Turnigy tgy 9x подключение к компьютеру через usb
Обновлено: 05.07.2024
Мы используем радиоаппаратуру Turnigy 9x и в этой статье разберем минимальные настройки, которые нужно выполнить для использования ее в связке с полетным контроллером DJI NAZA.
Пульт радиоуправления Turnigy 9x
Включение
Меню System Settings
Для входа в меню настройки – длинное нажатие на кнопку Menu. В нем есть два пункта: System Settings и Func Settings.
Перемещения по всем пунктам всегда осуществляются клавишами UP/DN. Выберите System Settings и зайдите в них коротким нажатием кнопки Menu.
Зайдите в первый пункт выбора режима Mode Settings.
Выберите второй пункт меню. В этом пульте, если вы что-то поменяли и хотите выйти с сохранением изменений, надо коротко нажать кнопку Menu. Если вы хотите выйти без сохранения – нажмите клавишу Exit.
В нашем случае мы выбрали передачу PPM-сигнала с FM-модуляцией. Надо выйти из этого пункта меню с сохранением.
Менять имя в пункте Mode Name необходимости нет. Зайдите сразу в пункт меню Type Select.
Выберите тип Acro. Этот пульт умеет сам пересчитывать сигналы для управления большим количеством различных аппаратов. В квадрокоптерах есть полетный контроллер, которым этим занимается. В режиме Acro нет никаких взаимных влияний стиков. Состояние стика напрямую передается приемнику.
В пункте меню Modulation выберите PPM:
Перейдите к настройке конфигурации стиков на вкладке Stick Set. На ней задается соответствие каналов приемника направлению движения стиков. Выберите второй режим:
В меню Copy вы можете скопировать настройки режима в другой пресет, а в меню Adj Contrast настроить контрастность экрана.
На этом закончена настройка системы.
Меню Function Settings
Видео
Если все настроено верно, то в пункте Menu->Function Settings->Display все будет выглядеть так, как показано на видео:
Ссылки на остальные наши статьи о коптерах:
Часть 1. Что такое квадрокоптер
Часть 2. Элементы квадрокоптера
Часть 3. Все об аккумуляторах для квадрокоптеров
Часть 4. Рама квадрокоптера
Часть 5. Подсветка коптера
Часть 6. Подключение элементов квадрокоптера
Часть 8. Настройка регуляторов оборотов бесколлекторного двигателя
Часть 9. Настройка полетного контроллера DJI NAZA
Часть 10. Гиростабилизированный подвес для камеры SJ4000
И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем подключать самый распространённый приемник радиоуправления (РУ) Turnigy 9X (она же Avionix AV-TH9B/FlySky/iMax возможно еще как-то называется) с родным радио модулем к контроллеру, а далее настраивать аппаратуру для работы с APM.
Внимание! Для корректной работы контроллера и его функций (Fail safe) первым делом надо прошить PPM-encoder.
5-й канал подключаем сразу, но пригодится он чуть позже. Описание настройки аппаратуры Turnigy 9x с разными прошивками будет представлено в следующих статьях. Подключение производим 1 к 1, а именно: 1-5 каналы приемника на 1-5 каналы Input контроллера. Питание приемника берем с контроллера. Подключение приемника к контроллеру
Хочу обратить Ваше внимание, что достаточно соединить только сигнальные пины и отдельно питание. Да, можно использовать коннекторы JR (стандартный контакт на сервомашинках или регуляторах) и как все привыкли втыкать их в каждый канал, но можно воткнуть например так: первую фишку JR втыкаем как положено (S + -) этим Мы пробросим питание на приёмник и сигнал с приёмника к контроллеру, далее второй соединительный провод втыкаем так чтобы фишка JR захватывала сигнальные пины приемника [2,3,4] канала и соответственно так же втыкаем фишку JR в контроллер, вход на сигнальные пины. Только делайте это внимательно не перепутайте каналы!
Были замечены случаи, когда приёмнику не хватало питания от контроллера, в этом случаи используйте сторонний источник питания для приемника, например от ESC или BEC. Если Вы используете отдельные источники питание для систем летательного аппарата следите за тем, что бы у Вас не произошло замыкание разных источников питания. То есть если вы подали питание от источника №1 к контроллеру и от источника №2 к приёмнику, приёмник и контроллер соединяются только сигнальными пинами.
Подключение завершили и можно переходить к настройке аппаратуры. Об этом в следующих статьях.
Если вы нашли ошибку на странице, то нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы уведомить нас.
Написанная выше фраза, как нельзя более ёмко и правдиво говорит о моём умении летать. Ну да ладно. В общем, для своих «полётов» я использую аппаратуру Turnigy 9x с телеметрийным модулем FrSky в качестве модуля-передатчика (RX). В качестве приёмников используются обычные, нетелеметрийные, модули FrSky. Но сейчас речь не о них, а о пульте. Летал я, значится, на родной турниговской прошивке v2. Она меня вполне устраивала. Но вот неоднократно я слышал о том, что умными и головастыми ребятами были написаны кастомные прошивки под этот передатчик. И захотелось мне посмотреть, что ж за шайтан прошивки-то такие, а точнее – захотелось поближе взглянуть на прошивку под названием er9x. Много вкусностей в ней обещали, в том числе и возможность редактировать модели на компьютере и заливать их потом непосредственно в пульт. Согласитесь, что удобнее настроить модель на компьютере, а потом на пульте только отредактировать некоторые моменты, нежели с нуля топтать кнопки на пульте. Правда я не знаю, насколько мне реально нужны эти вкусности, но душа требует хлеба и зрелищ. В общем, полез я в интернет искать информацию по перепрошивке Turnigy 9x. Её оказалось морё и маленькое ведёрко. Тут я опишу только то, что делал сам для перепрошивки, а точнее для создания прошивочного разъёма, ну и ещё пары улучшений. По возможности я буду вставлять фотографии для иллюстрации процесса. Сразу оговорюсь - какие-то фото будут мои, какие-то из интернета
Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.
С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.
Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку).
Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.
С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта. В качестве разъёма для прошивочного кабеля в пульте можно использовать такой:
Но мне он не очень нравится, т.к. с ним очень легко заработать короткое замыкание между контактами в связи с тем, что они оголены на всём своём протяжении. Поэтому, я решил использовать десятижильный кабель с вот таким разъёмом.
Этот разъём будет соединяться со шнуром от программатора с помощью простенького переходника таким образом, чтобы ключи на разъёмах смотрели в одну сторону (см. рисунки ниже).
Какие же контакты программатора используются, и какие провода и куда нам надо подпаивать?
Что касается программатора, то метка нанесена у первого контакта, ниже от него второй контакт, дальше слева от первого третий, ниже третьего четвертый и так далее. Распайка разъема следующая (кстати, у меня на самом программаторе контакты подписаны прямо на плате):
Обратите внимание на 3-ий контакт (SWCLK) - он у нас не используется.
Нам нужны следующие контакты в программаторе и кабеле от него до нашего переходника (не путать с кабелем, идущим в аппаратуре и припаянным к плате):
1 контакт (провод) – MOSI
2 контакт (провод) – VCC (+5V) (у меня программатор выдаёт 5 вольт, поэтому я и использую этот контакт)
5 контакт (провод) – RESET
6 контакт (провод) – GND
7 контакт (провод) – SCK
9 контакт (провод) – MISO
Соответственно, контакты (провода) кабеля от программатора № 3, 4, 8, 10 не используются, но это не значит, что их надо отрезать – не портите шлейф от программатора до переходника.
Теперь соедините кабели между собой с помощью переходника.
Затем прозвоните их тестером, в соответствии с приведённой выше схемой, что бы знать, какие провода в кабеле внутри аппаратуры нужно использовать и куда их нужно будет подпаивать. При прозвонке я советую вам сразу помечать провода маленькими бирками. Напомню так же, что в кабеле ОТ ПРОГРАММАТОРА первый провод помечен красным цветом (на рисунке выше это правый кабель). В итоге, у вас должно получиться примерно так, как показано на фото ниже (бирка расположена справа от помеченного провода).
Напомню, что фото разводки проводов приведено для МОЕГО ВАРИАНТА КАБЕЛЯ И КОННЕКТОРА, к которому через переходник будет подключаться кабель от программатора.
С проводами и разъёмами разобрались. Теперь пора браться непосредственно за пульт.
Первым делом его надо обесточить (вынуть аккумулятор) и, вывинтив 6 шурупов, разобрать на две части. При этом, не забудьте отсоединить разъём с проводами, который соединяет платы на обеих половинах между собой. Сама процедура разборки пульта достаточно хорошо проиллюстрирована в рекомендациях по подключению подсветки экрана. По этому я приведу эти фото здесь.
1) Открутив болты, медленно и аккуратно поднимаем верхнюю часть и отсоединяем разъём с проводами, помеченный буквой «А» на рисунке.
Сняв крышку, аккуратно откладываем её в сторону.
2) Откручиваем ещё 9 винтов, которые удерживают плату с процессором в корпусе.
3) Чуток приподнимем плату, что бы получить доступ к кнопкам «UP», «DN», «+» и «–».
4) Блок этих кнопок тоже держится на двух винтах. Выкручиваем их и вынимаем блок. Теперь надо поменять местами кнопки «+» и «–». Для этого аккуратно тонким ножиком отрезаем эти кнопки от блока. Лучше отрезать тонкие усики в месте их слияния, нежели у кнопки. Меняем отрезанные кнопки местами и приклеиваем суперклеем. Получаем вот такую картину:
Теперь у нас «-» находится слева, а «+» - справа.
После высыхания клея, вставляем кнопки обратно в пульт и закручиваем винты крепления блока кнопок.
5) Теперь берём карандаш и в месте будущего разъёма (по центру площадки, на которой была расположена пластинка с надписью Turnigy) чертим контур самого разъёма. При этом, ключ (выступающая часть разъёма) должен смотреть в сторону антенны. После этого аккуратно выпиливаем отверстие по форме разъёма. Размер отверстия советую сделать чуть меньше, чем размер разъёма, т.к. чуть расширить отверстие надфилем намного проще, чем ломать голову над тем, как же нарастить лишние спиленные миллиметры. В общем, разъём должен с некоторым усилием входить в получившееся отверстие.
6) Теперь вставляем разъём в получившееся отверстие и фиксируем его суперклеем. Должно получиться примерно так:
7) Теперь займёмся пайкой. Для пайки лучше использовать маломощный паяльник с достаточно тонким жалом.
Паять надо исходя из следующей схемы:
Внимание, эта схема актуальна для ВТОРОЙ ревизии платы (у меня именно эта ревизия платы).
Внимание, эта схема актуальна для ПЕРВОЙ ревизии платы.
Помните, мы подписали каждый проводок? Теперь это облегчит нам процесс припаивания – не надо вспоминать, куда подсоединяется конкретный провод. После припаивания должна получиться примерно такая картина:
Кстати, тут виден провод, идущий от пяточка 17-й ноги атмеги, который используется для управления подсветкой в прошивке er9x (на обоих схемах пайки этот пятак помечен надписью «led»). На фото он пересекает шлейф под прямым углом.
Кроме припаивания проводов для перепрошивки пульта, я слегка изменил источник питания пищалки (на основе информации из того же интернета). Это было связано с тем, что в симуляторе, при срабатывании таймера, во время писка бипера модель теряла управление. После этой доработки данная проблема прошла. На фото ниже видно, какую дорожку нужно перерезать и как подпаяться.
Также, на рисунке ниже видно, где надо перерезать дорожку и впаять в получившийся разрыв резистор номиналом в 5,1кОм. Это надо для того, чтобы можно было подключать пульт к симулятору без вынимания из него передающего модуля.
Что касается доработки подсветки, для управления ею с помощью прошивки er9x, то на фото ниже видно какие нужно внести изменения в плату подсветки от Hobbyking. Принципиальная схема показана в верхней части рисунка. А в нижней части (разделённой на две половины) показана непосредственная реализация изменений (с платы снята термоусадка).
В нижней левой части рисунка жёлтым цветом помечена дорожка, которую нужно перерезать, а оранжевым цветом помечены контакты, которые нужно соединить с помощью провода. В нижней правой части рисунки виден припаянный к плате транзистор BS170 (описание BS170). Его советский аналог - КП501 (описание КП501). Обращаю внимание на то, что последовательность ног у этих транзисторов отличается (затвор со стоком поменяны местами). Именно поэтому и дал ссылки на их описания. Синий провод идёт к 17-й ноге атмеги64. Чёрный провод идёт к подсветке.
В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто (см. фото выше).
Я пока у себя это не реализовал, т.к. под рукой нет такого транзистора.
8) Теперь можно аккуратно поместить плату на её прежнее место и, проверив работоспособность всех кнопок, прикрутить её винтами. Не забудьте, что более толстые винты закручиваются в углах платы, а тонкие – в её середине.
9) Подсоединяем разъём с проводами, который мы отсоединяли при разборке аппаратуры, и собираем пульт в единое целое. Не забудьте завинтить шурупы.
10) теперь можем замаскировать разъём, закрыв его пластинкой с надписью Turnigy. Лично я приклеил эту пластинку на скотч таким образом, что бы её можно было легко открыть как крышку и получить доступ к разъёму для программирования.
Вот, вроде, и всё.
P.S. О самом процессе перепрошивки я расскажу в следующей статье.
Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник .
Заранее благодарен за понимание.
Всем, кто интересуется радиоуправляемыми моделями, известна аппаратура Turnigy 9x. Это практически народная аппаратура РУ.
Доступная по цене, существует множество аксессуаров и альтернативных прошивок к ней. Например, вот так выглядит мой экземпляр:
В нем альтернативная прошивка — er9x, добавлена подсветка экрана, стики заменены на широкие, сзади добавлена откидная подставка, в батарейный отсек выведен кабель для прошивки и редактирования настроек с ПК, питание от 2S LiIon аккумулятора.
И все бы хорошо в этой аппаратуре, она ведь модульная. Можно поставить любой модуль передатчика JR стандарта. А их существует море — почти на любой кошелек и задачи. Однако, есть два варианта комплектации — с родным радиомодулем Turnigy 9x и вообще без модуля.
Родной модуль не имеет своей антенны и подключен к верхней антенне на корпусе передатчика неразъемным кабелем так, что отсоединить модуль нельзя и заменить его можно только откусив антенный кабель:
Отдельно родной модуль передатчика не продается, т.к. вариант аппаратуры без модуля еще и без антенны:
Так что поставить его в вариант без модуля в комплекте не удастся. В сети существуют переделки, где антенну выносят на заднюю стенку модуля, но пользоваться передатчиком в таком варианте жутко неудобно — на стол не положишь, в рюкзак не положишь без риска сломать антенну:
Но родной модуль хорош — он совместим с целой кучей недорогих приемников на 4, 6, 8 каналов, а также совместим с микровертолетами:
В общем, отказываться от него не хочется. Ну так и не будем. Сделаем этот модуль полноценно сменным.
Разбираем
Вынимаем модуль из гнезда, откручиваем два винта и снимаем заднюю крышку. Не порвите при этом антенный кабель!
Внутри бутерброд из двух плат, закрепленный двумя соплями термоклея. Аккуратно снимаем термоклей и отпаиваем антенну. Паять нужно быстро — припой бессвинцовый, нагревать нужно сильно, а дорожки тонкие. Теперь электронику можно вытряхнуть на стол.
Теперь берем медную оплетку (desoldering wick) и обильно пропитав ее флюсом аккуратно снимаем припой с гребенки, соединяющей платы. Разъединяем платы:
Кстати, хорошо видно, что модуль производит FlySky, с которого и скопирована Turnigy9x :)
Большой модуль содержит кнопку биндинга и линейный стабилизатор на обратной стороне. Его мы оставим в коробочке, а собственно передатчик переместим внутрь корпуса аппаратуры, благо места там полно. Пинов на модуле много, но нужны нам из них только 4: питание, земля, PPM сигнал и кнопка.
Для этого разбираем корпус аппаратуры, открутив все винты по кругу и аккуратно отключаем жгут проводов, соединяющий половинки корпуса.
На задней половинке крепим двусторонним пористым скотчем плату передатчика и подпаиваем антенный кабель на место. А в плате сверлим три отверстия и надфилем выравниваем края по размеру разъема PBS-4:
С обратной стороны отверстие выглядит так:
Затем вставляем пустой корпус модуля и со внутренней стороны маркером размечаем отверстие, затем вынимаем корпус и вырезаем ответное отверстие в нем:
Теперь вставляем разъем PBS-4 в отверстие так, чтобы с обратной стороны он был вровень с дном ниши:
Закрепим его суперклеем и после высыхания для прочности можно добавить термоклея.
Монтажными проводками соединяем разъем и модуль:
Теперь снова вставляем пустой корпус и вставив через отверстие вилку PLS-4 в уже вклеенный разъем, аккуратно крепим суперклеем вилку в корпусе модуля, дожидаемся когда подсохнет и тоже закрепляем результат термоклеем. Подпаиваем проводки к плате и крепим ее так же термоклеем, как было сделано у китайцев.
Закрываем и завинчиваем крышку, собираем корпус аппаратуры.
Вуаля, у нас есть родной модуль, который можно вынуть и поставить вместо него любой другой. Качество связи при этом не страдает — вся ВЧ часть внутри, а через разъем гоняем только PPM и питание радиомодуля.
То есть за те же деньги получаем полноценную модульную аппаратуру.
Ну вот приехала ко мне аппаратура радиоуправления (в форумах часто сокращают до "аппа"). Даже сомнений не было, какую "аппу" покупать - исключительно народную Turnigy 9x!
Аппа пришла с приёмником, передатчиком и. всё!
Засунул 8 батареек АА, отодвинул все выключатели от себя, включил и. аппаратура мерзко запищала и вывела ошибку на дисплей: "Switch Error"! Я ещё раз перепроверил: все выключатели при включении аппы должны быть от себя - вроде так оно и есть. Порывшись в интернете, я нашёл рекомендацию сделать сброс настроек, что собственно и ликвидировало эту ошибку. Следующее включение было уже упешным.
Что не понравилось в аппе:
- Как закрылась крышка отсека батареек (не плотно, со щелью). Ох уж эти китайцы!
- Мерзкий громкий писк встроенного динамика при нажатии кнопок. Т.к. вознёй с дроном я могу заниматься в основном после 10 вечера, когда наша малышка спит, то с динамиком надо чтото сделать.
- Очень тяжело разобрать, что вооьще на дисплее пульта написано. Я не понимаю, почему китайцы не додумались встраивать подсветку дисплея в пульт? Стоит же копейки! В общем, порывшись в интернете, я заметил, что не я один оцениваю это как проблему, и заказал подсветку. Скоро придёт.
Со всем остальным можно смириться, всё таки аппа стоит смешных денег! Кстати, вот инструкция для Turnigy 9X на русском языке, кому надо.
Теперь займёмся настройкой:
2. Проверяем работоспособность стиков в Mission Planner. Вроде бегунки меняются.
3. Настраиваем аппу на режим "Самолёт":
- SYSTEM SETTINGS -> TYPE SELE -> ACRO
- SYSTEM SETTINGS -> STICK SET -> MODE 2
4. Делаем реверс канала "тангаж" (pitch):
- FUNC SETTINGS -> REVERSE -> ELE
5. Настраиваем переключатели режимов полёта. Очень доступно об этом расписано в этом блоге: в разделе "Подготовка передатчика Turnigy 9X".
6. Назначаем режимы полёта. Для начала я остановлся на следующих:
- Stabilize. Основной режим полёта. При отпущенных стиках атопилот выравнивает крен и тангаж в горизонтальное положение.
- AltHold. Режим поддержания высоты. Коптер с помощью барометра будет пытаться поддержать текущую высоту, а стик газа будет изменять высоту относительно начального положения.
- Loiter. Зависание (в общем-то слово переводится как "слоняться без дела"). Коптер будет пытаться поддерживать текущую высоту, позицию и направление.
- Circle. Автоматически кружиться вокруг текущей точки с заданным заранее радиусом.
- Position. Аналог Loiter, но с управлением газом.
- Drift. Режим полёта "как самолёт". Рысканье недоступно.
В дальнейшем попробуем остальные. Подробнее о режимах полёта по этим ссылкам:
Читайте также: