Как сделать hdr в acdsee

Обновлено: 07.07.2024

Я человек любопытный и люблю устанавливать новые программы, вертеть, крутить и пробовать новенькое. Поэтому когда появляется новая версия какого-то продукта, я, не задумываясь, устанавливаю, ожидая улучшения качества. Но, как оказалось, многие программы не просто не улучшают свои качества в новой версии, но и добавляют ненужные фичи, которые только тормозят машину. В частности возьмем ACDSee.

Вы можете предложить мне альтернативный менеджер картинок, но я уже выбрал для себя именно этот. Сочетание полезных для меня функций в одном продукте оказалось только в ACDSee.

Я хочу поговорить о том, какую версию выбрать. Дело в том, что везде, где мне пришлось поработать, администраторы ставят по умолчанию новейшую версию этой проги, не задумываясь особо, как она будет работать. Переустановить потом ее сложнее, а пользователи часто не используют простейшие возможности этого имидж-менеджера, несмотря на то, что они полезны практически всем. Причин, по которым эта прога не используется, много, но одна из них — тормоза в старших версиях.

Оптимальным вариантом для себя я вижу ACDSee 5, что и рекомендую всем. Некоторые выбирают младшие версии, но, как мне кажется, функционал в них бедноват. Если это вас устраивает, то почему бы и нет. Но мне кажется, вы лишаете себя удобного и просто инструмента для работы с картинками.

Хочу рассказать тем, кто не достаточно знаком с этим иструментом, о полезных функциях ACDSee 5

При установке я бы рекомендовал устанавливать не полную версию, а выборочное использование. Другие инструменты вам, скорее всего, никогда не понадобятся. Итак, выбрав Custom, отключите установку FotoAngelo (для создания слайд-шоу), а также Internet Photo Printing Services. Некоторым я бы порекомендовал отключать инсталяцию редактора картинок FotoCanvas, но тем, кто не пользуется Фотошопом, он будет полезным, поэтому я бы его оставил.

Инструменты, которые почти никто не использует:

1. Пакетное изменение размеров картинок.
Достаточно выделить несколько картинок, и выбрать в меню Tools -> Resize. Не забывайте о кнопке Options — там есть возможность настроить пакетный ресайзинг.

2. Пакетное изменение поворота фотографий.
Выделите несколько картинок, которые вы хотите повернуть, и выберите Tools -> Rotate/Flip. ВАЖНО: не забудьте проставить галочку Apply to all selected images.

3. Конвертирование в другой формат изображения. Если вам нужно конвертировать несколько картинок одновременно из JPG в GIF, то выделенные картинки нужно обработать манипуляциями Tools -> Format Convert.

4. Добавление в папку Favorites. Полезно, если вы часто используете одни и те же папки, которые трудно искать. Просто кликните по папке правой кнопкой мышки и выберите «Add to favorites». Далее эти избранные папки можно найти во вкладке с сердечком Favorites.

5. ACDSee иногда можно использовать как обычный менеджер файлов (не только картинок). Для того нужно выбрать в Filter все типы файлов. Но поскольку это несколько извращенный вариант просмотра файлов, рекомендую не всем.

6. Важная функция — копирование полного пути файла.
Для тех, кому часто приходится в вставлять картинки в письма, используя метод «найти и вставить в тело письма», пригодится маленькая, но очень полезная функция: копирование полного пути картинки (и не только картинки, как вы уже могли заметить). Многие делают так (замечено у знакомых): рассматривают картинки через ACDSee, а потом заходят, например, в почтовый клиент, и там снова начинают искать эту картинку, чтобы вставить в тело письма, впоминая полный путь. Есть более простой способ: выделяете картинку, нажимаете Ctrl+C, и полный адрес файла уже находится в буфере обмена. Осталось его вставить туда, куда вам требуется (особенно полезно в веб-интерфейсе почты, где есть только формы с кнопкой «обзор» — вам не нужно даже нажимать эту кнопку, достаточно только вставить в поле адрес вашей картинки и загрузить, куда требуется).

Если что-то еще вспомню, допишу. А пока на этом все.

Надеюсь, вам статья пригодилась. Если нет, прошу, не минусуйте — я хотел бы написать еще парочку статей. Как оказалось, мои советы по ACDSee бывают полезны не только обычным пользователям, но и продвинутым (им просто не того, чтобы изучить). В частности, хочу описать ACDSee Pro, которая может подойти уже не простым пользователям, а фотографам.

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография – популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон – это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика – проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение - это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB – еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2. С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB, но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием Luminance HDR. Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection, который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее – не такими насыщенными и чуть-чуть более темными – но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения – уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Съемка композиций, в которых есть фонари – моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Восходы и закаты – замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong. Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть – изображение до, правая – после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат – это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен – идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно – экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета – в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Лучшие советы для получения HDR снимков

Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
Включите режим AEB.
Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой: HDR съемка с длительной выдержкой – это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro: Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном – сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они – отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше – тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Что делать, если фотограф не сделал несколько подходящих исходных снимков, но есть желание опробовать технологию изображения с расширенным динамическим диапазоном? Для таких случаев есть псевдо HDR. Как ее применить, чем она привлекательна для фотографов, и чем отличается от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном.

Основные понятия

Псевдо HDR – это имитация эффекта с высоким динамическим диапазоном. Если для обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном необходимо минимум 3 исходных файла с разной экспозицией, то для псевдоэффекта достаточно одного кадра. В каждом кадре по-разному проработаны теневые, световые и промежуточные участки снимка. В фотографии имитации этого эффекта нужный результат получают, сдвинув необходимые ползунки света и тени при пост обработке. В идеале необходимо создавать псевдоэффект из RAW файлов. Но в крайнем случае можно воспользоваться даже изображением в JPEG формате. Так не удастся достать скрытую на разных участках фото информацию, но детали станут более заметными.

Когда стоит создавать псевдо HDR фотографию

У фотографа под рукой не всегда оказывается несколько снимков одной сцены с разной экспозицией. Так что на помощь приходит псевдо HDR. Так можно увеличить выразительность фотографии, даже имея один кадр. Такой эффект актуален, если фотограф не позаботился о достаточном количестве исходных файлов во время съемки.

Причины необходимости создания псевдо HDR:

У новичка обычная цифровая мыльница, в которой нет подходящих функций. Конечно, можно самостоятельно изменить настройки на несколько стопов, но не все любители умеют это делать;
У фотографа под рукой не оказалось штатива, а съемка без него оказалась неэффективной из-за недостатка освещения и других причин;
Когда обрабатывают файл, сканированный со старой фотографии;
Когда снимал не сам фотограф, а кто-то из друзей или родственников, а его только попросили улучшить качество снимка.

Независимо от обстоятельств, если у фотографа в наличии только один кадр, но хочется добавить динамического диапазона, придется создавать псевдоэффект. Тем более, что сделать это несложно. Достаточно иметь программу фотошоп, немного времени и желания сделать снимок лучше.

Плюсы и минусы

Чаще всего, псевдо HDR – это не выбор фотографа, а вынужденная мера, но у такого эффекта все-таки есть свои преимущества.

Плюсы псевдо HDR:

Быстрота создания;
Нет необходимости менять настройки фотокамеры и делать несколько кадров, тратя время на установку штатива или стараясь не дышать, чтобы не сдвинуть фотоаппарат, делая серию;
Нет эффекта «призраков» из-за перемещающихся по снимаемой сцене людей. Раз кадр один, они не окажутся размытыми пятнами в разных частях снимка;
Возможность несколько улучшить детализацию фотографии.

Конечно, эффект псевдо HDR во многом уступает по качеству снимку, сделанному по правильной технологии.

Минусы псевдо HDR:

Узость динамического диапазона;
Невозможность так четко проработать детали во всех световых зонах кадра;
Риск появления размытости снимка.

Как создать псевдо HDR

В отличие от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном, которую можно создать прямо в фотоаппарате, для псевдо HDR понадобится работа в фоторедакторе. Для примера используем программу фотошоп.

Для обработки понадобится выполнить следующие шаги:

Открыть нужное изображение;
Продублировать слой (клавиши ctrl+j). Дать ему название. Например, 1;
Открыть меню Изображение-Коррекция-Тени/Свет. Поставить галочку в нижней части выпавшего меню у фразы «Дополнительные параметры»;
Покрутить ползунки, изменяя настройки значений: «Тени», «Света», «Коррекция», пока результат не будет гармоничным;
Открыть меню Фильтр-Усиление резкости-Контурная резкость. Изменить параметры по своему вкусу;
Создать корректирующий слой. Для этого зайти в меню Слои-Новый корректирующий слой-Микширование каналов;
В меню слоев (панель справа) выбрать режим наложения «Умножение»;
Продублировать слой 1 и объединить эту копию с корректирующим слоем;
Изменить непрозрачность этой копии слоя и объединить со «Слоем 1»;
Применить к данному слою Изображение-Коррекция-Тени/Свет;
Сделать копию основного слоя и поместить его над слоем 1;
Выбрать режим наложения «Жесткий свет» и «Непрозрачность» 20 процентов;
Объединить копию основного слоя и «Слой 1»;
Сделать еще одну копию «Слоя 1» и применить для него Фильтр-Другое-Цветовой контраст. Затем использовать режим наложения «Мягкий свет»;
В финале объединить «Слой 1» и его копию.

Если результат устраивает, можно оставить фотографию в таком виде. Если есть желание еще улучшить изображение, можно внести коррекцию в параметры шум, цвет, контраст и другие. Это по желанию.

Предложенный способ – один из нескольких. Важно оценивать результат в процессе обработки и вносить коррективы исходя из качества снимка и своих предпочтений.

Сравнение изображения с расширенным динамическим диапазоном и псевдо HDR

Но для этого эффекта понадобится создать от 3 до 7 кадров с разной экспозицией. Часть из них должна быть переэкспонирована, часть недоэкспонирована. И один снимок должен быть с идеальной экспозицией. Все эти старания приводят к созданию очень хорошо детализированных фотографий. При этом они выглядят естественно. Если конечно фотограф не переусердствовал с обработкой. На первых порах это нормально экспериментировать и получать разные результаты.

Псевдо HDR не дает такого заметного эффекта. Особенно, если снимок сделан в JPEG формате. Если информация на теневых или светлых участках утеряна, ее уже не восстановить при пост обработке. Зато на таких снимках нет двоения людей и других движущихся объектов, исходное фото проще сделать даже из движущегося авто или лодки. Нет необходимости создавать сразу несколько одинаковых фотографий одной сцены.

Создать эффект псевдо HDR фотографии достаточно просто, если на компьютере есть обычный фотошоп. Так даже при наличии всего одного снимка можно сделать фотографию выразительнее и добавить деталей. Такая технология отличается быстротой создания, отсутствием на снимках «призраков», возможностью улучшить даже файл в JPEG формате, минимальными затратами времени при съемке. Конечно, псевдо HDR уступает по качеству классической фотографии с расширенным динамическим диапазоном, но вполне подойдет для первого знакомства с технологией.

В этом уроке я хочу познакомить вас с инструментами такой программы, как ACDSee PRO 5.0 , по обработке фото. Это альтернатива фотошопу. В этой программе намного проще работать и обрабатывать фото в ней намного легче.

У меня версия 5.0, она по моему последняя. До этого у меня была 3.0, практически не отличается. Функции такие же.

1- проводник, где нужно указать папку в которой лежат фото

2- тут отображается содержимое папки с фото

Нажимаем на нужное фото и кнопку "Коррекция"

Я взяла фото нашей малышки в нашей шапочке ручной работы )))

кнопка "Просмотр" сама говорит о себе, это просмотр фото в увеличенном виде. Фото не буду прикладывать.

Открывется такое окно:

Слева у нас сама панель с инструментами для обработки фото.

Сверху есть такие кнопки, как "Тона", "Детализация" и "Геометрия"

Когда фото у нас не четкое и слегка размытое я захожу в "Детализация" сначала. Тут повышаем резкость и убираем шумы.

в панельке "Резкость" повышаем "Интенсивность" и "Радиус" до желаемого размера. (тут у каждого показатели будут свои) и в панельке "Уменьшение шума" увеличиваем "свечение" и "цвет". Для большей наглядность слева сверху показан увеличенный фрагмент фото, где можно наглядно смотреть как меняется фото при изменении.

Меня устроили такие параметры:

ничего пока не сохраняем. Переходим сверху "Тона" и открываем вкладку "Освещение"

тут можно отрегулировать неправильный свет, двигая ползунки "Тени", "Полутона" и "Освещение". Нужно убрать сильные и резкие тени на фото, которые портят весь вид.

Теперь заходим в первую вкладку "Общие"

тут я увеличила яркость, контрастность и уменьшила насыщенности (тут дело вкуса. можно и увеличить ))) ).

Экспозиция - это ,грубо говоря, увеличение белого света и засветок. Тут я прибегаю крайне редко к этой функции и в основном не трогаю. Вы можете у себя поэкспериментировать с результатом.

Следующая вкладка "Баланс белого". Тут уже играет полет фантазии, в каком цвете хотите увидеть освещение своего фото, двигая в разные стороны ползунки можно сделать и в голубом цвете, и с розовом, и желтом. Также нижним ползунком изменять интенсивноть заливки.

я остановлюсь на таком варианте:

далее я опять зашла в "Освещение" и немного подкорректировала уже сделанный результат, изменив немного все параметры.

Следующая кнопка на панеле "Дополнительные цвета". Тут можно уменьшить насыщенность конкретного цвета. К примеру у вас слишком яркий зеленый цвет и он сильно акцентирует свое внимание от нужного объекта, вот его можно и уменьшить. Остальные цвета остаются такими же, как и были. Если курсором поводить по фото, то сверху на цветовой диаграмме есть треугольничек, который подскажет в каком именно месте нужно изменить не нужный вам цвет. И так будет гораздо проще определить его.

Далее идет вкладка "Разделитель тонов", тут можно отрегулировать цветовую обработку по тонам.

предположим светлые тона сделать в желтых оттенках, темные тона в голубых. Менять насыщенность окраски. Тут тоже дело вкуса.

Во вкладке "Коррекция кривыми" можно менять параметра обработки кривыми. Но я туда не захожу никогда.

Когда с цветовой обработкой всё решили, результат устраивает, можно переходить во вкладку "Редактирование" на верхней панельке программы. Тут у нас тоже появляется много вкладок для конечной обработки фото.

Можно фото вставить в рамку.

На этом примере стоит цветная рамка (белая, можно поменять на любой другой цвет) и скошенный край с размытием.

на этом примере показана рамка белого цвета, прямая с тенью.

тут показан пример с прямой рамкой с текстурой и тенью.

вариантов тут можно сделать множество разных.

Вместо рамки можно сделать виньетку.

Она может быть круглой и прямоугольной, я сделала белого цвета, который очень хорошо слился с фото и образовал эффект мягкого света по краям фото.

тут также ползунками можно регулировать растяжение виньетки, распыление цвета, зону перехода. Тут тоже нужно просто поэкспериментировать с результатом.

Если результат понравился нажимаем "готово".

Это еще не сохраненная фотография, это мы применили эффект.

Снизу на панеле есть еще категория кнопок "Экспозиция/освещение", они практически дублируют кнопки с вкладки "Коррекция".

Остановлюсь только на одной "Осветлитель и затемнитель".

"Увертка"- это осветлитель

"Запись" - это затемнитель

"Насыщенность" и "приведение к серому" понятно.

Ширина пера- диаметр кисти, которой будете работать

Оперение- это жесткость кисти

Strength - нажим и интенсивность закрашивания.

С помощью даного инструмента можно сделать красивые эффекты.

Вот один из них:

тут я применила "Приведение к серому", со 100% нажимом, чтобы сделать фото черно-белым. Но оставила цветной элемент на фото. Можно было еще оставить цветными глаза, но я не стала их выделять. Получилась художественная фотография.

На фото можно поставить "Текст", подписав фото и поставить значек авторского права )))

для текста можно применить эффекты наложения, поменять цвет надписи, размер и переместить.

Программа не уступает фотошопу. Многие профессиональные фотографы пользуются именно ей.

Читайте также: