Мультиметр показывает аккумулятор на дисплее

Обновлено: 03.07.2024

Внимание! Много текста.
При подготовке авто к зиме, задался вопросом проверки аккумулятора к предстоящим холодам и, при необходимости, возможностью зарядки. И в частности зарядки, необслуживаемого аккумулятора, т.к. именно такой стоит с завода на наших авто. Так как я полный профан в этом деле, начал штудировать интернет. Приобрел мультиметр, зарядное устройство имеется.
И после проведенных мной манипуляций по мануалам, которым я нарыл, решил продублировать их в свой бж, чтобы не затерялось, не забылось и не удалилось авторами. Ссылки на статьи я оставлю ниже.
Данное изложение — это не руководство к действию, данные меры я никому не навязываю, и за достоверность и качество изложенного я ответственности не несу. Все ниже сказанное вы делаете на свой страх и риск. Настоятельно прошу Вас фильтровать всю имеющуюся здесь информацию.

Для проверки напряжения аккумулятора нам понадобится мультиметр.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем "-" клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к "-" АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ

Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

ПРО ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА
Предисловие.
Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.
Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ "ПЛЮС" к "ПЛЮСУ", "МИНУС" к "МИНУСУ"! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует "защита от дурака")
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))
Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему "отстоятся", или отогрется кому как понятнее.
Особенности.
Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)
Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин "заряд" — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
Как заряжать.
1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Теперь дополнительная информация
для сомневающихся, типа "почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?"
При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.
Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность
Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

У меня лично такой же, только оранжевый, а не черный

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Комментарии 95

Спасибо! Полезная статья!

Спасибо друг! 👍 Добавил в закладки.

Допустимые токи утечки: 0,03 А — 0,05 А (30 — 50 мА)
В некоторых авто может доходить до 0,08 А (когда электроники много)

Калина 1117 все сток, утечка показывает
0,17 это много?, в машине установлена сигналка магнитола и усилитель небольшой 800ватт. Всё приборы отключены.
При заведенной движке показывает 14,4-14,5 отличный показатель, включаю печку на макс, оба обогрева жопогреек, ближний с дальним, обогрев заднего стекла. Ниже 14,0 не падает.

0,17 это много…
14,5- возможно не дозаряжается аккум и реле заряда пытается его зарядить…
Как то так…

Молодец, так здорово написал! Супер!

спасибо
померил сейчас — 12,08 вышло

спасибо за информацию! мне очень помогла!

А как измерить силу тока выдаваемых генератором? Я так понимаю по той же схеме но с завершенным двигателем не вариант?

0,04 и после включения сигналки 0,05 А ток утечки нормальный?

Добавил в закладки. Спасибо за полезную статью!

всё четко написано!

Супер!
Полежная инфа.
Нужно как нить проверить тоже.
Спасибо

Что значит утечка тока в цепи?

Здравстуйте а минус клему тоже можно померять то до плюсовой у меня нет подхода к ней
У меня микроавтобус

А если нет прибора, то можно пройти бесплатную диагностику аккумулятора и генератора на спец оборудовании. В Краснодаре и Ростове можно по этим адресам auto-energy.su/contacts/stores/
В других городах, я думаю, тоже самое можно получить в любой большой сети по продаже акб.

Здравствуйте подскажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока если поставишь машину на стоянке через 10 минут сядет аккумулятор, пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю

Привет у меня только 10а показывает мильтиметр, этим опасно измерить или нет

Если не заводить, то не опасно.

А можно как-то проверить утечку тока сигнализации, включив ее, но при этом чтобы не сгорел мультиметр?

Концевик капота замкнуть, поставить авто на сигналку. Один щуп амперметра воткнуть в клемму, вторую держать на выводе АКБ. Аккуратно скидываем клемму, но так как цепь у нас осталась не разомкнутой, мы получаем реальные показатели тока.

По детству, я знал что амперметр включается в цепь последовательно, но не понимал почему) и так такой же мультиметр сжег, засунув щупы в розетку, желая измерить силу тока)

Поподробнее, где я по-вашему допустил ошибку?
И физика и русский язык… Вообще не понял к чему это написано было…

Просто Вы так мило описывали детский опыт сжигания тестера, прямо как мои электрики после ПТУ. Последовательно, это значит последовательно с приемником тока (нагрузкой). В авторском тексте нагрузкой служат потребители тока автомобиля. В случае отключения всех потребителей нагрузкой являются "паразитные" потребители. Почему они появляются? Ответ банален. Во первых, практически все потребители имеют электронное отключение — то есть не контакты размыкаются, а выключается ключевой транзистор. И если в новом авто выключенный транзистор имеет сопротивление порядка МОм, то по мере старения электроники его выключенное сопротивление потихоньку растет. Следующая беда — электролитические конденсаторы — их токи утечки тоже растут. Ну и так далее …

TriboTehnik

Такая же тема))) в руках взорвался!

Спасибо, согласен с Вами полностью, очень полезная вещь! Я себе как то такой покупал avtodeloinstrument.satom.…ticheskiy-avtodelo-40603/ доволен прибором на 100%.

Измерение тока утечки таким образом получится на достаточно старых, или очень простых авто. Поставьте машину на охрану и постойте рядом, электроника автомобиля минут 10-15 будет что-то включать, выключать, щёлкать и так далее). В просторечии — "засыпает". Разорвите электрическую цепь хоть на пару секунд, замкните снова — и весь цикл повторится. И всё это время, пока она "жужжит" — ток может меняться от единиц миллиампер до существенных ампер. А по опыту, да и по теме — обычно (чаще всего) "жрут" аккумулятор те устройства и приборы, которые устанавливают уже после конвейера — сигнализации, музыка, нештатные обогревы-освещения-противотуманки-ходовые огни и прочие улучшайзеры)). Так что, если возникла проблема такого рода — начинайте именно с них.

Здравствуйте по скажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю

Поясните ситуацию? Проводка начинает гореть в момент замера? Если это так — Вы неправильно что-то делаете. Ключевой момент: ток в цепи меряется в разрыве цепи, т.е. Вы в любом месте разрываете вашу проводку (в любом клеммном соединении, на клемме самого аккумулятора и т.д.) и включаете мультиметр в режиме амперметра между этими разорванными (разъединенными) точками

Спасибо большое за ответ

возьму ещё эту инфу взакладки

спасибо отличная информация

Да они все мультиметры однотипные. У этого бонус идет — фонарик. Удобно)))

Спасибо за полезную информацию

Спасибо за статью.
Померял у себя
Ток утечки
0,02
Что равно 20, впорядке нормы!

Сбивает с толку последнее фото. В описании "Как определить утечку тока в разрыв плюса": минусовая клемма амперметра — к клемме автомобиля; плюсовая клемма амперметра — к плюсу АКБ. На фото ниже данного описания все в точности наоборот.

Упс… точняк)))
Спасибо. Подправил)))

вот у меня сегодня акум сдох, надо проверить утечки, очень полезная инфа:)

У меня показания скачут от 0,5 до 1. Это не нормально? При этом новый аккумулятор садится за неделю в небольшой мороз.

Это плохо. Нормально до 0.06А

Сейчас у меня держится около 0,19. Это тоже очень много? Что может сажать акб? Два дня морозов и он мертвый.

Для начала уровень электролита посмотрите — если пластины в банках сухие, то и заряд не держит… Если уровень в норме — значит причина сульфатация пластин… Ну а если и электролит не прозрачный, а серый и с хлопьями-взвесью — то это уже "дрова"…

А не подскажите как померить данным тестором нагрузку (в Ваттах) ? Нужно сравнить какую нагрузку берут обычные галогенки и ксенон по прибору.

Сначала поставь в разрыв мультиметр в режиме амперметра и замерь ток на включенных лампах. Потом отсоедини и переведи в режим вольтметра и померь напряжение на включенных фарах.
После перемнож полученные величины и получишь мощность.

У меня на ваз 2107 карбюратор, мультиметр показал утечку тока 0.18 это норм?

это много это уже 180ма

Спасибо за статью. У меня такой же мультиметр, только чего-то не меряет сопротивление.

Еще я бы добавил, завести машину и проверить работу генератора. Эта, правда, отдельная тема

Спасибо за полезную статью! Я одного не понял только: для чего нужно по отдельности замерять утечку и с плюсовой и с минусовой клемм? Если есть у течка на какой-то потребитель, то величина тока будет одна и та же в единой цепи. Объясни пожалуйста, может я просто не допонимаю;-)

Вот ты сейчас выручил ! 400 км от дома, резко сдох Толи генератор Толи аккумулятор . в руках тестер и планшет . Спасибо

Боян, ещё и враньё местами.

Я на открытие века и не претендую — просто собрал вместе инфу. Для себя на будущее =может еще кому пригодится.
Насчет вранья — можно поподробнее, что и где?

даже при 12 уже искра слабая. 11.6 уже все. и это заметь без нагрузки.

Если зажигание включить еще 1.5 вольта сжирается. Если опустить ниже 10 то уже все, сульфация пластин и старого уровня не добиться никак и никогда.

хотя может щас технологии шагнули. но это работает на свинцово кальциевых акб.

bandersnatch

Переврал так переврал с цифрами))) Считается, что 100% заряжен — это 12,6 V, без нагрузки, если напряжение 12,2 V — АКБ разряжен на 50%, если 11,6 — разряжен на 100%, как-то так (тоже книжки нет под рукой). Просто тут хитрота в другом — что считать 100% разряженностью — физическую разряженность в 100% или когда он уже просто "не крутит" и "не светит"…

Мультиметр — комбинированный тестер, с помощью которого измеряют параметры электрической цепи и ее составляющих. Прибор используют не только в профессиональной сфере, но и в быту. Работать с устройством довольно легко. Тем, кто еще новичок в электротехнике, предлагаем узнать из нашей статьи, как пользоваться мультиметром.

Классификация

Приборы классифицируются на 2 группы — аналоговые и цифровые. Различаются они набором функций, точностью измерений, устойчивостью к помехам, удобством применения.

С помощью тестера можно найти:

силу и напряжение тока;
сопротивление участков цепи и отдельных элементов;
емкость конденсаторов;
индуктивность катушек;
температуру.

Аналоговые

Представляют собой стрелочные тестеры, состоящие из чувствительного магнитоэлектрического измерителя, добавочных резисторов и шунтов. Информация передается на градуированную шкалу при помощи подвижной стрелки.

Преимущества аналоговых устройств:

устойчивость к помехам;
чувствительность к изменениям в электрической цепи;
доступная цена.

большая погрешность измерений;
нелинейная шкала, для которой требуется предварительное выведение нуля специальным регулятором;
низкое внутреннее сопротивление;
нет автоматического определения полярности;
невозможно измерить переменный ток или напряжение.

Тем не менее некоторые инженеры предпочитают именно аналоговый вариант для тех случаев, когда при испытаниях электрических компонентов нужно точно определить направление и тенденцию изменения величины.

Цифровые

Инструменты последнего поколения очень популярны в среде электронщиков благодаря возможности быстро и точно измерить нужные параметры. Электронные мультиметры более приспособлены для повседневной работы, поэтому их можно с уверенностью рекомендовать новичкам.

Форма и размеры прибора могут быть различными, но алгоритмы измерения основных величин одинаковы практически у всех моделей.

Плюсы цифровых тестеров:

информация выводится на дисплей в виде числа с одним/двумя знаками после запятой в нужных единицах, что позволяет не затрачивать время на расшифровку;
при замене полярности значения отображаются со знаком минус;
высокое внутреннее сопротивление, что сокращает погрешности до минимума;
продуманный интерфейс и простое управление помогает быстро освоить принципы измерения и приступить к работе.

чувствительность к помехам;
тусклый дисплей и искажение значений при разрядке батареи питания.

Цифровые мультиметры имеют выход для подключения компьютера, с помощью которого производится запись и дальнейшая обработка результатов.

Конструкция

Мультиметрами чаще всего называют именно цифровые тестеры. Они могут быть как переносными, так и стационарными для профессионального использования.

Самые удобные для домашнего применения — компактные мобильные модели, которые можно держать в руке. Внешне они представляют собой небольшие приборы в виде плоской коробочки. Питание предусмотрено от батареек. На передней поверхности расположены дисплей, дисковый переключатель для установки режима и смены диапазона, 3-4 разъема для щупов и 1 для транзисторов.

На дисплее высвечивается значение измеряемой характеристики. С помощью ручки управления задается режим (измерение силы тока, напряжения, сопротивления и т.д.). По кругу нанесены обозначения показателей и их диапазон. При установке переключателя метка или стрелка должны быть обращены в нужный сектор.

Два последних используются как контакты для термопары. Отдельно расположен разъем для проверки транзисторов.

Приборы могут выпускаться в ударо-пыле-защищенном исполнении. От механических повреждений электронную начинку подстраховывает прорезиненный кожух, а герметичный корпус изготовлен из негорючего пластика.

Разрядность, разрешение, погрешность

Разрядность мультиметра — это величина, определяющая число разрядов для записи измеряемой характеристики. Она задает не точность прибора, а вид (длину) числа. Так например, разрядность 4 1/2 означает, что дисплей отображает 4 полных разряда и 1 половинчатый, то есть до 19999 отсчетов. Если величина выходит за эти пределы, необходимо переключиться в другой диапазон.

Разрешение обозначает степень точности прибора, то есть на каком интервале возможно обнаружение изменения характеристики. Если разрешение мультиметра составляет 1 мВ в диапазоне 4 В, то при измерении напряжения в пределах 1 В разница между соседними значениями будет не менее 1 мВ.

Погрешность цифрового мультиметра — это наибольшая ошибка, которую допускается прибором при измерении величин в конкретных рабочих условиях. Чем она меньше, тем ближе полученный результат к фактическому значению.

Чаще всего погрешность выражается в процентах. Например, если она составляет 1%, то при отображении напряжения в 200 В истинное значение распределяется в пределах от 198 до 202 В.

Как выставить нужный режим

Если неправильно установить переключатель, то прибор может выйти из строя, потребуется ремонт. Первое действие, которое нужно сделать перед измерением, — определить, какой ток протекает по проводам. Постоянный ток в батарейках, аккумуляторах или блоках питания, переменный — в бытовой электросети.

Если характер тока изначально неизвестен, можно воспользоваться индикаторной отверткой:

если индикатор не горит ни на каком контакте, — ток постоянный;
при переменном токе свечение в отвертке появляется на фазе, на нуле отсутствует.

Второе — нужно выбрать часть сектора для искомой характеристики. Стандартные обозначения:

Следующий шаг — выставить диапазон измерений. Когда сила тока неизвестна, переключатель фиксируется на максимальном значении. Если ток окажется больше ожидаемого, это поможет избежать поломки. Так для стандартного напряжения переменного тока 220 В устанавливается предел 600 или 750 В.

Как правильно пользоваться мультиметром: инструкция для чайников

Рассмотрим, как измерить несколько электрических характеристик.

Потенциал

Алгоритм для определения напряжения:

Установить режим в позицию ACV или DCV в предполагаемом интервале.
Черный провод подключить к коннектору СОМ, красный — к разъему VΩmA.
Наконечники щупов соединить с контактами цепи. Например, ввести в отверстия розетки или на полюса батарейки.
Провести измерение.

Сила тока

Эта характеристика измеряется только при последовательном подключении тестера в цепь и включенном питании. Большинство приборов дают возможность определить силу тока до 10 А, поскольку в быту большие значения используются редко.

Для проведения измерений в цепи устраивается разрыв. Дальнейшие действия по следующей схеме:

Черный щуп — в гнездо СОМ.
Красный — в разъем до 200 мА или 10А.
Наконечниками осторожно прикоснуться к контактам.
Считать с дисплея значение напряжения.

При работе с оголенными проводами необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не допустить удара током.

Сопротивление

Эту характеристику можно измерить без подачи питания. Исследуемый элемент просто замыкается между двумя щупами. Если проводимости нет, на экране высвечивается единица.

Последовательность действий:

Установить режим Ω, выбрав максимальный диапазон.
Щупы вставить в соответствующие коннекторы.
Проверить состояние — замкнуть щупы друг на друга. Должен появиться 0 или небольшое число, которое нужно учитывать при измерении сопротивления цепи.
Концы проводников набросить на контакты исследуемого объекта.
На экране появится сопротивление элемента или участка цепи.

Для точных измерений рекомендуется провести 2-3 попытки.

Измерение транзисторов

Для проверки исправности pn-переходов и определения коэффициента усиления:

Установить режим
Вставить ножки транзистора в разъем в соответствии с цоколевкой, соблюдая зоны PNP и NPN.
Отображением на дисплее будет значение усиления сигнала.

Емкость конденсатора

До проведения замеров конденсатор должен быть разряжен. Обнулить его можно отверткой с изолированной ручкой, соединив выводы между собой, но более безопасно с помощью 15 вольтовой лампочки с припаянными щупами. Даже мощный конденсатор до 400 В разряжается быстро как без риска для человека, так и самого электрического элемента.

Измерение емкости производится по схеме:

Выставить режим Fcx.
К коннектору для конденсаторов подключить красный щуп, черный — к СОМ.
Измерить емкость. На дисплее она появится в Фарадах.

При неисправностях конденсатора сопротивление бесконечно. Пробой характеризуется уменьшением, кратным его величине.

Прозвонка

Измерение температуры

Некоторые модели поддерживают функцию определения температур. Для этого приборы комплектуются термопарами — проводниками из разных металлов.

При контакте с температурной средой между их концами образуется электрический потенциал. Измеряя его, можно найти температуру объекта. На шкале с функцией термодатчика предусмотрен сектор ТЕМР, куда нужно устанавливать переключатель режима.

Вставить концы термопары в соответствующие коннекторы, соблюдая полярность.
Приблизить условный спай к точке, в которой нужно найти температуру.
На экране отобразится искомая величина.

Если полярность нарушена, то при исследовании более горячего объекта температура будет понижаться. Для проверки работоспособности можно зажать конец термопары в руках. На экране должно появиться значение около 36°.

Популярные модели: краткий обзор мультиметров

Большинство тестеров производится в Китае. Они достаточно точно определяют электрические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации надежны и долговечны. Важно знать, как пользоваться мультиметром для начинающих, чтобы при работе не возникло проблем.

Мультиметр DT830B

В комплекте 2 щупа. Один черный, который подключается к разъему СОМ, другой красный — во второй или третий согласно измеряемой величине. Щупы изготовлены в бюджетном исполнении. При желании можно купить более качественные, но и эти вполне удобны для использования.

При использовании тестера нужно учитывать особенности:

погрешность составляет около 1%;
ручная установка режимов;
исполнение не ударопрочное, пластиковый корпус при ударе можно повредить;
щупы среднего качества;
нет подсветки дисплея.

Мультиметр DT832

Модель очень похожа на предыдущую, но функционал расширен возможностью использования генератора и измерения температуры. Помимо щупов в комплект входит термопара.

Для удобства пользователей индикатор питания показывает разрядку батарейки, на дисплее появляется знак ВАТ. Система защиты содержит предохранители, которые при ошибке оператора перегорают, и тогда их необходимо менять на аналогичные новые.

Для использования генератора переключатель функций нужно установить в положение _|¯|_|¯. Щупы подключить к нулю и VΩmА. Между ними появится ток частотой 50 Гц и напряжением около 5 В, который можно использовать для своих целей.

Мультиметр DT838

Мультиметр DT9208A

Модель имеет широкий функционал. С ее помощью можно:

измерить силу тока, напряжение, частоту и сопротивление;
прозвонить цепь;
провести диодный тест;
определить коэффициент передачи транзистора и емкость конденсатора.

Прибор укомплектован термопарой, которая используется для измерения температуры от -40 до 1000°С. Индикатор разрядки батареи — знак на дисплее +- — укажет, что пора заменить источник питания. При паузе более 15 мин срабатывает автоматическое отключение прибора. Для его включения необходимо нажать на кнопку Power.

Особенность DT 9208A — возможность измерять токи свыше 10 А. Для этого на корпусе присутствует отдельный разъем. Для удобства считывания данных дисплей можно повернуть и установить под нужным углом.

Все пределы защищены от перегрузок комбинированной системой. Информация на экране удерживается с помощью кнопки HOLD. Для защиты от химического воздействия и пыли комплектация может включать силиконовый кожух. Если его нет, рекомендуется приобрести самостоятельно.

Мультиметр DT9205A

Питание включается кнопкой Power. Внизу расположены 4 коннектора, в том числе для измерения тока свыше 20 А. Разъем для транзисторов — в правом верхнем углу. Нет функций определения температуры и частоты, использования генератора.

Мультиметр DT-61

Этот прибор объединяет 6 функций:

стандартного цифрового тестера;
влагомера;
термометра;
бесконтактного измерителя переменного тока;
люксметра;
шумомера.

Функция люксметра используется при определении освещенности помещений. Светочувствительный селеновый фотоэлемент преобразует энергию света в электрическую и определяет интенсивность наклонно падающих лучей с высокой точностью. Для проведения измерений переключатель устанавливается в режим Lux.

Определение влажности воздуха производится в режиме ON. Необходимо разместить прибор в помещении как минимум на 2 часа. Показатели будут отображены на дисплее %RH.

Заключение

Как пользоваться мультиметром — актуальный вопрос для тех, кто начинает пошагово осваивать азы электротехники. Устройство поможет определить параметры электрических цепей с большой точностью и скоростью. Некоторые модели выполняют функции влагомера, люксметра и шумомера, что значительно расширяет возможности этих удобных приборов.

Читайте также: