтесь, вскрывайте систему и заливайте лучше всего антифриз, у него и теплосъем отличный и не кипит если что, а то тут почитал спирт рекомендуют залить=) 78 градусов и досвидания радиатор=) вода конечно вариант, но антифриз стоит копейки за 1л, или у бати попросить=)

Тс, у меня в моем kraken x62 тоже воздух, и думаю надо менять жидкость, разобрать смогу, а как ты подавал напряжение в 5в или через что

После покупки нового ноутбука или стационарного ПК мы всегда наслаждаемся великолепной скоростью в течение первых месяцев, а порой и целого года, однако постепенно производительность устройства снижается. Игры начинают «запинаться», а открытие сразу нескольких вкладок в браузере может полностью сбить компьютер с толку.

Нет, это не значит, что пришла пора его менять! Дело в том, что внутрь компьютера попадает пыль, которая накапливается на его компонентах, что приводит к повышению их температуры. Термопаста на процессоре может стать менее эффективной, а вентиляторы и радиаторы – работать не так хорошо, как раньше. Кроме того, вентиляция внутри корпуса бывает нарушена из-за небрежно проложенных кабелей.

Все это зачастую приводит к существенным потерям производительности. Просто взгляните на проведенные нами тесты:

1: Результат теста Cinebench до чистки

2: Результат теста Cinebench после чистки

1: Температуры и частоты до чистки

2: Температуры и частоты после чистки

Впрочем, производить чистку компьютера нужно даже в том случае, когда вы осуществляете его апгрейд, просто чтобы никоим образом не ограничивать производительность используемых компонентов.

Для тех, кто никогда этим раньше не занимался, чистка компьютера или ноутбука может показаться сложной задачей. В этом руководстве мы поможем вам осуществить ее максимально легко и без малейшего риска для ценных компонентов. Чистый компьютер будет работать стабильнее, быстрее и с меньшей температурой – да еще и выглядеть будет красивей!

Что нужно для чистки компьютера?

a) Мощная воздуходувка (подойдет и пылесос, умеющий выдувать воздух) или баллончик со сжатым воздухом. Цель – сдуть пыль с мелких ребер радиаторов с помощью сильного потока воздуха.

b) Пылевая маска. Если ваш компьютер долго не чистился, то будьте готовы оказаться в настоящей пылевой буре, как только приступите к работе.

c) Мягкая салфетка из микрофибры. Иногда даже сжатого воздуха бывает недостаточно, и приходится вытирать пыль старым, проверенным способом – вручную. Так что подготовьте тряпку – она вам пригодится.

d) Свободное пространство, которое скоро станет ОЧЕНЬ пыльным.

e) Кабельные стяжки. Эти маленькие штучки – великолепное подспорье для укладки кабелей. Они помогут сделать компьютер аккуратным, поэтому запаситесь десятком таких стяжек.

f) Терпение. Аккуратная укладка кабелей – процесс непростой. Будьте терпеливы и готовы к тому, что после его завершения ваши пальцы будут поцарапаны и/или слегка ушиблены.

g) Термопаста. После снятия процессорного кулера нужно будет заново нанести на процессор термопасту.

h) 99% раствор изопропилового спирта (можно использовать и 75-процентный раствор изопропилового спирта).

Чистка вентиляторов, фильтров и радиатора процессорного кулера

Пыль – неизбежная часть нашей жизни. Она склонна накапливаться с течением времени, порой достигая внутри некоторых компьютеров поистине катастрофических масштабов. Пыль забивает радиаторы, фильтры и вентиляторы, что в конечном счете сказывается на температуре компонентов.

Также следует задуматься о вентиляции. Если она недостаточно хороша, то температура компьютера будет выше, чем могла бы быть, а это означает, что часть электроэнергии тратится впустую, а некоторые компоненты перегреваются и начинают сбрасывать частоты.

Процесс чистки

a) Открутите винты с корпусных вентиляторов и процессорного кулера (подробные инструкции можно найти в руководстве по кулеру).

b) Данный этап предназначен для тех, у кого установлена система водяного охлаждения. Ее радиатор крепится вдали от процессора, обычно в передней или верхней части компьютерного корпуса. Осторожно снимите с него вентилятор, а затем извлеките сам радиатор, после чего отсоедините ватерблок, установленный на процессоре.

c) Извлеките процессор из разъема и отложите в сторону (желательно подальше от всякой пыли).

d) Направьте воздуходувку или баллончик со сжатым воздухом на радиатор и вентилятор процессорного кулера. Если вы увидите, что с другой стороны повалила пыль, значит вы все делаете правильно.

e) Повторите эту же процедуру с корпусными вентиляторами.

f) Вся свободная пыль должна после этого сдуться. Однако в большинстве случаев на лопастях вентилятора будет оставаться приставшая к ним грязь.

g) Используя салфетку протрите каждую лопасть, насколько сможете достать. Это может оказаться проблематичным, если у вас большие руки и пальцы. В таком случае попробуйте протолкнуть салфетку в просветы между лопастями с помощью старой зубной щетки или аналогичного предмета.

h) После чистки вентиляторы и радиатор процессорного кулера будут выглядеть примерно так, как на фото.

Укладка кабелей

Разбросанные как попало кабели могут помешать правильному прохождению воздушных потоков. Кроме того, если у корпуса имеется прозрачная боковая панель, то вам, наверное, не захочется смотреть на такой беспорядок внутри своего компьютера.

После очистки процессорного кулера и вентиляторов нужно заняться кабелями питания. Если они проложены аккуратно, то просто направьте на них поток воздуха – он должен выдуть большую часть пыли, скопившуюся между проводов. После чего перейдите к очистке следующих компонентов.

Если же над прокладкой кабелей следует поработать, читайте следующий раздел!

Укладка кабелей

a) В большинстве корпусов монтажная пластина, на которую крепится материнская плата, имеет отверстия для кабелей питания, одно из которых должно быть рядом с 24-контактным разъемом питания платы.

b) Если кабели питания подведены к материнской плате не через отверстия в монтажной пластине, то их нужно переложить.

c) Снимите дальнюю боковую панель с компьютерного корпуса (как правило, у корпуса можно снять обе боковые панели).

d) Отсоедините кабели, идущие от блока питания к материнской плате и прочим компонентам, таким как вентиляторы и накопители.

e) Проведите кабели за монтажной пластиной и выведите их обратно через отверстия, расположенные рядом с соответствующими разъемами. Старайтесь, чтобы кабели не перекрывали друг друга.

g) Используя стяжки, перевяжите пучки кабелей и прижмите их к монтажной пластине корпуса.

h) Можно пойти чуть дальше и аккуратно стянуть те кабели, что выходят сзади компьютера, как показано на фото выше.

Общая чистка компьютера

Если кабели уложены правильно, в корпусе компьютера будет достаточно пространства для довершения чистки.

Процесс чистки

a) Продуйте весь корпус сверху донизу потоком воздуха.

b) Обработав корпус с одной стороны, снимите другую боковую панель и займитесь второй стороной.

c) Если вы столкнетесь с застарелой грязью, вытрите ее с помощью мягкой ткани.

d) Старайтесь не использовать никакие жидкие чистящие средства.

Замена термопасты

После очистки процессорного кулера и прочих внутренних компонентов системного блока нужно вновь нанести на процессорный чип термопасту.

Процедура нанесения термопасты

a) Слегка смочите мягкую ткань в 99% растворе изопропилового спирта. Не используйте воду – это не будет эффективным, зато возникнет риск повреждения материнской платы и других компонентов.

b) Вставьте процессор обратно в разъем на материнской плате. Так будет проще нанести термопасту.

c) Быстро промочите поверхность процессора влажной частью салфетки и осторожно сотрите высохшую термопасту. Повторите процесс, смачивая салфетку по мере необходимости. Если вы используете 99% раствор изопропилового спирта, то применять силу для стирания вам не придется.

d) После очистки поверхности процессора повторите то же самое с контактной площадкой процессорного кулера (у некоторых воздушных кулеров она представляет собой медное основание радиатора).

e) Убедившись, что поверхность процессора и контактная площадка кулера вычищены до блеска, берите в руки тюбик с термопастой.

f) Нанесите каплю термопасты на центр процессора. Ее должно быть именно столько, сколько нужно, чтобы она равномерно распределилась по поверхности процессора после установки кулера.

g) Установите кулер на процессор, как он располагался изначально.

Заключение

Теперь, после удаления всей грязи и пыли, ваш компьютер должен стать холодней и быстрее. Его производительность улучшится, а чтобы сделать его еще стабильней, обновите все программное обеспечение и драйверы.

Кстати, если вы переходите на новый процессор AMD Ryzen третьего поколения, то можете найти последнюю версию BIOS для всех материнских плат MSI здесь .

Читайте также: