Как сделать пиксельный камуфляж на модели самолета

Обновлено: 04.07.2024

Как выделить расшивку?

Как «приварить» декаль?

Как скопировать деталь?

Копировать детали бывает необходимо во многих случаях, например, для замены испорченной детали, для тиражирования деталей (подвесное вооружение для самолетов). Для копирования мелких деталей подходит способ литья эпоксидной смолы в форме из герметика. Делается это так: образец детали вдавливается в пластилин на половину высоты, вокруг детали делаются углубления (они потом будут служить для совмещения половинок формы), вокруг пластилина делается бортик на 5 мм выше образца, и эта форма до краев заполняется силиконовым герметиком. Наносить герметик следует миллиметровыми слоями и дожидаться затвердения каждого слоя. Первый слой наносится кисточкой, с тщательным заполнением всех углублений и обмазыванием выпуклостей. После полной полимеризации герметика бортик снимается, форма переворачивается и пластилин удаляется. Образец и половина формы очищается от остатков пластилина, затем форма и образец задуваются краской или покрываются тонким слоем смазки (чтобы избежать прилипания второй половины формы), делаются бортики и процесс нанесения герметика повторяется точно так же как и с первой половиной формы. После высыхания герметика форма разделяется, образец вынимается - форма готова.

Как покрасить переплет фонаря?

Как подобрать цвет?

Как сделать камуфляж?

Как сделать антенны?

Как сделать привязные ремни?

Для изготовления ремней можно использовать сигаретную фольгу с тисненой поверхностью.

В старом добром «Самолете на столе» есть еще такой рецепт: на металлическую (но пойдет и пластиковая) линейку наматывается обыкновенная нитка (виток к витку), ширина ремня подбирается числом витков. Затем намотка окрашивается (или пропитывается лаком, если цвет уже подходящий) и после высыхания режется на полоски нужной длины. Пряжки делаются из пищевой фольги. Можно потом сухой кистью выделить фактуру.

Как изготовить пропеллер из дерева?

Для изготовления винтов стендовых моделей можно использовать ту же технологию, которая применяется для изготовления деревянных винтов летающих моделей (а лет 80 назад по ней изготавливали и настоящие винты). Практически в любой книжке по авиамоделизму можно подробно с ней ознакомиться. Ниже приводится ее краткое изложение.

Первым делом вырезаем кусок дерева, соответствующий габаритам будущего пропеллера. Потом, на его фронтальной поверхности, рисуем карандашом вид винта «в анфас», пользуясь п.5 списка. Желательно проверить циркулем симметричность. Вырезаем по полученому контуру. Далее, на боковой поверхности заготовки рисуем вид винта «в профиль». Вырезаем. И наконец придаем ножом нужный профиль и крутку лопастям винта.
При этом крайне желательно не увлечься и сохранить цилиндрическую форму ступицы. Сверлим отверстие под ось винта. Покрываем лаком, сушим. С винтом, собственно, все. Для большего правдоподобия желательно вырезать из листового пластика круглую шайбу, нанести иголкой на нее имитацию головок болтов, покрасить серебрянкой, затонировать и приклеить на ступицу винта.

Когда вы склеили свою первую сборную модель вы захотите её покрасить. Метод покраски бывает простой - одноцветный, когда немецкая бронетехника красится в темно-серый, советская в разные оттенки зеленого, войска воевавшие в Африке в песочный цвет и т.д. Но есть покраска более сложная, когда танк покрашен в камуфляж, который может состоять из нескольких цветов.

Камуфля́ж (фр. camouflage — «маскировка») — маскировочная окраска, применяемая для уменьшения заметности людей, вооружений, техники, сооружений за счёт разбивания силуэта изделия или предмета, может иметь разные геометрические фигуры и имеет большое разнообразие цветов. Хочу отметить что камуфляж присутствовал не только на немецкой, но и на советской бронетехники в годы ВОВ.

Если вы наносите краску кисточкой то вы можете покрасить модель в основной цвет, а потом после просушки (предварительно можно нанести лак) нанести вторую краску для имитации камуфляжа. Для данного метода надо обладать твердой рукой, хорошим зрением, процесс трудоемкий и сложен в исполнение.

Другой вариант который подходит и при покраски кисточкой и аэрографом, это когда мы защищаем участки основного цвета, чтобы их было не возможно случайно покрасить и сохранить границы.

Чтобы защитить окрашенные участки можно использовать:

- Специальную жидкость, масколы(maskol) или колор-стопы (color-stop), как правило на водной или аммиачной основе. К ним также можно отнести медицинскую серию клея БФ - БФ-6. Наносятся на поверхность в жидком виде, после необходимо выждать некоторое время. Застывая, образуют упругую пленку, которую потом можно поддеть за край и снять с защищаемой поверхности поверхности.

- Маскировочная лента, предназначена для художественной окраски или для окрашивания с использованием разных цветов. Лента легко наносится на разные материалы, и также легко удаляется в случае необходимости, не оставляя никаких следов, имеет разный размер от 3 мм до 18 мм. К сожалению на собственном опыте могу сказать что обычный малярный скотч не подходит, остаются следы клея на модели. Поэтому либо использовать специализированную ленту от известных фирм (Tamiya, Revell и т.д.), которая стоит дорого. Либо экспериментировать и искать специальные строительные ленты, например фирмы Tesa, стоит не дорого и тоже подходит. Главное при данном способе при покраски не наносить слишком толстый слой иначе после отклеивания ленты образуется ступенька и выглядит это не эстетично.

Слева лента от фирмы Tamiay, по середине китайский аналог, справа строительная лента Tesa Слева лента от фирмы Tamiay, по середине китайский аналог, справа строительная лента Tesa

-Маскировочный пластилин, отличается от обычного тем что не содержит добавки и не оставляет жирные пятна на модели. Купить можно либо в строительном (UHU Patafix и прочее), либо заказать на алиэкспресс (напр. AMO MASKING PUTTY). Также как дешевый вариант могу посоветовать ластик-клячка, который можно найти в канцелярских магазинах. Данный метод хорошо подходит для покраски модели аэрографом, потому что после отклеивания пластилина образуется плавный переход от одного цвета к другому.


Часто при создании моделей и их покраске возникает необходимость сделать слой ободранной краски (временные пустынный или зимний камуфляж), эффектов старения (облезшая краска, ржавчина и пр.). Один из методов имитации подобных эффектов – использование обычного лака для волос (да, тот который применяют девушки для фиксации прически!).

Принцип его очень простой: водорастворимый лак для волос не дает схватится 2-м слоям краски между собой, при смачивании водой верхнего слоя краски (через микропоры краски) он начинает отшелушиваться и слазить с нижнего слоя. Звучит это все пугающе, на самом деле сложностей нету.

Я озвучу основные этапы работы, а ниже расшифрую и опишу их подробно на примере зимнего камуфляжа на советском бронеавтомобиле БА-20 в трофейном варианте и пустынного камо на немецком автомобиле радиосвязи Einheitsdiesel Kfz 61 (оба в масштабе 1/35). Принципиальной разницы между технологиями нету.

  1. Нанесение базового слоя краски и его з ащита
  2. Слой лака для волос и нан есение верхнего слоя краски
  3. Обдирка
  4. Фиксация всех слоев и внесение разнообразия
  5. Дальнейшие эффекты

1. Наносим на модель базовый цвет краски, т.е. тот который в реале был под зимней или пустынной окраской. В нашем случае это немецкий серый (т.к. бронеавтомобиль трофейный,а грузовик принадлежит к немецкому африканскому корпусу). Для советской техники периода Великой Отечественной войны это был бы зеленый 4БО. Тут никаких хитростей нету. Грузовик задут прямо из балона серой алкидной краской подходящего оттенка, а бронеавтомобиль темно-серой Тамией (типа панцерграу). Сушить тщательно, 5-8 часов и более. Если базовый слой нанесен алкидными, нитроакрилом или нитроэмалями, то его можно не защищать. Если база – водный, спиртовой акрил, то лак для волос его может повредить. В идеале надо задуть модель алкидным или нитролаком (лак для волос с ними не реагирует), но вполне подходит и акриловый X-22, НО защищает он базовый слой хуже. Всегда можно опробовать действие лака для волос для ненужном куске пластика или старой модели, на которую нанесена базовая краска.

2. Лак для волос можно взять практически любой, самый дешевый, я использовал лак «Прелесть» белоруского производства и импортный «Taft», разницы особой не было. НЕ берите лак сильной фиксации или «водостойкий». Способы нанесения лака могут отличаться. Если вы хотите воспроизвести ободранности по всей площади модели – можно дуть лак прямо из баллона, если планируется воспроизвести где-то местные локальные повреждения краски, то лак для волос надо стравить из баллона и задувать из аэрографа местами. Под сильные ободранности я обычно дую 3 последовательных слоя с просушкой, под небольшие 1-2 слоя. Можно пробовать нанести на разные места модели разное число слоев. Все надо подбирать опытным путем. Обратите внимание на фото БА-20 с зелеными пометками. Они нанесены в фотошопе для иллюстрации мест, куда был нанесен дополнительный слой лака для волос, т.к. там планировались зоны «значительной обдертости». Лак можно долго не сушить, хватит 10-20 минут.

Нанесение верхнего слоя – один из важнейших моментов! Наилучших результатов я достиг с классическим матовым акрилом Tamiya (можно его развести не только чистым фирменным разбавителем или ИПС, а добавить еще и воды 10-20%, краска становится нестойкой и лучше слазит). Этот верхний слой (белый или песочный) разводится довольно жидко (примерно 20% краски, 60% разбавителя, 20% воды) и задувается тонкими полупрозрачными слоями. Главное не перелить и не сделать поверхность очень "мокрой", чтобы краска не схватилась с лаком для волос. Можно пробовать наносить верхний слой и алкидными эмалями (Humbrol, Model Master и пр.), получается очень неплохо. Хуже всего подходят водные акрилы (Акан,Pactra и пр.), т.к. такая краска схватывается с лаком для волос и слазит неохотно, большими лохмотьями. Правило простое: чем тоньше будет слой верхней краски, тем легче его будет ободрать, края сколов получаться более мелкими. Матовая краска лучше впитывает воду и слазит лучше. Сушим краску минут 10-15 (для Тамии).

3. Ключевой момент творческого процесса. Обдираем!

Я использую для снятия верхнего слоя краски несколько жестких кистей из щетины, примерно от №3 до №7-8, старую зубную щетку, кусочек губки для посуды, ватные палочки, зубочистки. Берем широкую мягкую кисть и смачиваем обычной водой (можно теплой) нашу модель, лучше это делать участками (например сначала правую сторону автомобиля, потом левую), т.к. проще контролировать процесс. Ожидаем несколько минут, можно смочить модель повторно. После этого берем жесткую кисть или щетку и с легким нажимом начинаем сдирать верхний слой краски. В зависимости от толщины слоя лака для волос и от толщины верхнего слоя краски. А теперь один из главных нюансов методики «лака для волос»: соотношение времени воздействия влаги на верхний слой краски и усилий по последующей обдирке. Прежде чем пробовать на модели, советую попрактиковаться на «кошках» (ненужной модели или куске пластика). Начинать обдирать лучше всего короткой жесткой кистью или зубной щеткой. Как только верхний слой белой (песочной) краски начинает слазить маленькими лоскутками и точками, значит – самое то! После воздействия воды и проникновения ее к лаку для волос, белая (песочная) краска начинает удаляться все охотней, иногда больше чем хотелось бы. Слезшую краску можно аккуратно смыть под водой с помощью мягкой кисти. Аккуратность и рассудительность – ваши лучшие коллеги в этом вопросе Главное правило – не спешить, т.к. для переделки придется перекрашивать!

4. Если «необходимая» степень ободранности достигнута, самое время остановится и высушить наш результат. Я обычно ускоряю этот процесс, подсушивая модель феном, хватает 5-10 минут. По окончанию «издевательств» над верхним слоем краски, можно его слегка разнообразить (это не обязательно, дело вкуса и зависит от конкретной модели). Наносим небольшие мазки и пятнышки на оставшуюся белую (песочную) краску тонами, чуть отличающимися от базовой краски, т.е. серым или светло песочным и его оттенками. Имитируем выгорание краски, неоднородность нанесения зимнего камуфляжа и пр. Отлично подошла для этих целей темпера ПВА. Этими же красками можно выполнить небольшие высветления мелких деталей. Когда вы почувствовали, что вид машины уже достаточно потрепанный, полученный результат надо тщательно высушить и закрепить лаком. Я использовал прозрачный тамиевский акриловый лак х-22, ( 1 часть лака к 4-м частям разбавителя).

5. Далее следуют «стандартные» операции, ставшие почти традиционными у моделистов в последнее время. Фильтры, смывки, пигменты и пр. тонировка. Можно добиться еще более интересных эффектов, если нанести базовый слой, сделать смывки и фильтры, а верхний ободранный слой делать уже после этой тонировки. Таким образом получится двойная тонировка, на каждом слое.

Несколько фото готового результата.

В итоге можно сказать главное, многочисленные пробы и опыт помогут в освоении этого метода, т.к. важно найти и почувствовать необходимое соотношение слоев лака для волос, толщины верхнегго слоя, времени смачивания и интенсивности "обдирки".

3 сентября 2015 года на параде в честь 70-летия окончания Второй мировой войны Китай представил миру свою военную технику. Новейшая техника имела особый пиксельный камуфляж, который широко используется в китайской армии. О том, откуда появилась подобная схема окраски, расскажет этот пост.

Узор, который напоминает расцветку блоков компьютерной игры, довольно резко контрастирует с традиционным камуфляжем. К тому же, последний используется военными аж с 19-го века: имитирующая листву и другие природные особенности расцветка зарекомендовала себя очень хорошо.



Смелый мозаичный камуфляж получает все более широкое использование вооруженными силами во всем мире, что кажется, противоречит здравому смыслу; ведь ничто в природе не так жестко по форме. Но это действительно работает — что удивляет даже создателя нового типа камуфляжа, разработавшего концепцию еще сорок лет назад.


В конце 1970-х годов О’Нил предложил армии США, что квадратные блоки цвета будут маскировать бронированные боевые машины лучше, чем полная окраска. Его идея состояла в том, чтобы построить модель, которая будет работать независимо от того, как далеко транспортное средство находится от наблюдателя. Большие модели хорошо работают на больших расстояниях, а мелкие узоры лучше на близком расстоянии. Но узоры, сделанные из маленьких квадратов, или пикселей, могут быть окрашены, чтобы имитировать оба варианта.


Эксперимент превзошел все ожидания, но потребовалось много времени для того, чтобы цифровой камуфляж прижился. Сложной задачей оказалось убедить скептически настроенных военных чиновников. Военные — те еще консерваторы.


Только к началу 80-х годов усилия увенчались успехом. Одним из ведущих дизайнеров современного камуфляжа стал Гай Крамер, генеральный директор HyperStealth Biotechnology Corp.


Еще одна загадка современного дизайна камуфляжа, замеченного во время Парада Победы: некоторые автомобили имеют ярко-синие блоки. Зачем? Некоторые эксперименты с голубыми тонами проводились — на фоне неба, или в заснеженных районах они действительно имеют смысл. Гай считает, что продемонстрированные Китаем бронемашины могут быть амфибиями, что тоже придает смысл подобной окраске.


Цифровой камуфляж сейчас используется в той или иной степени вооруженными силами по всему миру. Но будущее камуфляжа, вероятно, будет еще более сложным. Крамер разрабатывает версию цифрового камуфляжа, который будет активно изменяться как хамелеон. Альфа-версия, уже существующая в реальности, называется SmartCamo. Вероятно, такой камуфляж будет очень дорог и потребует независимого источника энергии — но это все равно дешевле человеческой жизни.

Читайте также: