Как сделать ножки для компьютера

Обновлено: 04.07.2024

Уже много лет для просмотра фильмов и игр на телевизоре я использую обычный ПК. Живет он обычно где-то под потолком в коридоре, а к телевизору протянут HDMI кабель. Этот компьютер донашивает железо, оставшееся от других компьютеров в доме.

реклама

Родился он когда детям (да и мне тоже) срочно понадобился сервер Minecraft. Собрав то, что было под рукой оказалось, что засунуть десктопное железо в современный аккуратный маленький корпус не получается - нужна либо miniITX плата, либо блок питания SFX.

В поисках корпуса я заглянул в строительный магазин у дома и, перемеряв там железки я купил… мангал.
Маленький разборный мангал: а) - железный, б) в него влезла ATX плата при минимальных габаритах. Без крышки зато дешево.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Мангал - вариант, конечно, хороший, но временный. Я люблю корпуса. Не гробы с десятком вентиляторов, светящиеся ярче новогодней елки, а что-то оригинальное, но сохранившее функциональность. Например, у детей Cooler Master HAF XB и BitFenix Phenom M Black.
Так что, через год, все переехало в подвернувшийся настоящий корпус Aspire X-Qpack.


Если посмотреть обзоры этого корпуса, то первое, что бросается в глаза, это дата публикации - обычно это 2005 год. Корпус - старый. Блок питания установлен сзади, над процессором. Также, пространство расходуется под два пятидюймовых отсека для приводов. В остальном, он приятный алюминиевый и с ручкой!
В ходе битвы за тишину, блок питания был перенесен на “морду”, установлена башня mugen max и добавлены отверстия напротив видеокарты. Хоть 1060 и не греется особо, но решил перестраховаться. Вырисовалась естественная компоновка с блоком питания спереди. Вот так он выглядел месяц назад.

реклама

var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);

С наступлением всеобщего карантина и начала эры “работы из дома” мое рабочее место из офиса переехало на балкон. Я тоже переехал на балкон и развлекательный компьютер решил забрать с собой (раз уж на балконе теперь есть монитор). Телевизоры с фильмами сегодня и сами справляются.
Оказалось, что на балкон шириной ровно 100 сантиметров даже такой небольшой корпус влазит с трудом.

Полгода я безуспешно искал замену корпусу под такие.

Требования

  • Минимальный размер
  • Должна влезть любая мАТХ плата
  • Любая видеокарта, даже 3090
  • Любое охлаждение CPU без воды (например, башня 20см)
  • Любой обычный блок питания
  • Один 140mm вентилятор сзади
  • Хорошее охлаждение при минимуме сторон с вентиляционными отверстиями. Бывают корпуса хоть и небольшие, но вентиляция на дне требует высоких ножек, а боковая вентиляция не дает поставить корпус в нишу, или даже просто к стене.
  • Простая установка видеокарты, без получасового просовывания килограммовой карты в отверстие над загибом (кто просовывал, тот поймет).

Не нашлось ничего. Есть приличное количество статей “smallest mATX cases 2020” где мусолится десяток корпусов, которые мне не подходят по разным причинам:

  • БП находится под мат платой увеличивая ширину\высоту корпуса. (Chieftec CI-01B-OP)
  • БП находится над мат платой делая установку высокого кулера невозможной (Jonsbo V4, Silverstone sg11)
  • Необычный БП SFX/custom (Antec Aria)
  • размеры корпуса не минимальны. 5 слотов для карт, лишние места под диски 3.5”, куча наружной лепнины из пластика (Jonsbo UMX3, CI-01B-OP)
  • Вентиляционные отверстия со всех сторон (ВСЕ, кроме Antec Aria)

реклама

Ни один корпус не был лучше уже имеющегося. Также, подобные корпуса малодоступны. Взять бы свой да и оставить, но он все время на виду. Хочется заменить видео, вдруг не влезет новая. Это конечно спасло меня от импульсивной покупки 3080, но в целом, хочется чтобы возможность была.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Этот дурацкий девиз не раз меня подводил, так что я решил.

Пилить!

К требованиям к корпусу выше добавилось еще немного:

  • Материалы из ближайшего строительного магазина
  • Отсутствие или минимум гнутых деталей. Чтобы просверлил, резьбу нарезал, закрутил и готово!

Пару вечеров я осваивал sketchup рисуя это:


реклама

Честно говоря, вариантов компоновки других я не придумал. Все детали становятся на свои места сами. Для БП только одно место. Для размеров использовал сей чудесный ресурс.

Толщина листа и уголков - 2мм, чтобы резьба держалась.

Прилично времени потратил на выбор высоты корпуса. Большая высота дает свободу в выборе БП и заднего вентилятора, но это более высокий корпус. Для опытного образца выбрал высоту минимальную для установки 140мм вентилятора. Обычный немодульный БП с глубиной 140мм ставится при аккуратной укладке кабелей.

Вентиляция для блока питания получилась интересная - часть воздуха выходит через лицевую панель, а часть идет под платой и выходит сзади под IO панелью.

Покупаем

  • Обрезок алюминиевого листа 1000x600 толщиной 2мм. Какой сплав не имею понятия, но очень мягкий. Настолько пластичный, что согнув все площадки для крепления БП в неправильную сторону, я смог их выгнуть обратно на 180 градусов! Немыслимо. $22
  • Профиль алюминий 10x10мм (прут) - 3 метра. $10
  • Уголок, 15x10x2мм. 3 метра - меньше не продали. $4
  • для передней панели я выбрал чудесную бамбуковую разделочную доску. $7
  • Кнопка, светодиоды, резисторы (чтобы сделать яркость вменяемой). $4
  • Крепеж. Винты из нержавейки под шестигранник. $3
  • Сетка для тюнинга $6
  • Кабель питания угловой $2
  • разъем для питания, выключатель - с дохлого БП. Usb планка из кладовки. $0
  • Инструменты, метчики, фрезы (дрель и лобзик не считаются) $50.
  • Заднюю панель mATX с амазона, которую так и не использовал. $30


Необычное начало для корпуса

Делаем

  • Напилил стержней, прикинув, какой длины будет плата плюс БП и нарезал резьбу
  • Выпилил и собрал лоток для мат платы
  • Сделал сложную скобу для крепления БП
  • Задняя панель из уголка (самый муторный момент). Уголок попался очень хрупкий. Даже на 90 градусов согнуть было не просто
  • Выпилил и надырявил разделочную доску - переднюю панель
  • Напилил боковых и верхних крышек
  • Собрал!













Конечно, после каждого пункта - долгие примерки, подгонки и раздумья.

Готово!

Получилось ли то чего я хотел - однозначно, да! Хотя это скорее не корпус, а много ручного труда, чтобы развлечься на карантине. А сам корпус.

  • Минимальный размер - скорее "да". Можно кое-где украсть еще пару миллиметров и все. Упираемся в размеры платы
  • Любая мАТХ плата - ДА
  • Любая видеокарта (даже 3090) - ДА
  • Любое охлаждение CPU - башня до 20см (mugen max) - ДА
  • Любой обычный блок питания (кроме модульных, так как они глубже на 2см)
  • Хорошее охлаждение. 300-350 ватт (Ryzen 5600x + 1080ti strix + PSU 700W 90%+) стабильно работает с отверстиями только в передней и задней стенке. Если летом будет жарче, расширю отверстия для заднего вентилятора (можно выпилить круг и поставить хромированную решетку). Возможно добавлю отверстий на боковой крышке


  • Фото нижней части корпуса объясняет как крепится блок питания и куда девается воздух из него. Часть выходит через 4 передних отверстия, а часть идет под лотком платы на заднюю стенку.



Что не получилось

  • Простота изготовления - однозначно фейл. Согнуть уголки оказалось сложнее, чем ожидалось. Пилить ровно - непросто. Сверлить пришлось много и долго.
  • 140mm вентилятор. Пришлось отказаться ради упрощенной проводки кабеля питания. При использовании 140мм вентилятора пришлось бы тащить 220v с противоположного угла, от видеокарты. А еще, толковый 120мм у меня уже был.
  • Корпус жесткий и отлично передает вибрацию. Стоит добавить мягкие ножки и виброгасящую прокладку в месте крепления ПБ.
  • Вероятно, летом будет жарковато и придется добавить отверстий и переработать заднюю панель


  • Можно приоткрыть боковую крышку пока не добавлены отверстия


Что можно сделать лучше

Советы последователям

  • Стойка для дрели сделала возможным просверлить все отверстия ровно и аккуратно. Если делать руками - нужна. Покупал специально для этого корпуса $30.
  • Хороший ($3.5) метчик на 3мм - must have. Специальный метчик по алюминию давал более “расслабленную” резьбу. Мне больше нравилась резьба после обычного для машинной нарезки.
  • Метчик 6-32 (дюймовый) редкий и необязательный. В алюминии можно запросто вкрутить саморез из комплекта хорошего корпуса в отверстие 3мм.
  • Избегайте использовать крепеж из дешевых корпусов - большая вероятность сломать винт в отверстии.
  • Гнутые детали в корпусе все равно нужны, без них получается лего из обрезков. В моем варианте это 3 детали: крепление БП и 2 кольца из уголком для задней панели.
  • Готовая задняя панель удорожает корпус и накладывает ограничения на размеры (хотя красиво и нет мороки с гнутьем уголка).
  • Не все разделочные доски ровные. Мою возможно, повело уже после сверления. Есть кривизна до 1мм по середине. При покупке - проверяйте. :)
  • В фабричном корпусе крышки крепятся внахлест и небольшие перекосы и щели не видны. Мне же пришлось довольно точно подгонять крышки и все равно, кое-где да и заметна небольшая кривизна

Итого

Размер хороший. Особо порадовала ширина - корпус получился меньше, чем старый Aspire X-Qpack. Да, немного длинноват - длиннее на 30мм, но зато Уже на 30мм и на столько же ниже. Финальные размеры Ширина х Высота х Глубина : 255 x 210 x 366мм

Без отверстий на боковой стенке корпус можно ставить на бок - получится заниженный miniTower, только скобу добавить, чтобы видеокарта не проседала.
Все влезло. Есть оговорки по БП - огромные киловатники и модульные БП не войдут.

Вентиляция между лотком платы и корпусом - интересное решение. Похоже, что работает и неплохо.


Всем здравствуйте. Затеял апгрэйд системы и встала проблема корпуса, точнее внешнего вида и охлаждения. Цены на путные корпуса (широкие хорошие) просто заоблачные, решил попробовать сделать корпус сам, даже не ради экономии, а просто ради интереса. Ориентиры были такие, видеокарта вертикально, хорошее охлаждение, стекло) Много стекла))) Всё как в каталогах) Оргстекло отпало сразу, бронированного не найти, а простое настолько не стойкое, что царапается при обычном прикосновении и решено было делать из натурального стекла. Нашел в городе фирму которая нарезает и обтачивает стекло просто идеально с минимальными допусками и имеет в наличии тонированное стекло. На борту регулировка оборотов, контроль температуры внутри корпуса, регулировка яркости кулеров. Конечно не скажу что прям копейки всё обошлось, но все же оно того стоило)


За основу был взят старенький корпус IN WIN 2005 года неизвестной серии, но широкий где то 22 см + толстый металл 0.8мм минимум, не фольга как сейчас делают. Бп остался сверху, но предполагался хороший продув так что не переживал по этому поводу, что потом при тестах и подтвердилось разница минимальна в температурах внутри корпуса верх-низ.


Собрал всё на клей для вклейки автостекла, зафиксировал бумажным скотчем до полного высыхания. Ножки купил в магазине фурнитуры с регулировкой высоты серебристые помоему норм смотрятся. Естественно все панели как на обычном корпусе съемные и всё легко снимается и доступно для обслуживания.



Хотелось видеокарту именно вертикально разместить, что благодаря широкому корпусу стало возможным даже с запасом. От видюхи до стекла где то 2 см.


Готовый результат радует) Комп холодный, быстрый, тихий в общем получил что хотел. Разница температур верх-низ корпуса 2-3 градуса.

Антивибрационные ножки для корпуса, самоклеющиеся, 4 шт. от китайской компании "DeepCool" [RUBBER CASE FEET]

Любительский

Аватар пользователя

Итак, короткий обзор антивибрационных ножек для корпуса (и др. оргтехники) от китайской компании "DeepCool"

Ножки поставляются в пакете с логотипом фирмы и названием продукта. Количество 4 шт. Выполнены из полимера типа "резина", достаточно жесткие. Крепятся к корпусу с помошью двустороннего скотча "3М" (в комплекте, одной стороной уже приклеян к ножкам) Клеятся естественно легко, усилие на отрыв достаточно большое. НО так как ножки имеют достаточно большую высоту и имеют большой коэффициент трения, при сдвиге корпуса по горизонтали они могут отклеятся.

Поскольку до них на моем корпусе стояли самодельные ножки из STP Bimast + пробковая подложка, могу сравнить только с ними. Так вот, эти гасят вибрацию намного хуже. Корпус ПК полностью проклеян антивибрационным материалом STP Bimast и вибраций практически нет, но после приклеивания данных ножек вибрация основания на которой стоит ПК стала заметна.

P.S. Системный блок в общей массе весит около 12 кг.

Резюме: недорогие, готовые к установке ножки для корпуса. Вполне подойдут для корпусов с пластиковыми ножками ли вообще без них. Рекомендую.

UPD: Вообщем жуть! За 7 дней использования накопилась статистика: жутко вибрирует полка на которой стоит комп, хотя на корпусе такой вибрации НЕТ. Вообщем уже не рекомендую.

UPD2: Были убраны ножки вообще, корпус поствлен на железные выпуплости-ножки стандартные, разницы с резиновыми ножками от DeepCool нет вообще, так же вибрирует основание. Затем корпус был поставлен на 4 силиконовые ножки собственного изготовления (обычный универсальный силиконовый герметик залитый в формы) ВИБРАЦИИ НЕТ, ВООБЩЕ! Позже размещу фото с изготовлением силиконовых ножек



Даровитый культовый моддер Raveman не сидит без дела: теперь он решил сделать самодельные акриловые светящиеся ножки для компа. Цитата: "Идея сделать подсвеченные ножки возникла у меня давно, но всё время её реализации что-то мешало (учёба, дела), кроме того, требовалось разобрать комп до пустого шасси. Но вот я выбрал время, собрался с духом, запасся материалами и приступил к осуществлению этого мода."

Светоножки

СветоНожки для компа своими руками Автор: Raveman
Редакция: PK4Y и moddix

Идея сделать подсвеченные ножки возникла у меня давно, но всё время её реализации что-то мешало (учёба, дела), кроме того, требовалось разобрать комп до пустого шасси. Но вот я выбрал время, собрался с духом, запасся материалами и приступил к осуществлению этого мода.

Мне понадобились материалы:

1. Кусок толстого(17мм) плекса.

2. Светодиоды 8 шт, я использовал такие: 5 мм красные, 3800 мКд с углом свечения 24 гр. HB5d-437FA-C.

У них есть особенность немного изменять свой цвет в зависимости от подаваемого напряжения. В моем моде они светят янтарно-оранжевым цветом, кстати, очень прикольным.

3. Ну и остальное стандартно: проводки во фторопластовой оболочке, кембрик, 2 резистора на 260 Ом, малярный скотч.

А также кой-какие инструменты: электролобзик Bosch, линейка+карандаш, дрель+свёрла, напильники, шкурка, метчик М4, винты М4, паяльник, клеящий пистолет GlueGun, ну и как обычно, руки Моддера. Немного о том, где я взял такой плекс.

Есть такие приборы для измерения давления, зовутся манометры. Так вот, есть среди них модели во взрывозащищенном исполнении, именно в них и используется в качестве стекла оргстекло такой толщины и вот такой формы.


Некоторое время я ломал голову над эскизом ножек, были даже варианты в виде человеческих, куриных лап, но в итоге я решил не отступать от классики и сделал ножки а-ля Чифтек, на свой лад, есесно.

Итак, берем диск из плекса в одну руку, а скотч в другую, начинаем аккуратно заклеивать диск. Далее берем линейку, чертим линии. Я вот как раскроил заготовку на 4 ножки:



Теперь предстоит доводка их до красивой и гладкой формы, сначала напильником, а затем шкуркой покрупнее(я брал Mirka-240) и помельче (Mirka-1000). Под светодиоды я просверлил по два отверстия в каждой ножке с её торца. Итак, вот что получилось - 4 готовых к установке в кейс ножки.


Для крепления новых ножек к компу снимаем дефолтовые ножки. После их демонтажа остаются отверстия 6мм, в них с помощью винтов М4 и были закреплены плексовые ножки. В их теле я сделал отверстие и нарезал резьбу М4. Отверстия в кейсе немного великоваты, и для того чтобы всё было плотно, я на винтики одел кусочки кембрика. При закручивании винтов кембрик прижимается и заполняет все зазоры. Можно было взять и винты М5-М6, но в тот момент таких винтов с маленькой и красивой головкой у меня не оказалось.


Далее я закрепил ножки в кейсе и приступил к их подсветке: светодиоды вставляются в свои места, провод отрезается по необходимой длине. Светодиоды подключены к питанию так: две ветки, в каждой 4 последовательно подключенных светика, т.е. левая и правая сторона, запитаны от 12 в через резисторы по 260 Ом каждая. После проверки того, как все светики горят, я аккуратно подклеил Glue Gun'ом к дну кейса проводки, и закапал каждый светодиод от смещения термоклеем.


Ну вот и почти всё, осталось только поставить в любом удобном месте тумблер ВКЛ-ОТКЛ на подачу питания к ножкам. Финальные фотки этого Мода:

Читайте также: