Как синхронизировать моноблок с фотоаппаратом
Обновлено: 06.07.2024
Чтобы импульс света студийного прибора или накамерной вспышки освещал объект съемки именно в тот промежуток времени, когда затвор камеры находится в полностью открытом положении, затвор и импульсное устройство должны быть синхронизированы. В общем случае это означает, что в тот момент, когда затвор открывается, камера должна подавать на вспышку сигнал, который служит для ее запуска. В камерах со шторно-щелевым затвором в момент полного открывания первой шторки происходит замыкание специального микроконтакта, который имеет выход на корпусе камеры или на «горячем башмаке» на ее верхней панели. Многие камеры сейчас также имеют режим синхронизации по второй шторке, когда сигнал запуска вспышки поступает в момент, предшествующий началу движения (закрывания) второй шторки. C камерах с центральным затвором замыкание контакта происходит в момент, когда лепестки только что полностью раскрылись. В электронных камерах вместо механического замыкания контакта цепи запуска вспышки происходит электронная коммутация цепи.
В настоящее время используются три типа синхронизации затвора со студийными импульсными приборами – проводная, синхронизация по радиоканалу, синхронизация по импульсу светового или ИК-излучения.
Проводная синхронизация
Проводная синхронизация является одним из самых первых видов синхронизации. Она использовалась в классической пленочной фотографии еще тогда, когда вместо электронных импульсных ламп фотографы применяли одноразовые стеклянные колбы, заполненные магниевой фольгой, которая поджигалась с помощью электрического разряда.
Проводная синхронизация является самым дешевым и во многих случаях – самым удобным и надежным способом запуска одиночного импульсного прибора. Для ее реализации требуется только специальный шнур, соединяющий гнездо синхронизации камеры с соответствующим гнездом прибора. При работе с одним осветительным прибором надежность синхронизации зависит от качества кабеля и ограничена его длинной. Стандартный кабель имеет длину 5 метров. Существуют и 10-метровые кабели, которые толще и дороже 5-метровых, поскольку с увеличением длины повышаются требования к сопротивлению и качеству изоляции. При удалении камеры от прибора на расстояние более 10 метров надежность «поджига» вспышки по кабелю падает, а сложности растут. Тем более что осветительные приборы по одному используются редко. Если же с помощью кабеля нужно синхронизировать несколько студийных вспышек, то потребуется устройство, называемое «разветвителем». Таким образом несложно синхронизировать 3-4 прибора, расположенных недалеко друг от друга. Однако при увеличении количества вспышек схема коммутации усложняется, и надежность проводной синхронизации уменьшается.
Все современные студийные приборы имеют световые «ловушки», которые могут запускать прибор под действием внешней вспышки, поэтому в большинстве случаев достаточно синхронизировать кабелем только один прибор («ведущий» или Master), а остальные («ведомые» или Slave) могут синхронизироваться автоматически. Правда, для этого они должны находиться в прямой видимости и не очень далеко от ведущей вспышки.
Синхронизация по световому или ИК-импульсу
Во-первых, синхронизация с помощью светового и, особенно, ИК-импульса не очень надежна при ярком освещении.
Во-вторых, если фотограф при съемке находится далеко от установленных им осветительных приборов (например, при показе моделей в концертном зале), то мощности ИК-синхронизатора или встроенной вспышки будет явно недостаточно для «поджига». В этом случае запускающим сигналом может служить импульс мощной накамерной вспышки.
В-третьих, устройства синхронизации по световому и ИК-импульсу не обеспечивают узкой избирательности и не способны, поэтому, отличить «свой» импульс от чужого. Если рассматривать уже приведенный пример со съемкой на показе мод, то при работе нескольких фотографов с накамерными вспышками «ловушки» будут реагировать на все импульсы без исключения. И в результате может оказаться, что в тот момент, когда на спуск нажмет хозяин студийных осветителей, они не будут готовы к работе.
Всех этих недостатков лишена синхронизация по радиоканалу.
Синхронизация по радиоканалу
Комплект аппаратуры для синхронизации вспышек по радиоканалу состоит из передатчика, который присоединяется к синхроконтакту камеры, и одного или нескольких приемников, которые соединяются с синхровходом вспышек. Эта аппаратура позволяет производить синхронизацию вспышек независимо от уровня освещения и на значительном удалении от камеры. Еще одним преимуществом радиосинхронизации является то, что она может осуществляться по разным частотам. Приемные и передающие устройства ведущих производителей имеют переключатели каналов. Таким образом, если в одной студии ведется одновременная съемка на двух рабочих местах, то при настройке на разные частоты их радиосинхронизаторы не будут мешать работе соседа. В рассмотренном ранее примере выездной съемки на показе мод применение радиосинхронизации также способно решить проблему одновременной работы нескольких фотографов и нескольких комплектов осветительного оборудования.
Слабой стороной радиосинхронизаторов, как и большинства радиоустройств, является их подверженность действию помех от других источников радиоизлучения. Так, например, дешевые радиосистемы, имеющие широкий спектр излучения, могут «хватать» сигналы от многих устройств, работающих на этих частотах. Нередки случаи, когда приемники реагируют на работу мобильных телефонов или дают ложные сигналы при близко расположенных системных блоках компьютеров. Дорогие профессиональные системы лишены этих недостатков, но их стоимость в несколько раз превышает стоимость бюджетных радиосинхронизаторов.
Одним из немногочисленных недостатков радиосистем является то, что они накладывают ограничение на длительность выдержки, при которой возможна съемка. Это вызвано тем, что сигнал синхронизации поступает на вход осветительного прибора с некоторой задержкой, обусловленной наличием в конструкции приемника и передатчика элементов, обладающих определенной инерцией. Получается, что к моменту прихода синхроимпульса на вход вспышки затвор камеры уже какое-то время находится в открытом состоянии. И если затвор начнет закрываться еще до того как закончится импульс, то пленка или матрица фотокамеры не получат нужной экспозиции. Поэтому при работе с радиосистемами фотографы вынуждены пользоваться более длительными выдержками, чем при работе с другими типами синхронизаторов. При этом чем дороже и качественней система, тем выше значение минимальной выдержки, при которой возможна съемка.
Совместимость синхронизаторов с разными марками зеркальных фотоаппаратов
Коаксиальное гнездо для подключения синхрокабеля (ISO 519 standard terminal), которое еще лет 20 назад было обязательным атрибутом каждой пленочной зеркалки, в настоящее время имеют только профессиональные камеры. Поэтому для обеспечения синхронизации по кабелю на «горячий башмак» камеры, не имеющей такого гнезда, необходимо надеть специальный адаптер, к которому и подключается синхрокабель.
Камеры разных производителей, за одним исключением (Minolta-Sony), имеют стандартные размеры «башмаков», но расположение и назначение контактов на площадке у них разные. Поэтому накамерные вспышки могут работать в TTL- режиме только на площадках своего типа. И лишь синхроконтакт на всех «башмаках» расположен одинаково. Вот почему для синхронизации по кабелю камер разных марок можно пользоваться одним и тем же адаптером, который обязательно должен быть в арсенале каждой студии.
Тому же, кто уже купил Sony A100 и хочет попробовать использовать ее для съемки в студии, можно порекомендовать попытаться найти в продаже адаптер Minolta FS-1200, который в нижней части имеет посадочное место под «башмак» Minolta, а в верхней – стандартный башмак, в который могут устанавливаться синхронизаторы любого типа, либо еще один адаптер, имеющий коаксиальный синхроконтакт.
Синхронизация фотоаппаратов, работающих с предвспышкой
До последнего времени синхронизация студийных импульсных приборов с компактными цифровыми камерами, не имеющими «горячего башмака», представляла массу проблем. Единственно возможным видом синхронизации в этом случае могла быть синхронизация по импульсу встроенной вспышки. Но дело в том, что у компактных камер встроенные вспышки перед основным импульсом генерируют маломощный «оценочный» импульс, необходимый для точного определения энергии вспышки и экспозиционных параметров. Световые же «ловушки», установленные на студийных приборах, естественно, «не знают», что первый импульс не является рабочим и запускают приборы именно по нему. В результате в момент срабатывания затвора студийные приборы оказываются разряженными.
Гранды мирового «вспышкостроения» на эту беду обладателей цифровых «мыльниц» внимания не обращают, поэтому на помощь фотолюбителям пришла компания REKAM, которая выпустила приборы, имеющие специальный режим для работы с компактными камерами. Вспышки, входящие в набор REKAM Digital Mini-Light Kit, могут запускаться не от первого, а от второго импульса. А приборы REKAM Opus Digi или RAYLAB серий Sprint и Etalon имеют также режим синхронизации не только с первым или вторым, но и с третьим импульсом. Это необходимо, поскольку у некоторых моделей вспышка генерирует не один, а два предварительных импульса.
Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!
Настройка света
Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.
Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.
Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel
Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.
Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:
Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.
RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.
Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.
FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.
Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.
Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.
Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.
Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.
Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.
Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.
Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.
Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.
Настройка фотоаппарата
После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:
ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.
WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.
Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.
Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.
Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!
На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!
2 импульсных вспышки Falcon Eyes SL-400
фото - canon D650
радиосинхронизатор - Yongnuo YN-622C
открытием шторки.
На какой канал настроить синхронизаторы (кто-то пишет что на любой лишь бы он был одинаковый у обоих синхронизаторов, кто-то пишет что только на второй канал
лучше настраивать)
какие выставить настройки на фотоаппарате (про ручной режим, размер ISO, диафрагму, и выдержку примерно понятно)непонятно с настройками вспышки, опять же в
разных источниках пишут разную информацию.
Для тех, кого-не пугают длинные тексты опишу данную проблему подробнее:
Начну свой длинный рассказ с того, что опыта студийной съемки я не имею.Имею только опыт съемки уличный как на цифру, так и на плёнку.Так же хочу отметить то,
что я человек немолодой, поэтому хочется чтобы объяснили доступно. Давно мечтал поснимать в студии и внук мне подарил это оборудование, теперь пытаюсь с ним
наладить контакт(с оборудованием).
Была проба синхронизации моноблоков на встроенную вспышку фотоаппарата, моноблок вспыхивает позже чем снимается кадр, естественно эффекта на съёмке просто не в
видно.Почитал, форумы, поставил вспышку в ручной режим,выставил следующие настройки: выдержку 1/200, диафрагму 8, ISO - на минимум, вспышку встроенную на
минимум и заработало, однако мне удалось снять таким образом только 3 кадра, после них моноблоки перестали срабатывать совсем, возникло предположение, что им
необходимо время для перезарядки и я попробовал повторить через 5 минут, однако моноблок опять не отреагировал.
Однако, я прочитал, что синхронизировать моноблок со встроенной вспышкой достаточно сложно, легче воспользоваться синхрокабелем или радиосинхронизатором. так
как радиосинхронизатор был в наличии решил попробовать воспользоваться им. Оказалось что необходимо купить переходник с миниджека на джек, так как не
состыкуется моноблок и провод от синхронизатора. Купил. включил тумблеры 1-ых каналов на первом и втором синхронизаторе,вставил синхронизатор один в горячий
башмак, второй в моноблок, переключил их в режим "on" - и ничего не произошло, моноблок не сработал при нажатии на кнопку фото. Пробовал на другие каналы
переключать, бестолку. Что я делаю не так и каак сделать чтоб было так?
Сергей Слонов,
Falcon Eyes SL-400 работает при нажатии на кнопку тест?
Если не работает - в сервис
Если работает - читайте инструкцию
Как поджигается Falcon Eyes SL-400 я не знаю, обычно такие вспышки имеют встроенную светоловушку, срабатывающую по первому импульсу. Читайте инструкцию .
Как отключить предпых встроенной вспышки на вашей камере, и возможно ли это вообще - Читайте инструкцию
Аркадий Иванов,
При нажатии на кнопку "Тест срабатывает". Спасибо за ответ и за ссылку на русскоязычную инструкцию отдельное спасибо
по моему кактусы можно купить оочень бюджетно. опять же на сколько я понял это проблема сони :) и его не совсем стандартного башмака.
Достаточно 1 приемника и 1 передатчика, т.к. остальные моноблоки в студии будут зажигаться по пыху других.
ну с 1 приемником и 1 передатчиком не все идеи можно реализовать :) Например, от кабеля вот сейчас синхронизируюсь, иногда так получается, ближний к тебе моноблок, в который вставлен кабель направлен в сторону, что не поджигает другие моноблоки. Приходится переставлять кабель в другой моноблок, а иногда и это не помогает. Так что здесь по-хорошему, приемника два нужно :) а лучше по количеству светильников :) опять же, ради приемник проще перетыкать + встроенная пыха у кэнона например дает предпых (по ТТЛ), что исключает возможность по ней синхронизировать моноблоки. по поводу предпыха, внешние пыхи тоже ведь предпых делают в ТТЛ, однако я ради эксперимента пробовал синхронизироваться от внешней пыхи в ТТЛ режиме, и как бы это работает ))Возможно предпых настолько мал, что светоловушки его не ловят. Со встроенной не пробовал Некоторые моноблики имеют функцию - пропускать предпых, некоторые нет. я по этой теме помню времени кучу убил. так как у меня была пыха 420 кэнон, у которой нет ручного режима. в спышках со светоловушками есть такая функция (опционально включается) да это я понял, интересно как она различает свет от предпыха и собственно пыха. На девайсе указываешь, что я пользуюсь оборудованием с предпыхом. он первый пропускает на второй срабатывает.
ИК пускатель самый оптимальный вариант "для новичка" - стоит несравненно дешевле вспышки, при этом не добавляет света а радиус действия актуален только в очень больших пространствах, в студиях с ограничением "радиуса поджига" ИК пускателем столкнуться не удалось.
Ну и вы забыли совсем суровый вариант: встроенная вспышка. На многих камерах она может работать в мануале, ее можно "развернуть" в потолок нехитрым самодельным приспособлением из проволоки и фольги. Но, к сожалению, не на всех камерах можно отключить "замеряющий предпых".
А вот кабель удобен при работе со штатива. При активной работе с рук он постоянно путается под ногами.
Кстати, вопрос: с чем предпочитаете работать, с моноблоками или генератором?
насчет ИК пускателя не сказал бы, что дешево. Если в студии он уже есть, тогда да, оптимальный вариант, а иначе всё же он не 500 рублей стоит, а штуки две это минимум.
Про суровый вариант от встроенной вспышки, это я написал в разделе "Синхронизация от вспышки". Да, действительно суровый вариант )) но кстати сказать насчет предпыха, на некоторых моноблоках можно включать функцию пропускать предпых и срабатывать по второму пыху.
Кабель. я говорю, я вот снимаю сейчас с кабелем. В целом не особо мешается, даже можно сказать совсем не мешается :) правда опять радиус действия ограничен, это да.
По последнему вопросу, я живу в Туле. Этим всё сказано ))))
Серьезно, у нас в городе, я знаю только у одного человека в одной студии, самой дорогой, есть генератор. Фотографа зовут Куприков. Он в аренду сдает только на весь день, просит за это 5 тыр. Так что пока только с моноблоками.
Ух. и цены же в Туле
В Москве ИК пускатели на фото.ру стоят от 980 руб, я свой нашел за 300, взял сразу 2 (как расходной материал), все никак первый не сожгу :)
Но вот с башмаком с Sony - да, приходится всегда о переходнике думать.
Никонам проще в этом плане.
Кстати, есть еще такой суровый вариант: заменить стекло встроенной вспышки на красное (например, от "черного" CD-R), получается встроенный ИК-пускатель. Видел такие "варианты" :)
RAYLAB запись закреплена
Про синхронизацию студийных вспышек.
Сегодня мы побеседуем о синхронизации студийных вспышек.
Но прежде, чем мы рассмотрим способы синхронизации студийного импульсного освещения, хотим напомнить об особенностях конструкции шторочно-щелевого затвора фотокамеры, которые используются почти во всех зеркальных фотоаппаратах. У такого затвора есть очень важный параметр – выдержка синхронизации.
Дело в том, что механически на коротких выдержках у затвора зеркальной фотокамеры дозирование света происходит через щель между двумя шторками, перемещающимися относительно фотопленки или матрицы в цифровом фотоаппарате. Если в этот момент сработает вспышка, то часть площади кадра будет закрыта шторками, и на снимке мы увидим черную полосу, перекрывающую часть кадра. Поэтому работа со студийной вспышкой возможно только тогда, когда поле кадра открыто целиком, т.е. когда шторка его не заслоняет.
Выдержка синхронизации - это та максимально короткая выдержка фотоаппарата, при которой поле кадра открыто целиком, и не закрывается шторками. Этот параметр механический и никак не регулируется. Он зависит только от конструкции затвора, и у разных моделей фотокамер он бывает разным. Например, у затворов любительской серии «зеркалок» Canon 550, 600, 650D и т.п. выдержка синхронизации составляет 1/200 сек., а у Canon 5D Mark III 1/250 сек. А у фотокамеры ЗЕНИТ эта выдержка составляет 1/30 сек.
Если при работе со студийными вспышками установить выдержку короче, чем выдержка синхронизации, то на снимке появится черная полоса от шторки затвора. Учитывая, что выдержка при студийной съемке со вспышками все равно не влияет на экспозицию, этот эффект никак не мешает. Рекомендуем поставить выдержку 1/125 сек и все будет нормально. Использовать более короткие выдержки нет никакой необходимости.
Собственно, вся суть вопроса синхронизации заключается в том, а как же сделать так, что бы при нажатии кнопки спуска на фотоаппарате наши студийные вспышки сработали одновременно с затвором фотокамеры? Ведь камера и студийные вспышки это совсем разные устройства. Как же они могут быть совместимы друг с другом?
Самый очевидный способ – это просто соединить их друг с другом проводом. Именно так и делается: для синхронизации можно соединить студийную вспышку и фотокамеру специальным синхрокабелем. Абсолютно ВСЕ студийные вспышки имеют разъем для синхрокабеля (круглый разъем, обычно расположенный на панели управления прибора). Существует всего два типа синхро-разъемов: маленький (3,5 дюйма, точно такой же, как у любых наушников для телефонов, планшетов и т.п.) и большой (6,3 дюйма, типа как у наушников и т.п. для аудио-аппаратуры или, к примеру, у электрогитары). Так что ничего экзотического.
Синхрокабель с соответствующим ответным «пальчиковым» разъемом обычно идет в комплекте со студийной вспышкой. Так же синхрокабели свободно продаются отдельно. С этим проблем нет. Важно только помнить при покупке, какой именно разъем у вашей вспышки – маленький или большой. Впрочем, существуют так же и переходники с одного на другой. Так что производители студийного оборудования постарались, и сделали все, что бы облегчить жизнь пользователям.
С фотоаппаратами немного другая ситуация. Стандарт синхроконтакта ( pc-sync ) у всех фотокамер всего один – начиная с ЗЕНИТА и заканчивая Хассельбладом и Мамией. Это хорошо. Правда, есть он далеко не у всех фотокамер, даже зеркальных. Как правило, синхроконтакт присутствует только в серии «профессиональных» цифровых фотоаппаратов. В любительских сериях «зеркалок» типа Canon 500,550,600D (и далее), Nikon 3100,3200, 5100, 5200 и т.п. синхроконтакта НЕТ. Так что вы хотите использовать для синхронизации синхрокабель, лучше заранее изучить вопрос наличия синхроконтакта pc-sync на вашей фотокамере.
Несмотря на очевидную простоту, на практике пользоваться синхрокабелем бывает не совсем удобно. Во-первых, свобода движения фотографа ограниченна длиной кабеля. Во-вторых, кабель всегда норовит за что-то зацепиться и запутаться, обмотавшись вокруг стойки. При этом есть большой риск о него споткнуться, в результате чего кабель натянется и может опрокинуть стойку с источником света со всеми вытекающими последствиями. При этом механически разъем самого кабеля «разбалтывается» и выходит из строя. Так что при активном использовании служат синхрокабели недолго, это нормально. Из всех возможных способов синхронизации использование синхрокабеля, пожалуй, будет на последнем месте.
Хорошо, ОК. Мы научились синхронизовать вспышку и фотоаппарат, соединив их кабелем. А если используется не одна студийная вспышка, а несколько (три, пять и т.д.). Их тоже нужно будет соединять проводами между собой? Немного забегая вперед, скажем, что нет, не нужно.
Конечно, было бы удобнее использовать какой-нибудь беспроводной способ синхронизации. И здесь производители студийного оборудования пошли на встречу фотографам, и установили на каждую вспышку cпециальный датчик - светосинхронизатор. Светосинхронизатор или световая ловушка (как его чаще называют), или Photo Cell (Англ.) - это светочувствительный фотоэлемент, который реагирует на резкий световой перепад. Другими словами, срабатывает от вспышки. Уловив внешнюю вспышку, этот датчик запускает электронную цепь запуска студийной вспышки. Так же, как и синхроконтактом, световой ловушкой оборудованы ВСЕ без исключения студийные источники импульсного света. Срабатывание какой-нибудь одной вспышки (запущенной, к примеру, от синхрокабеля), инициирует срабатывание всех остальных вспышек, оборудованных световыми ловушками.
Таким образом, благодаря чудесным световым ловушкам, студийные вспышки умеют синхронизироваться между собой без всяких проводов. Часто задают вопрос - а если сначала срабатывает одна вспышка, и только следом за ней остальные, не будет ли задержки по срабатыванию? Да, теоретически будет. Правда, время этой задержки будет определяться скоростью срабатывания электроники вспышек и… скоростью света, что несопоставимо со скоростью срабатывания затвора камеры и никоим образом не будет заметно на фото.
Важно сказать, что у световых ловушек есть одна особенность. Датчик реагирует на световой перепад, т.е. разницу в освещенности. Однако, если на датчик будет попадать яркий свет от постороннего источника (например, яркая лампа, расположенная рядом с датчиком, или же дневной свет из окна), то светосинхронизатор как бы «ослепнет» и перестанет срабатывать. Поэтому эффективно светосинхронизаторы работают только в замкнутом помещении, желательно, полутемном. Эти условия вполне обеспечиваются в любом студийном помещении. А вот на выездных съемках, в сложных условиях при постороннем освещении, можно ожидать, что световые ловушки будут работать нестабильно. В условиях уличной съемки при дневном свете светосинхронизаторы тоже не будут работать. В этих случаях придется использовать другие способы синхронизации.
Синхронизировать студийный моноблок и фотокамеру тоже можно при помощи световой ловушки. Для этого хорошо подходит внешняя вспышка, установленная на фотокамеру. При нажатии на кнопку спуска затвора фотоаппарата, внешняя вспышка сработает и запустит своим импульсом студийный моноблок, оборудованный светосинхронизатором.
Использование для синхронизации со студийным светом внешней (накамерной) вспышки - это очень удобный и надежный способ. Как правило, внешняя вспышка есть у многих фотографов, поэтому не требуются какие-то дополнительные средства.
Впрочем, производители студийного освещения и здесь придумали более простую и дешевую альтернативу внешним вспышкам, и предложили устройство, которое называется инфракрасный (ИК) пускатель. Инфракрасный пускатель - это небольшой приборчик, который одевается на «горячий башмак» для внешней вспышки фотоаппарата. При нажатии кнопки спуска затвора фотокамеры, пускатель излучает направленный инфракрасный луч. Все световые ловушки студийных вспышек чувствительны к ИК лучам, и срабатывают от них так же, как и от света. Таким образом, портативный и недорогой ИК пускатель был неплохим и популярным (прежде всего, из-за простоты и невысокой стоимости) средством синхронизации по световой ловушке.
ИК пускатель имеет всего один центральный контакт, совместимый с «горячими башмаками» многих производителей фотокамер. Несмотря на различие контактных групп в «башмаках» у разных производителей, основной центральный контакт, который служит непосредственно для запуска вспышек, у всех этих систем один и тот же. Поэтому ИК-пускатель совместим с «горячими башмаками» всех фотокамер, имеющих стандартный центральный контакт. Это Canon, Nikon, Olympus, Pentax. С фотоаппаратами этих производителей никаких проблем нет.
Исключение составляет Sony/Minolta. Большинство фотокамер Sony оснащаются своим фирменным уникальным разъемом для внешней вспышки, который не имеет стандартного центрального контакта, как у других производителей. Поэтому разъем для вспышек камер Sony несовместим с ИК пускателями. Правда, в последнее время, в некоторых моделях Sony так же стали устанавливать стандартные «башмаки». Обладателям фотокамер Sony нужно обращать особое внимание на совместимость своих фотоаппаратов со стандартными средствами синхронизации для студийного оборудования. Очень рекомендуем это сделать, особенно перед посещением фотостудии, взятой в аренду. Пускатели в студии есть всегда, но нужно убедиться, что они подойдут к вашей фотокамере Sony.
Недостатки ИК пускателя аналогичны недостаткам обычных ИК пультов ДУ (например, от телевизоров). Эти устройства требуют точной направленности на датчик приемника сигнала. В небольших замкнутых помещениях срабатывание будет стабильно, поскольку маломощный ИК-луч может отражаться от невысокого потолка или ближайшей стены и будет улавливаться датчиком прибора. Но в помещениях большого размера этот способ синхронизации будет уже неэффективен. И как показала практика, надежность дешевых ИК пускателей очень невысока.
В последнее время на рынке фототехники появились достаточно бюджетные системы радиосинхронизации, которые по своей стоимости уже практически сравнялись с ИК пускателями и активно их заменяют. Поэтому скоро ИК пускатели станут раритетом (если уже не стали).
Самым продвинутым способом синхронизации студийного освещения на сегодняшний день является радиосинхронизация. Во-первых, это беспроводной дистанционный способ, а во-вторых, нет зависимости от размеров помещения, посторонних источников освещения и т.п. Радиосинхронизация прекрасно работает на улице и при любом освещении, и не требует прямой видимости, как световая ловушка. Фактически, эта система лишена всех тех недостатков, которые есть у предидущих способов.
Любая система радиосинхронизации состоит из двух устройств – передатчика (трансмиттера) и приемника (ресивера). Передатчик – это небольшое устройство, похожее на брелок, которое одевается на «горячий башмак» фотоаппарата и использует тот же самый центральный контакт, о котором мы уже говорили. При нажатии на кнопку спуска затвора фотокамеры, передатчик формирует радиосигнал на определенной радиочастоте, который улавливает приемник. Приемник, в свою очередь, подключается к студийной вспышке через обычное гнездо для синхрокабеля. То есть просто напросто подсоединяется к вспышке вместо синхрокабеля, используя тот же самый разъем (как вы помните, они бывают большой и маленький). Для этого приемник радиосинхронизации оснащен пальчиковым разъемом 3,5 или 6,3 дюйма (или же соединительным кабелем). в зависимости от его модификации. При этом переходник с маленького пальчика на большой (или наоборот) всегда идет в комплекте системы радиосинхронизации. Так что совместимость с любыми студийными вспышками полностью обеспечена. Комплекты радиосинхронизации, которые состоят из трансмиттера и ресивера являются полностью универсальными и не зависят от производителей студийного света и фотоаппаратов, с которыми их планируется использовать (за исключением некоторых Sony, об этом мы писали).
Получив радио сигнал от передатчика, который одет на «горячий башмак» фотоаппарата, приемник производит запуск вспышки, аналогично обычному синхрокабелю. Имея один комплект радиосинхронизации мы можем запускать только ту вспышку, к которой подключен приемник. Если речь идет о студийном помещении, то этого будет вполне достаточно, ведь остальные вспышки сработают по световым ловушкам. Если же съемка ведется на улице или в тех условиях, когда световые ловушки работают неэффективно, то потребуется к каждой студийной вспышке подключать свой приемник. У большинства производителей приемники продаются отдельно, поэтому нет необходимости покупать из-за этого новый комплект вместе с передатчиком целиком.
У всех систем радиосинхронизации есть возможность менять частоту связи между передатчиком и приемником. В простых системах доступны четыре частотных канала, в более продвинутых устройствах до 16 каналов. Это нужно для того, что бы несколько фотографов могли работать одновременно рядом, не мешая друг-другу.
Некоторые современные студийные вспышки уже имеют встроенный прямо внутри корпуса фирменный приемник для радиосинхронизации. Это удобно, поскольку не требуется крепить к вспышке каких-то дополнительных устройств, все уже есть. Правда, передатчик тогда можно использовать только оригинальный для этой модели вспышки. При таком решении производители уже не останавливаются только лишь на запуске вспышки. Как правило, фирменная система радиоуправления позволяет не только запускать вспышку по радиоканалу, но и дистанционно управлять параметрами прибора (регулировка мощности, управление пилотным светом и т.п.). Более того, с одного радиопередатчика, установленного на фотоаппарат, можно управлять не одной вспышкой, а сразу несколькими, полностью дистанционно контролируя настройки каждой их них. Это самое удобное и современное решение.
Так что достоинства систем радиосинхронизации очевидны. Но есть и недостатки, о которых нельзя не сказать. Бюджетные системы иногда бывают чувствительны к внешним электромагнитным помехам. Вплоть до помех от входящих звонков мобильных телефонов. Такие помехи могут вызывать самопроизвольное срабатывание вспышек. Если говорить о дальности действия системы синхронизации, то производители обычно обещают 50 метров в прямой видимости (т.е. в чистом поле). Однако если рядом находятся сильные источники электромагнитного излучения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.п.), то работа может быть нестабильной. Так же на надежность связи могут влиять железобетонные и металлические конструкции, которые находятся рядом. Эти факторы снижают радиус действия системы радиосинхронизации. Более дорогие модели радиосинхронизаторо
Читайте также: