Как разобрать компьютерную колонку микролаб
Обновлено: 05.07.2024
Фоновый шум в колонках microlab pro2
Для начала проверьте колонки в другой розетке, с другом источником звука. Сходи с ними к друзьям или подключи их к телефону. Если все так же - то дело явно в колонках.
Уже делал так, отключал полностью колонки от компа и включал на другой розетке, ничего не меняется фоновый шум одолевает особенно по ночам. Что делать?
Что значит фоновый шум ? Низкочастотное гудение или шипение ? Звук из динамиков или быть может из нутрей корпуса ? Если из динамиков то из каких ?
Шипение из высоко частотников, а гудение из самих динамиков причем одинаково на обоих колонках
Замени все электролиты на нормальные (емкость и вольтаж не меньше тех, что сейчас запаяны). Я как-то микролабы Solo2 разбирал, так там мало того что все номиналы почти в 2 раза меньше чем в даташите, так еще и в качестве межкаскадных стоят электролиты гавеного качества. В общем поставил на вход пленку Epcos 1mF, темброблок отпаял - оставил только громкость. Звук после такой минимальной доработки стал НАМНОГО лучше и приятней. То что раньше было г..но полное а не звук. Кстати, некоторые китайские производители умышленно портят электролиты путем внешней деформации, в следствии чего устройство постепенно выходит из строя. В принципе больше там и нечему ломаться, точнее есть чему, но это уже будут другие симптомы ))).
Не надо менять всё подряд . Это может ничего не дать. Нужно найти причину, иначе это не ремонт.
Offтопик:
в последнее время слишком много умников, которые только и знают что менят подгоревшие детальки и все электрлиты к ряду, а головой подумать никто не желает
x.з. разбирать не хочется. еще гарантия есть. Вопрос мот это так должно быть? чтоб если в ремонт завести не выглядеть. Колонки фонят даже если полностью отключены от компа, тока соединены с усилком, а усилок в розетку.
Что мы имеем? Активную мультимедийную акустическую систему Microlab Solo 3 MK3, шум из колонок во время работы, который усиливается при повышении уровня высоких и низких частот, а также 50Гц гул, который начинает появляться при пропадании аудио сигнала (выключен компьютер). Решаем проблему просто. =)
В блоке питания акустической системы установлено несколько конденсаторов. Нам интересны следующие: две штуки 4700 мкФ 25 В, 100 мкФ 25 В. Со временем электролитические конденсаторы иссыхают, теряют емкость. Соответственно изменяются характеристики блока питания, пульсации напряжения уже не сглаживаются, появляются посторонние шумы и гул. Меняем конденсаторы на новые с таким же номиналом или большей емкости. Я выбрал второй вариант и установил вместо конденсаторов на 4700 мкФ конденсаторы емкостью 6800 мкФ, а 100 мкФ заменил на 220 мкФ.
Также хотел заменить все другие электролитические конденсаторы, но человек, которому я заказывал конденсаторы, ошибся и привез не те. В результате заменил только один конденсатор не из цепи питания.
Далее по порядку. Выкручиваем саморезы и вынимаем электронику.
Выпаиваем старые конденсаторы. Не забываем про канифоль. =)
Устанавливаем новые конденсаторы.
Ну все, готово. =) Ниже фото извлеченных старых конденсаторов.
Кстати, до замены конденсаторов, я пробовал использовать ферритовые кольца в качестве фильтров, для устранения всевозможных наводок. Один фильтр на проводе питания, второй на аудио проводах. Впрочем данные фильтры ничем мне не помогли.
Вам также может понравится
Сетевой бутерброд
Простой моддинг мыши
Microlab Solo3 Заменил конденсаторы гул все равно остался. Другая причина гула.
Возможно надо заменить диоды в диодном мосте на входе (220В).
А лучше обратиться к людям, разбирающимся в электронике. =)
Александр может вы сможете подсказать. У меня появился хрип в обоих колонках. им уже года три. срок приличный. Можно ли их подчинить самостоятельно. Как с Вами можно связаться для более подробного общения.
Александр здравствуйте. Сложно в нашем городе найти хороших специалистов. Я уж лучше сам.
Нет это не динамики. 1- я не слушаю громко музыку 30-40% от мощьности. 2- хрипят они не постоянно рывками, как будто картошку на сковородку кидают. 3 я вчера разобрал и когда шевелил верхнюю плату то хрип то пропадал то появлялся. я так думаю это контакт. Только вот какой. Да и страшно там пальцам лазить, шибанет еще.
Заменил кондеры как нарисовано, но при включении один из кондеров снова вздулся через пару секунд. Где посмотреть проблему?
Вероятна проблема связана с уровнем входном напряжения. Возможно проблему решит замена диодов на входе питания.
Советую обратиться к специалисту по ремонту техники в вашем городе.
Я вижу что вы еще выпаяли конденсатор 50v 1uF но нигде это не написали.
для чего?
Хотел заменить все конденсаторы, заказал другу, а он привез несколько штук керамических вместо электролитов. =) Поэтому поставил то ,что было в наличии, в том числе и конденсатор на 50В. Главное, что были заменены конденсаторы в БП.
Добрый день,проблема такая,не работают высокие частоты и звучание как будто в трубу,я купил кондеры на 10000тыс микрофарат на 35 v, если я их туда поставлю вместе с 220микроф, у меня что нибудь поменяеться,в магазине 6800 нету и даже не где не нашел,кто поможет мне в этой ситуаци.
Фотографии все заливал на Яндекс.Фотки. Сервис закрыли, фото старые оставили. Может из-за этого какие то проблемы. Хотя сам проблем не заметил.
Нихера не помогло. Кстати, продам конденсаторы на 4700 и 100 мкф в Челябинске. Или поменяю на кило яблок. Покупал на алике, там минимальная партия по 50 штук
Добрый день. Колонки Соло 6. Периодически (через 5-20мин) возникает кратковременный треск только в активной колонке в независимости от уровня громкости и подключены к проигрывателю или нет. При вскрытии были повреждены конденсаторы 104 перед диодным мостом, вздутий конденсаторов не было. Заменил нпомогло. Заменил потом и конденсаторы с большой емкостью (6800мкФ) после диодов и 104, так же результата не дало.
А у меня одна колонка (пассивная) гудит и ничего не воспроизводит, а которая с усилителем вроде даже не гудит и играет. Что может быть? Перепаять конденсаторы?
Для тех, кому ничего не помогло. А я, как вижу, не один такой. У меня Microlab Solo 1 mk2, появилось низкочастотное гудение, главным образом в активной колонке, начал искать возможные решения, и в итоге перепробовал все, которые нашёл. В первую очередь, конечно, перепаял конденсаторы (которые 25v 4700 uF), заменил диодный мост — ноль реакции. Самовозбуждение усилителя? Заменил ОУ — ничего. Заменил УНЧ (TDA) — и опять ничего! Стал шерстить где только можно, на русском и английском языке, в итоге нашёл решение в одном из комментариев одного из видео на ютубе. НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ТРАНСФОРМАТОР. Да-да, по какой-то причине трансформатор со временем начинает давать наводки, то ли из-за деградационных процессов в нём самом, то ли ещё почему-то. Он расположен слишком близко к плате усилителя — отсюда и гудение. Какого было моё удивление, когда я вытащил трансформатор из корпуса и это надоедливое гудение пропало! В итоге прикрутил трансформатор в корпусе подальше от платы. И почти никакого гудения (всё-таки вне корпуса его совсем нет, а в корпусе не хватает места, чтобы удалить трансформатор настолько, чтобы гудение пропало полностью, остаётся процентов 20). Причём с самого начала ведь всё было в порядке, а я поменял половину деталей усилителя)
Чуток ещё подразобрался, тоже не без внешней помощи, — часть причины была в том, что отсутствовало нормальное заземление (контакт платы усилителя с радиатором через один из крепёжных винтов) — там потрескалась пайка, и пришлось подпаять. Это убрало наводки трансформатора на усилитель, но! — наводки на НЧ-динамик остались, а они оказались основными, поэтому перенести динамик на задуманное инженерами место не получилось всё равно. Говорят, что причина наводок на динамик — тоже в плате, микротрещины там… но я тщательно все проверял, пропаивал там, где были подозрения — всё без толку. Всё-таки грешу на изменение свойств самого трансформатора со временем. В углу у ВЧ-динамика он чувствует себя прекрасно и никаких наводок не даёт.
Там нет транзисторов
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется это плохая идея ставить в данном случае конденсаторы бОльшего напряжения. ранее их бы пробило при превышении 25 вольт. а теперь на схему усилителя может податься 35 вольт при повышении напряжения в сети.
Система работает уже несколько лет. Напряжение в сети бывает повышенное. Проблем нет.
Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта - это привычка многих лет жизни :) плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть ("не работает регулятор громкости") но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.
Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило - доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней - обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.
Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.
Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.
И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.
После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!
Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!
Следующие планы по доработке этих колонок - модернизация фильтров в самих колонках.
Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работы. И я бы заморочился с подписями "LED07" и "LED08" вероятно можно просо впаяв светодиоды сделать подсветку крутилки.
Чувак, спасибо, помогла инструкция)
Акустика огонь, у меня такие уже 12ый год работают без нареканий, даже постоянные выезду на дачу в студенчестве пережили
Большущее Вам спасибо. У меня музцентр Самсунг МАX, пульт давно в помойке, а громкость приходилось увеличивать монеткой. Думала, что без пайки тут не обойтись. Гемор был только с разбором.
Это, мать его, энкодер. С ним проще. Мне бы найти на замену переменный резистор на выносной блок саундкарты, а то скрежещет по ушам.
Вдохновился. Но мои колонки явно собирали в пятницу вечером(Сколько стоит новый регулятор?
После чистки наждачкой снова протираем все спиртом,
но если они были посеребрёны то ты всё стёр и будет умирать быстрее
Простой ремонт усилка Радиотехника У101
Попал в ремонт такой перекрашенный советский усил Радиотехника У101. С жалобой на постоянный гул в колонках и отсутствие звука при любом положении селектора входов.
Обычно это типовуха от того что банки в выпрямителе высохли и уже вовсе ничего не фильтруют, но не в этот раз. После отключения платы входов от преда гул исчез, при подаче звука напрямую на пред звук на динамики шёл.
Значит проблема локализована. Для начала выпаял оба электролита которые там стояли и как оказалось не зря, один них не просто высох, а вовсе стал резистором.
После его замены на новый исправный, гул исчез но никакого звука на пред с платы входов всё равно не приходило, просто тишина как не крути входы и громкость. После короткой прозвонки выяснилось, что физический переключатель входов исправен, а две микросхемы К190КТ2П которые используются в этом усилке именно для переключения сигнала померли.
Ввиду стоимости на олх 1 микросхемы в 50 грн + доставка, и целой рабочей платы входов 100 грн + доставка, я купил целиком плату входов. Такая вот она и пришла, грязноватая и ещё с советскими банками.
Я их на всякий случай заменил на новую самшу 50в 470 мкФ.
Всё, поставил, припаял питание, всё работает звук есть, входы переключаются исправно, гула нет, ура.
После этого ещё настроил индикацию и ток покоя, заменил парочку мелких банок на плате индикатора и по банке С3 на каждой плате оконечника, потому что тот кто тут лазил до меня поставил советские, да ещё и вразнобой, в одном канале 50 мкФ, в втором 25.
Всё проверил, всё работает, баланс выставлен правильно, звук есть, входы переключаются, индикация работает нормально. Созвонился с заказчиком и через день уже его отдал. Вот и всё, всем спокойной ночи.
И хватит!
Усилитель, в котором не работает один канал.
Причина обращения: Не работает один канал.
Открыли мы его, а там вот: (см фото ниже)
Мы: А Вы его чистить не пробовали хотя бы раз за все время использования?
Клиент: А зачем? У нас один канал же не работает.
Колонки из г. канализационной трубы и палок
Зачесались руки что-то полезное сделать.
В наличии было: пара динамиков 3", пара пищалок, пара кроссоверов, пара пассивных мембран, плата Bluetooth CSR 64215, плата усилителя на ТК2050 и всякой крепежной мелочи маленькая кучка.
А что бы мне не сколхозить что нибудь музыкально играющее.
Пойдем в магаз, купим что-то для изготовления корпуса
внтканал 60*120, дубовая досочка, труба канализационная безшумная 110. И балеринка по дереву
Главное не ошибиться в размерах и всё ровненько аккуратненько. А потом хорошо убрать токарный станок, чтоб не получить люлей от токаря.
Фото в процессе регулярно забывал делать, едем дальше
В процессе работы руки из жопы сделали своё дело.
Уронил динамик и около магнит, в него моментально набилась мелкая металлическая стружка, вытащить её оттуда не представляется возможным. Динамики в итоге будут другими
Трубы отшкурил и покрасил матовой акриловой эмалью, собрал в коробочку усилитель, мудохался долго, фото не делал.
Усилитель собирал собирал, а он не работает, дело было в плате самого усилителя, под радиатором вместо микросхемы был её обугленный трупик. Заменил готовой платой УНЧ из Чип и Дип-а.
Ну и вот что из этого всего вышло
Звук приятный, мне нормуль, даже есть бас - тут спасибо пассивным мембранам.
Внешний вид получился спорный, но аккуратный, тут уж на вкус и цвет как говорится.
На хи-фи не претендую, динамики новые так себе, хоть и красивые)) К тому же они оказались в диаметре немного меньше старых, в посадочное место встали со свистом. Промазал место соприкосновения герметиком, чтоб не дуло не пердело из щелей.
Делал всё очень долго - свободного времени не так много, как хотелось бы.
Похвал не жду, просто делюсь опытом. Есть вопросы - задавайте, отвечу как знаю, но спорить, что я прав - не стану.
Усилитель из желудей, изоленты и такой то матери
После очередного переезда, решил прибраться на винте, нашлось вот это:
Собственно, чем он хорош:
1) Должен работать
2) Малые линейные искажения
3) Простой, как карандаш
4) Дешев и легок в изготовлении
5) Нет выходного конденсатора
Есть и минус:
1) Хочет питания обоих полярностей, для меня это плюс
Штош, ищем по этому поводу что нибудь в инете, находим обзор усилителя по этой схеме:
Из нюансов:
1) базы транзисторов VT1, VT2 - соединить лучше через резисторы, что бы несколько выровнять характеристику, если захочется сделать как в ориг. схеме, можно резисторы на ноль Ом запаять или перемычки, что не так красиво
2) при неиспользовании входа (-) нужно соединить его с землей
3) транзисторы VT3, VT4 можно взять такие же, как VT2, VT1
4) у усилителя выход без конденсаторов, поэтому нужна защита колонок от постоянки на выходе(кроме предохранителей), схему можно взять от брига.
5) добавил резистор Rx настраивает нуль на выходе, небольшое смещение всё таки есть у любого ОУ.
6) C3, C4 можно заменить на пленочный конденсатор, стабильность не шибко улучшится, но уменьшаться головные боли с усыханием конденсаторов, что точно плюс, на плате место есть.
7) все резисторы С2-29 0,125 Вт, подстроечник - СП5-2вб. Можно взять буржуйские на мощность 0,25 Вт и подстроечник 3296
8) отверстия для крепежа платы и радиаторов пока не определены, все зависит от радиатора
Я разместил элементы несколько по другому, что бы все влезло в юнитовый корпус или сразу в колонку:
Это один канал, таких платы нужно две, но по высоте получается меньше оригинальной конструкции(хотя что считать оригинальной конструкцией - я не знаю, а схема стандартная для усилителя). Размер 77*86мм.
Отвертка и руки тебе в помощь. Скорее всего крестовая понадобится. Лучше подлиннее.
Скорее всего отходит контакт или провод надорвался. Я свои прошлые SVEN SPS-820 (2.1), так и ковырял. Отходил провод, я разобрал одну из колонок и прикрутил по человечески. Но там система немного другая, так как обе колонки подключались к сабу. Проблема исчезла.
P.S. Аккуратнее разбирай. Ведомая колонка(которая подключается ко второй) разбирается лекго, а вот у ведущей(к которой подключается, от которой провод к сети идет) можно провода оторвать, тогда совсем плохо будет. Будет туго идти, сильно не тяни, прежде чем прилагать усилие, нужно посмотреть, что мешает.
__________________Nemo quod non videsset tantum porno, quot Internet Explorer.
freelander
вощем так, комрад! берешь отверочку "фигурную"(длиная там не нужна), отворачиваешь, и басовик тоже, проверяешь на работоспособность вскрытую колонку и особенно тот кабелечек(гыгыгы), который к пищалке идет. Там не проводочек, а "сопелька" на 0,75, она не то, что оборваться может, на нее вообще дышать то нельзя!
Скорее всего трабла в ней.
Или тебе второй вариант: "отколбасить" ее так, чтобы у нее и мысли не было больше тебя "обламывать"!
__________________Anee e iaaicii?iiio aiaaaeou oi, ?oi ia ii ea?iaio, oi ieacuaaaony aicii?iui AN?! 8)
Отвертка и руки тебе в помощь. Скорее всего крестовая понадобится. Лучше подлиннее.
Скорее всего отходит контакт или провод надорвался. Я свои прошлые SVEN SPS-820 (2.1), так и ковырял. Отходил провод, я разобрал одну из колонок и прикрутил по человечески. Но там система немного другая, так как обе колонки подключались к сабу. Проблема исчезла.
P.S. Аккуратнее разбирай. Ведомая колонка(которая подключается ко второй) разбирается лекго, а вот у ведущей(к которой подключается, от которой провод к сети идет) можно провода оторвать, тогда совсем плохо будет. Будет туго идти, сильно не тяни, прежде чем прилагать усилие, нужно посмотреть, что мешает.
Слушай, ты эти колонки видел вообще? ЭТО ПРО СЕРИЯ. КАКАЯ ВЕДОМАЯ.
freelander
вощем так, комрад! берешь отверочку "фигурную"(длиная там не нужна), отворачиваешь, и басовик тоже, проверяешь на работоспособность вскрытую колонку и особенно тот кабелечек(гыгыгы), который к пищалке идет. Там не проводочек, а "сопелька" на 0,75, она не то, что оборваться может, на нее вообще дышать то нельзя!
Скорее всего трабла в ней.
Или тебе второй вариант: "отколбасить" ее так, чтобы у нее и мысли не было больше тебя "обламывать"!
В прошлый раз я рассказывал как избавиться от фона активной акустической системы Microlab Solo 2, но колонкам не суждено было быстро покинуть мою «пыточную», так как случайно спалил микросхему усилителя мощности TDA7265. Собственно, отсюда я и узнал, что выход из строя операционного усилителя TDA7265 сопровождается постоянным громким гулом в одной из колонок (при условии, что выбило только один канал).
Насколько я понял, схемы усилителей акустических систем Microlab SOLO 1 и SOLO 2 практически идентичны, соотвественно и неисправности колонок схожи.
Питание к усилителю подается через понижающий трансформатор на выпрямительный диодный мост, собранный на диодах 1N4004 (1А 400В). Диоды в данной схеме работают на предельных для них токах и на форумах рекомендуют их заменить на более мощные, например 1N5400 (3А 50В).
Далее идёт ёмкостной фильтр из двух конденсаторов С23 и С24 (или C17 и С18 на плате усилителя, в разных схемах обозначены по разному) 4700мФ на 25В (почему их стоит поменять), сглаженное напряжение которого (±Vcc 20 В) питает микросхему стереоусилителя TDA7265 (скачать даташит).
Вот её и будем менять, благо цена на них не высокая (180 рублей в ЧипиДип или около 50 рублей у китайцев на AliExpress).
Обратите внимание, что микросхема крепится к радиатору через слюдяную (изолирующую) прокладку и не должна иметь непосредственно с радиатором. Не забывайте поставить её обратно, после того как запаяете новую микросхему на плату.
Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.
Читайте также: