Как закрепить материнскую плату на деревяшке
Обновлено: 03.07.2024
Перед установкой материнской платы (системной платы) следует установить на нее центральный процессор и его охлаждающий радиатор с закрепленным на нем вентилятором (куллером), при этом не забудьте смазать поверхность процессора теплопроводной пастой. Обязательно снимите с рук статическое электричество для этого можно просто вымыть руки в проточной воде из под крана. Перед установкой системной платы желательно намагнитить крепежные винты и отвертку, так вам будет легче поднести винт к крепежному отверстию на отвертке. При установке новой материнской платы извлеките из задней стенки корпуса старую панель с отверстиями под внешние разъемы материнки и установите на ее место панель из комплекта к вашей новой плате. Панель нужно установить плотно и без перекосов, предварительно приложив материнскую плату и проверив, соответствуют ли окна разъемам.
Если на шасси корпуса имеются специальные выступы с резьбой, то уложите плату в корпус, предварительно просунув боковые внешние разъемы материнской платы в соответствующие им отверстия торцевой панели. После этого закрепите вашу плату винтами.
Если на шасси корпуса выступов под крепежные винты нет, то заранее определите точки крепления материнской платы к корпусу и вкрутите в них специальные латунные шестигранные стойки. Будьте внимательны, если случайно вы установите стойку там, где нет ответного отверстия на материнской плате, она может вызвать короткое замыкание и ваша плата, возможно, выйдет из строя. Для затягивания шестигранных стоек можно воспользоваться небольшими плоскогубцами, только не прилагайте большого усилия для избежания срыва резьбы. После этого уложите вашу плату в корпус и аккуратно закрепите крепежными винтами. Еще раз внимательно осмотрите корпус на предмет забытых винтиков, стоек или еще каких-либо металлических деталей.
После того, как вы закрепили материнскую плату можно подключить к ней разъемы контактов корпуса. На них обычно имеется обозначение, которое совпадает с обозначением на ответных разъемах платы, например: PW – провода кнопки пуска на корпусе, RESET – провода кнопки перезагрузки компьютера, HD LED - провода светодиода индикации работы жесткого диска (нужно соблюдать полярность цветной провод соответствует «+»), PW LED – провода светодиода индикации питания. Контакты могут иметь немного другое обозначение, поэтому смотрите инструкцию к вашей материнской плате.
Затем подключите разъемы блока питания: большой 24-контактный и маленький 4-контактный (их может быть два). Перепутать контакты невозможно, потому что неправильно разъемы просто не подключить. Далее подключите шлейфы жесткого диска, привода компакт-дисков и другие. Установите видеокарту и дополнительные платы (если такие имеются). Перед включением внимательно проконтролируйте сборку.
Желаю Вам успеха! Ставьте лайк, если понравилась статья, а также подписывайтесь на канал, узнаете много нового!
Материнская плата — платформа, которая собирает и связывает все комплектующие в компьютере. Если без дискретной видеокарты жизнь сборки продолжается, то без материнской платы остальные компоненты системы просто останутся лежать на полочке. Чтобы быстро разобраться с особенностями установки МП в корпус, разберем практический пример: вместе установим плату и покажем нюансы на фото.
Сборка компьютера начинается не с кофе, а с установки материнской платы. Конечно, комплектующие последних поколений становятся дружелюбнее и исключают много «древних» проблем. И все же без опыта в этом деле никуда: достаточно одного неверного движения, чтобы компьютер вышел из строя при первом включении. И таких «мелочей» в процессе установки может быть сколько угодно — все зависит от уровня «творчества» неопытного сборщика. Если же подойти к этому вопросу с расстановкой, то железо запустится без происшествий и свистопляски.
Форм-фактор
Материнские платы производятся не только в разных конфигурациях, но и в разных типоразмерах. Это общепризнанные стандарты типа ATX, micro-ATX, mini-ITX, которые указывают на габариты устройства и на способ крепления платы в корпусе. Поэтому перед сборкой необходимо убедиться, что МП и корпус совместимы.
Перед покупкой платы необходимо ознакомиться с техническими характеристиками корпуса. Для этого можно поискать бумажную инструкцию или обратиться к официальному сайту. Например, корпус Thermaltake J21 TG типа Mid-Tower поддерживает три стандарта:
Аналогичную информацию можно найти на сайте магазина:
Чтобы избежать проблем с взаимопониманием корпуса и платы, необходимо выбирать форм-фактор из поддерживаемого списка. Как правило, распространенные платформы для обычных настольных систем выполняются в трех размерах. Остальные типоразмеры можно найти у МП серверного уровня с двумя процессорными сокетами и восемью DIMM под модули оперативной памяти.
Плата и крепеж
Материнская плата поставляется в комплекте с различными аксессуарами: наклейки, стикеры, диски, инструкции, SLI-мосты. Для установки платы в корпус понадобится сама плата, а также заглушка для задней панели разъемов.
Все остальное, что понадобится для установки, идет в комплекте с корпусом. Это шестигранные стойки и винты, с помощью которых крепится МП.
На задней части материнской платы находятся контакты, контактные площадки, микроскопические компоненты и дорожки, которые могут коротить при соприкосновении с массой. Поэтому для установки используются металлические стойки, которые приподнимают текстолит над корпусом. Если таковые утеряны, можно приобрести новый комплект универсальных креплений.
Этому стоит уделить внимание — даже одна стойка играет роль в креплении платы. Если забыть про эти элементы, материнская плата потеряет упор и начнет прогибаться под действием силы тяжести кулера или при попытке установить модули оперативной памяти, подключить разъем питания или вставить видеокарту. В результате МП примет форму полумесяца или другой замысловатой геометрической фигуры. Например, велика вероятность обломить край текстолита в районе разъема ATX, если под ним окажется пустота.
Подготовка
Перед установкой платы в корпус необходимо провести подготовку: освободить место в корпусе, вкрутить стойки в соответствии с отверстиями на плате, а также установить заглушку для задней панели.
В новых корпусах некоторые подсказки красуются прямо на шасси. Например, указатели, которые помогают понять, какое посадочное отверстие подходит к МП нужного стандарта.
В нашем случае, «A» обозначает «ATX», «MA» — «Micro ATX», а «I» — «ITX», соответственно. Эти обозначения дублируются возле каждой «резьбы» под стойку:
Для установки материнской платы формата ATX подходят только те отверстия, возле которых пропечатана буква A. В том же порядке это работает и с остальными типоразмерами. Впрочем, без примерки платы к корпусу все равно не обойтись. Производители модифицируют их до неузнаваемости, поэтому некоторые отверстия в текстолите могут просто отсутствовать. Естественно, стойка здесь тоже будет лишней.
Размечаем отверстия и вкручиваем шестигранные бочонки с помощью пальцев, пассатижей или специальной насадки на отвертку.
После этого не забываем про заглушку для панели разъемов. Зачастую пользователи вспоминают об этом моменте уже после сборки всей системы. Будет обидно, если придется все разбирать заново.
Панель крепится на защелках. Просто вдавливаем ее изнутри корпуса до щелчка по всему периметру. При правильной установке завальцованные края панели будут немного выпирать. Теперь можно приступать к установке материнской платы.
Установка
Необходимо убедиться, что размещению платы в корпусе ничего не мешает. Это могут быть провода, заглушки, заводские стикеры и другие помехи, которые позже будет сложнее вынуть из-под прикрученной МП.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: Бытует мнение, что установку процессора, модулей оперативной памяти и системы охлаждения необходимо проводить, когда материнская плата находится вне корпуса. Нельзя сказать, что это заблуждение или, наоборот, лайфхак. Способ установки и сборки зависит от характеристик корпуса, размеров и типоразмеров системы охлаждения. В некоторых условиях такое можно провернуть, в других — нет, например, если радиатор процессора перекрывает доступ к подключению питания. Этот метод также не подойдет, если в качестве охлаждения CPU используется система жидкостного охлаждения. Зато компактные кулеры с заводским креплением типа «защелка» проблем не доставляют. Можно устанавливать процессор и кулер еще до того, как материнская плата отправится в корпус.
ВАЖНО! Необходимо заранее разобраться с установкой бэкплейта. Некоторые корпуса имеют специальный вырез, который позволяет устанавливать и менять крепление системы охлаждения в любое время. Если же с конструкцией корпуса не повезло и вместо выреза там сплошная панель, то установка задней упорной планки кулера должна производиться до того, как материнскую плату поставят в корпус.
Теперь можно вживлять материнскую плату в шасси корпуса. Для этого необходимо опустить ее на заранее вкрученные стойки с небольшим смещением вправо. Это важно, так как разъемы на задней части платы выступают за пределы текстолита и должны «въехать» в пазы заглушки, которые также выступают в роли фиксаторов.
Из-за таких «усов» приходится устанавливать плату с «подворотом»: сначала правее, затем левее и до упора, пока отверстия под крепежные винты не совпадут со стойками.
Раз-два и в дамки!
ВНИМАНИЕ! После установки платы в пазы проверяем, чтобы металлические отводы заглушки не попали в разъемы. Обычно от этого страдают разъемы LAN и USB.
Как только разъемы совпали с заглушкой, а посадочные отверстия материнской платы — со стойками корпуса, платформу можно притягивать винтами из комплекта.
Питание
Перед установкой остальных комплектующих необходимо подвести провода питания. Первым делом займемся питанием процессора. Производители проектируют БП в соответствии со стандартами, поэтому большинство «игровых» корпусов и блоков питания будут совместимы в плане кабель-менеджмента.
Это развязывает руки дотошным сборщикам, которые экономят каждый квадратный сантиметр свободного места в системнике и следят за провисающими проводами. Перфекционисты говорят, что кабель питания CPU можно проложить между задней стенкой и шасси материнской платы. Собственно, это и есть «родное» место для такого кабеля.
Теперь поворачиваем «избушку» к себе передом, и разъем будет доступен прямо возле колодки питания процессора.
В таком виде кабель не болтается в корпусе, он незаметен, поскольку пребывает в месте, задуманном производителем. Если вспомнить о нем в конце сборки, это будет чревато провалом:
После установки системы охлаждения и без того неудобное подключение станет настоящим испытанием для пальцев сборщика: царапины и повреждения гарантированы. Еще вероятнее частичная разборка.
То же самое касается укладки и подключения разъема питания материнской платы. Это широкая ATX-колодка, которая почти во всех компьютерах вставляется с усилием.
Совет. При подключении разъемов проявляем максимальную осторожность. Некоторые клеммы очень плотно вставляются в колодки материнской платы, поэтому существует вероятность, что пользователь переборщит с силой нажатия и нарушит целостность многослойного текстолита. Не стоит давить на разъем с силой, даже если провод заходит только наполовину. Как выход, можно подставить пальцы под материнскую плату в том месте, где находится разъем, и только тогда надавить на клемму сильнее. Второй способ — при плотном соединении может помочь покачивание провода в разъеме. Можно попытаться защелкнуть колодку с углов.
Отключение проблемных разъемов необходимо проводить с той же аккуратностью и по той же схеме — плавно, от одного угла к другому.
Периферия
Завершающим этапом установки материнской платы можно считать подключение периферийных разъемов передней панели. Это USB-порты, аудиовыход, вход для микрофона, а также диодная иллюминация, кнопки включения и перезагрузки. Для этого используются штырьковые контакты на плате. У разных моделей расположение контактов может варьироваться относительно друг друга. Поэтому для опознания нужной пары штырьков придется обращаться к документации МП или руководствоваться подсказками на текстолите платы.
В продвинутых МП можно найти переходник, который позволяет собрать пучок тонких проводов с панели на весу и одним махом подключить их к материнской плате.
Так гораздо удобнее и быстрее. Не забываем про остальные клеммы. Аудио:
Под каждый разъем на материнской плате предусмотрены уникальные колодки с защитой от неправильного подключения. В разъеме звукового провода пропущен контакт посередине, а для USB-портов — с краю.
Готово?
Установка материнской платы — это дело техники. Но при этом пользователь должен быть предельно внимательным к мелочам, которые откроются ему только после пары-тройки сборок. Или после прочтения этого материала. Тем более, для новичка гораздо сложнее окажется выбор материнской платы и остальных компонентов.
Если же юзер преодолеет эти препятствия, то сборка комплектующих в корпус ему не покажется проблемой. На самом деле, установка платы заканчивается еще на этапе «аккуратно прикрутили винты». Но после этого перед сборщиком остается множество нерешенных задач, которые все же относятся к жизни материнской платы в корпусе. Сюда можно отнести подключение и настройку вентиляторов, установку видеокарты, процессора и подключение подсветки. Но это уже совсем другие истории.
не подскажите, есть ли у других винтов в корпусе нужная мне резьба?
пробовал от всего, ничего в них не вкручивается.
хочу понять, надо новые стойки искать или новый корпус.
так ты сфоткай стойки, с метрической резьбой они или с дюймовой, если с метрической купишь на рынке метчик и нарежешь резьбу если ее там нет
У тебя какие? Да там может дело не в шаге резьбы. Были одно время с нарезкой винтовой.
Остаётся выяснить что на ваших стойках, а что на поддоне материнки.
redEX дело пишет -- фотайте стойки -- на них лучше видно будет что и как.
Вот, Andrey2005 наглядно уже продемонстрировал, вам осталось пальцем ткнуть. Судя по тому что не вкручиваются, то в корпусе резьба под те стойки что справа (это резьба М3, такие винты должны быть в комплекте, ими прикручивали сидюки, можно попробовать вкрутить их в корпус).
Там есть еще одна засада - стойки бывают разной высоты, и в стойках внутренняя резьба тоже разная, такая как в стойках на моем фото выше. Andrey2005
Стойки из мягкой латуни, корпус из такой же мягкой жести, плоскогубцами даже без резьбы вкрутится если захотеть
Внутренняя резьба в стойках тоже не важна, можно большими корпусными болтами мать прикрутить, на них резьба как на саморезах, закрутятся есть два вида стоек (боночек) по резьбе. плюс по высоте разные - 7 и 10мм. посмотри по запасам. на крайняк тебе уже сказали - можно болтами корпусными прикрутить, только чтобы К.З. не было, под головки и под мать с обратной стороны изоляцию подложи.
в самих боночках ВНУТРЕННЯЯ резьба тоже разная бывает))) Myp4uk_psx: на крайняк тебе уже сказали - можно болтами корпусными прикрутить, только чтобы К.З. не было, под головки и под мать с обратной стороны изоляцию подложи.
Лучше не нужно, вкрутить только для проверки что в корпусе резьба М3. Я только что замерил, винтик имеет резьбу 5мм, мамка имеет толщина около 4-5мм в зависимости от выступающих сзади контактов. Короче есть большой шанс что ТС продавит изоляцию и спалит железо.
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
Jumper007
Получится как в анекдоте, в стене три отверстия, круг, квадрат и треугольник, и аналогичные стальные фигуры. Нужно каждую в свое место вставить, в результате победили либо умные либо сильные
По факту можно вкрутить силой, но стойки бывают такие что резьба срывается, и прикручивать мамку плоскогубцами стремно - в неопытных руках скользнут плоскогубцы по шляпке и пойдут гулять по мамке. Если и крутить, то торцевой головкой, намного легче и на мамку не слетит.
те что в комплекте похожи на те что слева.
из комплекта пробовал все что было - никакие не вкрутились
Последний раз редактировалось fre0njke 13.11.2015 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Jumper007
вот эти штуки в дырки на корпусе тоже не вкручиваются) туда вобще ничего не вкручивается:(
выше прикрепил фото, извиняйте за качество.
причем странное дело, в одно отверстие в корпусе винтик от матери или ссд проваливается, в соседнее - не вкручивается
такие должны вкручиваться, на твоем фото есть такие, самый верхний винт
такие должны вкручиваться, на твоем фото есть такие, самый верхний винт
в большую часть отверстий - просто проваливается
а при попытке вкрутить туда куда не проваливается, как бы вкрутил, но резьбу на самом винте уничтожил
Думаю на фото видно какой же из них я пытался вкрутивать куда не проваливалось
значит у тебя резьба в корпусе М3 (а шаг витков немного не совпадает с винтиком), либо ищи стойки с мелкой резьбой, либо попробуй стойку силой вкрутить. Если совсем туго вкручиваться будут, можно сверлом 3мм пройтись. Я бы подарил стойки, но у меня только с крупной резьбой, как твои. значит у тебя резьба в корпусе М3 (а шаг витков немного не совпадает с винтиком), либо ищи стойки с мелкой резьбой, либо попробуй стойку силой вкрутить. Если совсем туго вкручиваться будут, можно сверлом 3мм пройтись. Я бы подарил стойки, но у меня только с крупной резьбой, как твои.а как быть с тем, что отверстия разного диаметра?
с резьбой М3 во все вкрутится? или хоть в какие нибудь вкрутится?
ох и советчики. Пойди и отнеси его туда,откуда принёс с легендой "не понравился",пока 14 дней не прошло
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
и ФСП уже лет 5,как делает китайские блоки с терморегулировкой оборотов кулера. Это так,к слову "неплохие".
Когда купил новую материнскую плату, оказалось, что мне нечем закрепить её в корпус. Насколько я понимаю, обычными винтами лучше не крепить, нужно что-то особое. Слышал о пластиковых креплениях, это бы мне отлично подошло, я только не знаю, где купить их в Питере.
Только на железную стенку её не клади. А так хоть гвоздями.
В нормальных корпусах - латунные ножки (с одной стороны хвостовик с резьбой, с другой стороны дырка с резьбой) и винты. В говнокорпусах - просто винты.
Чего это за мать такая? В коробке должны винты лежать, по крайней мере от корпуса точно. Найди винты подходящие и трубку какую-нибудь нарежь под них по высоте на
>В нормальных корпусах - латунные ножки (с одной стороны хвостовик с резьбой, с другой стороны дырка с резьбой) и винты. В говнокорпусах - просто винты.
Омфг, на моей памяти мать поставили без ножек, и она сгорела :\
Это не мать такая, а корпус. Hint: ножек (если нужны) и винтов можно попросить в ближайшей компофирме.
В совсем говняных корпусах (по 10-25$ в зависимости от удаления от дефолт сити) на шасси (прямо на железе) штампом выдавлены этакие пупырышки миллиметров 5 высотой и пару сантиметров в поперечнике, в центре дырка с резьбой под винт. Ножки они вполне успешно заменяют.
ЗЫ: Топикстартер, покажи фото внутренней части корпуса, куда собственно мтаь крепится.
В нормальных корпусах (продающихся отдельно), как правило, кладётся пакетик со всей необходимой фурнитурой для крепежа материнской платы и винчестеров с CD-ROM'ами. Так что ищи пакетик внутри корпуса — может он в отсеке 3,5" или 5.25" приклеен скотчем незаметно. если не найдёшь, обратись к продавцу в компьютерном магазине/сборщику ПК — у них этого добра достаточно, чтобы поделиться с добрым покупателем бесплатно.
С корпусом действительно, по-моему, шли нормальные крепления. Но коробка от корпуса сейчас не со мной. Поэтому нужно достать крепления (9 штук для этой материнской платы) где-то ещё. А пока у меня материнская плата (как видно на фотографии) просто стоит рядышком.
Читайте также: