Может ли материнская плата замыкать на корпус
Обновлено: 06.07.2024
Сбои материнской платы трудно диагностировать, поскольку они имеют много общих симптомов с неполадками других компонентов.
Признаки, говорящие о проблемах с материнской платой, аналогичны тем, что возникают при неисправности процессора: не загружается операционная система, появляется код ошибки, при запуске раздается писк, компьютер самостоятельно перезагружается, регулярно появляется «синий экран смерти» (BSOD). Кроме того, полная и частичная неработоспособность плат расширения также может вызываться поломкой материнской платы, а не самих подключаемых устройств.
Чаще всего материнские платы выходят из строя вследствие перегрева, ведь нагрев со временем вызывает износ любых аппаратных компонентов. Особенно это актуально для системных блоков с неправильно функционирующей системой охлаждения.
Проводим диагностику системной платы
Поскольку на материнской плате расположены различные компоненты, причин для сбоя может быть очень много. POST (самотестирование при включении) — одно из самых полезных средств для распознавания неполадок.
Система POST проверяет внутреннее аппаратное обеспечение ПК и совместимость установленных компонентов с материнской платой перед запуском, чтобы избежать некорректной загрузки и последующих ошибок. Если компьютер проходит POST-тест, материнская плата может издавать один звуковой сигнал (некоторые системы издают два звуковых сигнала) при запуске, после чего загрузка продолжится.
Однако если компьютер не проходит POST, он либо вовсе не издает звуковой сигнал, либо генерирует звуковой код, сообщающий пользователю об источнике проблемы. А современные материнские платы выводят POST-коды еще и на встроенные дисплеи, облегчая пользователю поиск ошибок. Загрузка в этом случае не происходит.
- Если на материнской плате есть диагностические светодиоды и дисплей для вывода POST-кодов, проверьте их на наличие кода ошибки, а затем уточните по этому коду в документации к материнской плате источник проблемы и способ ее решения. Этот же совет применим к звуковым сигналам.
- Если появляются сразу несколько кодов ошибок POST, устраняйте их в том порядке, в котором они представлены.
- Если при запуске ПК из системного блока раздается продолжительный писк — проверьте, не залипла ли у вас кнопка на клавиатуре. Иногда причинами звукового сигнала от системной платы могут становиться неполадки и механические повреждения на стороне устройства ввода. Попробуйте отключить клавиатуру и мышь, а затем перезагрузить ПК.
Что делать, если материнская плата не издает звуковых сигналов и не показывает код ошибки
Шесть простых шагов помогут определить большинство неисправностей.
1. Проверьте, подается ли питание на материнскую плату
Убедитесь, что питание от силового блока поступает ко всем компонентам системы. Светодиодные индикаторы должны гореть, а вентиляторы охлаждения — крутиться. Если после запуска ПК хоть один кулер остается неактивным — проблема обнаружена.
Внимание: хорошо бы еще убедиться в исправности блока питания, подключив его к заведомо рабочим компонентам. Либо подключить другой блок питания, в исправности которого вы уверены, к потенциально неисправной материнской плате.
2. Осмотрите детали платы
Осмотрите материнскую плату: есть ли вздутые конденсаторы, следы горения и протечки электролита. Конденсаторы выглядят как цилиндрические детали, распаянные на плате. Они не должны быть гнутыми, неровными, раздутыми до формы овала и лопнувшими у основания. Если обнаружили такие повреждения хотя бы на одном из конденсаторов, материнскую плату следует заменить.
Внимание: если материнская плата находится на гарантии, не стоит пытаться устранять повреждения самостоятельно.
3. Проверьте батарею BIOS или замкните перемычку CMOS
Вспомните, не экспериментировали ли вы с настройками BIOS/UEFI в ближайшее время? Причиной, из-за которой ПК не желает загружаться, могут стать сбои, вызванные изменениями в этой микропрограмме (например, когда выставили слишком высокие тайминги для оперативной памяти). В любом случае нелишним будет сбросить BIOS до заводских настроек перед началом загрузки. Самый простой способ сделать это — через интерфейс BIOS/UEFI, но в случае, когда ПК не загружается, потребуется вмешательство извне.
Вариантов сброса два: либо вытащить из материнской платы батарейку CR2032 на 5–10 минут, а затем вставить ее обратно, либо воспользоваться перемычкой CLRTC/CLR CMOS, замкнув ее контакты на пару секунд.
4. Осмотрите центральный процессор
Процессор — основной элемент материнской платы, повреждение которого повлечет за собой схожие симптомы. Убедитесь в его работоспособности. Чтобы провести визуальную проверку, снимите CPU с системной платы и осмотрите основание чипа, не погнуты ли контакты. Если одна из контактных ножек повреждена, можете быть уверены, что проблема именно в этом.
Внимание: погнутые контакты процессора можно выгнуть обратно, но делать это нужно с осторожностью. Контактная ножка очень хрупкая и может сломаться при попытке отогнуть ее в исходное положение. Если это произойдет, вам придется покупать новый процессор.
5. Убедитесь, что компьютер не перегревается
Если компьютер начал самопроизвольно выключаться или перезагружаться, отключите его от питания и дайте остыть. Затем заново запустите, сняв боковую крышку с корпуса системного блока. Установите сервисную утилиту для измерения температур системных компонентов (например, AIDA64 или HWMonitor) и попробуйте проследить за тем, как изменяется нагрев чипсета системной платы и установленного на нее процессора: не достигает ли он критических параметров?
Внимание: диапазон поддерживаемых рабочих температур для чипсета и процессора можно найти на сайте производителя материнской платы и непосредственно CPU (также об этом вам сообщит и сервисное ПО).
6. Вытащите все микросхемы расширения
Звуковые карты и платы расширения, которые не требуются для запуска компьютера, лучше отключить. Если в процессоре есть интегрированное видеоядро, можно вытащить и дискретную видеокарту. То же самое можно проделать с планками оперативной памяти, попробовав запуститься с одной микросхемой DRAM. Если ПК запустится без ошибок — вы быстро определите неисправный компонент, подключая платы расширения обратно после каждого цикла запуска-выключения.
Внимание: если при подключении одной из планок оперативной памяти и PCI-e карты системный блок снова откажется запускаться, можно считать, что вы нашли слабое звено в компонентах или же обнаружили неработающий разъем платы.
Если ничего не помогло и обнаруженные поломки невозможно устранить самостоятельно
Чаще всего при выполнении одного из этих действий проблему удается устранить. Но разумеется, всегда бывают исключения.
Если материнская плата находится на гарантии, вы можете отнести ее в гарантийный сервис и претендовать на бесплатную замену и восстановление неработоспособных элементов устройства. Даже когда гарантия закончилась, в сервисе всё равно могут заменить детали. Но стоимость ремонта может оказаться сравнимой со стоимостью новой платы — тогда, конечно, смысла в нем нет.
Тем не менее, прежде чем тратить деньги, важно продиагностировать текущую плату и убедиться, что ошибка появляется именно вследствие износа системной платы, а не из-за несовместимости или выхода из строя подключенных к ней компонентов.
В компьютерных магазинах большой выбор готовых системных блоков, но не всегда из наличия можно выбрать ПК под конкретные задачи. В таком случае лучше собрать «системник» из отдельных комплектующих. Выбрать можно все — от модели процессора до цвета и размера корпуса.
И вот, сборка завершена, кабель питания подключен, а при нажатии на заветную кнопку Power все идет не по плану. Это значит, что где-то допущены ошибки. Какие-то некритичны, другие же фатальны и приводят к печальным последствиям если не при первом старте, то позже, в процессе эксплуатации. Ошибаются не только новички (они-то как раз стараются не спешить и делать все по инструкции), но и опытные сборщики, которые уверены в своих силах.
Процессор
Сборка системного блока начинается с установки процессора в материнскую плату. Казалось бы, производители делают все, чтобы сборщик не ошибся и установил CPU правильно. Для этого в сокете есть так называемые «ключи», чтобы как в пазле детали встали точно в нужное место правильной стороной. У процессоров Intel — это выемки в текстолите с двух сторон, у AMD — расположение ножек: на одном из углов процессора есть золотой уголок, ножки там расположены в другой конфигурации.
Что может пойти не так? Если не спешить и аккуратно ставить процессор на свое место — все будет хорошо. Есть случаи, когда неопытные сборщики устанавливают процессор Intel не той стороной, зажимают рамкой сокета и в итоге слышат смертельный хруст.
У процессоров AMD при неправильной установке загнет ножки, так что долгие «развлечения» с пинцетом, лезвием, а может и паяльником гарантированы. Впрочем, даже правильная ориентация не всегда залог успеха. Ножки довольно коварны, и, даже если одна из них немного загнута, процессор не встанет на свое место, а попытка применить силу только усугубит ситуацию. Поэтому следует внимательно осматривать ножки перед установкой процессора в сокет, особенно если это OEM-поставка.
Системы охлаждения
Перед установкой процессорной системы охлаждения обязательно нужно прочитать инструкцию. Особенно, если это универсальный кулер для нескольких сокетов: после установки останутся лишние детали, поэтому сложно понять, все ли собрано правильно. Можно, к примеру, забыть поставить «бекплейт» и перетянуть винты, тем самым повредив материнскую плату.
Типичные ошибки:
1. Не нанесли термопасту. Термоинтерфейс между подошвой кулера и процессором необходим для лучшей передачи тепла системе охлаждения. Если забыть об этой процедуре, компьютер запустится, но при нагрузке температура резко уйдет вверх, и системы защиты выключат ПК. Но не переборщите с термопастой. На «боксовых» кулерах Intel она сразу нанесена, и отдельно ничего мазать не нужно. Избыток термопасты при снятии процессора может попасть на ножки или сокет, что может привести к замыканию.
2. Забыли снять защитную пленку. Классический «прикол» (или «прокол») от сборщика в виде защитной пленки на подошве кулера. Тут комментарии не требуются.
3. Неправильно подключенный или вовсе неподключенный разъем питания вентилятора. Если подключить разъем не в CPU_fan, а в CASE_fan, то ничего страшного не произойдет, только вы не сможете задействовать умные режимы управления скоростью в зависимости от температуры процессора. Можно ошибиться, и воткнуть 3-рin-разъем вентилятора в 4-pin. Да, там есть ключ, но мимо него промахнуться очень легко. Соответственно, крутиться вентилятор не будет.
4. Неправильная ориентация кулера. Менее критичная, но все же ошибка. Как известно, в стандартных корпусах движение воздуха организовано от нижней части передней панели к верхней части задней. Соответственно, вентилятор на башенном кулере должен находиться спереди или снизу, чтобы прогонять воздух через себя вдоль движения воздушных потоков.
Это же относится и к корпусным вентиляторам. Если вы устанавливаете их самостоятельно, обратите внимание на направление перекачиваемого воздуха (обычно на корпусе есть стрелки вращения и направления). Передний вентилятор — на вдув, задний — на выдув.
5. Массивный процессорный кулер в тесном корпусе закрывает винты, которые крепят материнскую плату к стойкам корпуса. Опытный сборщик сразу увидит возможную проблему и установит сначала материнскую плату в корпус, а лишь потом кулер. Аналогично и с ОЗУ: крупный процессорный охладитель может закрыть слоты для установки оперативной памяти и придется снова откручивать кулер, чтобы воткнуть ее на место.
Оперативная память
На контактной площадке оперативной памяти есть прорезь, а на слотах материнской платы — соответствующие выступы, которые отличаются в зависимости от типа ОЗУ. Сделаны эти ключи, чтобы сборщик мог правильно вставить память в разъем. В интернете полно историй о том, как кто-то все равно вставил ее не той стороной, установил память одного поколения в слот для другого поколения или вообще вверх контактами.
Сам столкнулся с этим недавно — не стартовал компьютер на базе материнской платы c чипсетом H310. Дело в том, что единственная планка была вставлена в ближний к процессору слот, а это слот номер 4. Помогла установка в дальний слот под номером 1.
Не стоит забывать и о двухканальном режиме, если есть его поддержка и вы собираете компьютер с одинаковыми планками. Для активации этого режима нужно ставить ОЗУ в соответствующие разъемы, это могут быть как два соседних, так и через слот. Для этого стоит обратить внимание на цветовую маркировку, а лучше заглянуть в инструкцию, чтобы установить все безошибочно.
Материнская плата
Ошибки могут поджидать на этапе установки материнской платы в корпус. На многих современных корпусах стойки, к которым прикручивается плата, не вкручены в поддон, а находятся в комплектном пакетике. Необходимо посмотреть, сколько стоечек нужно для конкретной сборки, проверить по материнской плате, и вкрутить их в нужные места.
В бюджетных корпусах для экономии времени сборщика офисных системных блоков стойки могут быть вкручены. Казалось бы, труд сборщика большой партии будет легче, но не все так просто — опасность таится в нижней стойке, которая ближе к передней части. Даже в рамках micro-ATX-формата есть разные варианты длины плат и расположения крепежных отверстий, а значит, и стоек.
Варианты ошибок:
1. Стоек вкручено меньше, чем нужно. В принципе, если вместо шести болтиков материнская плата будет прикручена на пяти, ничего страшного не произойдет. Разве что повредится плата во время подключения коннекторов от блока питания.
2. Лишняя стойка под материнской платой. Очень опасная ошибка. Сразу ее можно не заметить, а исхода возможно два: в лучшем случае, компьютер не будет стартовать, в худшем — произойдет замыкание и что-то сгорит. Возможно, кому-то повезло и системный блок работает со стойкой под материнской платой, но это скорее исключение, чем правило.
Если только что собранный компьютер не стартует, первым делом проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно, отключите все провода и замкните отверткой контакты Power SW на материнской плате. Возможно, что коннекторы подключены неправильно — разъем HDD-Led c красно-белыми проводами легко перепутать с бело-оранжевыми проводами кнопки питания, да и на заводах бывает ошибаются в маркировках и цветах. А бывает, что все провода черные в угоду стилю. Ничего страшного не произойдет, нужно просто подключить правильно.
А вот с подключением колодки USB 2.0 нужно быть очень осторожными. Минутка страшных историй:
Один сборщик собирал несколько компьютеров в серьезное госучреждение и подключил USB-коннекторы передней панели в разъемы COM-порта на материнской плате (на фото ниже обведены). В результате горе-сборщик поехал туда не только, чтобы подключить правильно USB, но и с подарками в виде флеш-накопителей, которые сгорели в портах спереди корпуса.
3. Забыли вставить заглушку портов вывода. Это классическая ошибка. Собрали компьютер, все прикрутили, провода стянули стяжками. Начали подключать к задней панели периферию, и чего-то не хватает… Заглушки портов вывода. А так просто ее не поставить: придется снова разобрать почти все и вынимать материнскую плату.
Блок питания
Также можно допустить ошибки кабель-менеджмента. Кабеля от блока питания должны быть уложены так, чтобы не закрывать вентиляторы, и тем более не задевать лопасти (в идеале как на левом фото). Провода не должны свободно болтаться, как на фото справа.
Если корпус современный, место для кабелей обычно есть за поддоном материнской платы. Правильно будет пропустить провода там.
Платы расширения и накопители
Сложностей с установкой видеокарты обычно не возникает. Частая проблема — отсутствие подключения кабелей питания, а также крепления к корпусу. Более редкая — установка видеокарты не в слот PCI-Ex 16x, а в более медленный.
На некоторых материнских платах видеокарту лучше установить после установки SSD-формата m.2, так как массивная система охлаждения может помешать установке накопителя.
Что касается жестких дисков и SSD, ошибками могут быть только:
1. Отсутствие подключения
2. Крепление к корпусу только с одной стороны.
3. Неправильные болтики.
Несмотря на то, что у корпусных болтов такая же резьба (6-32 UNC), они являются саморезами. Ими можно сорвать «родную». Так что прикручивать диски можно только специальными болтиками.
Слева корпусные, в центре и справа — для накопителей
Не бойтесь самостоятельно собирать компьютер, главное делать это вдумчиво и не спешить. Для того, чтобы избежать ошибок, особенно если это первая сборка, стоит прочитать все инструкции и следовать им в процессе. Как правило, чаще ошибаются самоуверенные опытные сборщики, которые пытаются собрать компьютер быстро и в спешке могут упустить из внимания какой-то нюанс. Делитесь в комментариях своими ошибками.
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Самоучитель по ремонту материнских плат
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:26
Определения
- Включается - это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
- Стартует - это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
- Загружается WINDOWS - это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.
- Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой. Проверяем, не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).
- Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а кулера - исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом.
- Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер. Eсли после включения мамка запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем - если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху. Проверяем, должна появиться картинка на мониторе. Поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы - так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрёным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:28
Осмотр
Внимательно осматриваем периферийные порты материнки на предмет повреждений, а так же "завалившихся" болтиков и проволочек! Не обхОдим вниманием и другие разъемы, проверяем на предмет замыканий контакты в ISA, PCI, AGP и др. слотах.
В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожжет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.
Вентилятор
Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы. Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь.
Настройки и коннекторы
Самопроизвольно выключается, и потом определенное время не возможно включить. Вплоть до того доходит ситуация, что шнур питания приходится выдергивать на определенное время, и после этого только комп снова включается. Блок Питания поменял, на другой и вентилятор на камне крутится, плохое питание или перегрев исключен. Самое интересное, после того, когда он выключится то LED Power начинает мигать. Скорее всего она не выключается, а засыпает. По таймеру или по какому-то событию. Наверняка в разделе Power Management стоит какой-нибудь Resume By Alarm -> Enable, или еще какая-нибудь ерунда касательно автоматического отключения/включения питания, или STR->Enable (вместо POS), или еще что-то такое же с настройками питания/засыпания, ищите там. И еще одно (из той же оперы) - нет ли в общей колодке разъемов управления на матери пинов с наименованием SM или подобным? Если есть - не замкнуты ли случайно, не коротят ли, не повесили ли на них случайно светодиоды индикации и т.п.
Питатели
P4PE2-X. Включается, раскручивает вентилятор проца, примерно через три секунды вырубается, ждет секунду, сама включается снова и начинает быстро-быстро прерывисто визжать в спикер. Меряю питатели - все ок, а на памяти 0,4 вольта. Присматриваюсь в Q15 (APM2054) дырка. Меняю на D17NF03, все работает.
Еще проблемы с питанием - выгорание ключей, которые коммутируют дежурное или основное питание на клавиатуру/USB/сеть/. из-за отсутствия запаса по мощности или короткого, ключей или стабилизатора +2.5 В при установке модуля памяти "наоборот" и т.п., но обычно это все (дырки и угли) видно невооруженным глазом. Мамка при этом обычно вообще не включается.
Если после "нажатия" power_on, запускается вертухлятор и тут же все гаснет, скорее всего, уходит в защиту - надо искать короткое замыкание по питанию. Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то - в кондерах.
Voltage Regulator Module (VRM) - модуль регулятора напряжения (ШИМ). Состоит из батареи электролитических конденсаторов, ряда MOSFET'ов (силовых ключей - полевых транзисторов, больших и малых), нескольких (1-3 и больше) дросселей. Главной обязанностью схемы DC-DC конвертера, является кормление процессора.
Немного теории на примере микросхемы FAN5091. (Но ведь может стоять и аналог.) Это - программируемый преобразователь постоянного напряжения фирмы "Fairchild Semiconductor". Обычно располагается рядом с панелькой процессора в окружении больших конденсаторов, дросселей и кучи силовых транзисторов и диодов. Имеет 24 ноги. Работает по принципу ключевого преобразователя с широтно-импульсным управлением и индуктивным накопителем ( накопители - это черные ферритовые кольца с медной проволокой). Микросхема этим самым управлением и занимается. На ножки 1-5 с процессора поступает 5 разрядов двоичного кода, нули и единицы, выходного напряжения, в соотвествие с которым цифровая схема управления формирует последовательности прямоугольных импульсов переменной длительности (т.е. широтЫ, откуда и название) на ножках 14/17 и 11/8, управляющих ключами на полевых транзисторах (это черные квадратные таблетки с тремя ножками), которые на определенное время коммутируют накопительную индуктивность и источник питания +5 вольт. В результате из +5 вольт получается ваше напряжение +1,644 вольта. М/с FAN5091 может программироваться на выходное напряжение от 1,1 вольта до 1,85 вольта с шагом 25 милливольт и точностью 1% и предназначена для построения источников питания с током нагрузки до 50 ампер. Частота преобразования программируется от 200 кГц до 2 мГц. М/с имеет два симметричных канала, имеет защиту от повышения и понижения питающего напряжения и перегрева: при +150 градусах отключается, а при +40 включается снова. Горят эти fan-ы крайне редко, в первую очередь проверять 10-омный резистор по ее (ШИМ) питанию. Я один раз долго бился, а он слегка подгорел и на питании ШИМ-а было 8в вместо 12. Я их просто выкидываю и перемычки ставлю. Повторов не было. Ещё проверять кондеры по софт-старту и в бустерных цепях.
Часто встречающаяся неисправность импульсного стабилизатора - вылет микросхемы ШИМ-контроллера после скачка по +12 В, вызванного, например, коротким по +5 или сгоранием БП, тогда сгорают не только ШИМ и мосфеты, но иногда и часть их SMD-обвязки. Схему и принцип действия ШИМ-контроллера здесь рисовать смысла мало - оно без проблем находится в даташите на него. Добавлю только, что (в зависимости от модели) некоторые стабилизаторы при отсутствии процессора не работают, другие - выдают минимальное рабочее напряжение. И при высыхании входных конденсаторов стабилизатора может срабатывать защита от перегрузки из-за кажущегося увеличения падения напряжения на RdsON. На многих современных мамках стали экономить и на электролитах, и на керамике, что должно обеспечить ремонтникам хорошее будущее
Болезнь плат K7T - дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если SC1155 дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка - срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку - эффект процентов 80.
Мама epox 4BEA2, сгорел элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой. Замена этого элемента плодов не принесла, кроме того, что, действительно, 1.87 вольта стабилизирует. Теперь о неисправности - мама вообще не включалась. Типа уходил бп в защиту. После замены ентого элемента, выяснил, что не бп в защиту уходит, а pc-on срабатывает: после кратковременного низкого уровня снова высокий. Принудительный запуск - полная работоспособность. Поменял мультик - U3, стала заводиться, но через раз. Дальнейшие исследования показали, что за аварийное отключение отвечает тиристор BT163D, QA1, рядом с разъемом питания, управляется LM 358 - U19, рядом с димм-разъемами и кулерным разъемом. За неимением тиристора, заменил только лм-ку, пока работает без вопросов.
Я не злопамятный, я просто часто ковыряю логи
Posts: 2794 Joined: 03 Mar 2010, 15:12 ОС: RHEL 8 Location: Из серверной
Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:30
Дежурка, Power_on & Power_good
Внимание, сигнал PG (power good) вырабатывает сетевой БП после включения и стабилизации всех выходных напряжений, этот сигнал сигнализирует мамке, что питания хорошие и можно включаться, и никак иначе. Внимание, некоторые особоумные мамы, (например, Intel D850MV) не включаются намордной кнопкой ps_on, если в ней не установлен процессор.
Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды - надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться). Только внимательно, на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений - кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через "повер_он" на разъеме питания АТХ, если работает - либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах). Но не все так просто. Дело в том, что вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, ведь со стороны мамки зеленый провод - выход. Таким образом рискуем получить ПЫХ (иногда с дымком) схемы запуска мамки.
- Банальное решение - замена мультика W83627HF.
- Нестандартное - включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках, по сей день работают и жалоб не поступало.
GA-7N400 не запускается с кнопки, нет напруги на кнопке PW-ON. Лечится заменой резистора R863 номиналом 1 Ом (звонится
500 Ом) в обвязке W83301 (управляет дежуркой). Плата уже вторая - похоже болезнь.
Acorp 6VIA82P ver 1.6 - для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включится, то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage. Меняем батарейку, делаем очистить CMOS - плата включается. Заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим - всё, опять не включается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5 штук и флешку менял. Странно, но заработало только после замены кварца.
Проверка цепей включения: проверяется тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.). Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O. Если кто не в курсе - когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режима S3, это так же может быть память. Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку. При включении ATX питания, т.е. подачи напряжения на БП, мамка заводится сама, опция в сетапе, связанная с питанием не влияет. Пробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик - скорее всего он. Всякие 440LX, MS6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Просто в цепях запуска (скорее всего повер-он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает. Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного. Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу. С другой стороны, триггером называется электронное переключающее устройство, которое сколько угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. Командовать сим загадочным девайсом можно из BIOS'a, а считывать его состояние с помощью логики заведующей PWR_ON и RESET, а питать его можно от +5в STB, а когда оно отсутствует - от батареи +3в. Т.е. это южный мост получается или батарейка.
После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности. С процом, без проца - по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох. Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП. И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые. Иногда для ремонта хватает его пропайки. Но надежнее все же заменить!
Elite Group 848P-A V1.0 Со слов клиента выключили компьютер и включили через два часа. При подаче напряжения включается, стартует и работает примерно 4-5 секунд, успевает проинициализировать видеокарту и выключается. Повторно включается только после полного отключения и снова на 4-5 секунд. Пробит транзистор Q47 прямо около панели кнопок. Маркировка родная SN, менял на SG - все заработало. Смотреть расшифровку было лень.
Всем привет! В данной статье я хотел бы рассказать о такой важной теме, как правильная установка материнской платы в системный блок компьютера и какие могут быть ошибки при установке?
Речь здесь пойдет про установку именно в настольный ПК с отельным системным блоком. Итак начнем.
- Перво-наперво необходимо аккуратно достать материнскую плату из коробки и снять упаковку. Здесь очень важно правильно распаковать "материнку", чтобы не повредить мелкие элементы, - первая ошибка!
- Затем необходимо обратить внимание на отверстия в материнской плате, они отчетливо видны на фото ниже. Необходимо вставить материнскую плату в корпус, чтобы отверстия корпуса и материнской платы точно совпали.
На данном этапе многие совершают две ошибки, первая заключается в том, что не проверяют чтобы все отверстия соответствовали друг другу,в итоге материнская плата криво фиксируется в системной блоке, и вторая - закручивают не все болты, что приводит к ненадежной фиксации материнской платы на корпусе системного блока
3. Далее идет процесс установки дополнительных компонентов в материнскую плату, таких как установка процессора в "сокет" на материнской плате.
Тут также возможна следующие ошибки, во-первых необходимо убедиться что тип процессора подходит к данной материнской платы, в противном случае будут конфликты и компьютер не будет работать.
Во-вторых, следует уделить должное внимание правильной установке процессора - необходимо чтобы его "ножки" легли в углубления сокета правильной стороной ( на самом процессоре нарисован треугольник - он показывает правильный угол установки процессора в "сокет" материнской платы)
уголок, показывающий какой стороной ставить процессор в "сокет" уголок, показывающий какой стороной ставить процессор в "сокет"4. Также важным является процесс установки видеокарты на материнскую плату. Здесь следует быть крайне аккуратным, т.к. очень часто неопытные пользователи при снятии заглушек могут повредить материнскую плату.
Изображены места "заглушек" и "место установки видеокарты" Изображены места "заглушек" и "место установки видеокарты"Установку самой видеокарты также следует выполнять аккуратно, без излишнего нажатия. При установке должен быть легкий щелчок.
К сожалению, многие допускают такую ошибку как - прикладывают сильное давление к нажатию, в следствие чего либо ломается разъем в "материнке", либо выходит из строя сама видеокарта.
Друзья, если вам была интересна данная статья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Уже очень скоро будет много полезных статей!
Читайте также: