Как сделать фото с зеркалом и ноутбуком
Обновлено: 07.07.2024
Ищете неординарный ракурс для портретных снимков, натюрмортов или пейзажей? Хотите попробовать себя в новом стиле? Почему бы не пофантазировать с зеркалом? Используя возможности отражений, можно создать оригинальные образы в самых различных жанрах. Зеркало – отличный инструмент, с помощью которого можно ставить самые смелые эксперименты.
Творческий коллектив COOPH предлагает 6 идей использования отражающих поверхностей в фотосъемке.
1. «Мозаика»
Разбив зеркало, можно использовать его осколки для отражения и преломления света в определенных областях изображения.
2. «Зеркальная площадка»
Иногда достаточно простой опоры, чтобы превратить типичную фотографию в нечто действительно уникальное.
3. «Симметрия»
С помощью зеркала можно создать интересную симметрию на ваших портретных снимках.
4. «Trans-flection»
Для этого эффекта нужна старая оконная рама и два человека. Один из них становится за стеклом, а другой – так, чтобы его лицо появилось в отражении. В результате – портрет с призрачным поворотом.
5. «Бесконечность»
Заключается она в том, чтобы сделать зеркальную коробку, в которую помещается предмет съемки. В итоге получается абстрактное изображение, показывающее предмет с разных сторон или растягивающееся в бесконечность.
6. «Монтаж»
Используя небольшие зеркальные осколки, можно «оживить» снимки, добавив к ним, скажем, изображения глаз – странно, но в то же время круто.
Можно также использовать осколок побольше, чтобы «вмонтировать», например, в пейзаж отражение всего лица.
Возможности использования отражающих поверхностей неисчерпаемы. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно всего лишь подойти к этому вопросу творчески, считает команда COOPH.
На Ярмарке Мастеров есть множество мастер-классов на тему: "Как улучшить фотографию Вашего изделия?". Сегодня я хочу поделиться с вами моим способом: "Как сделать на зеркале фотографию украшения".
1 . Зеркало (а вот и не угадали!). Мы с вами возьмем лист фольгированного картона серебристого цвета. Отражение на нем получается гораздо интереснее, да и хранить его проще, и ронять можно, и гнуть. Лепота!
2. Коробка из под обуви (в качестве подставки)
4. Хорошая ясная погода
6. Боевое настроение
7. И самое страшное - фотошоп, а еще Picture manager (который есть на каждом компьютере).
Все, можно приступать.
Мое рабочее место выглядит так:
Фотографирую я всегда со вспышкой. Просто для сравнения выложу 2 фотографии:
Первая со вспышной, а вторая нет. Есть разница?
Режим на фотоаппарате выставляю "Яркая тональность", он дает максимально светлую фотографию. Если пороетесь в настройках своего фотика, наверняка найдете нечто подобное. У меня это автоматический режим, никаких дополнительных усилий с моей стороны он не требует. (Моя лень счастлива!).
Итак, все отсняли, приступаем к корректировке.
Исправлять будем вот такую страшненькую фотографию:
Голубой фон - это отражение неба в нашем "зеркале". В идеале, лучше снимать, когда погода ясная, а на небе белые пушистые облака. Тогда и света хватает, и фон остается белым или слегка голубоватым. Но будем работать с тем, что имеем.
1. Открываем фотографию с помощью программки Picture manager, кликнув по файлику правой кнопкой мыши.
Теперь постараемся сделать фотографию немного светлее, чтобы дальше с ней было проще работать.
Нажимаем сверху на надпись "Изменить рисунки" и получаем справа меню, в котором нужно выбрать строку "Яркость и контраст".
Дальше тянем вправо ползунок "Яркость средних тонов". Это позволит осветлить фото, не сделав его пересвеченым или слишком контрастным. Главное вовремя остановиться и не переборщить.
Я увеличила яркость средних тонов на 40 %, в вашем случае цифра может быть больше или меньше. Зачем я это сделала? Просто, так фон стал на порядок светлее. А светлый фон стирать гораздо проще. Если убирать темный фон, то вокруг нашего украшения может получиться грязный темный контур. Поэтому делаем фон максимально светлым.
2. И наконец, страшный и ужасный фотошоп. Приступаем?
Для начала фотографию нужно обрезать - кадрировать.
Нажимаем на пиктограмку, кликаем мышкой по фото, а потом двигаем границы мышью так, как нам нужно.
Вот что получатся:
Теперь почистим фон:
Для этого нажимаем на пиктограмму "Ластик" (Стиратель) есть разные переводы фотошопа.
Дальше в верхнем левом углу кликаем на слово "Кисть" и выставляем твердость 10 %, диаметр такой, какой Вам удобен для работы. В моем случае - 220. На фото видно какого размера кружочек-ластик я в итоге получила.
Цвет выбираем белый. Если Вы не меняли раньше цвет, то он у вас скорее всего белый и стоит. Если меняли, то кликните мышью в каждый из двух квадратов пиктограммы, по очереди, и выбирайте в таблице цветов белый цвет.
Дальше начинаем стирать фон, не касаясь контуров самого браслета. Тщательно вычищаем края фотографии.
Для дальнейшей обработки нужно увеличить размер фотографии (масштаб).
Просто щелкните мышкой по цифрам масштаба и вбейте величину примерно в 2 раза больше чем было.
Теперь аккуратно стираем фон только возле отражения .
Твердость кисти не меняем. Оставляем 10 %, т.к. она дает слегка размытую границу и придает картинке объем. Диаметр делаем больше-меньше в зависимости от того, в какую щель нужно залезть, чтобы стереть фон. Фон возле отражения убираем везде дочиста.
Дальше убираем фон возле самого украшения. Для этого твердость кисти ставим 20 %. Зачем это нужно? Попробую объяснить.
Если стирать фон твердой кистью, то картинка будет выглядеть неестественно, словно ее вырезали и наклеили на белый фон. Если стирать фон совсем мягкой кистью, то контур нашего украшения окажется сильно размытым. Твердость 20 % позволит избежать и того и другого.
После обработки наше украшение выглядит так:
Можно, в принципе, на этом остановиться, но мой зловредный характер пока еще не доволен.
Давайте добавим картинке четкости:
Выбираем черный цвет и усиливаем его, двигая ползунок вправо. Я добавила 19 %. Нажимаем "ОК".
Теперь чуть-чуть добавим резкости, воспользовавшись функцией "Резкие границы" (контурная резкость).В разных переводах может быть разное название.
Изменения минимальные, но, если наш любимый покупатель захочет посмотреть работу не на маленькой картинке, а в большом размере, то фотография будет выглядеть более четкой.
Ну и для сравнения:
Часики я совершенно логично назвала "Морячка".
Вот и все. Старалась не сильно занудствовать и разводить политесы. Если вам понравилось, нажмите кнопочку.
«Съемка на привязи», или съемка с подключенным компьютером - это фотографическая техника, которую практикуют многие профессиональные фотографы в течение многих лет. Вкратце, привязь позволяет подсоединить вашу камеру к компьютеру или ноутбуку и практически мгновенно просматривать цифровые изображения на девайсе через несколько секунд после съемки. Ввиду стоимости и доступности «съемка на привязи» в целом применялась только фотографами, которые много работают в студии и создают коммерческие снимки очень высокого качества. Однако, эти технологии стали значительно дешевле и проще в эксплуатации, поэтому теперь используются как профессионалами, так и любителями.
Если вы когда-либо интересовались «съемкой на привязи», то эта статья даст вам краткий обзор процесса, а также опишет некоторые шаги для легкого старта.
Фото Тайлер Инграм
Что такое «съемка на привязи»?
«Съемка на привязи» - это процесс подсоединения вашей камеры к компьютеру, ноутбуку или даже смартфону с помощью кабеля или беспроводного приложения. После успешного подключения девайсов все сделанные камерой изображения тут же отправляются на компьютер и сохраняются в предварительно заданную папку. Затем вы можете увидеть изображение в полном размере на экране компьютера и даже сделать некоторую постобработку.
Преимущества «съемки на привязи»
Главным преимуществом «съемки на привязи» является возможность быстро просмотреть изображение на большом мониторе уже через несколько секунд после съемки. Это позволяет вам и вашему клиенту изучить изображение на большом экране и внести необходимые исправления, если они нужны. В зависимости от используемого программного обеспечения для соединения девайсов, вы даже можете сделать некоторое редактирование. Вы и ваш клиент можете точно увидеть, как сфотографирован объект, и убедиться, что ваше видение съемки совпадает. В целом, такой вид сотрудничества должен привести к лучшему результату.
Недостатки «съемки на привязи»
Способность мгновенного просмотра фотографий имеет несколько недостатков.
Во-первых, вы или ваш клиент можете слишком зациклится на мелких деталях во время изучения изображения, а это затормозит фотосессию. Таким образом, важно оправдать ожидания вашего клиента и одновременно двигаться дальше, не слишком фокусируясь на деталях. Во-вторых, привязка может опустошать заряд батареи камеры и подсоединенного компьютера. Если ваша фотосессия будет длиться дольше часа, то вам понадобятся дополнительные аккумуляторы и розетка поблизости. Наконец, программное обеспечение для соединения могут быть привередливы и отказываться работать без видимой причины, поэтому вам понадобится запасной план на случай его выхода из строя.
Что вам понадобится для «съемки на привязи»
Традиционным и наиболее надежным способом подключить камеру к компьютеру является использование кабеля. В наличии есть множество разных кабелей и портов, поэтому, какой именно использовать, будет зависеть от модели используемых девайсов. Некоторые цифровые камеры со встроенным Wi-Fi даже предлагают беспроводное соединение или удаленную съемку, но они, как правило ограничиваются использованием на планшете или мобильном девайсе, но не на ноутбуке.
В данном случае будем считать, что камера подсоединена к ноутбуку, так как это наиболее распространённый способ «съемки на привязи». В таком случае вам понадобится:
1. Очень длинный (т.е. 4-5 метров) USB-кабель, чтобы соединить камеру и ноутбук;
2. Программное обеспечение, как Adobe Lightroom или Canon EOS Utility 3;
3. Дополнительно – JerkStopper, для предотвращения случайного выдергивания USB-кабеля.
4. Дополнительно – портативный столик для ноутбука, как Tether Tools’ Aero Table
Tether Table Aero представляет собой легкую, прочную алюминиевую платформу, которая крепится почти к каждому штативу или стойке, превращаясь в удобный столик для ноутбука или дополнительного оборудования для камеры.
Чтобы было ясно, есть много программ для соединения компьютера и камеры, но в этой статье мы рассмотрим два недорогих и простых способа: Adobe Lightroom и EOS Utility 3.
Простая «съемка на привязи» с Lightroom
Самый быстрый и, вероятно, самый простой способ начать «съемку на привязи» - это использовать функцию Adobe Lightroom’s Tethered Capture. Следуйте этим шагам, чтобы настроить ее:
Шаг 1 – подсоедините камеру к ноутбуку
Подсоедините свою камеру к ноутбуку с помощью USB кабеля. Затем включите камеру.
Шаг 2 - запустите Tethered Capture в Lightroom
Откройте Lightroom и перейдите в Файл> Удаленное управление камерой> Начать удаленную съемку.
Шаг 3 – выберите настройки
В настройках диалогового окна Параметры удаленной съемки у вас есть возможность указать Название съемки (например, «Тест удаленной съемки», указывая названия фотографий, выбирая расположение файлов, добавляя метаданные и ключевые слова. Уделите особое внимание тому, где будут сохранены ваши файлы, чтобы вы позже могли их найти. Настроив все параметры, нажмите OK.
Если все сделано правильно, то на экране появится узкая панель управления (ниже выделена красным) для некоторых настроек удаленной съемки, а также Библиотека, в которую будут помещены фотографии удаленной съемки.
Однако, трудности с нахождением камеры для Lightroom совсем не редкость. Если вы следовали всем описанным выше шагам и все еще видите показанное ниже уведомление, то попробуйте решить проблему, сперва убедившись, что версия Lightroom и прошивка вашей камеры обновлены. Кроме того, проверьте, совместима ли ваша камера с удаленной съемкой в Lightroom. Примечание: есть плагины других разработчиков для несовместимых камер, таких как Fuji X-T1, сделайте поиск для вашей модели камеры, и вы можете найти решение.
Наконец, попробуйте другой USB кабель, и убедитесь, что он рабочий. Но если вы ищете более стабильный способ для удаленной съемки, рассмотрите другой вариант, описанный ниже.
Надежная «съемка на привязи» с помощью EOS Utility 3
Если вы фотографируете на цифровую камеру Canon, то возьмите CD диск, который был с ней комплекте, и установите на свой компьютер EOS Utility 3. Когда камера подсоединена к компьютеру, вы сможете использовать эту программу, чтобы управлять камерой удаленно и совершать съемку. Этот способ гораздо надежнее и стабильнее, чем использование удаленной съемки в Lightroom.
Шаги по использованию EOS Utility 3:
1. Начните с загрузки EOS Utility 3 и откройте ее на своем компьютере. Нажмите на опцию «Удаленная съемка».
2. Выбрав эту опцию, вы увидите следующий интерфейс. Здесь у вас будет возможность изменить некоторые настройки, такие как баланс белого или режим движения в вашей камере, прямо с этого интерфейса, но все же некоторые функции, например, зумирование объектива, нужно делать вручную.
3. Будучи в настройках удаленной съемки в EOS Utility 3, переведите камеру в режим Live View, и «съемка на привязи» будет включена. В этом случае Live View появится прямо на мониторе компьютера, так что вы увидите то, что видит ваша камера. Когда вы делаете фотографию в режиме удаленной съемки, то изображение появится на мониторе компьютера.
О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.
В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.
Что нужно для предметной съемки
Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.
Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.
Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.
Что будем использовать в примере:
- Фотоаппарат Olympus E-M10 mark II.
- Объектив — китовый, макро для мелких деталей (он не обязателен, зачастую и обычного китового достаточно чтобы снять крупным планом все детали).
- Фотовспышка в качестве источника света.
- Лист ватмана в качестве белого фона.
- Несколько листов плотной белой бумаги (фотобумага, ватман) в качестве отражателей.
Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.
Настраиваем технику
Для начала разберемся, что делать с камерой.
Настройки фотоаппарата при использовании вспышек
- ISО — 200,
- Выдержка — 1/160 секунды ,
- Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.
Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)
- ISО — от 200 до 1600 в зависимости от вашей камеры, но лучше как можно меньше.
- Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
- Выдержка — может меняться в большом диапазоне, в зависимости от ISO, диафрагмы и мощности используемых ламп. Но, если выдержка получается длиннее 1/100 секунды, то необходимо использовать штатив для получения резкой картинки.
- Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию.
Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.
Как выбрать выдержку
При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.
Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.
Выстраиваем кадр
Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.
Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.
При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.
Как найти верный ракурс?
Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.
Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.
Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.
Техника съемки
Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.
Съемка только со вспышкой
Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.
Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.
Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.
Съемка со вспышкой и отражателем
Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.
Съемка с фотозонтом
Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.
Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.
Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.
Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.
Съемка в лайткубе
Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.
Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.
Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.
Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.
С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.
Съемка НЕ на белом фоне
Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.
Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.
В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.
Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.
Еще несколько примеров подобных снимков:
Закрепляем урок
Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.
Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:
- Два источника света (вспышки или лампы постоянного света).
- Фотозонт.
- Пластиковый фон.
- Штатив (особенно важен при съемке с постоянными источниками света).
- Отражатель.
Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.
Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.
Читайте также: