Подключение лампового усилителя к звуковой карте
Обновлено: 06.07.2024
Сразу хочу отметить, что если вы не слышите разницы в звучании двух различных аудиосистем (или для вас она не является поводом что-то изменить) — смело пролистывайте дальше и ни в коем случае не заходите под кат. Просто потому, что вы всё равно ничего не поймёте. А всем остальным добро пожаловать под кат, где мы рассмотрим простейший способ ухудшить цифровой звук.
Не буду пересказывать принципы работ радиоламп и объяснять почему они настолько широко применяются не только в дорогостоящем воспроизводящем оборудовании, но в первую очередь активно используются музыкантами и в студиях звукозаписи. Радиолампы любят за то, какие уникальные искажения они вносят в звуковой тракт.
Самый простой и доступный способ правильно ухудшить звук — использовать ламповый ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ мощности. Он повышает уровень сигнала и добавляет уникальные искажения, которые невозможно получить никаким иным способом. Схема ламповых усилителей достаточно проста и её без труда можно найти в интернете. Самое главное при самостоятельной сборке подобного усилителя — аккуратность и точность. Можно поступить проще и купить готовый двухканальный ламповый усилитель из Китая. Вообще китайцы молодцы, это устройство стоимостью менее 2000 рублей совершенно не стыдно подключать даже к аудиосистеме класса Hi-End.
Одна из моих акустических систем конечно попроще, но частично сделана своими руками. Колонки собраны из компонентов автомобильной акустики, в качестве основного усилителя мощности используется популярный в 90х годах транзисторный усилитель Pioneer A504r. А источником звука выступает самый обычный iPhone, подключенный с помощью переходника Lightning - Jack и обычного межблочного кабеля с RCA разъёмами. Как известно, предела совершенству нет, поэтому собранная комплектация постепенно изменяется в погоне за более худшим звуком.
В комплекте с ламповым предусилителем идут лампы 6J1 (на фото слева), аналог советских высочастотных пентодов 6Ж1. Звук с ними конечно становится хуже, но недостаточно. Это особенно заметно при прослушивании роковых и джазовых композиций. Для экспериментов я купил на Авито несколько модификаций советских радиоламп: 6Ж3П, 6Ж5П и 6Ж38П. Каждая лампа стоит от 100 до 250 рублей в зависимости от её состояния. Обычно это лампы 70-80х годов выпуска, совершенно новые и неиспользованные.
Наибольший эффект ухудшения звука удалось добиться с помощью лучевых тетродов высокой частоты — 6Ж5П. Во время работы лампы разогреваются до 65 градусов, а звук с ними получается интереснее всего. Но это справедливо только для определенных жанров. Например с электронной музыкой комплектные 6J1 звучат лучше (то есть хуже), чем советские радиолампы. В общем, всё дело в личном вкусе и нельзя утверждать, что эти лампы лучше, а другие хуже.
Чтобы вызвать баттхерт у тех, кому в детстве на ухо наступил медведь, китайцы добавили два небольших красных светодиода в основании портов с радиолампами. Это исключительно декоративная подсветка, т.к. не все типы ламп имеют собственное видимое свечение по время работы (например, 6Ж5П вообще не светятся, зато греются сильнее других). Зато любой диванный эксперт может заявить, что лампы в этом усилителе стоят просто для красоты :)
В качестве источника звука — самый быстрый на сегодняший день и в то время самый недорогой iPhone в версии SE, стоит такой аппарат сейчас менее 20 тысяч рублей. Мне повезло, что у меня аппарат из Гонконга с правильным звуком. Чтобы чуть разнообразить этот звук я приобрёл гениальный ухудшатель звука в виде переходника Lightning - Jack MMX62AM/A. Его цена составляет всего 600 рублей и я уверенно могу сказать, что это лучшая возможность изменить звук любой аудиосистемы с минимумом вложений. Учитывая, что внутри этого переходника находится ЦАП, АЦП и усилитель мощности — вообще удивительно, почему он стоит так дёшево.
Китайские радиолампы 6J1 в работе.
Раз уж заговорили про всю аудиосистему целиком можно отметить и межблочные кабели. Здесь всё тоже достаточно просто и зависит исключительно от личных предпочтений. Критерий оценки очень прост: нравится или не нравится. В качестве межблочного кабеля между преусилителем и конечным усилителем лично мне больше нравится синий кабель неизвестного производителя с простыми разъемами Belsis. А вот кабель Vention (на фото справа) честно говоря не понравился.
Между источником звука и ламповым предусилителем обратная картина. Китайский брендовый кабель Vention стоимостью 350 рублей звучит как минимум не хуже, чем немецкий Schulz Kabel стоимостью 550 рублей. Вообще, можно использовать в качестве проводов даже алюминиевые вешалки, если конкретно вам нравится звучание (с помехами, ггг). А вот если вы действительно не слышите разницы между межблочником за 50 рублей с запредельным уровнем помех и нормальным акустическим кабелем — можно вам только позавидовать, что у вас в жизни такая легкая и простая жизнь.
А вот если вы замечаете разницу в звучании при замене тех или иных компонентов (начиная от проводов и заканчивая динамиками), то могу смело рекомендовать подобный ламповый усилитель, как самый доступный способ ухудшить звук с помощью уникальных искажений свойственных только радиолампам. Ну или можете попробовать собрать ламповый предусилитель своими руками, если, конечно, у вас есть на это время.
Ребяты, на фотке возможный результат ваших трудов! За дело!
Для начала немного идеологии. Если аппаратура «Hi-Fi» (высокая верность звуковоспроизведения) имеет вполне определённые стандарты, то «Hi-End» (я бы перевёл как «так высоко, что дальше некуда») весьма расплывчатое понятие, включающее массу субъективных факторов, истинных и ложных трактовок, физических, эзотерических и чисто маркетинговых толкований.
Считается, что «Hi-End» удел избранных. Предлагаю развеять этот миф и попробовать на себе.
Отбросим в сторону «шелуху» в виде: креативно — концептуальных технических решений, применения всякого рода «гармонизаторов», направленности и прямолинейности проводников, зависимости звучания от заоблачной цены на применяемые элементы и так далее.
Сформулируем свою идеологию.
Исходить будем из положительных и физически объяснимых опций «хайэнда»:
• минимальная длина тракта,
• минимальное количество элементов,
• культура исполнения конструкции и монтажа,
• применение качественных радиоэлементов и материалов,
• ну и «hand made» — ручная работа, а точнее «домашнее рукоделие».
Подмешаем в нашу идеологию немного «культовости»:
• отсутствие полупроводниковых элементов,
• отсутствие общих и местных обратных связей,
• отсутствие инструментальной оценки характеристик,
• отсутствие IT-технологий в реализации (программное моделирование и т.п.).
Содержание / Contents
↑ Схема лампового УМЗЧ с выпрямителями и фильтрами питания
Исходя из нашей идеологии, рисовал всё от руки, чтобы «высокие технологии» не коснулись «святого». Прошу прощения за качество рисунка. Схема была нарисована в самом начале обдумывания темы, многократно правилась в процессе макетирования, изготовления и настройки.Это оригинал с вложенной в него душой, для эзотериков — с энергетикой.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Прошу не пугаться. На первый взгляд схема сложновата и для начинающего не подходит. Но это только на первый.
Я предлагаю универсальный проект: четыре (!) варианта включения ламп при минимальных затратах и максимальной простоте эксплуатации. Переход из одного варианта в другой заключается в оперативной замене ламп и установке токов покоя.
Подобный принцип уже был описан для двухтактного усилителя в моей датагорской статье.
Сейчас у нас конфигурации следующие:
1) драйвер 6Ж8 (в пентоде) + выход Г807 (в УЛ)
2) драйвер 6Ж8 + выход EL34 (в псевдо-триоде)
3) драйвер 6Г2 + выход Г807
4) драйвер 6Г2 + выход EL34
Как сказал классик, все хороши, выбирай на вкус! Все проверены и все звучат достойно.
Хотите оставить в проекте только один вариант — нужно всего лишь выкинуть четыре ламповые панели.
Имеем классический однотактный усилитель класса «А» с непосредственной связью между каскадами, мощностью 5 Вт, на двух лампах, и без общей ООС.
Лампы выбраны недорогие и доступные для приобретения, а также проверенные практикой и временем. Драйвер 6Г2 (6Ж8 в пентоде) с автоматическим смещением. Выходной каскад на Г-807 в ультралинейном включении (или EL-34 в псевдо-триоде) с фиксированным смещением.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.Резисторов и конденсаторов необходимый минимум. Выпрямители на кенотронах 5Ц4С и 6Ц5С.
В итоге на канал нужно:
• лампы – 2 шт.,
• «сигнальные» резисторы, включая регулятор громкости – 2 шт.,
• переходные конденсаторы – ни одного,
• полупроводниковые элементы – ни одного.
Изначально была задумка в псевдо-триоде использовать прямонакальный лучевой тетрод 6П21С. Но у этой лампы есть проблемы при работе с фиксированным смещением (нестабильность режима) и требуется питание накала постоянным током, желательно стабилизированное.
↑ Конструкция и монтаж
Конструкция, дизайн — тут кто как сможет. Я заказал распил элементов из ламинированного МДФ в магазине «Дизайн-мебель», это конечно не массив дорогой породы дерева, но для нас, «начинающих хайэндщиков», вполне себе подходит.
Клеммы акустики на задней панели. На передней панели регуляторы громкости, входные «тюльпаны» и стрелочные приборы контроля токов покоя. Потенциометр установки токов покоя на плате УЗЧ, должен быть легкодоступен. Индикатор включенного состояния — свечение накалов ламп.
Плата УЗЧ (шасси) – нефольгированный стеклотекстолит 5 мм. Нефольгированный для уменьшения ёмкости монтажа, всё «висит в воздухе» (как на макете) и конструкция «легко дышит».
Проводники: одножильный, медный, лужёный или даже посеребрённый монтажный провод (проволока). Цепи переменного тока: витые пары гибких многожильных проводов. Монтаж на контактах ламповых панелей, выводах электролитических конденсаторов и стойках, установленных «по месту» в процессе сборки.
Кожух трансформаторов склеен из пластика, покрашен матовой эмалью из баллончика.
↑ Комплектующие и материалы
С лампами, выходными трансформаторами и проводами мы определились. Пойдём дальше.Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
↑ Настройка
Если номиналы выдержаны, лампы исправны и выходные лампы попарно подобраны, настраивать практически нечего.
Без Л3 (Л4), R5-R6 в положении наибольшего сопротивления. По очереди проверяем токи драйверных ламп = 1,5 мА (±0,1 мА), при необходимости подбираем номиналы катодных резисторов (R14, R15). Устанавливаем на место Л3 (Л4), по миллиамперметру «оперативным» резистором R5-R6 выставляем ток выходных ламп 50-70 мА.
Резисторы R16 подобраны заранее, до монтажа, на ток полного отклонения индикаторной головки = 100 мА.
↑ Акустические системы
Примеров акустического оформления громкоговорителей множество, как выбрать лучшее?
Нам нужна высокая отдача по звуковому давлению в широком диапазоне на малых «ламповых» мощностях. Исходить будем из доступности приобретения и изготовления комплектующих, простоты реализации конструкции и приличного внешнего вида.
После сопоставления разных вариантов, оценки положительных и отрицательных сторон того или иного оформления («Лабиринт», «Рупор», «ОРТО», «TQWN» и т.д.) и вопреки массе противоречий я остановился на «экзотике»: «обратный, ломано–экспоненциальный рупор». Несколько громоздко, но реализовать принцип рупора (экспоненциальное расширение сечения «трубы») иначе не представляется возможным.
Рисунок, также, выкладываю «рабочий, заряженный».
Длина «обратного рупора» (от диффузора динамика до порта) порядка 2,2 метра (если рассматривать как четвертьволновой лабиринт, то частота резонанса = 40Гц).
Расширение сечения рупора (ломано-экспоненциальное) даёт прирост отдачи на низких частотах. Начальное сечение рупора несколько меньше, чем эффективная (излучающая) площадь задней стороны диффузора динамика, что даёт небольшую «компрессию» в пред-рупорной камере, увеличивая демпфирование системы в районе основного резонанса.
Выбор динамических головок. НЧ звено — 6ГД-2РРЗ, 10-дюймовые отечественные «басовики», винтаж и раритет, но приобрести ещё можно.
ВЧ звено — тут я изменил своей идеологии в части шёлковых «купольников», ведь цена настоящего шёлка не вписывается в бюджет «начинающего». Применим автомобильные ВЧ-головки «TEAC TE-T100»: литой дюралевый рупор и титановая мембрана.
↑ Распилы и материалы АС
Распил заказан в мебельном салоне. Передняя панель из ламинированного МДФ 16 мм, всё остальное ДСП 16 мм.Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Жёсткость конструкции очень высокая за счёт малой ширины «фронта» и многочисленных перегородок внутри. Всё свинчено мебельными евро-шурупами, с посадкой на силиконовый герметик.
От демпфирования внутренних поверхностей и наполнения «кармана» пред-рупорной камеры звукопоглотителем отказался, чтобы не превращать энергию звуковой волны в тепло и не делать звучание «ватным».
↑ Звучание
Устанавливаем конфигурацию ламп, подключаем акустику и источник сигнала к усилителю, регуляторы смещения выводим на максимальное отрицательное напряжение, прогреваем, выставляем токи покоя, ставим «лучшую» композицию, слушаем…
Для «хайэнда начинающего» неплохо! Звучание сбалансированное, ничего лишнего, есть сцена, «воздух». Звукового давления в комнате 35 м 2 на 5 Вт уже многовато. Комфортное прослушивание при 3-4 Вт на канал.
Какой вариант на мой взгляд (слух) лучший — не озвучиваю, тут дело вкуса. Все «поют» неплохо, «окрас» разный, кардинальных различий нет.
↑ Итоги
Вот такой «огород», вернее «хайэнд» у нас получился. Лично сам я здесь ничего нового не придумал, выбрал лучшее и простое, оптимизировал и вот результат.
«Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.» С. Экзюпери.
Применительно к данной конструкции: улучшать нечего, кроме, пожалуй, одного: можно увеличить напряжения питания до 370 — 420 Вольт в плече. Потребуется применить другой анодно-накальный трансформатор и соответственно увеличить номиналы резисторов R4, R7 для сохранения режима драйверной лампы.
↑ А теперь неожиданный бонус, выросший из нашей удачной универсальной концепции
Для драйвера на 6Н9С (Uc1 = -3,5 В, Ia = 0,75+0,75 = 1,5 мА) сделал переходники из ламповых панелей и цоколей + два резистора. Устанавливается вместо 6Ж8.Послушал, результат ожидаемый: звучит!
Вместо 6Ж8 пробовал 6Ж4 (прямым «перетыком»), разница почти не ощутима, но требуется отбор ламп по максимальному (и одинаковому) току анода.
Александр (aleks8845) подкинул мысль и два дросселя большой индуктивности на т.н. «нано-ториках». Я домотал сверху «первички» для Ктр = 10, разломал две ненужные лампы, на цоколях соорудил «нано-лампо-трансформаторы», добавил два резистора, два конденсатора, два разъёма RCA и получил ещё две конфигурации для источников с собственным регулятором громкости: звуковая карта ПК, плеер с выходом на телефоны, ПК + ЦАП. Устанавливается эта штуковина вместо 6Г2. Получаем самый короткий тракт: повышающий трансформатор + выходная лампа.
Результат прослушивания с ЦАПа превзошёл все ожидания! Звучание динамичное, высокая детализация и прозрачность, никаких «окрасов». Рок, «противопоказанный» для однотактных усилителей, зазвучал убедительно и полноценно. Откуда взялся напор — непонятно (клиппинг наступает при 5 Ваттах мощности).
Вместо EL-34 опробованы лампы КТ-88 и 6П3С, результат положительный. Не скажу, что звучание этих ламп с разницей в цене на порядок кардинально отличаются.
На КТ-88 с «нано-лампо-трансформатором» получаем всего 1,5-2 Ватта звука, но какого!
Итого ВОСЕМЬ+ конфигураций включения ламп в одной конструкции!
Спасибо за внимание!
Спасибо Игорю (Datagor) за помощь в публикации статьи.
Предвзятого отношения к ламповой технике у меня никогда не было, но в моей домашней системе до недавнего времени бывали только транзисторные усилители. Бывали и надолго в ней не задерживались, в аудиофилии стойкая ремиссия наступает редко. Всегда чего-то не хватало, а именно, располагающего к долгому прослушиванию звука, с максимально просторной стереосценой.
Предисловие
Много раз у меня возникали мысли о ламповом усилителе, но цены на фирменные аппараты из интересующего сегмента, легко переваливающие за миллион, были далеко не в моем бюджете. Был вариант попробовать авторские изделия, вот как раз к ним у меня было отношение не то чтобы пренебрежительное, но настороженное. Но случилось так, что, находясь на очередной прослушке, я был очень впечатлён звучанием авторского лампового усилителя на лампах 300В. Правда, подключен он был к АС на широкополосных динамиках, особенности звучания которых не совсем мне подходят. А когда я узнал, что автором усилителя является наш земляк, гуру лампостроения, у которого можно заказать усилитель под свои требования, окончательно утвердился во мнении, что нужно этот шанс использовать.
Забегая вперед, скажу, что я ни разу не пожалел, что ввязался в эту авантюру и результатом остался доволен. Не очень красиво «хвалить свою капусту», поэтому, постараюсь вести сдержанное, насколько это возможно, повествование. Надеюсь, что мой опыт будет вам интересен.
Мастер
Не откладывая дело в долгий ящик, я созвонился с данным мастером, договорился о встрече, погрузил свои колонки в машину и поехал к нему в загородный дом. По иронии судьбы, я этого человека уже лет 20 как наблюдал на местном радиорынке, но, к сожалению, не был с ним лично знаком.
Если коротко, то мне был проведен ликбез по ламповым усилителям, в которых я разбирался лишь в общих чертах. Конкретно про мою ситуацию (трехполосные колонки с низкой чувствительностью) было сказано, что ситуация сложная, но решаемая. Как раз в наличии оказался подходящий усилитель на мощных лампах (КТ-150), который еще не успел забрать заказчик. Я обещал высказываться сдержано, поэтому подробно свой культурный шок описывать не буду. Скажу лишь, что это было именно то, что я искал. Но больше всего порадовал сам мастер, очень душевный человек, для которого аудиотехника ни коем образом не бизнес, а дело всей жизни. Раз ни о каких заоблачных ценах речи не шло, мы быстро договорились. Сразу же заказал себе такой же усилитель, а заодно и ламповый же фонокорректор, т.к. проигрыватель винила в моей системе тоже имеется. Единственное что, меня не устроил внешний вид аппаратов. Поэтому я решил изготовить корпуса на заказ.
Корпуса
Как оказалось, изготовить приятный внешне и подходящий по всем параметрам корпус для лампового усилителя задача нетривиальная. Стенки корпуса должны быть толстыми, чтобы не прогибаться под многокилограммовыми трансформаторами, коих аж 5 штук. Отверстия под лампы, разъемы и переключатели должны быть рассчитаны и вырезаны с точностью до миллиметра. А еще нужны внутренние экраны, щели вентиляции и т.д. В результате пришлось создавать 3D-модель, чтобы все детали можно было согласовать окончательно.
3D- модель усилителя
После изготовления корпуса из стали, а передней панели из алюминия, все отверстия были вырезаны с помощью лазерной резки. Дальше корпус был отдан на покраску. С фонокорректором все оказалось несколько проще. Единственное что, пришлось подгонять его внешней вид и высоту под корпус усилителя, чтобы они смотрелись в едином стиле. Для пущей красоты, ручки, ножки и прочая мелочь были заказаны готовые, на алиэкспресс.
Передние панели после нанесения надписей
Усилитель
После изготовления корпусов пришлось еще подождать, чтобы усилитель был собран и настроен. Но это было приятное ожидание.
Приведу краткие характеристики усилителя:
Двухтактный усилитель на лампах КТ-150.
Усилитель собран по трех каскадной схеме: 12АХ7+ 6Н30П-ЕВ+ КТ-150.
Трансформатор питания тороидальный, мощностью 400 Вт.
Выходные трансформаторы собраны на Ш-железе сечением 24 см.кв.
Блок питания оборудован таймером задержки включения анодного напряжения.
Два режима работы выходных ламп: Триодный и Ультралинейный.
Регулятор громкости с ДУ.
Номинальная мощность 30 Вт на канал (в классе А), Мах. 38 Вт.
Чувствительность 0,7 В.
Нелинейные искажения при мощности 22 Вт - 0,18%.
Окончательный вид усилителя
Дотащить усилитель до дома и установить его в стойку, оказалось делом, в прямом смысле, не легким, вес оказался слишком уж большим (около 40 кг). Я даже боялся разбить стекло на которое предполагалась установка. Но все трудности были преодолены и усилитель был успешно подключен.
Каким-то волшебным образом, при прослушивании музыки на привычном уровне, ручка громкости находилась на тех же 10-и часах, как и на моем прошлом усилителе с 220 Ваттами на канал (Musical Fidelity M6si). Что это, класс А, ламповые спектры, гармоники или все вместе, я судить не берусь, не хватает знаний в данной области. Но факт остается фактом.
Еще одна интересная вещь, при выключении усилителя, он продолжает еще какое-то время играть музыку, постепенно снижая громкость.
Лампы сильно греются. Расположенное в нескольких сантиметрах над лампами стекло верхней полки разогревалось настолько, что тяжело было удерживать на нем руку. Проблема была решена с помощью дешёвого USB-вентилятора. Чтобы он не создавал шум, пришлось уменьшить его обороты, поставив в разрыв плюсового провода резистор на 10 Ом 10 Вт. Использование вентилятора драматически повиляло на ситуацию, стекло полки стало практически холодным.
Вид со снятой нижней крышкой
Стоит указать еще на один момент. После прослушивания усилителя около 150 часов (срок приработки ламп), он возился к мастеру еще раз, для проверки всех параметров и подстройки.
Музыка
Восторженными эпитетами и аудиофильскими терминами я сыпать не буду. Напишу только то, что я получил именно то, на что рассчитывал. Звучание, располагающее к расслабляющему прослушиванию, с шикарной стереосценой, где слышен каждый инструмент. Тот случай, когда уже не хочется ничего анализировать. При этом, на некоторых записях получается настолько сфокусированный звук, что мне иногда казалось, что вокалист поет из громкоговорителя центрального канала от ДК. Один раз, я даже не выдержал и снял его со стойки.
Известно, что для глубокой стереосцены колонки нужно отодвинуть как минимум на метр от задней стены. К сожалению, расположить акустику таким образом, большинству пользователей не представляется возможным, в том числе и мне. Но я провел эксперимент, расположил колонки по короткой стене комнаты, что дало возможность отодвинуть их подальше от стены и это дало ошеломляющий результат. Например, на небезызвестном тестовом диске Visaton, треке №15, где звучат барабаны и трубы, создается ощущение, что барабаны находятся от вас метрах в 20, а то и дальше.
Немного «теплом ламповом звуке». Да, обычно звук ламповых усилителей имеет смягченную подачу. Для кого-то это будет плюсом, как для меня, для кого-то минусом, например, для любителей современной зубодробительной музыки. Хотя, я специально скачал и послушал альбом Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» и (абстрагировавшись от самого материала) недостатка в динамике не услышал, особенно, в ультралинейном режиме.
Те, кому сейчас 40+, наверняка слушали в детстве ламповую радиолу и впитали ее звук на подсознательном уровне, поэтому звук ламповых усилителей может ассоциироваться с чем-то родным и уютным. Но все равно, восприятие – вещь сугубо индивидуальная. Поэтому развивать эту тему не вижу смысла.
Фонокорректор
Фонокорректор RIAA (пентодный, с непосредственной связью между каскадами).
Виниловодом я стал относительно недавно, хотя много раз приходилось слышать винил в разных системах и его звучание мне нравилось. Проигрыватель и картридж у меня самые, что ни на есть бюджетные: Pro-Ject 1 Xpression III Comfort + Ortofon 2M Red. Поэтому, на сильный прирост в качестве звучания при замене тракта я не рассчитывал. Как оказалось, очень зря. На первой же пластинке «Dave Brubeck’s Greatest Hits» (Columbia 9284), некоторые инструменты просто материализовались в воздухе, чего я уж никак не ожидал. Теперь крепко задумался, нужно ли мне вообще апгрейдить свой проигрыватель, если звук и так устраивает, тем более что, винил не основной источник. Да, чудес не бывает, бюджетный виниловый сетап не зазвучал, как хай-энд, но есть ощущение, что полностью ламповый тракт выжимает из него максимум, подчеркивая все достоинства и маскируя недостатки.
Страшно представить, как будут звучать в данной системе дорогие вертушка и головка. Тем более, что вопрос апгрейда в этом случае, требует тщательного подхода. По словам мастера, МС-голову к ламповому фонокорректору цеплять сложно, нужен специальный повышающий трансформатор, из-за чего возможны шумы и искажения, которые могут свести на нет все плюсы данной затеи. Такое же мнение озвучивает Александр Червяков с сайта «Ламповый рай».
Мои личные выводы, не претендующие на объективность
Ламповая аудиотехника находила и будет находить своих почитателей;
Раскачать «тугие» колонки с низкой чувствительностью при помощи лампового усилителя вполне возможно;
Если вам нравится «ламповый» звук и есть знакомый мастер высокого уровня, возможно оно того стоит. Покупать авторские изделия без обратной связи я бы не стал;
Ламповый тракт и винил просто созданы друг для друга;
Внешний вид «самодельной» аппаратуры, при должном подходе, может быть очень даже неплохим;
За последние три месяца, желания возвращаться обратно на транзисторы у меня не возникло;
Универсального рецепта создания своей системы не существует. Я пошел вот таким путем. Но если это подошло мне, это не значит, что подойдет всем.
Думаю, что вопрос о согласовании устройств возникает у каждого начинающего радиолюбителя, поэтому считаю уместным создать отдельную тему для этого вопроса и подробно ее раскрыть. Просьба не отсылать на первые попавшиеся из поисковика темы, т.к. тему хочется обсудить подробно, никогда к ней не возвращаться, а при необходимости на нее можно будет с уверенностью ссылаться.
1) На многих форумах обсуждается (в большинстве своем безуспешно, т.к. ГУРУ то ли ленятся, то ли считают для себя недостойным подробно объяснить) тема, создаваемая начинающими радиолюбителями-гитаристами, касающаяся подключения гитары к компьютеру. А точнее интересует вопрос, почему при записи пассивной электрогитары через линейный вход качество записи заметно хуже, чем запись через микрофонный вход. Где-то говорилось, что у этих входов разные входные сопротивления, и чтобы подключать гитару к линейному входу, ее нужно согласовать по нагрузке. Вот собственно и вопрос: "что такое линейный и микрофонный вход, как ПРАВИЛЬНО подключать пассивную электрогитару к одному и второму входам без примочки".
3) Подключая предусилитель разные авторы советуют то поставить балансное сопротивление на выходе, то разделительный конденсатор. Так вот представим такую ситуацию. На входе усилителя, к которому я подключаю предусилитель стоит ФВЧ или ФНЧ (пусть первого порядка). По совету автора я ставлю на выход предусилителя тот самый разделительный конденсатор или балансное сопротивление. Если мне не изменяет память, то частота среза f=1/(2ПRC). Автоматически меняется частота среза и на выходе я имею не пойми что. Вопрос "как это учитывать при конструировании устройства, тем более, что я уж точно не в курсе, что творится на входе например компьютерной звуковой платы, в которую я подключаю свою электруху через свой гига-мега космический предусилитель".
4) Возможно, этот вопрос так же подойдет под тему согласования, если нет, потом можно будет отредактировать. Собрал я схему, указанную по ссылке выше (неинвертирующий усилитель), но вместо 5,1 кОм поставил 10 кОм. Т.о. коэффициент усиления 12. На вход напрямую без сопротивлений подключил mp3-плеер. На выход без балансных сопротивлений напрямую маленький динамик от старого мафона (жалко будет, если в ромашку разорвет нормальные колонки или сгорит обмотка). На выходе получил звук, как после дисторшн. Далее в разрыв между выходом преда и динамиком впаивал разные сопротивления от 680 Ом до 20 кОм. Дребезг ушел, НО. Звук с этими резисторами и без них был тише, чем если бы подключить плеер сразу к динамику. Вопрос: "А где же усиление в 12 раз, при том, что я ставил вместо 110 кОм и 500 кОм". Питание К157уд2 было +/-10В. На входе в пред также ставил разные сопротивления (до 20 кОм) - результата никакого. Кстати, почему? Вопрос два :"при подключении гитары звука нет вообще". Почему? Неужели усиления в 50 раз недостаточно или же дело в том самом загадочном согласовании.
5) Часто пишут "нужно развязать (напимер входы микшера или разные устройства)". Но в одном случае это происходит при помощи операционников, в другом - сопротивлений. Какова разница? Стоит ли на каждый вход микшера ставить операционник, а потом их связывать или достаточно перед переменниками для уровня входного сигнала поставить неизменные сопротивления, чтобы сигнал не проникал с одного входа на другой? Тем более, что при развязке сопротивлениями сигнал все-таки отчасти будет проходить на другой вход в микшере. Как быть?
Мда.
Начну с конца.
5)Лучше- с операционниками. И развяжут лучше, и усилят при необходимости (или просто повторят с единичным усилением). Резистивная схема только лишь ослабит сигнал. С другой стороны она проста.
4)Какая- то странная схема по Вашей ссылке. Говорят про 40- Омные наушники, когда последовательно с ними стоит 2,7К. При питании операционника +-15В амплитуда сигнала на 40-Омных наушниках составит 0,22В. Маловато. Да и КПД схемы потрясающий-около 2%--питание +-15В, на выходе -+0,22В. Даже если взять самые высокоомные которые я видел излучатели ТОН-2, у которых по-моему 2килоома сопротивление, то и на них амплитуда будет вольт 6. В общем, не для наушников схема на мой взгляд..поди найди сейчас высокоомные.
По сути Вашего вопроса: Сигнал на выходе плеера доходит до 1-1,5В. Умнодаем на 12 и получаем явно больше, чем Ваши +-10В. То есть на выходе должно бы быть больше напряжения питания, да откуда взять. Отсюда и Ваши жуткие искажения. Кроме того, нагрузка ОУ должна быть не менее 2кОм, а вы говорите и 680Ом ставили. это тоже отнюдь не уменьшает коэффициент искажений.
По поводу подключения гитары-не знаю точно, как делаются гитарные звукосниматели и что у них на выходе, но полагаю, что милливольты. пусть 10милливольт для примера. 10*50=500мВ. Это должно быть на выводах 9, 13 микросхемы. Потом делитель, образованный резисторами 2,7к и сопротивлением динамика (полагаю, сопротивление Вашего 4Ом, но для примера возьму 40-Омные наушники) Коэффициент деления такого делителя около 70, это значит, что он ослабит сигнал в 70раз. (чем меньше сопротивление наушников, тем сильнее ослабит, в случае с 4 Омами ослабит в 700раз. ). Получаем на выходе еще меньше, чем подали на вход.
3) Разделительный конденсатор выбирается такой емкости, чтобы он не оказывал заметного сопротивления на низшие составляющие спектра. В фильтре конденсатор как раз выбирается для того, чтобы ослабить те или иные составляющие спектра. При правильном выборе разделительный конденсатор изменит ваши частоты среза на пренебрежимо малую величину.
Если Вы хотите конструировать что- то, подключаемое к звуковухе, то Вам придется разобраться, что у нее должно быть на входе, а что на выходе.
2) Согласование необходимо для передачи максимальной мощности к потребителю от источника. Выше я уже приводил пример, как резистор 2,7К образует делитель с наушниками и в результате все напряжение на нем и падает. Наилучшее согласование будет тогда, когда выходное сопротивление источника равно вхордному сопротивлению потребителя.
1) не могу корректно ответить на вопрос, т.к плохо представляю что внутри у гитары. не гитарист, заете ли.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Значит, если я правильно понял по поводу преда, поскольку динамик действительно 4 Ом, то ни о каком Rбал в 2 и более кОм и речи не идет, а без этого сопротивления якобы по заверению автора той статьи не гарантируется правильная работа микросхемы, значит такой пред можно использовать только для усилка, входное сопротивление которого довольно высокое. Т.е. если сопротивление моего уся около 20 кОм, то при подключении такого преда к усилку при усилении, не превышающем питание все будет ок? Попробуем.
Разделительный конденсатор выбирается такой емкости, чтобы он не оказывал заметного сопротивления на низшие составляющие спектра. В фильтре конденсатор как раз выбирается для того, чтобы ослабить те или иные составляющие спектра. При правильном выборе разделительный конденсатор изменит ваши частоты среза на пренебрежимо малую величину.Т.е если мы берем ФВЧ, а перед ним я случайно поставил разделительный кандер, то по школьному курсу получается, что при последовательном соединении конденсаторов результирующая емкость будет меньше самой меньшей, а если разница емкостей очень велика, то сумма их будет практически равна наименьшему из конденсаторов. Т.о. я не изменю емкость, если добавлю заведомо много больший конденсатор. Как это скажется на звуке? (На уровне подсознания что-то говорит, что если я влеплю туда здоровенный кандер, то ничего хорошего из этого не выйдет).
Согласование необходимо для передачи максимальной мощности к потребителю от источника. Наилучшее согласование будет тогда, когда выходное сопротивление источника равно входному сопротивлению потребителя.Почему, не понятно. Почему согласование не будет наилучшим, если сопротивление потребителя много больше сопротивления источника?
А вопрос с подключением гитар и линейным и микрофонным входами остается открытым. Отзовитесь пожалуйста те, кто сможет доходчиво объяснить дела, касающиеся гитары.
_________________
У инженера всегда все работает. в теории.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Читайте также: