Студийный моноблок какой лучше

Обновлено: 01.07.2024

Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки.

Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.

Типичное оборудование фотостудии

Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы. Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, - это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла. Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света. Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.

Основные органы управления моноблока

Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей. Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» - присутствуют почти всегда. Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности. Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.

Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер. Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату. Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках.

Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с. Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно. Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя.

Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора. Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки. При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Практически со всем более менее понятно, вот только один вопрос, который честно говоря никак не освою:

по поводу f, полагаю снимать портреты (учится) от f4 до f11

ад
просто где вы берётесь такие
вы хотя бы диафрагму указали бы на какой хотите снимать.
Вам не пофиг 1/8 или 1/32 будет. Все равно сериями по 5 кадров снимать не будете.

Беремся . А вы не знаете откуда люди берутся .
Лучше бы подсказали , полагаю и вы в прошлом не обошлись без подобных вопросов

Как я понял что второй вариант с 300 Дж и регулировкой мощности 1/32 будет более приемлемым чем 300 или 400 Дж и 1/8, в моем случае и моей площадью

Falcon Eyes Ultima SL-400 BW
Falcon Eyes TE-300BW v2.0

Я не сильно спец по китайским вспышкам. Конкретно про эти не скажу. Но из опыта сделаю прогноз: у них скорее всего либо на минимуме, либо на максимуме цветовая температура улетает.
Я щупал 2 модели Nicefoto у одной на минимуме, у другой на максимуме температура съезжали, по памяти, на

500 градусов. Плюс регулировка не совсем линейная, мягко скажем.
Кстати, вроде некоторые модели для Falcon-ов Nicefoto на OEM делает.

Следовательно минимальную и максимальную мощность использовать, скажем так, нежелательно.

Вот у этой (Falcon Eyes Ultima SL-400 BW) по паспортным данным ведущее число 65. Это для небольшой студии, где вам максимум надо f/11, избыточно. С учётом того, что минимум использовать нежелательно (см. выше) Вам требуемую диафрагму 4.0 не всегда удастся получить.

Falcon Eyes TE-300BW v2.0 выглядит более вменяемо. Вроде от людей слышал, что серия TE у Falcon-ов недурственная. Сам не пробовал, врать не буду.

Следовательно минимальную и максимальную мощность использовать, скажем так, нежелательно.

Как то так. Может кто более сведущий чего добавит.

Спасибо. Уже что-то у меня проясняется, второй вариант более оптимален.

Практически со всем более менее понятно, вот только один вопрос, который честно говоря никак не освою:

по поводу f, полагаю снимать портреты (учится) от f4 до f11

Спасибо большое всем .

В варианте один моноблок и софтбокс диапазона 1-1/8 вам хватит за глаза.

Мощность и диапазон регулировки в первую очередь касается получения нужного соотношения мощностей между используемыми в вашей сцене несколькими источниками света, с учетом насадок и того что вы хотите получить. Ошибочно полагать что мощность как-то связана с размером вашего помещения или объекта съемки - это далеко не самое главное.

Диапазон 1-1/8 это всего 3 стопа разницы.

К примеру, вы используете два источника равной мощности, на одном из них серебряная портретная тарелка или рефлектор, а на другом софтбокс. Тарелка рисующий свет, софтбокс заполняющий.

При равном расстоянии до объекта и равной мощности эти две насадки имеют разницу по свету около 3 стопов.

То есть, имея источники с диапазоном 1-1/8 вы должны будете на тарелке поставить минимальную мощность, а на софтбоксе максимальную. При этом, у вас есть возможность поставить заполняющий софт максимум в 2 раза дальше от модели чем тарелку, иначе заполняющего света вам не хватит (исходим из правила обратных квадратов и того, что обычно заполняющий свет делается слабее рисующего на 1-2 стопа).

На практике, нередко, рисующий свет ставится вплотную к модели а заполняющий в несколько раз дальше, например, за спиной фотографа.

Я вам навскидку описал ситуацию, когда вам будет недостаточно диапазона 1-1/8 и с большим натягом хватит 1-1/16.

Другой пример - у вас в одной сцене используются яркий рефлектор и конус с сотами (который жрет свет очень сильно), причем конусом вы хотите получить какой-то небольшой блик где-то там, пуская его с расстояния. Тут приходит понимание, что даже для съемки мелкой предметки в малогабаритной квартире могут запросто быть нужны и 1000Дж.

Из моей практики, ситуация когда разница между вспышками одной мощности в одной сцене достигает 5 стопов достаточно частая. Больше - также бывает, но это уже редкость.

Если вы хотите учиться и экспериментировать в работе со светом- лучше иметь запас. Лично мое мнение - лучше брать диапазон минимум 1-1/32.
Голов на 250-300 Дж вам хватит для большинства портретных задач, хоть вы будете снимать в комнатушке, хоть в ангаре.

В варианте один моноблок и софтбокс диапазона 1-1/8 вам хватит за глаза.

Диапазон 1-1/8 это всего 3 стопа разницы.

При равном расстоянии до объекта и равной мощности эти две насадки имеют разницу по свету около 3 стопов.

Я вам навскидку описал ситуацию, когда вам будет недостаточно диапазона 1-1/8 и с большим натягом хватит 1-1/16.

Если вы хотите учиться и экспериментировать в работе со светом- лучше иметь запас. Лично мое мнение - лучше брать диапазон минимум 1-1/32.

Кроме того, совершенно верно выше сказали, что при крайних значениях мощности разброс по цвету между приборами будет ощутимым, поэтому лучше когда есть запас в обе стороны.

Спасибо за совет, интересно, мне как новичку, было прочесть.
пришел к выводу что 1/32 будет с запасом, для меня, без опыта, но с перспективой на будущее, в самый раз .

Вы опять пишете чепуху. Для малого помещения нужна меньшая мощность, а не большая.
Точечную подсветку в таких условиях гораздо проще получить спидлайтом. Тем более, что его и поставить можно ближе, чем моноблок с конусом. А соответственно и мощу такую уже не нужно.

KBig писал(а):

А не надо к съемке в небольших и неподготовленных помещениях подходить как к работе в большом зале. Это разные ситуации.
И нет смысла покупать много одинаковых голов для работы не в большой студии. Да и в большой унификация вещь удобная больше для сервиса, чем для съемки. Под каждый круг задач эффективнее иметь свои приборы.

Нет, если бабла немеряно можно сразу накупить голов профото или брона. Но это не самый распространённый вариант на практике.

KBig писал(а):

Лично мое мнение - лучше брать диапазон минимум 1-1/32.

Теоретически, чем больше диапазон, тем лучше. Практически - хрен его знает, какая часть диапазона у этих китайчат реально рабочая. Если кто мерял - интересно было бы услышать.

KBig писал(а):

Самое правильное (теоретически) взять одну штуку на прокат или поюзать у кого и сделать замеры. Тогда будет понятно, какие фактически области рабочие.
Я уверен на 100%, там и выход света будет меньше паспортного, и регулировка света нелинейная, и ЦТ где-то съезжает.

Но самое удивительное то, что за пределами этих "плохих" участков китайчата ведут себя отлично. Те двое, что я мерял давали разброс по ЦТ меньше 150 градусов. По большому счёту, не сильно хуже хенселей. И импульс по мощности был вполне стабилен.

Поймите наконец, необходимая мощность вспышек никак не связана с размером помещения. Снимая погрудный портрет и дома в комнате и в огромном ангаре, с одинаковыми насадками, на одинаковой диафрагме и с одинаковым расположением источников вы будете использовать одинаковую мощность. А вот используя насадки с различной отдачей приходится эту мощности варьировать в большом диапазоне - независимо, комната это или ангар.

Пример с 1000дж конечно очень редкий и специфичный.
Да, можно спидлайт или тот-же моноблок засунуть в кадр, потом удалить его в фотошопе, если нет другого выхода. Если-же есть возможность решить задачу на этапе съемки - надо стараться решить ее там.

[quot]А не надо к съемке в небольших и неподготовленных помещениях подходить как к работе в большом зале. Это разные ситуации.
И нет смысла покупать много одинаковых голов для работы не в большой студии. Да и в большой унификация вещь удобная больше для сервиса, чем для съемки. Под каждый круг задач эффективнее иметь свои приборы.

Нет, если бабла немеряно можно сразу накупить голов профото или брона. Но это не самый распространённый вариант на практике. [/quot]

Большое помещение дает лишь больше возможностей. Подход одинаков.

Накупить можно чего угодно. Оптимально, сразу купить то, что закроет ваши потребности и задачи в обозримом будущем, пусть даже несколько дороже.

Если вы хотите работать только с однотипными насадками - можно брать приборы с небольшим диапазоном регулировки. Если вы хотите в схемах использовать одновременно насадки с разной светоотдачей - диапазон нужно брать с запасом.

У меня, к примеру, на вспышках диапазон регулировки 1-1/256, я советую всего-лишь 1-1/32 - все это есть у средненьких китайцев.

Поймите наконец, необходимая мощность вспышек никак не связана с размером помещения.

Ещё как связана. Это Вы не понимаете, потому что так не снимаете.
В ангаре можно сделать много такого, чего нельзя сделать в комнате. А комната диктует и выбор насадок, и выбор аксесуаров, и стиль съемки.

Например, нафига в ангаре использовать любимый мной Lastolite Hilite? Да развернул большой бумажный фон и хай с ним. А в комнате "ворота" для фона могут съесть четверть площади.

KBig писал(а):

Пример с 1000дж конечно очень редкий и специфичный.

Нереальный. Приведите конкретный пример съемки в комнате, где нужна такая моща. Кроме съемки на средний или большой формат.

KBig писал(а):

Да, можно спидлайт или тот-же моноблок засунуть в кадр, потом удалить его в фотошопе, если нет другого выхода.

Это брак. Если у меня из камеры жопег печатать нельзя - значит брак.
Не, я не против постобработки. Но правльно снятый кадр и обрабатывать надо меньше и получить можно больше.

KBig писал(а):

Неоптимально. Вы ещё не снимали этой железкой и даже не знаете - понравится Вам результат или нет. А уже бабки выкладываете. Хорошо тем у кого папа или тесть богатый - все оплатят. А я своими руками зарабатываю.
Поэтому покупаю по штучке. Подумал, посмотрел - купил штучку. Понял нравится - купил ещё одну. И это гораздо оптимальнее. Потому как понимание приходит с опытом.

А у Вас типовая болезнь выпускника мастер-классов. На классе показали - это круто, загорелся.
"Что русскому здорово - то немцу смерть". Это и есть стиль съемки и индивидуальное лицо фотографа. Когда он осмысленно отбирает себе нужное именно ему.

KBig писал(а):

За любой запас платить надо.

KBig писал(а):

И что? Можете показать снимок, где одна голова 1, а другая 1/256?
В студийной съемке контраст сцены больше 5 стопов не нужен. Даже если насадка жрет 2 ступени, и самая тусклая голова "голая" - это 7 ступеней.

KBig писал(а):

Более того, при выборе взять топовых китайцев или самые бюджетные приборы от "брэнда" за те-же деньги, я бы брал китайцев.

Я как раз снимаю в разных помещениях, от небольших комнат до ангаров-спортзалов. Используя одни и те-же приборы

[quot]Нереальный. Приведите конкретный пример съемки в комнате, где нужна такая моща. Кроме съемки на средний или большой формат.
[/quot]

Я выше привел пример - посчитайте сколько света ест конус с сотами, и какая мощность нужна чтобы поставить им блик с 2-3 метров (а ближе, вспышка влезает в кадр и будет, как вы пишете "брак").

[quot]Неоптимально. Вы ещё не снимали этой железкой и даже не знаете - понравится Вам результат или нет. А уже бабки выкладываете. Хорошо тем у кого папа или тесть богатый - все оплатят. А я своими руками зарабатываю.
Поэтому покупаю по штучке. Подумал, посмотрел - купил штучку. Понял нравится - купил ещё одну. И это гораздо оптимальнее. Потому как понимание приходит с опытом.

Для того чтобы попробовать поснимать с импульсным светом вообще необязательно что-то покупать. Сперва поснимал, попробовал, набрался опыта - и потом купил себе все что нужно.

Все-то вы знаете

[quot]За любой запас платить надо. [/quot]

За любую нехватку также придется платить. Причем дороже.

[quot]И что? Можете показать снимок, где одна голова 1, а другая 1/256? [/quot]

Могу показать где один светильник 1/128 (контровый паразонт) а второй чуть меньше 1/2 (на отражение от стены):

Причем, моя вспышка может успеть дать три стабильных импульса почти подряд на такой мощности, чтобы делать серию в динамике.

А еще, 1-1/256 позволяет при желании использовать одновременно и моноблоки и спидлайты в одном сете, чтобы меньше тащить с собой.

А сегодня я пришел к иному выбору, о чем и хочу рассказать в этой статье.

Содержание

Фотокамеры
Вспышки
Синхронизаторы
Стойки и держатели
Фотозонты и софтбоксы

Модификаторы света
Элементы питания
Фоны
Сумки для хранения и переноса
Пример комплекта на 3 источника света

Студийный свет в доме

Сегодня я могу высказать по поводу домашних фотостудий одно простое утверждение:

Студийный свет на моноблоках нужно использовать исключительно в оборудованных стационарных помещениях или на выездах для профессиональных заказов с нормальным бюджетом и бригадой ассистентов.

Уверен, что со мной согласится любой фотограф, который имеет более или менее приличный опыт работы с таким оборудованием.

Мне очень понравился пост одного умного человека по этому поводу на форуме Никон:

Напоследок в этом немного длинном вступлении, расскажу про реальный случай из моей практики.

Проводил я как-то сессию в своей домашней фотостудии с очаровательной беременной молодой барышней. А за несколько дней до этого пришел мне параболический зонт 150 см. И во время смены образа (мы решили нарядить Варю в хиппи), захотел я опробовать этот паразонт. Отключил все моноблоки, достал одну маленькую вспышку Yongnuo YN-460II, поставил ее на стойку с зонтом, и сделал несколько снимков.

Итак, по порядку

Третья статья серии «Компьютер для фотографа» посвящена выбору моноблока. Ещё совсем недавно моноблоки считались диковинкой и довольно редко встречались в магазинах. Сейчас на рынке около дюжины производителей: Acer, Apple, Asus, Hewlett-Packard, Sony и другие. Выбор стал достаточно широким. А там, где есть выбор, всегда есть риск принять неправильное решение. В этой статье мы поможем выбрать идеальный моноблок для фотографа.

Почему моноблок

Сегодня моноблок стал прямым конкурентом компьютера с отдельным системным блоком и ноутбука. Моноблок объединил эти два устройства в красивом цельном корпусе. В выборе между стандартным стационарным компьютером и ноутбуком моноблок может стать удачным компромиссным решением.

Достоинством такого форм-фактора в первую очередь является компактность: моноблок позволяет освободить много места как на рабочем столе, так и под ним, где обычно расположен системный блок. Практически все моноблоки оснащены беспроводной связью Bluetooth, что избавляет от использования проводов. В то же время моноблоки просты в установке, подключении и настройке. Не менее важным является и эстетическая составляющая. Как правило, дизайн моноблоков хорошо продуман и выполнен таким образом, что этот компьютер не нарушает окружающую обстановку, а удачно вписывается в любой интерьер. Стоит также отметить, что моноблоки обладают низким уровнем шума.

Конечно, вместе с достоинствами моноблоки обладают и недостатками. Обычно цена такого компьютера выше, чем у обычного с идентичными характеристиками. Кроме того, из-за своего форм-фактора моноблоки достаточно сложно ремонтировать самостоятельно. Замена и установка дополнительных комплектующих у некоторых моделей в домашних условиях невозможны, необходимо обращаться в сервис.

Моноблоки ограничены в своих размерах и поэтому обычно в них устанавливают «ноутбучное железо». Заметим, что это не является минусом. Современные технологии позволяют изготавливать компактные комплектующие для компьютеров, характеристики которых не сильно отличаются от характеристик компонентов, которые устанавливают в обычные компьютеры с системным блоком (ATX).

Выбор моноблока по техническим параметрам довольно обширен. Современный рынок моноблоков может удовлетворить потребителя с практически любым бюджетом и требованиями к техническим характеристикам.

Производительность моноблоков

Что касается производительности моноблоков, то оно выше, чем у ноутбука, но ниже, чем у классических стационарных компьютеров. В моноблоки устанавливают видеокарты аналогичные тем, которые стоят в ноутбуках. Следует отметить, что современные мобильные видеокарты становятся всё мощнее. В сочетании с мощными многоядерными процессорами они выдают очень хорошие результаты.

Итак, мы плавно перешли к начинке. При выборе моноблока можно руководствоваться теми же принципами, что и при выборе ноутбука. Важность тех или иных технических характеристик каждый выбирает сам. Я же выделю только те параметры, которые влияют на скорость и производительность при обработке фотографий в редакторе.

Экран

Конечно, это первое, на что стоит обратить внимание. Перед изучением ассортимента моноблоков на рынке рекомендую прочесть нашу статью, посвящённую выбору монитора для фотографа.

Экран — это «лицо» моноблока. Размер экранов современных моноблоков стартует от 20 дюймов. Самый большой на данный момент экран имеет моноблок HP K2B38EA — 38 дюймов. Как вы уже, наверное, догадались, экран моноблока должен отвечать основным критериям цветопередачи — быть изготовлен по технологии IPS. Только так и никак иначе. Что касается размера, то чем больше экран, тем больше ему требуется ресурсов на отрисовку графики. Советую остановиться в пределах 24–30 дюймов. На мой взгляд, это оптимальный размер как для редактирования фотографий, так и остальной работы за компьютером. Большие дисплеи подойдут кинолюбителям, видеомонтажёрам и приверженцам работы сразу в нескольких программах, окна которых можно аккуратно расставить по всему экрану.

Говоря об экране моноблока, необходимо учесть ещё два параметра — поверхность экрана и функцию тачскрина. С первым всё более-менее ясно: матовые поверхности не бликуют и не имеют свойства отражать в себе объекты, находящиеся напротив, чего нельзя сказать об экранах, имеющих глянцевое покрытие. В них отражаются практически все светлые объекты. При этом глянцевые экраны обладают более насыщенной цветопередачей, картинка на них смотрится чётче. Для работы с фотографией более оптимальна матовая поверхность, так как отражения зачастую мешают обработке кадра.

В нашем случае возможность тачскрина у моноблока — излишняя функциональность. Это связано с тем, что на экране будут постоянно оставаться отпечатки пальцев и разводы. При редактировании фотографии удобнее пользоваться клавиатурой, мышью и (или) графическим планшетом. Это намного удобнее и быстрее, чем манипулировать, прикасаясь непосредственно к экрану.

Центральный процессор

Самые распространённые процессоры, которыми комплектуются сейчас моноблоки, являются Intel Core i5 или старшие модели этой линейки — Intel Core i7. Для работы с графикой вполне хватит младшей модели с тактовой частотой от 2 ГГц (Windows) и от 1,5 ГГц (OS X). На рынке есть также процессорные решения серии A и Athlon от компании AMD. Эти процессоры достаточно мощные, но сейчас практически в любом сегменте они уступают по производительности и теплоотдаче центральным процессорам от Intel. На бюджетных моделях также встречаются процессоры компании VIA. В рамках этой статьи мы не будем их рассматривать по причине низкой производительности.

Объём оперативной памяти и жёсткого диска

Скорость работы компьютера (ноутбука) определяется в основном мощностью процессора, а оперативная память используется для временного хранения данных. Если объём оперативной памяти закончится, то система начинает использовать жёсткий диск, и тогда наблюдается резкое снижение скорости работы всей системы.

Для нормальной работы операционная система Windows со всеми своими службами использует около 0.8 Гб оперативной памяти. Таким образом, для повседневной работы вполне достаточно 2 Гб «оперативки» (но желательно 4). На сегодняшний день 32-разрядные клиентские операционные системы Windows не поддерживают возможность работы с памятью свыше 4 Гб, хотя теоретически это возможно.

Сейчас в большинство моноблоков устанавливают 64-разрядную операционную систему. В этом случае полезно иметь на борту от 4 Гб оперативной памяти. А лучше, чтобы установленная оперативная память имела общий объём 8–16 Гб.

Частота оперативной памяти также влияет на скорость работы в целом: чем быстрее процессор получает данные из памяти, тем быстрее работает система, но это влияние преувеличено. Например, разница в скорости работы системы при использовании модулей памяти DDR3 1333 МГц и DDR3 2133 МГц в зависимости от приложения составит от 0 до 15%.

Оперативная память может влиять и на графическую составляющую системы. Например, при увеличении частоты оперативной памяти с 1333 МГц до 1866 МГц производительность встроенной видеокарты возрастает в среднем на 25%. Хотя видеокарты в современных гибридных процессорах и имеют приличную мощность, при любой частоте оперативной памяти они будут проигрывать дискретным видеокартам. Таким образом, дискретная видеопамять всегда будет обеспечивать большую производительность, чем интегрированная.

Чтобы повысить производительность оперативной памяти, необходимо использовать двухканальный режим — установить две планки памяти, работающих совместно. Использование двухканального режима работы оперативной памяти позволяет увеличить производительность встроенной видеокарты. Это необходимо учесть при выборе моноблока.

С жёстким диском всё просто: много файлов — берите большой HDD-диск. Если важна высокая скорость, при этом вы планируете хранить данные на внешних дисках, берите моноблок со встроенным SSD-накопителем. Перечислим основные преимущества SSD-диска:

Высокая скорость чтения/записи информации: средняя скорость чтения и записи составляет от 200–600 Мб/с;
Бесшумная работа (нет движущихся частей);
Низкое энергопотребление;
Высокая надёжность: так как в таких дисках нет движущихся частей, они намного надёжнее HDD-дисков. Им не страшны удары и встряски.

Но они не лишены и недостатков:

Высокая цена: SSD-технология относительно новая, соответственно, цена дисков растёт пропорционально их ёмкости и снижаться в ближайшее время не собирается;
Небольшая ёмкость: максимальный объём этого диска на сегодняшний момент (2015 год) всего 512 Гб;
Чувствительность к перепадам напряжения. В обычном HDD-диске при перепаде напряжения может сгореть только контроллер, заменив который можно восстановить всю информацию. У SSD-диска контроллер располагается на одной плате с информацией — потеря данных неизбежна.

Также существуют так называемые гибридные жёсткие диски. Это вид накопителей, которые совмещает в себе традиционный жёсткий диск и SSD небольшого объёма. Они используются в качестве кэш-памяти второго уровня. Принцип работы гибридных накопителей заключается в анализе часто используемых данных, размещённых на HDD и перенос их в память встроенного SSD для повышения скорости чтения при последующих обращениях пользователя к ним. Так, например, в компьютерах Apple iMac используют гибридные диски с технологией Fusion Drive.

Оптический привод

Сегодня необходимость в оптическом приводе практически равна нулю. Это связано с тем, что файлы передаются либо посредством платных и бесплатных онлайн-сервисов хранения данных или через флэш-накопители — флэш-карты и внешние диски. Оптическими дисками сейчас почти никто не пользуется. Вы и сами, вероятно, уже забыли, когда в последний раз пользовались компакт-диском. Из этого можно предположить, что присутствие или отсутствие оптического привода в моноблоке не так важно. Поэтому мы не будем на этом останавливаться.

Дополнительные опции

Необходимость дополнительных опций обуславливается наличием тех или иных встроенных интерфейсов. Так, например, желательно наличие на моноблоке своего картридера.Тем самым вы избавляетесь от подключения внешнего устройства чтения карт памяти Это важно, ведь в моноблоках обычно мало USB-портов.

Для подключения компьютера к телевизору (проектору, дополнительному монитору) понадобится видеовыход. Самый распространённый на данный момент порт для вывода видеосигнала — HDMI (High Definition Multimedia Interface). Он позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы. Вместе с тем существуют и другие порты, например, Thunderbolt, DVI, TV-out (S-Video), DisplayPort.

Как правило, все моноблоки комплектуются встроенным модулем Bluetooth для беспроводного подключения устройств. Чтобы избавиться от проводов, по беспроводной связи можно подключить клавиатуру, мышь, графический планшет и другие аксессуары. Bluetooth также является необходимой опцией при выборе моноблока для фотографа.

Подведём итоги

Пришло время вкратце суммировать технические характеристики, которые будут оптимальны для работы с графикой.

Наш моноблок для фотографа — это компьютер, обладающий монитором с диагональю от 24 дюймов, изготовленным по технологии IPS. У него должен быть достаточно мощный процессор, например, Intel Core i5 или его «старший брат» — Intel Core i7. Эти процессоры имеют 2 или 4 ядра в зависимости от поколения. Оперативной памяти должно быть не менее 4 Гб, работающих в параллельном (двухканальном) режиме. В моноблоке должна быть установлена дискретная видеокарта. Вполне достаточно возможностей серии GT или GTX от компании NVIDIA. Такими видеочипсетами сейчас комплектуются большинство моноблоков. Встречаются и другие встроенные видеоадаптеры.

Последнее поколение моноблоков Apple iMac с дисплеем 5К имеет встроенный графический процессор AMD Radeon R9 M290X с 2 Гб памяти GDDR5. Этих характеристик для комфортной обработки фотографий вполне достаточно. В моноблоке также крайне желательны такие интерфейсы как Bluetooth и HDMI. И крайне необходим слот чтения карт памяти.

Несколько рекомендаций

Общепринятым эталоном компьютера формата «всё в одном» давно считаются моноблоки компании Apple iMac. Они выпускаются в двух вариантах — с 21,5 и 27- дюймовым экраном. Пожалуй, единственным недостатком этих решений является только цена. Она остаётся на довольно высоком уровне.

Хорошим решением для фотографа может стать модель от компании Dell 0151 моноблок Dell XPS One 2720. Это 27-дюймовый IPS экран, внутри которого находится мощный центральный процессор четвёртого поколения Intel Core i5-4440S с тактовой частотой 2,8 ГГц. За вывод графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M с 2048 Мб видеопамяти. Оперативной памяти также достаточно — 8 Гб DDR3! Встроенный картридер обеспечит считывание информации с карт памяти типа SD/SDHC/SDXC/MS/MS Pro/MMC. В качестве бонуса в этом моноблоке есть сенсорный экран, который может существенно упростить работу с фотографиями.

Также хорошим выбором станет моноблок HP ENVY All-in-One - 27-k401ur. Это 27-дюймовый моноблок на базе видеокарты NVIDIA GeForce 830A (2 Гб выделенной памяти DDR3) и 4-ядерного центрального процессора Intel Core ii7-4790T с графической картой Intel HD 4600. Моноблок оснащён картридером и четырьмя USB-портами.

Кроме того, в нём предусмотрен HDMI-порт для вывода видеосигнала. В качестве жёсткого диска представлен твердотельный накопитель ёмкостью 256 Гб, что даст значительный прирост скорости при работе с графикой.

Читайте также: