Простая подставка для китайского usb микроскопа типа g600

Обновлено: 07.07.2024

К сожалению, у меня не нашлось куска толстой столешницы (а основание таких приборов должно быть достаточно увесистым), поэтому в качестве основания использовал два куска ЛДСП размерами 150х220х16мм. Которые были скреплены шурупами, после чего в них просверлено сквозное отверстие 18мм. На срезы с помощью утюга была наклеена кромочная лента.

В качестве штатива использован фрагмент трубки от старого сломанного держателя для душа диаметром 17,5мм длинной 300мм. Выбран фрагмент, где не было окислов, не пострадала хромировка.

Штатив закреплен в основании с помощью винта с гайкой М4 и эпоксидного клея, что обеспечило надежное крепление без каких либо возможных люфтов (т.е. намертво).

Фиксатор микроскопа сделан из держателя душа, круглого деревянного профиля диаметром 18мм длинной 75мм и пластмассового фрагмента держателя щеток от пылесоса. Деревянный профиль покрыт бесцветным лаком и намертво вклеен в держатель с помощью эпоксидного клея. К нему достаточно длинным шурупом привинчен фрагмент держателя щеток от пылесоса (см. фото).

Очень порадовала пластиковая вставка в держателе душа. Благодаря ей перемещение по штативу получается очень плавное и не царапается хромировка.

На нижнюю часть основания наклеены резиновые ножки.

На штатив одета синяя резиновая шайба. Сверху штатива вставлена черная пластиковая заглушка. На боковой части основания шурупом диаметром 4мм закреплена алюминиевая трубка диаметром 8мм длинной 25мм.

Алюминиевая трубка служит для возможности, в случае необходимости, установки держателя от промышленного варианта «третьей руки», что оказалось очень удобным. При ненадобности он моментально снимается и не мешает. Очень удобно, когда работаешь пинцетом и паяльником одновременно или сразу двумя щупами мультиметра.

Высота штатива сделана с запасом (относительно китайских вариантов), по отношению к возможным фокусным расстояниям микроскопа, что дает возможность удобно рассматривать детали на более габаритных объектах.

Конструкция получилась очень устойчивая. Основание микроскопа диаметром 34мм фиксируется достаточно плотно и при этом не царапается. Так же оказалась очень полезной возможность свободного вращения фиксатора микроскопа вокруг штатива.

Микроскоп работает по принципу – чем дальше от объекта, тем меньше коэффициент увеличения. Поэтому работать с паяльником оказалось удобнее при среднем и небольшом увеличении, чтоб не повредить сам микроскоп. При большом увеличении удобно выискивать плохо видимые повреждения и микротрещины и т.д.

Благодаря получившимся приличным габаритам основания и высоте штатива есть возможность в дальнейшем беспроблемной установки дополнительных приспособлений, если они понадобятся в ходе эксплуатации.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить.
Отзывы, предложения и комментарии очень приветствуются.

Микроскоп я бросился покупать после прочтения очень качественно сделанного обзора "Микроскоп Mustool G600 и его доработка". Автору — респект.

Основная цель покупки — пайка мелких деталей, ибо выданные мне при рождении глазки неудержимо стареют. Поэтому решил взять микроскоп не на присоске, а на штативе. К обзору самого микроскопа, сделанного Svjazyst'ом добавить нечего, а вот штатив я опишу.

Комплект штатива вложен в коробку с микроскопом. Вот фото деталей комплекта:

Все отлично и разумно упаковано. Часть с зубчатой рейкой упакована в мягкий пакетик.
Понемножку собираем…
Винты, приложенные в комплекте — нержавейка. С внутренним шестигранником. Для них приложен ключик.
Резиновые ножки на основании наклеены ровно:
Даже не ожидал столь качественного изготовления.

Зубцы и резьбы чистые; чернение (там, где оно предусмотрено) — без изъянов; на профиле ощущается консистентная силиконовая смазка; накатка на шайбах и винтах ровная и без заусенцев.
То есть вообще нигде нет заусенцев. Даже на пластике.

Детали не из-под станка «как есть» — отверстия имеют следы зачистки:
Винты, зажимающие микроскоп в кольце — с пластиковыми нашлепками. По виду — силикон. Извините, но я уж не стал отдирать эти нашлепки для того, чтобы проверить крепко ли они на винтах держатся и на что посажены.
Штатив — супер!

Я беспокоился о том, хватит ли высоты объектива над печатной платой для комфортной пайки.
Сдается мне, что хватит с запасом (микроскоп отодвинут максимально высоко):

Увеличение на таком расстоянии:

Осталось приколхозить какой-нибудь обдув нижней части объектива (чтобы в линзу не летели всякие дымы, пары и брызги флюса) и можно паять с комфортом!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Нее, затягивают кладут дунек и дуньканов под джорджикова-Маков, вытягивая из них бабло - бизнес, бл. ничего личного, как сейчас принято говорить-писать. Шарлатанов-биорезонансников сейчас дохрена развелось; и что интересно, почти все ученики-последователи Ванги с корочками, полученными от самой старушки, и каждый второй академик.

Представляю, как вся ФСО сразу "на измену" садится, когда Путин проводит подобные эксперименты над собой. Руководство и все телоохранители первого лица поди за свои "тревожные чемоданчики" сразу хватаются, меняя в них коньяк с шоколадом водку с огурцом на запасные памперсы, а за щёки кладут ампулы с цианидом .

Заберут и то, и другое. Металлолом нынче в цене, даже чёрный.

Александр, так в этом сабже не TDA7293 защищается. Ей, как ты верно заметил, если она не фейковая, защита не нужна, а акустика - по дурости вылетит ВК TDA-ки, пустив сизый дым(из практики - в большинстве случаев первым сдыхает верхний транзистор), акустика уйдёт вслед за ним.

Если он там есть. Да и пульсации 50 Гц после однополупериодного выпрямления - это совсем не то же самое, что и стогерцовые после моста.

Вообще-то, насколько помнится, W200S-8 - это 8" головка, а не 10. Неплохо, кстати, встаёт вместо динамика 25ГД-26 и всяких его "клонов" в акустику типа 50АС-104(106) А из 35АС-105 вообще другая акустика получается - система получает новую жизнь.

tda7293 содержит все нужные защиты и в их дублировании не нуждается (разве что её китайские клоны, которые сгорают от любого нечаянного чиха) К тому же чем меньше в цепи нелинейных элементов тем линейнее и надёжнее работает схема. @poiklik9 лучше собирай пред с РТ и оконечники на отдельных платах. При габаритах транса, БП и радиатора экономить пустое место в корпусе за счёт моноплаты нет смысла. Его и с тремя платами будет предостаточно. Зато качество звука будет выше.

Простая подставка для китайского USB микроскопа типа G600

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию простой вариант изготовления надежной подставки для китайских USB микроскопов типа G600, собранной из имевшихся подручных материалов.

Необходимость подобной конструкции у меня возникла когда я попробовал пользоваться родным китайским комплектом. Родная подставка слишком маленькая и легкая. Даже при легком касании микроскопа начинается продолжительная тряска изображения. Тратить лишнюю 1000р (а это половина стоимости микроскопа) на более дорогую металлическую пока не вижу необходимости, т.к. неизвестно, сколько это «чудо» китайской техники проживет. Но пока он меня радует.
На фото видно реальное качество работы микроскопа на фрагменте платы китайского модуля, при его среднем увеличении.

Родной комплект поставки (вот что было).

Идея состояла в использовании материалов, деталей и инструментов, имевшихся у меня в наличии под рукой. Без беганья по магазинам и траты денег.

На нижнюю часть основания наклеены резиновые ножки.

Самодельный штатив: назначение, пошаговая инструкция, советы и рекомендации

По сути, штативом для телефона может послужить любая вещь, которая сможет зафиксировать устройство и держать его нужное время. Это нужно прежде всего для съемки видео или фотографирования. Как сделать самодельный штатив?

Для первого варианта понадобится обычный кабель. Нужно, чтобы он был достаточно твердый, но гибкий. Следует придать форму кабелю так, чтобы он соответствовал форме обычного штатива для телефона:

3 опоры, с помощью которых подставка остается ровной;
сверху конструкция для крепления смартфона, которую нужно сделать под размер своего телефона.

Конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.

Достоинством такого штатива является то, что его можно закрепить на любой трубе, загнув опоры для фиксирования конструкции.

Третья идея: самодельный штатив из карандашей и резинок. Нужно сначала соединить 3 карандаша резинками в виде треугольника, чтобы нижний, образующий основание фигуры, выступал. Далее нужно закрепить еще один карандаш позади других, чтобы он играл роль опоры. Конечная конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.

Высоту и угол наклона такой подставки можно корректировать, просто передвигая резинки.

Как сделать штатив для камеры: первый способ

Для видеокамер штативы даже более востребованы, чем для смартфонов. При съемке нужна четкая и статичная картинка, чтобы сделать удачные и незабываемые кадры. Конечно, можно приобрести подставку в магазине, однако цены на такие конструкции не совсем низкие.

Для самодельного штатива для фотоаппарата понадобится:

3 бритвы.
Небольшой отрезок доски.
Прочный клей.
Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
Гайка.
Уплотнительное кольцо.
Дрель.

Первым делом из доски следует вырезать треугольник с равными сторонами (5-7 см). Посредине фигуры следует сделать отверстие дрелью, в которое нужно будет вставить винт. Теперь с каждой стороны деревянного треугольника нужно клеем приклеить бритвенные станки, чтобы они выступали в роли ножек штатива. На винт нужно вкрутить уплотнительное кольцо, чтобы фотоаппарат не продавливал шуруп вниз. Осталось только закрепить камеру на шурупе, вкрутив винт в соответствующее отверстие на устройстве.

Такая подставка выглядит очень красиво, а также послужит отличным атрибутом даже при любительской съемке видео или фото.

Второй способ

Удивительно, но можно соорудить самодельный штатив из обычной бутылки. Для этого понадобится:

Бутылка с крышкой (желательно большая).
Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
Строительные шайбы (2 штуки).

В крышке от бутылки нужно проделать отверстие, а затем вставить туда винт. Отверстие лучше делать сверлом меньшего диаметра, чем у шурупа, чтобы его можно было вкрутить и зафиксировать. Винт следует вкручивать с внутренней стороны, предварительно положив шайбы внутрь крышки. Теперь конструкция готова для установки на нее камеры. Ее нужно закрутить на винт, который выступает с внешней стороны крышки.

Бутылку необходимо засыпать песком или камнями, чтобы она не опрокидывалась вместе с камерой. Теперь нужно просто закрутить крышку с камерой. Самодельный штатив готов.

Такую конструкцию можно прикрепить к столбу или к дереву с помощью ремешков или резинок, чтобы съемка велась с более высокого места.

Штатив для микроскопа своими руками

Для самодельного штатива для микроскопа понадобится:

Труба диаметром 25 мм или больше для крепления к столу.
Две трубы диаметром 25 мм и длиной 20 см.
Труба диаметром 25 мм, длиной 15 см.
Переходные уголки с нужным диаметром – 2 штуки.
Крепления для труб – 2 штуки.

Нужно определиться, в каком месте стола будет закреплена основная труба, на которую будут крепиться остальные части. Нужно установить ее так, чтобы она была неподвижна. Теперь на расстоянии 5 см друг от друга нужно закрепить горизонтально две трубы по 20 см с помощью креплений. На концах этих элементов необходимо установить уголки. Затем прикрепить еще одну трубу длиной 15 см. Получаем основание конструкции, которое плотно фиксируется на столе. Можно установить его в нужное положение для работы. Далее нужно установить крепление для микроскопа, которое идет в комплекте с устройством, на последнюю трубу. На подставку для него уже крепится сам прибор. Чтобы конструкция не шаталась, посредине последней трубы можно сделать подставку из книг или других предметов.

Несмотря на всю сложность данной конструкции, она очень удобна и практична в использовании за счет того, что ее можно установить в любое положение.

Как сделать штатив для прожектора

Для создания конструкции понадобится:

Брусок (30 мм ширина и 20 мм высота).
Палка длиной 4,8 метра (прочная).
5 шурупов.
Строительные шайбы – 12 штук.
Болты – 2 штуки.
Гайки-барашки – 7 шт.

От палки нужно отделить 6 частей. Надо сделать 3 ножки длиной по 68,2 см; 1 часть длиной 110 см; 1 часть длиной 99,8 см. Теперь из бруска нужно выпилить треугольник, в который будет ставиться основная палка. В этом треугольнике нужно еще сделать квадрат под размер основания палки, которая потом помещается в эту деталь. Теперь нужно прикрутить с помощью гайек-барашков ножки к получившемуся треугольнику с каждой стороны. Концы ножек предварительно срезать по диагонали. Далее к основной вертикальной палке нужно прикрутить перпендикулярно еще одну длиной 110 см, чтобы место крепления находилось на 20 см дальше от середины палки. Осталось лишь закрепить ручку прожектора на горизонтальной штанге с помощью той же гайки-барашка. На этом самодельный штатив для прожектора готов.

В этой статье были представлены основные штативы и описан процесс их пошагового изготовления. Как видно, можно соорудить подставку практически для любого устройства: телефона, видео или фотокамеры, микроскопа, прожектора. Также можно придумать самодельный штатив для уровня и других устройств, которые требуют обеспечения обязательного неподвижного положения при использовании.

Советы по применению

Рекомендации представлены как для самодельных сооружений, так и для покупных изделий.

В этой статье постараюсь добиться максимального качества макроснимка от типичного usb-микроскопа. Такие устройства – не предназначены для получения художественных фотографий. Их задача — позволить быстро и легко рассмотреть мелкие детали предмета. Однако я постараюсь специальными условиями съемки, постобработкой и некоторыми другими способами отчасти нивелировать эти недостатки.

Статья написана «Just for Fun» и по сути является рассказом о пути поиска лучшего результата. Не стоит рассматривать ее как рекомендацию. Если вам нужна хорошая макрофотография — лучше всего воспользоваться для этого специальной аппаратурой.

USB-микроскоп

Все макроснимки в статье сделаны используя USB-микроскоп, предоставленный компанией Даджет (за что им большое спасибо!).

Само по себе устройство микроскопа достаточно типично для устройств этого класса. Web-камера закрепленная на подставке оснащена набором из 8 светодиодов для подсветки снимаемого объекта, и двумя поворотными дисками для регулировки фокуса и степени освещенности.

Микроскоп устанавливается на стол, включается подсветка, и под объектив кладется исследуемый предмет. После чего необходимо навести фокус, и с помощью программы из комплекта поставки — сделать снимок или записать видео. Фотографии сохраняются в формате jpg, а видео в формате avi (без сжатия).

Для целей этой статьи достаточно знания того, что внутри устройство представляет собой web-камеру с дополнительным модулем подсветки и регулировки фокуса. Позволяет в реальном времени просматривать на компьютере изображение с увеличением в 20-200 раз, и имеет разрешение матрицы 1600*1280 пикселей.

Остальные характеристики устройства особого значения не имеют, но я еще скажу о нем несколько слов в конце статьи.

Часть 0. Снимок

Итак, первым делом необходимо получить изображение для обработки. Для этого можно воспользоваться стандартным приложением «MicroCapture» входящим в комплект поставки. Или любым другим, позволяющем захватывать кадры с web-камеры.

В качестве тестового изображения я использовал кусочек ткани, на нем хорошо заметны все типы артефактов.

Все кадры в статье я буду сохранять с разрешением 1600*1280 пикселей, так как это «родное» разрешение камеры. Использовать другое разрешение не имеет смысла, если мы хотим получить максимальное качество фотографий, т.к. алгоритмы интерполяции уничтожат часть информации и затруднят работу с шумами.

Посмотрим полученное изображение в 100% масштабе.

Видно что фотография сильно зашумлена. Начнем.

Часть первая. Динамический шум

Небольшое отступление для людей далеких от фотографии.

Вся фотография, по сути основана на взаимосвязи трех главных параметров: чувствительности матрицы (ISO=100,200,400,… и т.п.), выдержки (задает время которое свет попадает на матрицу) и диафрагмы (размеру «окна» через которую свет падает на матрицу). Эти три числа определяют сколько света попадет на матрицу, и с какой погрешностью этот свет будет «оцифрован».

Шумы возникают из-за недостатка чувствительности матрицы. Можно представить (хоть это не совсем верно), что чувствительность, это просто коэффициент на который умножаются все данные пришедшие с матрицы. Понятно, что чем меньше света пришло на матрицу из за закрытой диафрагмы или короткой выдержки – тем на большее число нужно будет умножить данные с матрицы для того чтобы сохранить приемлемую яркость итоговой картинки, и тем больше будут заметны погрешности работы матрицы – т.е. шум.

Чтобы уменьшить шум – нужно понизить ISO (чувствительность), а для этого – либо больше открыть диафрагму, либо увеличить выдержку.
Но тут мы сталкиваемся и техническим ограничением – у данной web-камеры, как и у большинства других – чувствительность матрицы вообще не изменяется. Диафрагма – нерегулируемая, а выдержка – просто регулирует количество света. И именно ее меняет программа подстраиваясь под уровень освещенности.

Можно усилить внешнюю подсветку – но тогда придется сократить выдержку. Можно уменьшить подсветку – тогда выдержка увеличиться. В любом случае, фактическое количество света на матрице будет равным и соответственно шумы будут всегда одинаковыми (в темноте света недостаточно и сигнал с камеры просто умножается на коэффициент усиления, что приводит к еще большим шумам).

Итак. Мы не можем увеличить выдержку средствами камеры, значит остается делать это в обход нее. К примеру, можно сохранить несколько кадров, а потом склеить их в один, найдя среднее арифметическое для каждого пиксела. А еще лучше записать видео, из сотен кадров… Попробуем:

Изображение стало однозначно лучше, практически исчез «мелкий» шум. Но качество по-прежнему оставляет желать лучшего, остались яркие точки (3 из них выделены на рисунке желтыми полосками).

Дело в том, что шум создается случайными отклонениями от цвета который матрица считает «правильным». Но для дешевых матриц которые ставят в web-камеры – это «правильное» значение может быть ошибкой. Иными словами, математическое ожидание отклонений не стремиться к нулю.

Это можно легко увидеть если «склеить» ровную картинку, например, полностью расфокусировав изображение, чтобы не мешали лишние детали.

Один кадр. По клику — оригинал

Среднее из 200 кадров. Яркость увеличена в 2 раза, для наглядности.

Как видим шумы очень значительны. Некоторые пиксели вообще битые, другие образуют полосы и зоны искаженной цветопередачи. Если удаленный шум можно назвать динамическим, то этот – постоянный, или статический. Попробуем снять и его.

Статический шум

Первая мысль – можно использовать полученное выше изображение для коррекции кадра. Просто вычтем из изображения средний цвет и прибавим серый и увеличим контраст в 2 раза. В итоге получим изображение, наложив которое на любой кадр – мы отчасти сократим помехи.

Подобный принцип используется при постобработке в некоторых камерах, но в целом — это плохое решение. Битые пиксели – это отсутствие информации, и что бы мы на них не накладывали – информация ниоткуда не возьмется.
Частично рабочие пиксели – вызывают в лучшем случае сокращение динамического диапазона цветов, а в худшем – полное искажение цвета.

Другое решение – «распределить» влияние каждого пикселя матрицы по нескольким пикселям итогового изображения. Этого можно добиться если смещать снимаемый объект в небольших пределах, а потом «склеить» изображения учитывая смещения. Так чтобы каждая точка объекта представлена была только в одном пикселе совмещенного изображения.

Двигая кусочек ткани руками я получил такое изображение:

Для того чтобы склеить такие кадры – нужно вначале «стабилизировать» изображение, добиться полной неподвижности. Это можно сделать проанализировав движение, например, с помощью OpenCV, но я пошел по более простому пути – выполнив трекинг в сторонней программе.

После трекинга в AE, и «склейки» кадров моей утилитой – получим такой результат.

Заметно что шума нет, но появилось неприятная смазанность, вызванная тем, что при смещении изображение дрожало и размывалось.

Попробуем определить степень размытости изображения, чтобы исключить из склейки смазанные кадры. Для этого я пошел самым простым путем – вычислял сумму разницы между всеми соседними пикселями изображения. Чем более смазано изображение – тем более близки по цвету соседние пиксели, а значит общая сумма модулей разности – даст некую оценку размытости кадра. График размытости по тестовой выборке будет выглядеть так:

Хорошо видны зоны где я двигал изображение, и оно размазывалось (график в этих местах на несколько кадров опускается вниз). Отсекая смазанные кадры можно немного улучшить картинку, но значительного изменения не будет, движения слишком резкие. Я хотел еще улучшить результат, поэтому пошел дальше.

Автоматизация

Предпосылкой к дальнейшему явилось то, что у меня случайно оказался шаговый двигатель 28BYJ-48. Пусть лучше он двигает объект перед микроскопом. Для теста вполне достаточно сделать простой вращающийся рабочий стол.

Преимущества в отсутствии смазывания, и возни с дрожаниями, уходящим фокусом и т.п. Конечно удобнее всего закрепить двигатель прямо к микроскопу, для чего пришлось распечатать крепление, состоящее из трех фрагментов:

Но даже в таких условиях трекинг далеко не идеальный. При увеличении становится существенным rolling shutter и перспективные искажения, что приводит к искривлению картинки которые невозможно решить трекингом (пришлось переключиться на трекинг в Mocha, но всех проблем это не решило). Отчасти проблемы можно нивелировать если сравнивать все кадры последовательности с первым, и при наличии существенных отклонений — просто не учитывать этот кадр.

Для типичной последовательности график исключений выглядит так:

Видно, что со временем разброс накапливается, т.к. каждый кадр сравнивается с первым. Также заметны резкие скачки, эти точки соответствуют ошибкам трекинга.

Итогом работы стали изображения:

Огорчает малая глубина резкости, но это тоже поправимо. Пусть с оговорками, но склеить из нескольких изображений с разной точкой фокуса, одно, с большей глубиной резкости вполне возможно.

Результат:

Все изображения кликабельны.

А вот пример работы на обычном объекте (золотой сережке).

Убран только обычный шум + сшито 2 изображения с разной глубиной фокусировки,

«Сырой» кадр.

Обработка.

В эксперименте использовался «Цифроскоп» предоставленный компанией Даджет.

Читайте также: