Замена поляризационной пленки на матрице проектора
Обновлено: 04.07.2024
Напоминаем, что попытки повторить действия автора могут привести к потере гарантии на оборудование и даже к выходу его из строя. Материал приведен исключительно в ознакомительных целях. Если же вы собираетесь воспроизводить действия, описанные ниже, настоятельно советуем внимательно прочитать статью до конца хотя бы один раз. Редакция 3DNews не несет никакой ответственности за любые возможные последствия.
Всё новое, как известно, — это хорошо забытое старое. Уже не в первый раз «откопали стюардессу» на известном ресурсе Instructables. Вот та самая статья, в которой подробно и с иллюстрациями описан процесс издевательств над старым монитором. Те, кому лень напрягать мозг для понимания англоязычного текста, могут прочитать перевод этого материала на «Хабрахабре». Судя по дикой популярности как оригинала, так и перевода, аудитория всерьёз заинтересовалась этой темой. В общем-то, описываемый рецепт вполне очевиден — стоит только поинтересоваться внутренним устройством ЖК-дисплеев.
В упрощённом варианте у нас имеется такой «бутерброд»: подсветка в том или ином виде (слой 6 на картинке ниже), поляризационный фильтр с горизонтальной плоскостью поляризации (слой 5), ЖК-матрица (слои 2,3,4) и ещё один поляризационный фильтр (слой 1), но с уже вертикальной плоскостью поляризации.
В реальной жизни этот «бутерброд» несколько сложнее, но нам это сейчас не так важно. А важны только два момента. Во-первых, из-за разной ориентации плоскостей поляризации обоих фильтров даже при включенной подсветке (и отсутствии входного видеосигнала) мы увидим лишь слабое свечение экрана, так как свет через фильтры практически не будет проходить. А это значит, что если убрать передний фильтр, то ничего хорошего мы на экране не узрим, кроме сильно бьющей в глаза подсветки. Во-вторых, никто не мешает разместить один из фильтров, например, в очках. В результате, надев очки, вы сможете видеть всё, что происходит на дисплее. А для посторонних вы будете выглядеть как странный человек в солнцезащитных очках, который зачем-то пялится в ослепительно белый экран.
Изучив теорию, перейдём к практике. Дабы не повторять оригинал, опишем лишь некоторые важные нюансы. Тем, кто ещё не прочитал исходный материал, настоятельно рекомендуется пройти по ссылкам в первом абзаце и ознакомиться с ним. Для эксперимента был выбран старый, побитый жизнью в прямом и переносном смысле, монитор LG. Первым делом надо отключить устройство от сети и разобрать его корпус.
В нашем случае всё оказалось очень просто. Передняя рамка легко подделась плоской отвёрткой и была тут же снята с немногочисленных защёлок. Сам дисплей с блоком питания и прочей электроникой крепился двумя болтами к задней стенке. Обратите внимание, что различные части монитора могут быть скреплены небольшими шлейфами или пучками проводов. Так что будьте аккуратнее и не делайте резких движений при извлечении их из корпуса.
Теперь нам надо отделить поляризационный фильтр. Как правило, он выполнен в виде плёнки, которая прикрывает экран спереди. На самом деле, таких плёнок может быть несколько, например встречается антибликовое, матовое, защитное или ещё какое-нибудь покрытие. Плёночки эти могут быть полностью приклеены к матрице, приклеены только по краям, прикреплены скотчем, а то и просто прижаты внешней рамкой.
В нашем случае фортуна дважды повернулась известно каким местом. Во-первых, фильтр был полностью приклеен к матрице, а во-вторых — он, судя по всему, оказался единым целым с матовым покрытием. По крайней мере, разделить на слои отодранную плёнку не удалось. Основная проблема была в низкой прозрачности этой плёнки — хоть что-то увидеть можно было, лишь плотно прижав её к экрану. Таким образом, изготовить очки из неё не вышло и пришлось на скорую руку искать альтернативные варианты.
Для отделения фильтра можно (воспользовавшись рекомендацией автора исходной статьи) аккуратно надрезать его канцелярским ножом вдоль краёв. Можно также снять прижимную рамку и подцепить край плёнки тем же ножом. В любом случае снимать её надо предельно аккуратно и очень медленно, а также слегка придерживать экран рукой, но при этом не давить на него слишком сильно. В зависимости от использованного клея и размера экрана процесс снятия может легко растянуться на полчаса или даже больше. Сама плёнка имеет все шансы порваться или погнуться и уж наверняка окажется после данной операции в скрученном виде.
А вот теперь начинается самая муторная часть — очистка экрана и плёнки от клея. В этом деле поможет растворитель для краски (надо было видеть лицо завхоза, расстающегося с бутылкой уайт-спирита), бумажные полотенца или много ненужных тряпок, либо что-нибудь, чем можно попытаться соскоблить остатки клея. Опять же действовать надо аккуратно. Во-первых, с растворителем необходимо работать в хорошо вентилируемом помещении, а ещё лучше на открытом воздухе и со средствами защиты. Будьте осторожны — растворитель не должен вытечь за края экрана! Во-вторых, на дисплей лучше лишний раз не давить.
После очистки надо подождать, пока выветрятся остатки растворителя, а уж потом собирать монитор и включать его в сеть. Также надо запомнить ориентацию снятого поляризационного фильтра — например, нанести маркером небольшую стрелочку в углу. В поляризационных свойствах снятой плёнки легко убедиться, поднеся её к любому другому экрану и повертев. Ну или приложив к её «родному» дисплею.
Увы, «антишпионские» возможности подтвердились не в полной мере, что, впрочем, совершенно логично. Очень размытое и блеклое изображение всё же едва-едва, но заметно. Особенно если на экран смотреть под углом. Всех деталей неожиданно подкравшийся сзади начальник не увидит, но вот отличить годовой отчёт от творчества Марины Энн Хэнцис (есть мнение, что у журналистов — производство, рутина, а вот у Марины — творчество. — прим. ред.) сможет наверняка. Можно, конечно, попробовать поиграться с яркостью экрана.
Но отрицательный результат — тоже результат! Раз уж изготовить очки по рецепту исходной статьи не удалось, то пришлось подыскать для них хоть какую-то замену. В недрах редакции были найдены простенькие пассивные очки LG, оставшиеся то ли от телевизора, то ли после какого-то кинопоказа. Отличались они тем, что для каждого глаза у них была своя ориентация поляризационного фильтра. В принципе, имея две пары таких очков, можно сделать одни, но с «правильной» ориентацией для обоих глаз. Похожие очки используются и в некоторых стереокинотеатрах, так что можно воспользоваться и ими, но тут уж как повезёт.
Очки NVIDIA 3D Vision
У разных мониторов плоскости поляризации фильтров могут быть разными. Например, у редакционных MacBook Air и Sony VAIO они оказались перпендикулярны друг другу. Любопытно, что наилучший результат был получен при использовании нашего «антишпионского» дисплея вместе с очками NVIDIA 3D Vision (выключенными, конечно) — картинка вышла наиболее насыщенной и с правильной цветопередачей. Но на них же сильнее всего заметен и ключевой недостаток подобных решений: малейший наклон головы влево или вправо резко ухудшает качество картинки. Лучше всего этот эффект продемонстрирован на коротеньком видео ниже.
Итак, подведём итоги. Имея старый ненужный монитор и один свободный вечер, вы легко можете самостоятельно сделать такую же штуку. С учётом недостатков (потенциальная возможность узнать, что же творится на экране, и необходимость всё время держать голову прямо) практическая ценность «шпионского» монитора стремится к нулю. Зато будет чем удивить коллег или друзей. Главное, будьте аккуратны и соблюдайте меры предосторожности — тогда всё у вас получится. Удачи!
Отделение/замена поляризатора от матрицы и другие вопросы про поляризаторы
Kyrill
А нельзя добавить еще один раздел?
Ну и назвать его например "технологии"
Т.е. вопросы посвященные, чем и как можно сделать то-то.
У меня просто есть вопрос, и я честно просто не знаю где его разместить.
можно конечно и в матрицы, но как-то не по теме получается.
Спасибо, но этот раздел (я как понял раздел. HiTec) не совсем , то что я думал, вернее сказать совсем не то.
Вот собственно вопрос состоял в следующем.:
Проблема, чем отмыть, растворить, в общем удалить, клеевой слой от поляризатора (пленка самоклейка) который был снят с матрицы.
Как оказалось есть несколько типов клеевой основы. Один отмывается нельзя сказать, что легко, но удаляется обыкновенным керосином. Второй ничто не берет.
Были попробованы: все имеющиеся домашние средства для чистки (11 наименований) Стиральные порошки. Керосин, бензин, уайтспирит. Спирт этиловый (прошу не ругаться /> ). Толуол, дихлорэтан, растворитель 646 и еще какой-то. Пар. Но, а воз и ныне там.
Т.е. необходимо доступное средство для этой процедуры, не портящее при этом сам поляризатор.
Еще раз повторю - доступное.
Или где можно приобрести в Санкт-Петербурге или Москве поляризующие пленки без клеевой основы,
С достойными характеристиками. Купить в китайском магазинчике, не надо, пробовали, барахло.
А тут вроде как: око видит, а зуб неймет. Тем более, что поляризаторы с матриц с очень приличными параметрами.
Вот такой вопрос. Он относится к технологии, но на HiTec наврядли потянет.
И куда мне его деть?
Но существование раздела HiTec само-по себе, даже очень хорошо. Вот топику Проектор на светодиодах
который находится во флейме, на мой взгляд самое место в нем.
-----------------------------------------------------------------------------------
Это правда к замене, не имеет ни какого отношения, ну да ладно.
Придерусь, как человек, отлаживавший техпроцесс переклейки диспов на айфоны в пром масштабах (100-150 в день).
- адов бардак на столе.
вангую тонны пыли, подсветку повело, белые/черные пятна, пузыри. либо несоизмеримые трудозатраты на производство одного диспа.
мля! советский ролик от фотоглянцевателя до сих пор в теме - супер.
"Как нарисовать сову"
О, RX200 на столе)
А проверить правильно ли установлена плёнка ДО сборки не пробовали?
Прошу прощения за глупый вопрос, но что за пленка клеится на зачищенный экран в самом конце ? :)
С прямыми руками. не эт не про меня))
пленки для разных дисплеев разные? например от Айфона 6 подойдет на LG G2&
Как всё просто, всего то делов нихуя, может у меня после раза 50 получиться.
Насколько дешевле получается замены дисплея? На али вроде 4000 дисплей в сборе."ремонт электроники" поставьте тег, пожалуйста. ремонт разный может быть.
Опять "сяоми" провинился, или как заставить дисплей светиться
В ремонте телефон Redmi Note 8, включается, есть звуки и реакция на отпечаток пальца в виде вибрации, но нет подсветки.
Телефон разобран хозяином, исцарапана крышка и дисплей.
Плата осмотрена и перемещена под микроскоп.
Видно, что разъему дисплея досталось.
После вскрытия, посмотрел плату самодельным микроскопом
"Стекляшка" драйвер дисплея, была в каком то черном налете, как будто нагар.
Очистил и увидел небольшой скол на корпусе.
Также микроскоп показал, что на разъеме шлейфа дисплея, отгорел один из контактов подсветки.
Также отгорела ножка на разъеме, который установлен на плате.
После проверки цепей с элементами подсветки, и прозвонки целостности проводника внутри платы, решено было отпаять разъем с платы и осмотреть место под ним.
Ножка оказалась отгоревшей на самом разъеме, на плате немного зачистил посадочный "пятак" и нанес паяльную пасту.
Проблема была с поиском нового коннектора, и он нашелся на шлейфе дисплея, от Mi9, замену дисплея на котором делал не так давно.
Разъем был запаян на плату, разумеется не с первого раза.
Результатом остался доволен!
Сделайте, но бесплатно.
Работаю в сервисе по ремонту всякой электронники. Буквально только что пришла женщина с телефоном mi, с жалобой - не включается. Воткнули зарядку через тестер - заряд идёт, но действительно не включается. Говорю женщине - оставляйте и выписываю квитанцию о приёме в ремонт.
Её ответ - только вы мне бесплатно сделайте, если за деньги, то не надо, я тогда к другим ребятам пойду. И сегодня пожалуйста. И уходит.
Всем привет! Решил написать свой первый обзор, в котором опишу мой опыт в починке старого проектора, в результате которого увеличился его световой поток на 60%. В сети довольно мало информации по данной проблеме, и думаю обзор будет полезен прежде всего владельцам 3LCD проекторов, так как их устройство в целом одинаковое, а снижение светового потока может быть вызвано не только севшей лампой.
Приглашаю под кат, где вас ждет подробный разбор, ремонт, немного рукожопства на коленке и замеры при помощи датчика на ардуино.
Предыстория
В 2015 году купил данный б/у проектор на аукционе в немецком ebay. Обошелся тогда он мне в сумму около 150 евро вместе с доставкой посредником. Довольно немного (на тот момент) за честное HD разрешение и динамическую диафрагму. В лоте было указано, что проектор 2006 года выпуска, в 2011 году в сервисе в него поставили новую оригинальную лампу и на момент моей покупки пробег на ней составлял всего около 550 часов (при максимальных рекомендованных 2000 часах).
Получил. Все проверил, все работает. Это мой первый проектор, поэтому картинкой я был в общем-то доволен и мне не с чем было сравнить. Но со временем начал замечать, что яркость явно не дотягивает до заявленных 1100 люмен. Решил, что дело в старой лампе и пыльной оптике и благополучно… забил.
Этим летом наконец-то дошли руки разобрать и почистить все внутри проектора, заодно ознакомиться с его устройством. Нагуглил подробный сервисный мануал. И пошло-поехало: разобрал, почистил, выявил 3 проблемы:
- 1. У лампы сверху немного осыпался отражающий слой, соответственно она меньше давала направленного света.
- 2. Собственно пыль в объективе и на зеркалах.
- 3. Заметил, что одно и стекол рядом с лампой имеет непонятный налет (нагар?), явно не заводского происхождения…
Ну окей, подумал я, и не такое очищали. Достал из стратегических запасов изопропиловый спирт и аккуратно попытался стереть нагар, но ожидаемо ничего не вышло. Лишь немного очистилось, зато в процессе понял, что пластик покрыт тончайшей пленкой, и видимо она и проплавилась. Скорее всего виновата совокупность осевшей на поляризаторе пыли, длительной работы проектора на максимальной мощности лампы и работа охлаждающей системы в «тихом режиме».
Проектор и его оптическую часть продул и почистил от пыли как смог, собрал. Лампу решил пока не менять, а начать с замены паленого (в прямом смысле этого слова) поляризатора, предварительно сфотографировав и замерив его.
Гуглинг
Начал искать данную запчасть по номеру. Выдало не очень много информации, а полезных было буквально 5-6 страниц.
Кратко скажу что выяснил:
-
1. Довольно быстро нашел по номеру нужный поляризатор в 2 специализирующихся на запчастях магазинах здесь и здесь.
Но цена! Это 124 доллара за кусочек пластика без учета доставки, с такой ценой не имеет смысла даже задумываться о замене.
Али выручает
Конкретно детали для моего панасоника на али не было, но нашел похожий по форме и размеру поляризатор примерно за 35 $. Такой лот был у двух продавцов, но в описании у обоих было написано, что если не нашли нужную деталь, пишите нам – найдем.
Списался, и о чудо, оба продавца сообщили, что у них есть поляризатор именно для моей модели, просто лоты не были опубликованы. Первый продавец обозначил цену детали в 40 долларов. Второй же продавец оказался чуть сговорчивее, да и в целом он быстрее отвечал, и создал лот по моей просьбе с ценой в 26 $ + доставка 4,59 $. Уже лучше. Еще раз сверив размеры, я сделал заказ, но не оплатил, а попросил продавца дать небольшую скидку, так как лот новый, отзывов нет, а рейтинг продавца не очень большой. Отвечает почти сразу: ноу проблемс май френд, 8 $ скидывает, а я дополнительно применяю купон от али, и в итоге покупка выходит на 18.59 $.
Даже без всех скидок получается в 4 (!) раза дешевле, чем если бы заказал в магазинах, которые нашел в поиске по коду детали.
Спустя почти месяц ожидания, наконец-то можно приступить к замене. Поляризатор абсолютно новый, в зип-пакете, по крайней мере следов эксплуатации не обнаружено.
По внешнему виду и размерам 1 в 1 со старым. Размеры: 33.6 мм x 28.8 мм x 2.5 мм
Немного про принцип работы 3LCD проекторов
Разбор и ремонт
1. Первым делом переворачиваем проектор и откручиваем 2 винта в крышке отсека для ламп, а также 6 винтов, которые крепят верхнюю крышку самого проектора. Они отмечены стрелочками на корпусе.
2. Затем откручиваем 2 винта, удерживающих блок лампы и вытаскиваем его.
3. С передней панели откручиваем пластиковую ручку механизма сдвига объектива. Также с задней панели откручиваем все винты (4 шт).
4. Теперь ставим проектор обратно на ножки и снимаем верхнюю крышку корпуса. Отстегиваем все шлейфы и коннекторы проводов на краях главной платы. Также нужно отсоединить желтые широкие шлейфы матриц по центру платы. Делать это нужно осторожно. Сначала необходимо отщелкнуть пинцетом 2 черных замочка крепления шлейфа. Теперь его можно свободно отсоединить. Откручиваем 4 винта по периметру и снимаем плату.
5. У меня не получилось вытащить один коннектор, поэтому просто перевернул плату и положил рядом. Теперь мы наконец-то добрались до оптической части проектора, а точнее до крышки. Чтобы пройти квест дальше, нужно сначала снять блок лампы.
6. У блока лампы нужно открутить 2 винта, которые держат коннектор для подключения самой лампы (1), (2). Затем откручиваем винты (3-5).
7. Теперь нужно отсоединить термопредохранитель сбоку на корпусе блока лампы. Понадобится длинная крестовая отвертка. Снимаем блок лампы.
8. Откручиваем винт, держащий провод (1). Откручиваем винты (2-5), которые держат оптический блок. К сожалению, так сфоткал, что их плохо видно на фото. Но суслик есть :)
9. Достаем блок. Откручиваем 2 винта, которые держат блок с матрицами. Достаем его.
10. Главное не заляпать и не уронить) Отложим его пока в сторону.
11. Теперь один из самых сложных этапов. По непонятной для меня причине инженеры панасоника перестарались с креплением крышки оптической части. Во-первых, кроме 2 винтов она еще сидит на защелках и пазах, но проблема в том, что термостойкий пластик очень жесткий, совсем не гнется. Во-вторых, на нее еще и налепили крепления с 3 поляризаторами для матриц, которые крайне желательно не сдвигать, чтобы потом не сидеть и калибровать. В общем, нужно произвести ряд своеобразных действий, чтобы аккуратно все это дело снять. На этот этап у меня ушло добрых минут 30)
12. Крышка сдалась и нашему взору представляются внутренности оптического блока. Сдуваем пыль времени с линз и зеркал и видим уже знакомый нам виновный поляризатор.
13. Тянем его вверх и вынимаем, ставим новый. Главное не перепутать какой стороной устанавливать. Красная метка — это верх.
14. Также заметил, что механизм шторок диафрагмы немного заедает и они медленно открываются. Тоже распространённая проблема. Откручиваем 2 винта сзади и вынимаем блок.
Как говорит народная мудрость: «Если то, что должно двигаться – не двигается, то заливай вдшкой и двигай!» А для всего остального есть мастеркард.
Принцип действия механизма прост: справа на подвижной части шторки установлена катушка, на неподвижной – магниты. Через сцепку шестеренок передается движение на левую часть шторки. При подаче тока на катушку шторки закрываются, а открываются обратно при помощи пружинки. Проектор непрерывно анализирует изображение, и если например сцена в фильме темная, то посылает сигнал на закрытие шторки на определенный угол, а как только сцена стала светлее, то приоткрывает. Это позволяет добиться чуть более высокой контрастности.
Отлично, вроде стало получше, но прежде чем ставить нужно смыть масляные пятна. На самом деле лучше использовать не wd-40, а аккуратно растворителем через шприц прокапать валы и подшипники. Смазывать не нужно, иначе пыль снова прилипнет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся, если проектор включился и заработал.
А стоило ли? Делаем замеры.
Главный вопрос который возник у меня потом – а стоило ли это того? Ведь до этого проектор в целом работал, хоть и давал не очень яркую картинку. После включения с новым поляризатором на глаз, конечно, сразу стали заметны изменения в лучшую сторону, но меня заинтересовало на сколько именно увеличилась яркость.
Для решения данного вопроса было принято решение заколхозить на коленках за 5 минут девайс из Arduino Pro mini и датчика освещенности BH1750FVI (GY-302). Когда-то я делал таймер на ардуино с популярным oled дисплеем SSD1306, поэтому я лишь подключился к I2C выводам и залил новый скетч. Энкодер и кнопка не задействованы.
Освещенность в жилой комнате в ясный день при открытых наполовину шторах.
Безусловно, ни о какой достоверности измерений в абсолютных значениях не стоит и говорить, но для относительного измерения при одинаковых внешних условиях такой способ вполне подойдет. Так что мерить будем на самом деле «попугаями».
Для контроля измерил при помощи девайса освещенность от лампочки Osram LED STAR CLASSIC A 75 9.5W с расстояния 1 метр.
Получилось примерно 145 люкс. Судя по информации c сайта lamptest эта лампочка выдает около 723 люмен светового потока.
Но не стоит путать освещенность, измеряемую в люксах (лк), и световой поток, измеряемый в люменах (лм). При этом:
1 люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
Методика тестирования
Измерять освещенность экрана будем в полной темноте, с зашторенными окнами.Расстояние от проектора до экрана: 231 см.
Размер выводимого изображения на максимальном зуме: 170*95 см (диагональ 194,5 см или 77 дюймов).
На проектор выводим белое изображение, разбитое сеткой на 9 прямоугольников, в центре каждого из которых будем замерять освещенность. Затем суммируем полученные значения и делим на 9, тем самым вычислим среднее арифметическое. Дополнительно для теста взял просто белое изображение и изображение шахматного поля.
Все результаты замеров внес в табличку ниже:
Динамический режим — минимальная коррекция цветов, преобладание зеленого оттенка, максимум светового потока.
Обычный режим (Кино) — коррекция цветов, более-менее есть баланс, потеря части мощности светового потока.
Заключение
В результате всех действий, получилось восстановить яркость проецируемой картинки в среднем на 60%, а также сохранить бюджет и не переплачивать в 4 раза. Хотя в том режиме, в котором я обычно использую проектор, прирост составил всего на 40%. Контрастность, к сожалению, осталась неизменной, так как уровень черного тоже повысился.
Под спойлером оставлю получаемую картинку в разных режимах и на разных экранах. Снимал на телефон, так что качество не самое лучшее)
В динамическом режиме белый имеет не очень приятный зеленоватый оттенок – «особенность» данной модели.
Серый экран:
Так что если вы счастливый владелец 3LCD проектора с газовой лампой, любите погонять проектор на максимальной мощности, а при замене лампы яркость не сильно возросла, то возможно проблема именно в PBS.
Надеюсь, вы не заскучали пока читали этот обзор, а мой опыт в ремонте данного проектора будет кому-нибудь полезен :)
Если остались какие-либо вопросы или замечания, жду ваших комментариев.
Читайте также: