Palit 1080 super jetstream замена вентилятора
Обновлено: 04.07.2024
Почему Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition лучше чем Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream?
- Частота графического процессора 38MHz больше
Почему Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream лучше чем Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition?
Какие сравнения самые популярные?
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Palit GeForce GTX 1080 GameRock
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Nvidia GeForce RTX 2070 Super
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
MSI GTX 1080 Ti Armor OC
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Nvidia GeForce RTX 2080 Super
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Asus Dual GeForce RTX 3070
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Asus Dual GeForce RTX 2060 OC
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Galax GeForce RTX 3060 Ti EX 1-Click OC
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition
Sapphire HD 6450 1GB
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Nvidia GeForce RTX 2060
Отзывы пользователей
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition Palit GeForce GTX 1080 Super JetStreamОтзывов пока нет
Помогите нашему сообществу, поделившись своим опытом.
Общая информация
Требования по теплоотводу (TDP) - это максимальное количество энергии, которое должна будет рассеять система охлаждения. Более низкое значение TDP также обычно означает меньшее энергопотребление. Более высокое число транзисторов обычно указывает на новый, более мощный процессор. Меньший размер указывает на более новый процесс создания чипа. PCI Express (PCIe) - это высокая скорость стандарта карты расширения, которая используется для подключения компьютера к его периферии. Новые версии поддерживают более высокую пропускную способность и предоставляют более высокую производительность.Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream)
Крепишь вентиля стяжками, вставляешь фишку от кулера в плату ( на фишке видными частями контактов вверх или ключом вниз, как понятней, на фото видно) и все готово. Не надо запитывать от матери или от блока питания, обороты регулируются от карты как и раньше. Может не совсем эстетично. но мне этого не надо было.
vladm
Знающий
melkiy251
Бывалый
Фильмовёрт
Свой человек
Мой опыт замены кулеров на Palit 1080Ti JetStream, возможно, кому-то окажется полезен:
Карта куплена после промышленного майнера. Судя по подтёкам прокладок, ей было жарко, и кулера молотили на полную. В итоге, кулер над чипом крутится немного туже соседнего и при работе имеет меньшее количество оборотов, видно невооружённым глазом. А соседний, стоящий над цепями питания, гремит при начале работы, потом затихает. Но постоянно дребезжит, если поставить карту в горизонтальное положение, как в ПК. А так же подвывает на оборотах выше 70% независимо от положения. Было решено заказать новые кулера, а пока они едут, попробовать реанимировать старые. Просто так вентили не снимешь, надо скручивать кожух. Кожух сидит на 6 винтах с внутренней стороны системы охлаждения. Снаружи декоративная крышка на винтах, не имеющая отношение к крепежу кожуха и кулеров. Нам понадобится: "часовая" крестовая отвёртка, две толстые плоские отвёртки, пинцет и маленькие плоскогубцы. Нормального доступа к винтам крепления кожуха нет. Производитель подразумевает съём всей системы охлаждения с заменой термопасты и только потом можно открутить вентиляторы. Но пасту на ней менять рано - температура на 2-3 градуса выше соседней аналогичной карты, сначала надо попробовать разобраться с вентиляторами. Поэтому глобально разбирать не стал. Некоторые владельцы при разборе гнули отвёртку, мне поганить инструмент не пришлось - нажимаешь пальцем на центр отвёртки и аккуратно откручиваешь за счёт бокового зацепления. Винты прочные, по крайне мере на моей карте, выдержали издевательство два раза без каких-либо последствий. На снятом кожухе сразу видно 8 винтов крепления вентиляторов. Откручиваются без проблем, а вот вынуть разъём подключения без плоскогубцев трудно, сидят крепко. Далее в ход идут две плоские отвёртки, чтобы вынуть кулер из втулки - вставляешь аккуратно в зазор кулера и основания с двух сторон, одновременно поворачиваешь до характерного щелчка. Если повезло, то ничего не сломается "Тугой" разобрался нормально, был прочищен и смазан - начал крутиться отлично. А вот дребезжащий и воющий слез вместе со втулкой - втулка выскочила из основания и никак не хотела сниматься с оси. Смазал, как смог, собрал обратно - дребезжать перестал. Карта на 1 градус стала холоднее.
Через две недели пришли. Повторил процедуру разборки и собрал уже новыми кулерами. FirstDo FD100115H12S и Apistek GAA8S2U абсолютно одинаковы,аналогично разного цвета обмотки - красная и медная, крутятся в разные стороны, полностью взаимозаменяемы. С установкой новых вентилей температура карты ещё немного упала и сравнялась с температурой соседней полностью исправной карты на свежей термопасте. Видимо, прямого съёма данных о фактических оборотах лопастей в системе контроля вентиляторов нет - просто подаётся соответствующее напряжение на обмотки, а там уже не важно крутятся лопасти вообще или заклинили. Величина процентов оборотов кулеров в AB не изменилась, а температура карты понизилась. Эксперимент считаю удачным со всех сторон. Стоимость вентиляторов большая, но при нынешних курсах карта отработает эту сумму за месяц с лихвой. У меня оборудование всегда трудится подолгу и я люблю спать спокойно - теперь кулер над цепями питания не встанет колом в ночной тиши. Умерший вентиль над чипом не страшно - майнер остановит работу при достижении 72 градусов. А вот случае остановки второго, цепь питания будет жариться долго до момента срабатывания защиты. Не экономьте на обслуживании оборудования, всем профита!
Процедуру замены термопасты и термопрокладок на видеокарте может осилить любой аккуратный пользователь, уверенно держащий в руках отвертку. Проблемы, однако, все же возможны, поэтому лучше быть готовым к ним заранее и посмотреть операции разбора видеокарты, а также прокрутить в голове весь процесс и приготовить все инструменты и расходники. Сегодня я расскажу о простом обслуживании видеокарты Zotac GTX1080Ti, поступившей в наш сервис уже после многократного обслуживания, с неисправными вентиляторами. Клиент не скрывал, что видеокарта используется для майнинга криптовалют, покупалась более года назад б/у и после этого нещадно эксплуатировалась.
Вот такой вот "коник без ноги". Еще фото, для понимания состояния видеокарты:
Все в пыли, плотным слоем, но пыль хотя бы не влажная , что большой плюс для обслуживания.
Приступаю к разбору. Все просто, для начала снимаем пластиковую верхнюю часть с вентиляторами, которая крепится четырьмя маленькими винтиками (судя по тому, что все разные, родные остались где-то у неизвестного мастера).
Внутри все также в пыли.
Вентилятор (единственный) установлен 85 мм. диаметра, а "по плану" должен быть 95 мм.
Продолжаю разбирать. Основной радиатор прикручен к плате 5-ю винтами (к счастью большими, потерять их сложнее, поэтому все родные).
Снимаю радиатор и осматриваю состояние термопрокладок.
Говоря простым языком, прокладки "потекли". Все чипы памяти блестят. Обычно, такие прокладки я меняю, в этом случае тоже не буду делать исключение, тем более что данная процедура предвиделась и была согласована с клиентом.
При снятии радиатора, нужно быть готовым, что часть термопрокладок может порваться и, если даже Вы не планировали замену, после этого их придется поменять точно.
Обратите внимание на фото, последствия текущих термопрокладок.
Под радиаторами в правой части платы тоже установлены термопрокладки. Для снятия радиаторов нужно открутить металлическую планку, прикрывающую обратную сторону видеокарты.
Самый главный вопрос, волнующий всех владельцев видеокарт, решающих сделать обслуживания: какого производителя термопрокладок и какой толщины нужно использовать? Если лет 5 назад в магазинах выбор термопрокладок был просто никакой, то сейчас он огромный - производители, цвет, толщина, разная нарезка, параметры теплопроводности. Некоторая информация о толщине термопрокладок есть в интернет, но не для всех производителей и не для всех серий видеокарт. Например, Palit рассказал об используемых термопрокладках, но для многих серий видеокарт толщина оказалась не кратна 0.5 мм (обычная дискретность толщины в магазинах), а составила 1.25 и 1.75 мм. Asus же и вовсе, по некоторым данным, счел данную информацию конфиденциальной и не счел нужным делиться ей с пользователями. В итоге остается один логичный способ - померить существующую прокладку. Форумы пугают, что прокладки со временем "усыхают", а выделения жидкости из них делает это предположение не лишенным смысла. Однако, обычно, прокладка накладывается на чип или силовой элемент с запасом, поэтому на ней присутствует след (отпечаток) чипа, а край прокладки обычно остается исходной толщины и все что нужно - померить эту толщину. Если нет подходящего инструмента, предлагаю 2 простых способа. Если у Вас есть (уже куплены) новые термопрокладки, можно прислонить новую и старую краями и сравнить толщину. Второй способ - линейка (лучше металлическая) + камера телефона в режиме макросъемки. Прикладываем старую термопрокладку к линейке и смотрим, какой величине она соответствует. Считаем, что кратность может быть равна 0,25 мм, но для многих производителей она равна 0,5 мм.
Второй момент, касается качества термопрокладок (производителя, серии). Мне нравятся Arctic, они достойно ведут себя с течением времени и стоят гуманных денег. Согласно отзывам, они "текут" меньше других прокладок, но это утверждение у меня еще не было возможности проверить на длительном периоде (разбирал видеокарту через год, после замены, все было действительно сухо). Недостаток - отсутствие широкого ассортимента прокладок различной толщины - если нужна, например, термопрокладка толщиной 2 мм, то придется выбрать другого производителя.
По поводу создания "бутербродов", т.е. при отсутствии прокладок требуемой толщины, склеивать более тонкие прокладки. Категорически не рекомендую это делать для горячих элементов, для остальных - только если другого выхода нет (есть, например, регионы, где термопрокладки большой толщины недоступны совсем). И, самое главное, обходите стороной простые "дешевые" термопрокладки (безымянные, с Алиэкспресс). Существуют разные теории об их различном качестве в зависимости от цвета (синие, серые, розовые). Вероятно они действительно различаются, но использовать их в видеокартах не нужно точно.
Осталось собрать видеокарту, не забываем снять защитные пленочки с термопрокладок. Термопасту использую MX-4 (если денег на нее жалко, то можете применить GD900, только не подделку и не испорченную). По поводу вентиляторов. Родные на данной видеокарте должны быть диаметром 95 мм, но в наличии таких хорошего качества не было, а ждать клиент отказался. Тем более, видеокарта долгое время работала на одном 85 мм. вентиляторе, а по словам клиента, он устанавливает пониженные частоты при майнинге (бережет видеокарту) и позаботился о внешнем обдуве. Поставил 2 вентилятора 85 мм, с общим 4-контактным подключением.
Видеокарта собрана. На тестах FurMark через 20 минут работы, температура стабильна, 83 градуса. Задняя металлическая пластина значительно нагревается, внешний обдув, при постоянной нагрузке, жизненно необходим.
На этом все. Суммирую, какие сложности могут встретиться при таком обслуживании:
- наличие вентиляторов необходимого размера, крепления, мощности и подключения (иначе - переделывать / дорабатывать и, главное, проверять эффективность охлаждения);
- наличие качественных термопрокладок требуемой толщины (понимания механизма подбора толщины);
- наличие качественной термопасты;
- наличие инструментов (пара отверток для винтов разного размера, кисточки для очистки от пыли, компрессор);
- наличие составов для очистки от пыли и термоинтерфейса (спирт, сжатый воздух, специальные составы в аэрозолях) ;
- наличие свободного времени и возможности отложить сборку до покупки требуемых "расходиков".
К какой цене нужно быть готовым при таком ремонте (цены примерные, размеры и количество указаны для данной видеокарты, но на их основе можно приблизительно посчитать и для другой):
Мне очень часто приходится ремонтировать компьютерные комплектующие после неудачной самостоятельной сборки ПК. На этот раз ко мне попала игровая видеокарта Palit GTX 1080Ti Jetstream, которая перестала выдавать изображение после чистки её от пыли и замены термопрокладок.
Внешне видеокарта в идеальном состоянии. Но при подключении к лабораторному блоку питания потребление карты всего около 100мА.
По сопротивлениям основных линий питания нет никаких аномалий, всё в пределах нормы.
Из основных напряжений присутствует только 5В и 1,8В PLL.
Сразу могу предположить проблему, связанную с основным шим-контроллером питания видеопроцессора. Здесь установлен NCP81274
Нахожу на него datasheet и начинаю замерять основные питания и сигналы.
Сразу же выяснилось, что питание VCC (33 контакт), которое должно быть 5В, составляет всего около 2,3-2,4В. Вероятно поэтому шим-контроллер не запускается.
Выясняю откуда поступает питание 5В на шим. 33 контакт шим-контроллера "звонится" на этот конденсатор с обратной стороны платы. Здесь должны быть 5В, которых нет.
Но 5В есть до рядом стоящего с конденсатором резистора
Снимаю резистор и замеряю его сопротивление - сотни килоом. Внешне резистор выглядит абсолютно нормальным, без трещин и сколов. Предполагаю что это всё-таки должен быть нулевой резистор и ставлю вместо него резистор с номиналом 0 Ом.
Теперь 5В поступают на шим-контроллер, потребление карты от лабораторного блока питания составляет 1,5-1,6А, все основные питания присутствуют.
Проверяю запуск видеокарты в тестовом стенде:
Всё работает. Видеокарта проходит все тесты под нагрузкой.
Трудно сказать наверняка из-за чего произошла данная поломка. Но очевидно что сгоревший резистор выступил в качестве предохранителя. Поскольку все манипуляции с видеокартой проходили в домашних условиях, случиться это могло из-за электростатического разряда.
Статическое электричество широко распространено в обыденной жизни. Если, например, на полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него человеческое тело может получить отрицательный электрический заряд, в то время как ковёр получит положительный. Другим примером может служить электризация пластиковой расчески, которая после причёсывания получает минус-заряд, а волосы получают плюс-заряд. Накопителем минус-заряда нередко являются полиэтиленовые пакеты, полистироловый пенопласт. Накопителем плюс-заряда может являться сухая полиуретановая монтажная пена, если её сжать рукой.
Когда человек, тело которого наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например, трубы отопления или холодильника, накопленный заряд моментально разрядится, а человек почувствует лёгкий удар током.
Электростатический разряд происходит при очень высоком напряжении и чрезвычайно низких токах. Даже простое расчёсывание волос в сухой день может привести к накоплению статического заряда с напряжением в десятки тысяч вольт, однако ток его освобождения будет настолько мал, что его зачастую невозможно будет даже почувствовать. Именно низкие значения тока не дают статическому заряду нанести человеку вред, когда происходит мгновенный разряд.
С другой стороны, такие напряжения могут быть опасны для элементов различных электронных приборов — микропроцессоров, транзисторов и т. п. Поэтому при работе с радиоэлектронными компонентами рекомендуется принимать меры по предотвращению накопления статического заряда.
Из практики, при поражении электроники электростатическим разрядом в бытовых условиях, внешне не происходит вообще ничего. Нет никаких "щелчков" или разрядов, ударов током, искр и прочего. Аппарат просто не включается, либо нет изображения. Статика убивает электронику нежно и незаметно. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ заниматься техническим обслуживанием чувствительной электроники в условиях для этого не предназначенных.
Читайте также: