Отвал чипсета на материнской плате признаки
Обновлено: 03.07.2024
Сбои материнской платы трудно диагностировать, поскольку они имеют много общих симптомов с неполадками других компонентов.
Признаки, говорящие о проблемах с материнской платой, аналогичны тем, что возникают при неисправности процессора: не загружается операционная система, появляется код ошибки, при запуске раздается писк, компьютер самостоятельно перезагружается, регулярно появляется «синий экран смерти» (BSOD). Кроме того, полная и частичная неработоспособность плат расширения также может вызываться поломкой материнской платы, а не самих подключаемых устройств.
Чаще всего материнские платы выходят из строя вследствие перегрева, ведь нагрев со временем вызывает износ любых аппаратных компонентов. Особенно это актуально для системных блоков с неправильно функционирующей системой охлаждения.
Проводим диагностику системной платы
Поскольку на материнской плате расположены различные компоненты, причин для сбоя может быть очень много. POST (самотестирование при включении) — одно из самых полезных средств для распознавания неполадок.
Система POST проверяет внутреннее аппаратное обеспечение ПК и совместимость установленных компонентов с материнской платой перед запуском, чтобы избежать некорректной загрузки и последующих ошибок. Если компьютер проходит POST-тест, материнская плата может издавать один звуковой сигнал (некоторые системы издают два звуковых сигнала) при запуске, после чего загрузка продолжится.
Однако если компьютер не проходит POST, он либо вовсе не издает звуковой сигнал, либо генерирует звуковой код, сообщающий пользователю об источнике проблемы. А современные материнские платы выводят POST-коды еще и на встроенные дисплеи, облегчая пользователю поиск ошибок. Загрузка в этом случае не происходит.
- Если на материнской плате есть диагностические светодиоды и дисплей для вывода POST-кодов, проверьте их на наличие кода ошибки, а затем уточните по этому коду в документации к материнской плате источник проблемы и способ ее решения. Этот же совет применим к звуковым сигналам.
- Если появляются сразу несколько кодов ошибок POST, устраняйте их в том порядке, в котором они представлены.
- Если при запуске ПК из системного блока раздается продолжительный писк — проверьте, не залипла ли у вас кнопка на клавиатуре. Иногда причинами звукового сигнала от системной платы могут становиться неполадки и механические повреждения на стороне устройства ввода. Попробуйте отключить клавиатуру и мышь, а затем перезагрузить ПК.
Что делать, если материнская плата не издает звуковых сигналов и не показывает код ошибки
Шесть простых шагов помогут определить большинство неисправностей.
1. Проверьте, подается ли питание на материнскую плату
Убедитесь, что питание от силового блока поступает ко всем компонентам системы. Светодиодные индикаторы должны гореть, а вентиляторы охлаждения — крутиться. Если после запуска ПК хоть один кулер остается неактивным — проблема обнаружена.
Внимание: хорошо бы еще убедиться в исправности блока питания, подключив его к заведомо рабочим компонентам. Либо подключить другой блок питания, в исправности которого вы уверены, к потенциально неисправной материнской плате.
2. Осмотрите детали платы
Осмотрите материнскую плату: есть ли вздутые конденсаторы, следы горения и протечки электролита. Конденсаторы выглядят как цилиндрические детали, распаянные на плате. Они не должны быть гнутыми, неровными, раздутыми до формы овала и лопнувшими у основания. Если обнаружили такие повреждения хотя бы на одном из конденсаторов, материнскую плату следует заменить.
Внимание: если материнская плата находится на гарантии, не стоит пытаться устранять повреждения самостоятельно.
3. Проверьте батарею BIOS или замкните перемычку CMOS
Вспомните, не экспериментировали ли вы с настройками BIOS/UEFI в ближайшее время? Причиной, из-за которой ПК не желает загружаться, могут стать сбои, вызванные изменениями в этой микропрограмме (например, когда выставили слишком высокие тайминги для оперативной памяти). В любом случае нелишним будет сбросить BIOS до заводских настроек перед началом загрузки. Самый простой способ сделать это — через интерфейс BIOS/UEFI, но в случае, когда ПК не загружается, потребуется вмешательство извне.
Вариантов сброса два: либо вытащить из материнской платы батарейку CR2032 на 5–10 минут, а затем вставить ее обратно, либо воспользоваться перемычкой CLRTC/CLR CMOS, замкнув ее контакты на пару секунд.
4. Осмотрите центральный процессор
Процессор — основной элемент материнской платы, повреждение которого повлечет за собой схожие симптомы. Убедитесь в его работоспособности. Чтобы провести визуальную проверку, снимите CPU с системной платы и осмотрите основание чипа, не погнуты ли контакты. Если одна из контактных ножек повреждена, можете быть уверены, что проблема именно в этом.
Внимание: погнутые контакты процессора можно выгнуть обратно, но делать это нужно с осторожностью. Контактная ножка очень хрупкая и может сломаться при попытке отогнуть ее в исходное положение. Если это произойдет, вам придется покупать новый процессор.
5. Убедитесь, что компьютер не перегревается
Если компьютер начал самопроизвольно выключаться или перезагружаться, отключите его от питания и дайте остыть. Затем заново запустите, сняв боковую крышку с корпуса системного блока. Установите сервисную утилиту для измерения температур системных компонентов (например, AIDA64 или HWMonitor) и попробуйте проследить за тем, как изменяется нагрев чипсета системной платы и установленного на нее процессора: не достигает ли он критических параметров?
Внимание: диапазон поддерживаемых рабочих температур для чипсета и процессора можно найти на сайте производителя материнской платы и непосредственно CPU (также об этом вам сообщит и сервисное ПО).
6. Вытащите все микросхемы расширения
Звуковые карты и платы расширения, которые не требуются для запуска компьютера, лучше отключить. Если в процессоре есть интегрированное видеоядро, можно вытащить и дискретную видеокарту. То же самое можно проделать с планками оперативной памяти, попробовав запуститься с одной микросхемой DRAM. Если ПК запустится без ошибок — вы быстро определите неисправный компонент, подключая платы расширения обратно после каждого цикла запуска-выключения.
Внимание: если при подключении одной из планок оперативной памяти и PCI-e карты системный блок снова откажется запускаться, можно считать, что вы нашли слабое звено в компонентах или же обнаружили неработающий разъем платы.
Если ничего не помогло и обнаруженные поломки невозможно устранить самостоятельно
Чаще всего при выполнении одного из этих действий проблему удается устранить. Но разумеется, всегда бывают исключения.
Если материнская плата находится на гарантии, вы можете отнести ее в гарантийный сервис и претендовать на бесплатную замену и восстановление неработоспособных элементов устройства. Даже когда гарантия закончилась, в сервисе всё равно могут заменить детали. Но стоимость ремонта может оказаться сравнимой со стоимостью новой платы — тогда, конечно, смысла в нем нет.
Тем не менее, прежде чем тратить деньги, важно продиагностировать текущую плату и убедиться, что ошибка появляется именно вследствие износа системной платы, а не из-за несовместимости или выхода из строя подключенных к ней компонентов.
Всем привет! Представьте себе такую ситуацию - вы приходите вечером с работы, хочется быстрее сесть за компьютер и посмотреть любимый сериал или поиграть в онлайн игру, подходите к компьютеру, включаете его, отходите сделать чай и взять с собой немного еды, возвращаетесь, а компьютер так и не загрузился, хотя индикаторы горят.
Лезете с телефона в интернет, все пишут про какой-то южный мост. Сегодня я расскажу о том, как понять, что на материнской плате сгорел именно южный мост.
Что такое южный мост и за что он отвечает?
Многие сразу же задумываются на тем, где же он находится и что это такое.
Южный мост - контроллер, который обеспечивает связь между всеми интерфейсами (SATA, USB, Audio и т.д.). Зачастую его называют контроллером воода-вывода.
Если немного покопаться в интернете, то можно обнаружить следующую наглядную схему:
На где же он все-таки находится? Одно лишь название говорит само за себя, что он находится внизу материнской платы.
Внимание! Компьютер может работать даже с подгоревшим южным мостом, просто время от времени он будет отказывать включаться, не будет видеть некоторые устройства и т.д. Это чревато тем, что скоро южный мост совсем выйдет из строя.
Симптомы сгоревшего южного моста
Если южный мост сгорел, то компьютер будет пытаться запуститься, но дальше включения вентиляторов и включения дисковода он не загрузится. Это первый симптом.
Далее, для того, чтобы убедиться в том, что проблема именно в южном мосте нужно обратить внимание на устройства ввода. Хорошо, если у вас есть мышь с подсветкой. Если она не загорелась, то копать в сторону южного моста. Но если у вас нет мыши или клавиатуры с подсветкой, то следует обратить внимание на индикаторы клавиатуры. При нажатии на кнопку включения системного блока все три индикатора клавиатуры должны мигнуть. Если этого не произошло, то есть шанс на то, что южный мост сгорел.
Также, во время работы должен немного греться радиатор южного моста. Так как на южный мост идет большая нагрузка, то он будет очень сильно греться. Если он не греется, то проблема в нем (в том случае, если вы точно знаете, что раньше южный мост грелся)
Вы не сможете зайти в биос, так как нет изображения на мониторе.
Если вытащить оперативную память и видеокарту, биос должен издать писк, что нет некоторых устройств. Если этого не происходит - сгорел южный мост.
И есть еще очень много, но эти симптомы являются основными. Конечно, точную проблему покажет только диагностика.
Лечится ли это?
Многие задают вопрос - возможно ли починить южный мост в домашних условиях, и все почему-то отвечают, что нет. Но это возможно, только в том случае, если у вас есть паяльная станция с феном и вы умеете ей пользоваться. Тогда необходимо найти южный мост, который определит биос и перепаять его.
Но если отдавать компьютер на ремонт, то это может быть очень дорого (плюс не каждый возьмется). Так что если материнская плата старая или дешевая - это шанс проапгрейдить ПК =)
Как предотвратить выгорание южного моста?
По возможности вы можете поставить небольшой вентилятор на радиатор южного моста, тогда он так греться не будет.
Следующий совет - отключать от компьютера те устройства, которые вы не используете, ведь они дают нагрузку на южный мост, а тот в свою очередь сильно греется и начинает выгорать.
Не гонять компьютер днями на пролет, ведь южный мост не вечен. А какие-то 20 минут отдыха погоды не испортят.
Не подключать к компьютеру неисправные устройства и при первой неисправности стараться их отключать.
Ну и самое банальное - при перепайке USB портов, подключении и отключении внутренних устройств системного блока, выключать компьютер, ведь можно получить короткое замыкание.
А на сегодня все! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь публикациями с друзьями. Всем пока!
Итак. Так как прошлый пост "взлетел" - Show must go on! А это значит, что сейчас я расскажу о самых типичных разводах и косяках с каждым из видов ПК-комплектующих на БУ рынке.
Внимание, длиннопост - вы же сами под прошлым постом просили тонкостей;)
0. Что обязательно или рекомендуется иметь "на выезде" с обоснованием.
Мышь PS/2 и любой диск. Проверить степень мертвости материнки. Флешка на 32гб. На ней должен лежать распакованный LiveDVD Windows 7 с драйверпаком, а так же portable версии cpu-z, gpu-z, AIDA64, CrystalDiskInfo, любой торрент-клиент, любой браузер и любая игра, поддерживающая 11 директ и не лазящая своими грязными ручками в реестр. Ну и 3Dmark само собой. Зачем это надо, думаю, объяснять не надо. Отвертка крестовая "ХЗ на сколько". Must have. Любое устройство с выходом в интернет - для экспресс-диагностики "методом гугла" и закачки драйверов при крайнем нестандарте по железу. Все остальное надо только перекупам, об этом когда-нибудь в другой раз.
1. Универсальные проблемы.
1.1. Разрыв дорожки. Одна из самых типичных проблем, так как случайно шваркнуть отверткой по плате может любой. На удивление - не всегда приводит к поломке, но если вы это увидели - это хороший повод проверить железо еще раз доскональнее и скинуть цену на 20%(а если еще что-то не работает, то и на все 50+). Для выявления - надо таскать с собой лупу.
1.2. Отвал пайки. Если в компе что-то не работает, но "лечится" ударом ногой в борт - это с шансом в 90% он, остальные 10 - отвал чипа или дорожки. Не берите такие ПК. Никогда. Никогда-никогда-никогда! - потенциальный геморрой с ремонтом колоссален(>100 точек потенциального отвала, и это без учета smd, на любой запчасти), а если запчасть "левая" - то неизвестно на что еще китайцы припоя пожалели.
1.3. Перегрев в целом. Выявляется по изменению цвета текстолита вокруг "кипящего" чипа. В целом - полное спортлото, может проработать до замены чипа день, может - год, а может через тот же год расслоение платы начнется.
1.4 - Расслоение платы. Косвенные признаки - перекос относительно штатной геометрии и, иногда, легка выгнутость или вогнутость. Проверяется двумя путями(но гарантии нет, самая трудновыявляемая поломка!) - продавливанием пальцем подозрительных участков с придерживанием ладонью другой стороны или внимательным рассмотрением с лупой углов платы. Если увидели что-то странное - бегите от запчасти как бомж от метанола, неремонтопригодно!
2. Материнские платы.
2.1. Отвал южного моста. Симптомы на начальных стадиях - не работает USB\Ethernet, но PS\2 как правило работает. Если вам повезет - то лечится прогревом, если нет - придется ставить мультикарту в PCI-E и наслаждаться агонией материнки. Если и брать - то только скинув цену до уровня радиоэлектронных отходов.
2.2.1. Отвал северного моста(старые МП). Актуально для МП под сокеты 775(первых ревизий) и старше, и(отчасти) AM3+ и старше. Симптомы - малопонятные глюки с pci-e и\или непонятки с памятью(разные планки устанавливаются сугубо в индивидуально подобранные слоты, некоторые слоты не работают вовсе, ну и так далее). Нелечимо, брать нельзя!
2.2.2. Отказ КП процессора. Синдромы те же, что и в 2.2.1, но лечатся заменой проца. Если не лечатся - то 1.1 или 1.2.
2.3. "дутые кондеры". Самый распространенный и самый безобидный косяк, так как лечится, ВНЕЗАПНО, перепайкой конденсаторов на заведомо исправные. Выявляется внешним осмотром, конденсатор курильщика выглядит так(фото левое).
Все остальные проблемы с материнками настолько редки, что их можно рассматривать под микроскопом.
3. Видеокарты.
3.1. Прогретая карта. В прогреве как таковом нет ничего плохого в некоторых случаях, однако недобросовестные продавцы маскируют так серьезные косяки.
Выявляется только косвенно по куче признаков, в т.ч. изменение цвета наклеек или их отсутствие, потемнелости или светлые пятна на карте, следы разборки, подозрительная чистота, ну и далее по списку. Если прогрев не помог или грели плохо - после 15 минут фурмарка пойдут артефакты. Если не пошли - еще 15 минут в любую игру под 11 директ. Если эти тесты пройдены, и косвенных признаков мало\нет - можно брать, карту либо не грели, либо грели качественно.
3.2. "Вива китай, господа!", то бишь китайские видеокарты. Типична схема их получения - берется 560(а то и 550 или еще какой хлам), вешается китайский же клон топового нереференс-охлада, перешивается BIOS под характеристики 1070, наклеивается шильдик "ASAS" и вуаля! 1070CE(China Edition) готова, можно впаривать лоху, который в GPU-Z увидит только надпись "1070". Выявляется полным сравнением всех ТТХ с оригиналом в gpu-z и сравнением попугаев в 3Dmark.
3.3. Отвал чипа или памяти. Именно то, что пытаются замаскировать в 3.1, методы проверки(не считая внешнего осмотра) те же.
4. Дисковые накопители, алгоритм проверки.
4.1. HDD(жесткие диски или, корректнее, НЖМД;)
4.1.1. 80% косяков. Открываем CrystalDiskInfo, выбираем нужный диск и смотрим статы. Если желтое - смотрим на что ругается, по меньшей мере - это повод сбить цену, а то и не брать. Красный - не брать однозначно.
4.1.2. Если прошлый пункт "прокатил" - начинаем копировать что-то увесистое на этот диск и подносим к нему ухо. Если диск "тикает" - не брать однозначно.
4.2.1. Идентичен 4.1.1 а исключением того, что желтый брать тоже нельзя.
4.2.2. Ищем фирменную софтину, проверяем по ней, сколько записано. Если не слишком много - можно брать.
5. Оперативная память. Тут можно было бы много понаписать, но я разводов с памятью не видел уже лет 5 как из-за долгой и тяжелой конкуренции в этой среде с таким же БУ с Aliexpress.
6.1. Отвал питания подсветки. Симптом - очень тусклое изображение, лечится как правило в сервисе за 15 минут и 1000 рублей. Брать можно.
6.2. Косяки с электроникой. Симптомы - мерцание экрана, "ползет" изображение, загадочные полосы ну и далее по списку. Если шевеление VGA кабеля не помогло или монитор подключен "по цифре" - брать по цене лома и только известной марки! На нонеймы в сервисах запчастей нет!
6.3. Косяки с матрицей. Выявляются с первого взгляда даже полным новичком, если продавец заливает про ремонт - врет как дышит, он обойдется в 80% цены нового моника. Брать нельзя!
7. Блоки питания.
7.1. "Китайские ватты". Как они получаются? А вот так. Было 5000 хороших старых БП FSP, но на 300 ватт. А дальше с ними проводятся загадочные метаморфозы в виде наклеивания поверх наклейки "Povermann" аж на 500 ватт. Брать можно, посмотрев на внутренности и учитывая, что по факту там в лучшем случае 350.
7.2. Просто "суперкитайские БП". Выявляются только по внутренностям, внутри должно быть как-то так
а не вот так(и это еще далеко не худший вариант)
Раньше можно было определить еще и по весу, но теперь китайцы поумнели и высылают к нам в холодную Россию пакетик с песком близ предприятия, на котором этот блок и произвели, дабы он мило светился и обогревал вас по ночам:-)
7.3. "дутые кондеры". Идентично 2.3.
Это самые распространенные проблемы и попытки развода с компьютерным железом на моей памяти, тонкости настолько редки, что их не проверяю даже я. О самых интересных случаях, возможно, поведаю в "параллельном" цикле(если вообще его начну).
Спасибо за прочтение, в следующем посте будет рассказ о нынешнем положении дел на Авито в каждом из ценовых диапазонов, так как под прошлым постом про это была просто таки тонна вопросов.
В общем, как и обещал, попробую донести до вас, как устроен чип, почему помогает прогрев, почему он временный, и почему некоторые считают, что чип отваливается от платы, и готовы себя за попу укусить, доказывая "на практике", что они правы.
Начнем с того, что это не "болезнь" чипов nVidia, а исключительно физические и химические процессы, коим подвержены практически ЛЮБЫЕ элементы на планете, а не только электроника.
Но остановимся мы исключительно на тематике, поднятой в этом форуме.
1. Вот внешний вид обычного видео чипа. да и большинства современных BGA чипов.
Посмотрим на него в разрезе.
(не стреляйте в пианиста, рисовал как умею)
Что мы видим на ней?
1. Обычный текстолит, который ничем не отличается от того текстолита, на котором собрана материнка вашего компа или ноутбука. Разве что, толщиной волокон и количеством слоев, ну и еще парой тонкостей технологического процесса, который нас сейчас не интересует.
2. Кремниевый кристалл, который крепится на этот текстолит, такими-же шариками, с некоторым отличием - шарики на столько мелкие, что увидеть это можно только в микроскоп (не, конечно же, при хорошем зрении или близорукости это и так видно, но понять тот факт, что это именно контактные площадки с шариками, а не непонятная мелкодисперсная сетка - хренвам!)
О внешнего воздействия и прочих факторов, он отделен компаундом, читайте - сверхтвердая термостойкая эпоксидка.
Шары, которые крепят кристалл к подложке (текстолиту) чипа, в отличие от тех свинцовых или бессвинцовых шаров, что плавятся между чипом и материнкой, имеют крайне высокую температуру плавления и плотность, а соответственно они хрупкие, типа как хром.
3. Плотность и тугоплавкость, это хорошо, но не вечно. А учитывая тот факт, что там ни разу не вакуум, а обычная, хоть и ограниченная среда, то и сплавы подвержены обычным физическим процессам. Причем эти процессы происходят весьма ускоренно из-за постоянного скачка температур (нагрев чипа до рабочих температур и остывание до комнатных), плюс ток, который, фактически, служит катализатором процесса.
Из-за этого происходит разрушение и окисление в местах разрушения. А соответственно - исчезновения контакта.
Самая большая нагрузка, происходит на канале обмена данными, т.е. ядро - память. Хоть это и не фатально для обеспечения работоспособности, но тем не менее, при неисправности мы можем визуально лицезреть эти ошибки - в виде артефактов на экране, либо нескольких экранах.
Почему прогрев помогает?
Если вы не вчера слезли с пальмы, и имеете элементарные знания в плане физики, то с легкостью поверите в мое следующее утверждение.
Металлы, при нагреве расширяются.
А раз мы в замкнутом пространстве расширяем металл, то соответственно мы создаем давление и рушим слабое окисление, восстанавливая тем самым контакт! Но это не панацея, а соответственно, мы не можем поддерживать этот процесс вечно.
На этих картинках, очень-очень примерно и сумбурно, показан процесс и последствия.
Конечно не сам шарик рушится, а точки наименьшего соприкосновения, при х100 увеличении, может и сам шарик треснуть пополам. Лично не один раз такое наблюдал. Но как правило от удара. но об этом позже.
Данный процесс является необратимым, т.к. окисление достигает такого уровня, что то расширение припоя от нагрева уже неспособно разрушить корку окисла. В теории, у нас есть "левши", но трудозатраты не сопоставимы с результатом, т.к. на восстановление полной работоспособности одного чипа, понадобится оборудование, минимум на 30 килоабамов. И много-много-много-много времени.
А теперь перейдем к практической части сего опуса. B)
Многие уже начитались в интеренах о том, что это чип отвалился от платы, надо пропаять, надо помолиться и т.д. Есть даже уникумы, которые зажаривают карты в духовках и показывают потом, как все хорошо работает. На самом деле - это не обман и действительно, в большинстве случаев такой вариант прокатит, но есть одно НО! Не хочешь срать - не мучай жопу . Не понимаешь процесса - не доказывай! Почему прогрев помогает, я уже описал, а теперь я попробую рассказать, как можно почесать себе правое ухо правой рукой, не сломав при этом ноги и без всей коллекции "Камасутры"
На самом деле, чтоб "прогреть" чипак, достаточно:
1. взять у мамы/сестры/жены обычный фен, надеть на него конус и направленным потоком хорошенько прогреть кристалл, этого достаточно для восстановления контакта.
2. Если есть паяльный фен, то примерно 300°С х 20-30сек
3. Снять радиатор и стартануть комп на 1 мнуту или до срабатывания защиты от перегрева, если это произойдет раньше.
Заметьте - никаких духовок, флюсов и прочего не надо. И все эти способы являются диагностическими и ВРЕМЕННО позволяют восстановить работоспособность. Т.е. на час-месяц. иногда, на ранних стадиях проявления деффекта, доходило до полугода. Но это все ерунда.
Как продлить работоспособность "гретой" карты? Очень просто - не выключать комп. Самая большая нагрузка идет в период вкл/выкл, да и нагрев/охлаждение не способствует продлению жизни.
ЗЫ Отвал чипа от платы возможен, как таковой, но для этого нужно деформировать/ударить ее. Были случаи с интеловскими чипами 965-45, 10-11 года, на которых был заводской брак - там изначально, с НОВОГО чипа, можно было стряхнуть нанесенные шары из-за того, что их катали на окисленные площадки. Возможно были нарушения хранения или что-то у них сломалось. хрен знает, но такой факт был.
Ну и предвкушая самые популярные вопросы:
Нет, прогреть шары под кристаллом до оплавления нельзя - подложка вздуется и/или кристалл лопнет.
Нет, сдавить пальцами не получится, площадь, кол-во шаров и сопромат не позволят.
Нет, пересадить кристалл тоже не получится - об этом писал выше, + такие шары. точнее шарушечки не найти.
В общем. задавайте вопросы, рассуждайте, опровергайте. Я готов к диалогу.
Хотите узнать больше о технических нюансах того или иного оборудования? Пишите, что Вас интересует.
Предлагаю профессиональный ремонт ноутбуков за BTC.
Принимаю благодарности в любом объеме - 1BxtPpcWWWheAjnxuz49JtS5SSYauBm5Ax
Читайте также: