У 101 подключение к компьютеру
Обновлено: 06.07.2024
Эта статья о том, как можно использовать старые советские акустические колонки и усилители для вывода звука из компьютера.
Сейчас в продаже есть достаточно мощные и хорошие акустические системы, но их цена превышает 100, а то и 150$. Если же вас интересует серьёзные басы, то цена системы может быть значительно выше.
Самые интересные ролики на Youtube
Старые советские акустические системы вряд ли могут тягаться с современными продвинутыми девайсами класса Hi End, но в качестве бюджетного решения их вполне можно использовать, особенно, если они у вас уже есть.
Ну, а если у вас сохранились подобные устройства высшего класса, то они и сейчас могут составить конкуренцию некоторым китайским поделкам.
Единственная проблема возникающая при использовании этих “динозавров” - подключение к компьютеру.
В комплекте со старыми усилителями не давали длинных кабелей для коммутации аудио сигнала, и вероятно, что его придётся изготовить самому. О том, как припаять экранированный кабель к штекерам можно прочитатать здесь. >>>
Для изготовления кабеля потребуется, собственно сам кабель и два разъёма - джек и пятиштырьковый аудио разъём. Сам кабель должен быть экранированный, причём, провода коммутирующие левый и правый канал должны быть каждый в своей экранирующей оплётке.
Так выглядят требующиеся нам штекеры:
Цоколёвка (распиновка) аудиоразъёмов:
Схема соединения штекеров между собой:
Современные бюджетные разъёмы, продающиеся на радиорынках, при распайке, требуют применения активного флюса. Это обусловлено их никелевым покрытием.
Такие пайки следует промывать хотя бы водой для того, чтобы остатки активного флюса со временем не стали причиной отказа. (Флюс на основе канифоли не требует промывки.)
Теперь о самом подключении усилителя к компьютеру. Это важно!
Подключение усилителя лучше всего производить тогда, когда и компьютер и усилитель полностью обесточены.
Это связано с тем, что импульсные блоки питания, которые применяются в компьютерах, не обеспечивают полную развязку по переменному току между корпусом и сетью. В результате, на корпусе системного блока незаземлённого компьютера может присутствовать напряжение переменного тока до 110 Вольт. И хотя ток этот не превышает 1мА, он может вывести из строя предварительный усилитель, имеющий большое входное сопротивление.
Так как при подключении штекера типа Джек, вначале к корпусу присодиняются левый и правый каналы, то это напряжение может приложиться к высокоомному входу подключаемого усилителя. Что и может привести к выходу его из строя.
Единственным условием совершенно безопасной коммутации усилителя с компьютером «на ходу» является надежное электрическое соединение корпуса компьютера с корпусом усилителя ДО подключения аудио разъёма.
Однако лучше всё таки всё обесточить.
Сводная таблица некоторых советских усилителей мощности:
Сводная таблица акустических систем советского производства:
Схемы усилителей и колонок можно скачать (download) отсюда.
Ниже буду добавлять ссылки на схемы, которые запрашивали в комметнариях, чтобы их проще было найти, так как комментарии уже растянулись на несколько страниц.
Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.
До переделки он выглядел вот так:
Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.
Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.
0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (
1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: <3°
Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.
А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку
Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.
Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.
Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.
Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.
Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.
Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.
C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.
Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.
Предохранители от 2.5А.
В принципе то и всё, можно идти собирать.
Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!
Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.
Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.
Настройка усилителя
Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.
Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.
Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.
Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).
Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.
Темброблок
Чуть чуть переделанная схема:
Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.
Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.
Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.
В настройке не нуждается, работает сразу.
Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!
Плата в *.lay есть в приложениях.
Блок питания
Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.
Плату блока питания смотрите в приложениях.
Как подключать трансформатор?
Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.
Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.
Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.
Блок защиты
Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.
Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.
Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.
Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.
Индикатор
Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.
Собрал на двух LM3915.
Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.
Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.
Монтаж
Теперь всё запихиваем в корпус.
Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.
Покрашена плашка и завинчены клеммы.
Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:
Соединяем всё проводами.
Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.
Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.
Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.
Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! :)
Вот такой вид изнутри у меня вышел:
Как примерно выглядит в полном сборе и работе:
Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!
Под катом небольшая история о модификации усилителя, в виде добавления Bluetooth модуля.
История началась очень давно, после покупки тюнера радиотехника т101, я загорелся идеей собрать не полный комплект, но хотя бы минимальный набор из тюнера, усилителя и проигрывателя винила.
Последний конечно стоил конских денег, барыги на авито просят от 5 тысяч за экземпляр который не подает признаков жизни, а так же голоса. С усилителем все оказалось проще, еще живой в какой-то мере агрегат начинается от 2 тысяч рублей. В целом 2 тысячи не много, но не за советский усилитель для широкого потребителя, в котором кто-то покопался так же как в тюнере который достался мне ( конденсаторы в нем были заботливо заменены на японские и слава богу вроде бы, но паяли кажется тем же советским паяльником, поэтому половина дорожек была оторвана и заботливо держалась на выводах тех самых конденсаторов.)
Поиски велись каждый день минут по 5 по запросу электроника, и как оказалось не зря!
Жарким августом был замечен лот из радиолы и усилителя, без каких либо заметок о том что это радиотехника. Основное фото — старое радио в деревянном корпусе и с поломанной ручкой, но что-то привлекло меня, открыть объявление. Внутри был усилитель, бит, крашен, не рабочий, но тот самый желанный радиотехника, по цене 300 рублей.
Быстро договорившись с продавцом, я принялся ждать вечера, дабы забрать сокровище =)
Время пролетело быстро, Встретившись с продавцом я пошел в сторону дома, кто же знал что усилитель большой и тяжелый, а погода в течении 20ти минут из небольшой облачности превратилась в полноценный дождь.
До автобуса бежал примерно так.
Дома усилитель встал на полку, где был мгновенно оккупирован котом, теплая но уже полупроводниковая техника греет души любого живого существа.
Я в то время сел за схемы и формирование заказа с кучей конденсаторов, почти все — Jamicon, в общем счете 53 конденсатора с учетом запаса по 1-2 штуки на каждый вид, просто для перестраховки, а так же для возможности выбора, если какой-то из кондеров с проблемами.
Процесс перепайки не фотографировал, занял он примерно 2 часа, а так же значительное кол-во нервных клеток. Мне попался достаточно старый агрегат, у которого дорожки были больше похожи на сопли, но TS100, низкая температура и аккуратная пайка сделали свое дело, сорвано 0 дорожек, все кондеры встали на свои места аккуратно и как родные.
Из интересного стоит приметить конденсаторы в выпрямителе, они просто огромные, на их фоне, современная замена была раз в 3 компактнее, и смотрелась на плате достаточно одиноко.
Кажется я немного убежал от заголовка, так вот, bluetooth!
Тут все было достаточно просто, кабель 3.5мм на советский 5пин у меня был, но бегать и соединять телефон с усилителем просто было лень, внешний BT модуль требовал второй розетки, а так же любил пошуметь от блока питания на 5V, непорядок!
Инкрустацию новой платы начал с разборки.
Процесс честно говоря не простой, усилитель большой и тяжелый, а столы сейчас делают маленькие, советскому усилителю подавай советский лакированный стол!
Вид снизу после снятия крышки из двп, слева можно заметить чужеродный провод, который работал как временное решение ранее.
Сверху все почти по феншую, разве что выделяется предохранитель на красных проводах. Стоковое место установки предохранителя было заботливо сломано прошлым владельцем, и ремонту не подлежит. Совсем беззащитным, оставлять устройство не хотелось, поэтому был произведен легкий колхозинг.
Провода на разъёмы колонок, прошлый владелец так же удачно подрезал, выведя наружу какой то судя по виду советский сетевой кабель. Благо все получилось вернуть на свое законное место.
Еще можно приметить обновленные конденсаторы в системе питания, они действительно крошечные в сравнении с оригиналом. Оригинальные конденсаторы, мультиметр замерить не смог, ну разве что в режиме сопротивления.
Первым делом была собрана линия питания.
AMS117 был припаян на медную полоску для чуть большей площади рассеивания тепла, а к самой микросхеме припаяны конденсаторы. 35v 220мкф на входе, и 50в 22мкф на выходе.
На выходе 5в и минимальные пульсации. Часовой тест при токе 100мА текущая схема выдержала.
тестирование с Bluetooth приемником так же не вызвало вопросов, никаких шумов нет, поэтому преобразователь и конденсаторы были затянуты в термоусадку, а я перешел к примерке.
Места в усилителе в целом достаточно. Достаточно на столько что можно вместить еще один мощный импульсный бп ватт на 200, а так же пачку усилителей на TDA, которые ровным слоем могут быть накручены на раму для лучшего охлаждения.
В нашем же случае все вместилось так же без проблем. Блок питания будет стоять у трансформатора, парой проводом его напряжение придет до приемника который находится впритык к плате входных разъемов.
Первым делом я загружаю все части модели в макс.
Далее замеряю предмет для которого нужен корпус, и по нему создаю тело тех же размеров, бп простой бокс.
Далее ставлю крышку ровно над основным боксом, выделяю точки одной из сторон, и вытягиваю так, дабы внутренности корпуса были чуть больше чем блок питания, повторяю так для всех сторон.
в итоге получается корпус который идеально вмещает в себя нужное мне устройство. Я предпочитаю делать такие корпуса чуть больше чем нужно дабы удобно прокладывать провода.
Далее загружаю в куру, ставлю настройки для быстрой и не самой качественной печати, сохраняю на флешку, и ставлю печать.
Серый PLA от Greeg, 40 минут, и вуаля, большая часть корпуса готова.
А вы знали что в ес принят закон о запрете одноразовых пластиковых продуктов из не разлагаемого пластика? Наверное многие любители 3д печати знают, ибо это сильно коснулось производителей пластика для печати. ПЛА биоразлагаемый и теперь одноразовые ложки да тарелки делают из него, европейское сырье для производства пла пластика, внезапно стало нужнее европе, и продажи его в другие страны резко сократились. А любители пла пластика теперь сосут лапу и ищут обходные пути, в виде более дорогих PetG, или АБС, для которых нужны термокамеры, и дешевые принтеры в пролете.
Блок питания влез нормально, поэтому была распечатана крышка.
Не заметил что в настройках круы стояла печать корпуса с размером в 101%, не страшно, но небольшое расхождение в размерах крышки и основного корпуса все же есть. Благо закрылось все без проблем.
Дело было вечером, соседи спали, а у меня не было никакого желания сверлить корпус усилителя дабы закрепить в нем новый блок питания, ну и иметь возможность убрать все в нужный момент тоже неплохо.
Поэтому бп был закреплен на 2 полоски страшного скточа из галамарта. не знаю из чего делают этот скточ, но вонища от него такая что глаза режет, а обои отклеиваются как в том анекдоте.
Благодаря этому скотчу получилось проверить мой удлинитель от Xiaomi на оригинальность.
Он был приклеен к столу на 2 полоски, когда его потребовалось переместить на новый стол, удлинитель отодрался без крышки. Плата была оригинальная, удлинитель спустя год даже не имел следов от постоянного использования. Пожалуй возьму еще.
Провода 220 припаял к входу основного трансформатора. Сверху заизолировал термоусадкой.
Паять эти провода обычным паяльником было бы наверное страшно, ts100 с жалом типо пенек на температуре 340, отпаял за секунды.
Ах, да, в то же время с моделированием корпуса для бп, сделал корпус для BT приемника, та же технология + немного лишнего места для удобной укладки проводов.
Провода припаяны, и все готово для установки на место.
Места хватило идеально, отдельно спасибо советским разработчиком за технологическое отверстие, не знаю зачем оно было задумано, но оно мне пригодилось.
Как только ты встаешь за очередной деталью что напечатал принтер, приходит кот.
Крышка в этот раз напечатана в размер и закрылась не хуже чем прошлая.
Провода немного не аудиофильские, но никаких помех или наводок на другие входы не замечено, поэтому оставил как есть, только добавил подкладку дабы острые ножки микросхем ничего не продавили в проводе при закрытии крышки.
Дальше тестировал. Недавно по акции урвал переходник ugreen, за 250руб мастхев на фоне нонеймов и неймов. Aptx есть, EDR есть. Контроллер Dualshock 4 Работает, беспроводные TWS наушники работают, даже звук на паузу ставит если кнопки на наушниках есть.
Цимес этого параграфа в том что драйверов на него в интернете нет, Диск с адаптером идет но куда его вставлять в 2019г я уже не знаю. В итоге менеджер выдал мне драйвера которые весят почти пол гига.
Драйвера для Ugreen Usb bluetooth
Все конечно работает и без драйвера, но с ним настроек значительно больше.
За сим наверное все. Усилитель успешно препарирован, задача выполнена на 100%, все отлично играет по воздуху а так же по проводу если выбрать на селекторе вход тюнера, а сам тюнер включен.
В целом приятно покопаться в такой технике на выходных, очень медитативное занятие.
Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось это небольшое путешествие в недра Электроника у101
Всем самодельщикам привет! Как-то приятель копаясь в отцовском гараже, нашёл советский усилитель Радиотехника У101. Усилитель был бережно завёрнут в целлофан. Ну и отдал он его мне на растерзание.
Внешний вид у усилителя был почти идеальный, только шнура питания к сожалению не было. Разобрал я его, подпаял питание и с “молитвой” включил в сеть - взрыва не произошло, индикатор загорелся, уже радует. Подключил динамик по очереди к выходам. В правом ничего, в левом какая-то стрекотня.
Ремонт усилителя
Решил УМЗЧ восстановить, корпус хороший и все регуляторы на месте, если оконечники не годные - думал поставлю пару TDA7294. Погуглив интернет, нашёл схемы.
Схема УМЗЧ Радиотехника У101
Разобрал его полностью, почистил и началась работа по доработке. Первое - новый блок питания. Прочитал, что можно оконечники запитать от 31 вольт. Развёл плату, вытравил, припаял новые диоды и конденсаторы - 2 по 20000 мкф. Плечи зашунтировал плёнкой 1 мкф. На оконечниках тоже перепаял конденсаторы 47Х50 В.
Добавление радио и USB
Ну и как-же без китайского МР3 модуля? Врезал его в фанерный верхний корпус. Не стал заморачиваться с питанием модуля от блока питания УНЧ, прикрепил зарядку с телефона. Выход с МП3 подключил на 1 положение селектора, остальные 2 и 3 дублируют входы спереди и сзади. Получилось самостоятельное звуковоспроизводящее устройство «Сделано в СССР», которое радует своим внешним видом.
Видео работы музыкального центра
Если же вы хотите собрать музыкальный центр своими руками с нуля - вот хорошая инструкция и описание. С Вами был Ивченко Алексей, Новороссийск.
Форум по обсуждению материала ПРЕВРАЩАЕМ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ В МУЗ. ЦЕНТР
Схема автоматического контроллера включения освещения в прихожей или во дворе. Основа: CD4001B и BT136-600D.
Изучим различные типы стабилизаторов напряжения - от простых схем на стабилитроне, до транзисторных и микросхемных.
Регулируемый источник питания 1,2 - 33 В на 4 A тока, с Lm350 + Tip147 транзистор.
Читайте также: