Почему греется моноблок в машине

Обновлено: 04.07.2024

Добрый день. Смотрел с друзьями Звездные войны, на своём Classe cav-150, гонял его на приличной громкости. Усилок работал часа 4 (решили устроить просмотр нескольких частей :)) ), и к концу просмотра заметил, что он прилично так нагрелся, боковые ребра радиатора были разогреты до состояния "жарка яичницы". Есть ли вообще требования к допустимой температуре работы и использует ли кто нибудь дополнительные средства для охлаждения? Усилитель стоит в открытой стойке. Все компоненты стоят на своих полках, стойка деревянная.

Ответы

Я наоборот загнал свой за дверцу, чтобы он быстрее выходил в режим. Требования к размещению у вас должны быть в инструкции по эксплуатации, но температурный режим там обычно не пишут (а следовало бы). При открытом размещении угрозы для техники в "стандартных условиях" не будет. Кроме того, наверняка в вашем усилителе есть система защиты от перегрева.

P.S. На мой взгляд, тепловой режим главное соблюдать в момент подбора компонентов.

До 80 °C. То есть уже руку обжечь можно. Выдержит и 120 °C но режим будет нештатный как бы, искажения и неустойчивость. Но ток покоя выставляется на сорока-пятидесяти, к нему и следует стремиться.

Ток покоя я примерно знаю на ощупь ) При нагрузке прилично больше. Попробую нарыть инфракрасный термометр, интересно сколько он объективно покажет. А какое расстояние по хорошему должно быть между полкой и крышкой усилителя?

важно чтобы агрегат продувался, то есть теплый воздух должен свободно от него уходить не застаиваясь, тут много что влияет, еродинамика как никак

Да он же без активного охлаждения. Тут уже естественная циркуляция воздуха. Судя по тому, что крышка гораздо прохладнее боковых радиаторов, и по тому, что транзисторы расположены по стенкам, то вентиляция сверху не так важна.

Вентиляция важна и сверху, ибо тепло все таки вверх идет, можно попробовать разместить агрегат на отдельной стойке, либо на полу .

Спасибо. Поэксперементирую. Да, получается воздух от радиаторов уходит под крышку и получается воздушная прослойка из горячего воздуха. До полки где то 5 см

In terms of providing adequate airspace for cooling, a good rule of thumb is to allow 6 inches above and 3 inches on each side of the unit.

Что значит смотреть фильм на приличной громкости? И какая разница сколько раз его смотреть. Температура жарки яиц, не хочу смотреть, но наверное большая. Почему у хорошей техники такие проблемы. Вопрос ко всем. У меня на бюджетной такого нет и в помине. Буду менять на хорошую, но хочется без таких проблем. Помогите пожалуйста.

Спасибо, отлично выполнили домашнее задание по остроумию. Дерзайте дальше. Купите любой усилитель D класса и радуйтесь жизни.

Кукамба я серьёзно спрашивал. Хотел бы пошутить пошутил. И про усилители разного класса тоже подкован.

Усилитель мощный, охлаждение радиаторов выходных каскадов-пассивное, следовательно, расстояние от верхней крышки аппарата до полки должно быть не меньше 15-20см и от боковых стенок стойки не менее 5-7см. Эти расстояния жизненно необходимы для нормальной циркуляции воздуха для охлаждения устройства в работе. Кроме того, температура радиаторов усилителя, конечно, зависит от уровня нагрузки усилителя и времени его работы.

Но, как правило, в подобных изделиях есть защита от перегрева, которая в случае выхода усилителя за рамки штатной ситуации,т.е. превышения температурного порога -должна отключать усилитель. Обеспечьте устройству нормальное размещение в стойке с аппаратурой и все будет нормально функционировать и перегрева не произойдет. Кроме того, стесненные условия эксплуатации и повышенный нагрев аппарата во время работы серьезно сокращают расчетный срок эксплуатации усилителя.

Спасибо за развернутый ответ. Стойку под новый ремонт буду более просторную выбирать. Интересно, а сторонние компании не выпускают активное охлаждение или дополнительные радиаторы? Или даже на самых малых оборотах вентиляторов шум будет недопустимым?

Что значит "должно"? ИМХО ставьте под такими утверждениями.

Достаточно сильный нагрев радиаторов подобных усилителей- вполне нормальное явление,т.к. мощность всего устройства очень приличная, усилители работают в классе АВ и приличный нагрев для них норма. Обеспечьте аппарату правильную установку в стойке и внешних куллеров не потребуется. К тому же они могут явиться не только доп. источником звукового шума, но и помех в сети электропитания, пагубно влияющих на качество звучания усилителя.

Нагрев не зависит от того хорошая техника или нет. ..

ТС с чего вы решили, что ваш усилитель перегрелся? Усилители бывают горячими, зависит от того как конструкторы решили вопрос охлаждения. Вы же сами написали, что гоняли на приличной громкости. Кстати, на какой? Померяйте и с цифрами в студию! Помещение у вас большое? Вот если защита сработает, тогда стоит задуматься.

При нагреве периодически издавал звуки, как тихие радиопомехи. И несколько раз в звуке щелчки были. этакий "чпок" ))

А вот об этом и надо было говорить!

Это да, тупанул, не написал в теме.

Просто это ж всё меняет! Одно дело когда усилитель отлично работает, но нагрелся, а другое, когда при нагреве появились проблемы в звуке.

Вряд ли это из за нагрева, смотреть надо сетевое хоз - во, кабели ( кучей друг на друге ) итп.

Греется это хорошо! На шерстяных носках можно сэкономить :) А теперь прикиньте как греется пара 250-ватных ламповых моноблоков :) У большинства полупроводников температурный порог лежит выше 110 градусов Цельсия, а то ОЧЕНЬ ГОРЯЧО, о металлические радиаторы можно буквально обжечься.

Да я вот и греюсь ) у меня ещё и плазма стоит, так что батареи можно не включать ))

Аналогично. У меня газовый котел стал запускаться только после рождества, а все остальное время справлялся воздушный тепловой насос и это в Ленинградской области! Полагаю ща из Москвы теплый фронт подгонит и снова система на ТН переключится.

одна беда, срок жизни электролитов здорово сокращается с ростом температуры эксплуатации

Они как правило от радиаторов достаточно далеко, инженеры тоже не идиоты. К тому-же, если греются именно радиаторы, то это как раз правильно - это их работа! Значит в порядке термоинтерфейс, есть хороший тепловой контакт.

внутри аппарата температура какая? 60 °С уже в разы изменит срок службы.

Записал. Достану ИК термометр, буду измерять.

А вообще у усилков бывает ТО? )) Ну там по замена по кругу всех конденсаторов? ))

Прикольно. Ну свой мне уже поздно отправлять ). Но есть друг, который усилители проектирует и собирает. Может подскажет что нибудь по подбору конденсаторов.

А я вот, наоборот, думаю, как бы мне 30-летний свой туда послать, уж очень он мне понравился.

Побор замены на мой скромный взгляд - непрост, потому что звук готового изделия доводился с тем, что там стоит / стояло с завода. Кто бы что не писал и не говорил про то, что "как лучше стало".

Во, нашёл даже фотку внутренностей. У конденсаторов написано 85С - предельный режим по температуре? Буду дальше отлавливать глюки при нагреве, может и правда кондёры подсохли.

Эксплуатируйте правильно аппарат и не заморачивайтесь, главное не пихать в глухую стойку, ну и не усердствовать с громкостью и временем. щелчки могут быть по разным причинам : запись, кто то свет включ., микроволновку итд итп.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Доброго всем времени суток! Совсем недавно поставил себе усилок с сабом, усилок 4 канальный, к нему подключил саб и передние колонки! Но есть одна маленькая проблемка, он перешревается и срабатывает защита, т.е. усилок вырубается. как быть? Мне посоветовали поставить дополнительное охлаждение в виде вентиляторов, но как это дело смотрится я уме не приложу. может у кого есть идеи, и фотки. Заранее благодарю.

Причин может быть море, сам с этим столкнулся и как результат усь в ремонте.
Распиши все подробно, состав, где стоит, как стоит.

Усилитель Toxic TX-1200N (знаю что гуано, но просто нахаляву достался) 4-х канальный, саб Dragster 600 (номинал - 300В, Максимал - 600), провода Mystery, кондер тоже mystery, колонки передние и задние Hertz, модель не помню. Усилок прикрплен к задней части сидения (большая из откидывающихся сторон), кондер рядом на другой сидушке, сабик не закреплен, просто стоит в багажнике, расположение усилителя горизонтальное, т.е. провода сбоку - соответственно радиаторы охлаждения снизу и сверху. голова Kenwood DPX-701! Вот в принципе и всё!

На сколько Ом подключен саб? Как сделано питание усилителя?

Вот - основные вопросы!

Toyota SM FE AT
Toyota SM GE MT
Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

Саб подключен на 4ома, питание сделано так: плюс идёт с аккумулятора, минус взят с кузова, управление усилком идёт с магнитолы (т.е. сигнал о включении поступает с магнитолы)

Какого сечения силовые провода? Как конкретно подключена "масса"?
Да, и как долго нормально работает усил перед отключением?

Toyota SM FE AT
Toyota SM GE MT
Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

провода не знаю какого сечения я вних не разбираюсь. млин, из набора для подключения саба и усилка mystery! Масса подключена на кузов, болт под сидением. нормально работает пока не навалишь громкости, как только наваливаешь секунд через 40 срабатывает защита.

Питание смотрите. Зачищайте, для начала место подключения "типа массы".

Toyota SM FE AT
Toyota SM GE MT
Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

значит что надо. кусок любого провода (пофигу) метра 4 и маленькая лампочка на 12 Вольт (самая маленькая какую сможешь найти). прокидываешь провод от капота машины в багажник по верху. под капотом провод прицепляешь к МИНУСОВОЙ клемме АКБ (только чтобы был хороший контакт). в багажнике (или где там у тебя усь) к этому проводу прицепи один вывод лампочки а другим концом подсоедини ее к МИНУСОВОЙ клемме уся. все. теперь "врубай", "наваливай" и жди свои 40 секунд (хоть недолго ждать-то. ). лампочка хоть немного горит? ладно. теперь то же самое перекинь на ПЛЮСОВЫЕ клеммы-зажимы. ждем результаты опытов. в студию! потом будем думать что делать дальше
(лампочка желательна до 1 Ватта; если не жалко и заведомо не цеплять на 12 вольт то можно взять и от фонарика, но когда на 12 вольт то все же легче проверять исправность всей цепи)

Вчера соорудил конструкцию из оргстекла крышечку на усь, родную убрал, в неё встаил 5 вентиляторов, 1 большой на вдув и 4 маленьких на выдув. сегодня вечером потестю что получится!
Очень удивился когда открыл короб усилителя, там оказывается нет ни одного отверстия куда бы тепло могло уходить из усилка, только радиаторы по бокам, но они никак не охдлаждаются.
завтра попробую зафоткать все это дело посмотрите, ну и конечно же отпишусь о результатах)))

В общем нифига мне не помогло охлаждение! Сегодня гонял на полняк все равно вырубается и усь холодный при этом! Съездил к знакомому электрику, разобрались наконец в чем причина была: все банально просто, не хватает мощности аккумулятора! Проверяли так, завел машину, включил всё что можно для нагрузки, и вот оно, вырубился! Глушу машину, снова наполняк, проверяем сколько идёт с аккумуля, вот оно, как только значение приближается к 11,7В, усилитель уходит в защиту! Спасибо всем за советы, бум надеяться что теперь, когда поменяю аккумуль, все будет тип топ!

Питание сделайте нормальное. Сколько можно об этом говорить.

Toyota SM FE AT
Toyota SM GE MT
Toyota MR2 GTE MT + Honda Civic EG?

Питание сделайте нормальное. Сколько можно об этом говорить.

В смысле зачистить на кузове красочку для лучшего контакта? Я правильно понял.

В момент перегрева магнитолы водители опасаются за автомобиль. Разобраться с этой проблемой не так сложно. В настоящей статье мы обсудим возможные решения и приведем некоторые советы по данной теме от опытных автолюбителей. Давайте разбираться.

Магнитола греется и выключается. Почему?

Чтобы ответить на данный вопрос, перечислим возможные причины:

девайс в авто включили до полного прогрева автомобиля;
проблемы в электросистеме;
сбоит программное обеспечение;
при прослушивании музыки с носителя аппарат нагревается сильнее из-за внутреннего трения;
при плохой вентиляции задние части девайса нагреваются.

Итак, мы выяснили, почему магнитола в автомобиле сильно греется. Переходим к вариантам решения.

Магнитола отключается. Что делать?

Для профилактики такой проблемы стоит соблюдать несколько несложных правил. В зимнее время мы рекомендуем сначала хорошо прогреть машину (не менее 10 минут) и только потом включать музыку. Проблема с программным обеспечением решается легко – обнулите девайс до заводских настроек. В качестве источника музыки используйте флешки и радио, отказавшись от CD-дисков и кассет. Если музыкальный проигрыватель всегда горячий, рекомендуем установить дополнительную охлаждающую систему для него (например, термоизоляцию).

Термоизоляционный материал нужен в случаях, когда автомобильный магнитофон перегревается из-за печки. Лист подходящего размера легко найти в автомагазине.

выберите девайс размером не более пяти сантиметров;
найдите место под корпусом;
сделайте отверстие, используя мини-дрель;
обезжирьте поверхность;
подключите к току 12 В.

При правильном подключении одновременно с музыкой будет автоматически включаться дополнительно установленный агрегат. Такой способ не подойдет в двух случаях, когда на “морде” много кнопок или под автомагнитофоном мало места.

Китайские магнитолы на Андройде

Любители хорошей музыки устанавливают автомагнитолы, работающие на платформе Андроид. В комплекте к сабвуфером и усилителем получается потрясающий звук. У китайских девайсов есть замечательные дополнительные опции: камера заднего вида, GPS-навигатор, Wi-Fi, Bluetooth и пр.

Однако владельцы таких устройств часто жалуются на подвисание агрегата и периодически задаются вопросом: “Почему греется магнитола в машине?”. Иногда это вызвано необходимостью обновить обшивку, но часто это перегрев центрального процессора. В конструкции описанной выше разновидности есть один минус – не продумана система охлаждения. В качестве решения мы предлагаем установить радиатор и вентилятор для охлаждения корпуса. Вам понадобится новый аппарат, термический клей для монтажа радиатора и термическая паста для смазки микросхемы усилителя низкой частоты. Также подготовьте саморезы и сверло.

Алгоритм монтажа радиатора такой:

снимаете верхнюю крышку корпуса;
откручиваете саморезы с экрана;
снимаете шлейф с платы;
откручиваете три болта, на которых крепится плата центрального процессора;
тянете вверх, чтобы снять плату;
обезжириваете процессор и радиатор;
покрываете процессор термоклеем (равномерно тонким слоем);
приклеиваете радиатор, прижимая его;
через сутки собираете (смотрите информацию о времени высыхания клея на упаковке).

Процесс установки вентилятора начинается с того, что на корпусе высверливается круг (при необходимости допилите лобзиком). Обрезанные края обрабатывают напильником. Далее снимают саморезы с микросхемы усилителя низкой частоты и демонтируют плату. Наконец подключается вентилятор (например, через резистор «-» к «+») и собирают все обратно.

По отзывам автомобильных меломанов такая схема позволяет автомобильному магнитофону оставаться в рабочей форме очень долго.

Магнитола работает, но пропадает звук

Часто проблема в усилителе: либо на него идет чрезмерная нагрузка, либо он вовсе сломан. Также проверьте, исправны ли динамики. Обычно дело в динамиках, когда не работает один из них. Не работают оба – ищите другую причину. Звук может отсутствовать из-за ослабленных контактов или замыкания в электроцепи.

Если проблема в усилителе, решить ее несложно. Помимо нового усилителя для замены, подготовьте паяльник, пинцет и пассатижи.

в общем картина такая. есть (или был) автомобильный усилитель Pioneer GM-X602. Стоял на буфере в мостовом включении. Долбил просто отменно. Пока не сгорел.. В целях экономии времени усилок был сдан в ремонт недомастеру. После его ремонта усилок стал очень неприятно играть на низах. На слух откровенно "подсирает". Так же стал очень сильно греться, даже когда молчит либо очень тихо играет, хотя тот сделал охлаждение постоянное, а не как раньше чрез термопару. По словам этого недомастера, он заменил транзистор отвечающий за включение всей схемы и один полевик. Подскажите люди добрые в чем может быть дело? Все 4 полевика были заменены на новые уже после мастера, но результата это не дало. Схему, если надо выложу

Схему в студию.
А вообще-то как Вы хотите, чтобы Вам помогли? И еще, не удаляйте тему, после того как здесь возможно дадут кучу советов, может она еще кому-то и пригодится.
Пока только такие мысли. Раз греется даже без звука, то скорее всего проблема в преобразователе напряжения. Он делает из 12 Вольт обычно двуполярное на уровне 35-40 Вольт. Реализован может быть на SG3525 (это в старых моделях, сейчас другие микрухи). Далее идут полевые транзисторы, обычно от 4-х и более, нагруженные на импульсный трансформатор. За трансформатором стоят диоды и конденсаторы, ну эта часть редко горит, лично мне не попадалась горелая. Самое плохое, что может быть - это "спекся" импульсный трансформатор, когда часть обмоток коротит. Из-за системы стабилизации напряжения вольтаж на выходе после импульсного трансформатора получается все-таки нормальный, но транзисторы преобразователя работают с диким перегрузом и из-за этого греются. И как-раз на низах усилитель может "захлебываться". Все другие неисправности легко находятся с помощью осциллографа, а вот устраняются не всегда легко. Но это уже другая тема.

SNB спасибо вам. вот схема

Прикрепленные изображения

Да уж. Я про SG3525 говорил, что используется в старых моделях, а тут вообще TL494. Короче, проверяйте все транзисторы, которые стоят после TL494 на 9 и 10 выводах (Q903,Q904,Q909,Q910). Если один из них не рабочий, а его пара рабочая, то полевые транзисторы будут работать не в режиме и греться. Что весьма похоже с Ваших слов. Вобщето в теории полевики должны пробиться, но на практике из-за существующего сопротивления проводов и аккумулятора полевики могут продолжать работать. Но опять же если сейчас полевики действительно работают в таком режиме, то я бы предпочел бы их поменять.
Хотя проверку лучше всего сделать осциллографом и лучше двухлучевым. Может еще и TL494 глючить. Тоже на осциллографе видно сразу. Короче, если хотите поизучать электронику - то начните с приобретения данного прибора, а если цель - отремонтировать усилитель, то несите его в нормальную мастерскую. Я такой техникой не занимаюсь, не мой профиль. Те кто занимается бытовой техникой на ремонт тратят не более 2-3 часов из расчета, что более сложный ремонт клиент вряд ли оплатит. Я же увлекаюсь и ремонт часто на неделю затягивается, что не применимо по деньгам, поскольку я и прошу соответственно.

начните с приобретения данного прибора

я так понимаю, автору нужен грамотный мастер а не знания в электронике? собственно говоря, правильно
SNB пишет, преобразователь не в режиме работает, ключи незакрываются до конца либо в трансформаторе коротыш

начните с приобретения данного прибора

Да я сразу понял, что нужен мастер по ремонту. Но человек пишет в раздел "Электроника" и просьба "помогите разобраться". Может и задумает заняться электроникой. Поймет, что прежде чем что-то действительно отремонтировать надо вложить не одну сотню баксов в оборудование, спалить это оборудование, и потом опять вложить в оборудование. А также и кучу времени для приобретения знаний. Было дело - встречал ремонтников, которые на материнских платах бочонки меняли, а как называются эти бочонки не знали. Может хоть на одного понимающего больше станет, что если приходит мастер и делает ремонт за 15 минут, то не стоит потом говорить "Ты чё, за пятнадцать минут такие бабки ломишь". У меня жена порой тоже так говорит, хотя отлично видит, что пятнадцать минут - это время, которое я провожу у клиента, а день - два - неделя - это то время, которое я провожу в мастерской, за ремонтом, за компом (и за компом не только в дизеле ).
Поэтому и попросил в первом посте не удалять тему.

SNB
иметь дорогое оборудование не имеет смысла пока не начнешь "читать" схемы и одним коротким взглядом на кусок платы определять ее функциональную принадлежность, когда легко можешь обьяснить простыми словами как устроен тот или иной узел, деталь, и да и по памяти детали наизусть многие знаешь.
Не всем это дано, это как призвание, к этому должно "тянуть" и нравится процесс, многие приходят на курсы телемастеров с мыслью получить прибыльную работу, но симпатий к радиоэлектронике неиспытывают, в итоге как пришли с нулем в голове так и ушли, не их это призвание, отличным мастером станет тот кто и несобирался зарабатывать на своем хобби, а просто ради удовольствия "творил" с увлечением, и по случайности начал комерчески это делать для других, постоянно совершенствуясь.
я например с детства неравнодушен к электронике, и сейчас нет-нет да и зависаю с паяльником особенно зимой, люблю исключительно с нуля собирать устройства, не сильно сложные, ремонт неособо интересен, я вполне обхожусь без осцилографа, но без авометра, измерителя емкостей, генератора сигналов, частотомера, хорошего регулируемого БП уже никак, видимо потому как схемы несложные шибко. последний раз самое сложное устройство что я собирал это импульсное З.У. автомат для автом. батареи, вот там нужен был осцил. но я выкрутился с помощью частотомера

Про выходные транзисторы пока ничего не могу сказать. Раз у Вас проблемы с питанием, то надо дальше ковырять. Я бы дал с генератора сигналов на вход усилка сигнал с частотой около 100 Гц, усилок нагрузил бы на резисторы 4-8 Ом и мощностью 50-100 Ватт и смотрел бы как просаживается питание. Причем смотрел бы от мощного блока питания (если таковой есть) и от аккумулятора. Хотя конечно на низких частотах может и какой-то кондер сдох. К примеру может и защита по перенапряжению шалит, она заведена на звуковую микруху и может там что-то ограничивать - проверьте кондер C653.
Вот здесь уже, как говориться, мелочи. Но мастерство познается в мелочах. И на эти мелочи тратишь кучу времени.

Возможно причина в том, что у новых транзисторов разный коэффициент усилинения. Нужно при замене подбирать пары транзисторов по возможности с близким коэффициентом усиления. Кроме того если выходной каскад усилителя работает в режиме АВ то через выходные транзисторы должен протикать небольшой сквозной ток. Если его совсем не будет будут искажения особенно на малой громкости. Если ток будет большим транзисторы будут греться. После замены транзисторов нужно заново настраивать. Регулируется этот ток переменным резистором R551 иR552 на схеме. Обычно регулируют в ределах 50-100 мА. Для измерения нужно включить амперметер в разрыв одного из транзисторов. Причиной может быть само возбуждение усилителя на высоких частотах, выше звуковых. Легко определить с помощью осциллографа.

Читайте также: