Замена ccfl на led матрицу

Обновлено: 06.07.2024

Неисправности комьютеров Как найти дефект в компьютере Сигналы BIOS и POST Прошивка BIOS компьютера Схемы компьютеров и их блоков

Какие типовые неисправности в компьютерах?

Профессиональные мастера как правило знают все типовые дефекты и виды их проявления. Тем не менее кратко перечислим проявления для тех кто впервые попал на страницы форума:

не включается (нет реакции на кнопку вкл.)
не включается (есть реакция на кнопку вкл.)
после включения выдает сигнал ошибки (пищит)
после включения сразу отключается
не загружается операционная система
периодически отключается в процессе работы
не функционирует какое-либо устройство

Как найти неисправный элемент?

В двух словах не возможно указать всю методику поиска неисправности. Во первых необходимо определить неисправный блок. Для этого требуется понимать аппаратное устройство ПК, взаимную связь его отдельных блоков(модулей) внутри системного блока либо внешних устройств:

Блок питания
Материнская плата
Процессор
Оперативная память
Жёсткий диск
Видеокарта
Звуковая карта
DVD-привод
Внешние устройства

Что такое сигналы BIOS и POST?

Большинство мастеров знают, что БИОС-ы cовременных компютеров производят самотестирование при включениии. Обнаруженные ошибки сигнализируют звуковым сигналом и через внутреннюю программу POST (англ. Power-On Self-Test) — самотестирование при включении.

Как перепрошить BIOS?

Существует три основных способа обновления БИОС материнской платы:

внутренним ПО самого БИОС-а
специальной утилитой из DOS или Windows
прошить чип БИОС-а программатором

Где скачать схему компьютера?

На сайте уже размещены схемы и сервисные мануалы. Это схемы на блоки питания, материнские платы, различные интерфейсы, и прочие. Они находятся в самих темах и отдельных разделах:

Перемудрили Вы. Ноутбук какой ? Диагональ матрицы какая стоит? Есть переходники с CCFL на LED. Сложность лишь правильно определить сигналы включения и яркость подсветки.

Понятно что раз у них управление аналоговое в их ADJ надо совать мой BR-ADJ. А где гарантия что у меня аналогвый режим используется. Выбора режима ни где нет. А вдруг в BIOS'е зашит PWM и чё тогда? Вот в чём вопрос. lill, такое ощущение что вы не только не представляете себе что делать, но и не понимаете как это делать. Что касается регулировки яркости. Перейти с PWM на аналоговую это поставить резистор и емкость.
Но я не понимаю как вы замените саму лампу. Качество от точечных светодиодов никак не перекроет качества лампы. Да и не понятно ЗАЧЕМ? Делать нечего? Captain, дык оно то и дело всплывает. И никто из них не может объяснить зачем он это делает. lill, такое ощущение что вы не только не представляете себе что делать, но и не понимаете как это делать. Что касается регулировки яркости. Перейти с PWM на аналоговую это поставить резистор и емкость.
Но я не понимаю как вы замените саму лампу. Качество от точечных светодиодов никак не перекроет качества лампы. Да и не понятно Делать нечего?
Ну я то может быть и не понимаю. Но вы такой понятливый сходили бы по ссылочкам в первом посте и объяснили людям что они хуйнёй занимаются. А может и не хуйнёй окажется - когда посмотришь флэшки как это всё выглядит - довольно не плохо. Смущают только заявленные 700 nits ( и в то же время Sunlight Readable ) против 35000 cd/m2 на моей BF20305-24B. Не понятно как их меряют но то что я видел - светит ровно и очень ярко даже в среднем положении переключателя по заявлению владельца.
ЗАЧЕМ? Даже както не удобно такому понятливому объяснять что иметь под боком 1750в. при поджиге и 780в. постоянно как на моей JKL BF20305-24B как то не comme il faut. Лично меня это напрягает, особенно принимая во внимание что аппарат древненький. Ну не нравятся мне напряжения выше 220в. тем более в таком микроскопическом объёме.
Как поменять лампу? Как два пальца об асфальт. Если даже это ставит в тупик - по тем же ссылкам флэшки в помощь.
И переходить с PWM на аналог я не просил объяснять - вполне может быть у меня уже аналог и есть - лепить ни чего не хочу.
Вопрос был нафига два режима управления и как узнать какой именно режим - и самое простое глянуть схему DARFON, о чём и была просьба. Если есть чем помочь - велкам - а понты колотить ума много не надо.
80 зелёных конено деньги, но не неподъёмные - не обеднею. Хочу сам увидеть а не хаить за глаза. Не понравится - перейду опять на CCFL. По этому и не хочу напрягаться с серьёзными переделками. Если окажется что у меня PWM - не буду и заморачиваться. а у меня вот скопилось несколько коробок битых матриц, половина из них LED с живыми линейками светодиодов.
подкинул бы кто идею куда их применить Даже както не удобно такому понятливому объяснять что иметь под боком 1750в. при поджиге и 780в. постоянно как на моей JKL BF20305-24B как то не comme il faut. lill, А как же вы CRT телик пользовали? Там ведь 25 kV.

lill, на вас делают деньги, а вы рады.

Добавлено 27-05-2012 20:31

А микроволновкой пользуешся?Переделать,срочно .

Добавлено 27-05-2012 20:32

ЗАЧЕМ? Даже както не удобно такому понятливому объяснять что иметь под боком 1750в. при поджиге и 780в.

имел,имел раньше,а теперь не комильфо .

Добавлено 27-05-2012 20:36

Давно собирался поменять в своём ноуте CCFL на LED подсветку. То дорого казалось, то некогда, а сейчас вот в отпуске - решил - буду делать. Ну польззовался и всегда это не нравилось - появилось адекватное решение - тут же избавился. ДВС ещё жуть как не не нравится - морщусь но езжу - вменяемая цена на электромобили будет - тут же пересяду. А ты продолжай смотреть КВН49 и ездить на копейке.
Ога. Типо ты ни кому не платишь. В налоговую то по сколько заносишь? И не такие уж это и деньги - пропивается больше.
Появится адекватное решение - тут же следом за CRT последует.
А когда Мифу делать нехуя - он по форумам тролит . Луч ше б схемку на DARFON подкинул. Я бы глянул - и тему фтопку.

Автор инвертора забоялся
А led матрицу купить вместо того, чтоб хз чем заниматься.

Добавлено 27-05-2012 22:13

То на то по деньгам и выдет.

70 зеленых цена новой ледовой матрицы 15,6, переходник с 30-ти пиного разъёма на 40-ка пиновый примерно 7 зеленых. Стоит мозг выносить если по деньгам то замена, что переделка одно и то же?
вот так переходник выглядит

Автор инвертора забоялся
А led матрицу купить вместо того, чтоб хз чем заниматься. Да хуле иво бояццо. Знать надо и не дёргаться понапрасну. Писал же -
окажется у меня PWM - не буду и заморачивать. Ноут и пятый можно в семью купить - но вопервых мне лучшего не надо - вполне этот устраиваит, а во вторых процесс важен. Да и результат который видел впечатлил.

Добавлено 27-05-2012 21:41

нисколько.Нахрена кормить нахлебников? Серая зарплата.

Но вы такой понятливый сходили бы по ссылочкам в первом посте и объяснили людям что они хуйнёй занимаются.

я тебя не обвинял, не обзывал, не напрягал. Это форум и стоит воздерживаться от ругани. Если тоже хочеш этой "хуйнёй занимаются" (как сам сказал), ну занимайся, кто мешает? Ноут твой, лепи ЛЕД. Что касается напряжений - это чистой воды отмазка, так и скажи: ""ХОЧУ"".
Что касается переделки, вот прийдет комплект, возми инструкцию и посмотри как что сделано в новом инверторе. Дело в том что раньше преобладал вариант регулировки напряжением, теперь шимом. Производители же инверторов всегда старались делать универсальными свои изделия (кто знает куда продадут, но везде подойдет). Из-за этого в инвертор один тип регулировки не используется в принципе (даже если туда приходят все провода). Тебе же напряг открыть и померить как да что. Если верить ТП, то аналоговый принцип есть у них, потому и сказал что резюк и емкость всегда сможеш поставить и подстраховаться, если у них только шимом, у тебя аналог - будет всегда ярко. Не буду обьяснять что еще сигналы бывают инверсными.

Смотреть то что непонятно и нафига я не буду, ну не буду я тратить лишнее время для фигни. Думаю что есть еще какие дела, где деньги и силы не приложены.

Если есть деньги, от которых не обеднееш - купи игрушек и одежды и отнеси в детдом.

Что такое переходник с переходник с ламповой матрицы 15.6" (CCLF) на светодиодную (LED)? Это шлейф-переходник с помощью которого мы можем установить в свой ноутбук не ламповую а светодиодную матрицу. Придуман он был для того что бы облегчить жизнь людям у которых на ноутбуке разбилась ламповая матрица. Эти матрицы к сожалению устарели и были сняты с производства. На замену им пришли светодиодные. Теперь можно не искать днями на пролет то, чего на рынке запчастей уже нет, а просто купить современную матрицу с переходником и установить ее.

Это тот самый переходник, об установке которого мы и поговорим. Обратите внимание на кусочки клейкой ленты на нем. Это нужно для фиксации переходника к основанию матрицы, что бы не повредить его. Ни в коем случае не загибайте шлейф переходника ногтями, это его испортит!

После того как вы сняли крышку матрицы и закрепили в место ламповой матрицы светодиодную, подключаем переходник к дисплею.

Далее фиксируем шлейф к матрице клейкой лентой, как это показано на картинке.

Тут тоже фиксируем как на картинке. Шлейф закреплен, можно продолжать дальше.

Подключаем шлейф матрицы к переходнику.

Далее подключаем шлейф от инвертора к инвертору переходника.

Если у вас все выглядит так же как на последней картинке, то вы все сделали верно. Теперь можете выкрутить старый инвертор, что бы он не мешался и спокойно закручивать крышку матрицы обратно.

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:

Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Используется стандартная светодиодная лента
Простая плата управления

Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:

Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка

Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
Все еще простая и дешевая плата управления

Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

Блок питания;
блок развёртки изображения;
блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Читайте также: