Как изменить цвет подсветки бортового компьютера
Обновлено: 06.07.2024
Всем привет.
Как-то ехал в темное время суток и в голову пришла идея, было бы интересно, если цвет подсветки приборной менялся бы от скорости или от оборотов двигателя. Т.к. тахометра на приборке у меня нет, то решено было реализовать именно второй вариант, за одно можно будет и обороты примерно определять.
Если кто-то захочет повторить, скажу сразу, работы с электрикой в авто вы проводите на свой страх и риск.
Умельцы резонно могут сказать о пушечных выстрелах по воробьям и о моём великолепном умении программировать, однако цель достигнута, задуманное реализовано и вполне себе работает :). В общем случае вам понадобится: Ардуино, пара RGB светодиодов, несколько резисторов и парочка микросхем стабилизации напряжения, крепления для светодиодов. Заинтересовавшихся прошу под кат.
Беглый поиск по интернетам дал информацию о том, что тахометр получает информацию импульсами. Точной информации о форме и длительности импульсов не нашлось. Меняется ли длительность его или она статична, а меняется время между импульсами. Что ж, придется научить ардуину считать импульсы, да и определять за одно и время когда на контакте "+" и когда «0».
Подключаем RGB диод. Не забываем ставить на каждый светодиод по ограничительному резистору.
Использовать будем метод attachInterrupt. Метод вызывает функцию, когда на пине появляется и/или исчезает напряжение. В нашем случае нужно реагировать в обоих случаях, ибо мы не знаем об импульсе ничего кроме его наличия. Как выяснилось позже при увеличении оборотов уменьшается и длительность + и длительность 0.
В Setup подключаем пин, к которому будет подключен импульсный провод. Это цифровой пин 2. 0 в коде.т.к. это нумерация пинов, которые умеют работать в таком режиме. Соответствует ему пин 2.
Дальше проверяем что данные адекватны: длительность импульсов, а соответственно и обороты соответствуют физическим нормам и начинаем управлять светом.
Обороты менять будет от синего к зеленому и через желтый в красный. Схема зависимости цвета от оборотов ниже. По горизонтали шкала оборотов. По вертикали уровень яркости от 0 до 255. Чистый синий и красный не достаточно ярко освещали панель, поэтому пришлось разбавить их немного другими. Зато синий стал отливать бюрюзовым, очень красиво :)
Для каждого из участков нужно составить формулу по которому будет рассчитываться яркость. По факту это уравнение прямой по двум точкам. Считается легко.
Так например для участка 800-1300 яркость будет считаться как
Не забываем, считать ошибки, если адекватные данные перестали поступать. Более 100 подряд идущих ошибок (опыту если провод оторвется то эта сотня налетает за долю секунды), то уходим в статичный цвет. При появлении данных возвращаемся обратно.
Ну и наконец плавность смены цветов.
При включении системы плавно зажигаем подстветку. Для этого заведем переменную first_loop, которая у будет говорить ардуине что еще пока не надо обращать внимания на импульсы.
Так, все, пора тестировать. На улице январь, холодно, чтоб идти на мороз и просто потестить на авто. Нужен симулятор. Берем вторую ардудинку и делаем из него генератор импульсов.
В общем виде так. При отладке добавлял сюда управление по COM, чтоб менять длинны.
По счастливому стечению обстоятельств в руках оказался USB осциллограф, который здорово помог при разработке. Подключаем и видим на выходе примерно такую картинку.
Поигравшись убеждаемся что все вроде работает. Вот теперь идем и ищем импульсы в авто. Забегая вперед скажу, что в приборной панели я вывода провода для тахометра не нашел, потому пришлось включаться в OBDII разъем. Включаем и…
Это что еще такое!?
Газуем.
Ну емае, такие то считать вообще не умеет. Придется все переделывать, подумал я. А чуть позже заметил что второй провод щупа осциллографа отвалился от массы. Тьфу ты.
Вух, все нормально. Вот только амлитуда не 5В ардуинских. Рисковать не будем. Придется понижать.
Кстати еще момент. Частота в два раза больше, чем обороты двигателя. Я так понял что тахометр показывает количество циклов в минуту, т.е. количество например вспышек в цилиндре. А вот коленвал за один цикл оборачивается два раза. А импульсы берут именно с него. Впрочем я могу быть не прав. Но при холостых оборотах, остывшего немного авто у меня осцил показывал 34,4 Гц. Что соответствует 2000 оборотам. Даже на слух это было не так. А вот 1000 — самое оно. Учитывать в формулах при расчете оборотов.
При тестах питания ардуины 12В вела себя не всегда адекватно, поэтому ее будем питать от бортовой сети, но понизив до 5В.
Общая схема системы. Через стабилизаторы L7805C питаем ардуино и уменьшаем амплитуду импульсов делителем. На выходе с ардуины через резисторы подключаем параллельно пару светодиодов. Именно столько ламп подсветки у меня в приборной панели.
Так-с, ну теперь пора сделать патроны для диодов.
Родной патрон справа. В магазине такие не нашел, пришлось взять стандарные. Вытаскиваем клеммы с патронов, ибо питание мы брать будем не с них. Высверливаем снизу отверстия для подведения проводов в патрон. Напаиваем провода к диоду, хорошенько изолируем используя термоусадочные трубки.
Долго искал чем нарастить такую длину патрона, по диаметру ничего не подходило. В итоге использовал плотную изоляцию от кабеля. Подтягиваем и закрепляем с торца патрона капелькой термоклея.
Пытался сделать на отдельной плате стабилизатор и 6 резисторов для светодиодов, однако текстолит почему-то в процессе вытравился только на половину. На одной части платы он просто остался нетронутым, на второй половине полностью растворился. А между ними ровная граница, будто разные металлы. Поэтому остальное собиралось не очень эстетичным видом, фотографий нету. Но все согласно приведенной выше схемы. Пока искал чем нарастить патрон нашел практически идеальный корпус :).
Дабы приборную панель в будущем можно было снять без проблем решено сделать разъемное соединение. Сгоревший блок питания помог найти фишку. один конец к ардуине, второй конец к бортовой сети авто.
С обратной стороны панели выкручиваем один винт из корпуса и прикручиваем обратно уже с частью компьютерной розетки, выполняющей роль корпуса.
Защелкиваем корпус, собираем провода, чтоб не болталось и устанавливаем все назад. Питание для ардуины брал с проводки, которая идет к панели. Прозвонил контакты отвечающие за питание штатных ламп подсветки и нашел соответствующие провода на фишке. В итоге ардуина включается с включением света, а не работает постоянно. Тахометра не нашел, пришлось увести проводок к OBDII разъему.
В общем-то все готово. Видео работы. Конечно же видео не передает всю глубину и контрастность при ночной съемке светящихся элементов.
Катаюсь уже неделю. Думал будет напрягать. Однако нет, мне нравится. Нуу, пока не надоело по крайней мере :). Меняется не резко, порой боковым зрением изменение и не успеваешь заметить. Заметно только когда переходит на красный, зато очень эффектно когда авто начинает разгоняться набирая обороты и переходит в красную зону при обгоне :).
UPD
Схема не претендует на правильность и идеальность. Умельцы не советуют использовать стабилизатор напряжения для понижения амплитуды импульсов, а задействовать обычный делитель напряжения. Замечания можете увидеть в комментариях ниже.
UPD2
Изменил схему в связи с замечаниями. Старая схема по ссылке
Ну и повторюсь, ответственность за воспроизведение данной схемы лежит только на вас. Удачи в техническом творчестве! :)
Пять дней назад доделал то, что делал уже месяц…
Меня парило, что экран БК светится зелёным, когда надписи светились красным. Не порядок! Искал как делать, нет инфы, только редкостные извращенцы такое делают. Но как то раз нашел статью, в которой было всё предельно ясно рассказано! В голове прозвучал вопрос: "Пересвет на плате! Почему я не додумался?!"
Стал разбирать БК, разобрал. Для начала перепаял 3мм матовые светодиоды на smd.
Дальше стал думать, как достать экранчик.
Решил действовать по инструкции в статье — откусывать ножки бокорезами… Зря. После первой ноги, которую я откусил, экран погнулся и треснул в уголке. Ну ёмаё. Ладно, не сильно будет заметно, откусываю вторую и он трескается по середине!
После этого работа встала — искал донора 2 недели, нашел за 700р. Решил выпаивать экран паяльным феном DMMC . От высокой температуры экран нагревается и темнеет, но как остынет — кристалики приходят в норму. Выпаивали в четыре руки, по этому фото процесса нет. Фотографии не передадут всю тонкость того момента. Скажу вот что, очень аккуратно, нагревая сначала 1 сторону постепенно, я отгибал пинцетом экран, ОЧЕНЬ АККУРАТНО, пинцет железный, а экран — стекло. Но всё-таки одну ногу мы оторвали. Приделал обратно и потом даже не нашел где эта нога.
Потом опять простой по времени 1 неделю. То нет времени, то желания. Но когда взялся собирать — собирал до 4х утра.
Надыбал тонкий текстолит и красные диоды, стал придумывать плату.
Основной вопрос был — как расположить диоды равномерно и впендюрить ещё сопротивления для них. Не внимательно я читал статью… В оригинале автор делал без сопротивлений, потому, что та ножки экрана подаются 3 В, а я почему-то подумал, что 12…
Ладно, схему более менее сделал, вытравил, не получилось, не правильно сделал. Со второго раза получилось.
Потом пытались впаять экран тем же способом, каким и выпаивали — не получилось. Получилось другим — проделывал дырки паяльником, потом в дырки вставил экран и прошелся паяльником с припоем.
Плату со светодиодами приклеил на тонкий двухсторонний скотч.
Дальше надо сделать инверсию экрана, чтоб циферки были красинькие! У меня была поляризационная плёнка, но она оказалась слегка светлой,
по этому порезал на кусочки родную плёнку и перевернул на 90 градусов.
Клеил её на тот же двухсторонний скотч. Видны небольшие полоски, но пока это не критично.
Припаял питающие провода, экран, приклеил плёнку — время тестировать!
Подаю питание на БК и он начинает пищать! Время 2 часа ночи! Пропищался и успокоился, показывает нормально. Как же я был рад и горд собой!
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Итак собственно вот:
Пересветка салона Форд Фокус 2
(с рейсталинговой сонькой, приборкой, блоком климата)
Небольшое описание по пересветки различных элементов салона моего фокуса. В пересветки использовались обычнее светодиоды на ножках 3мм и SMD 3528, а также неизвестной маркировки (под цифрой 4 на последнем фото). Из данного описание можно до начала работ определиться с необходимым количеством, типом и цветом требуемых светодиодов, а также их расположение.
Использовал диоды SMD 3528. В подсветки дисплея БК можно использовать и простые диоды на ножках 3mm.
Под дисплеем БК есть светофильтр оранжевого цвета, соответственно для изменения подсветки его нужно снять. Сам дисплей имеет синюю поляризацию. Т.е. припаяв белые диоды получаем голубую подсветку с белыми буквами.
Стрелки выступают светофильтрами – соответственно меняя их цвет, можно получить в итоге черный.
Красная зона тахометра организована нанесением красного слоя на подложку.
Использованы диоды SMD 3528.
На верхней фото общий план, средняя с выпаянным дисплеем, ну и нижний с обозначением расположения диодов.
Диоды под цифрами лучше оставить без изменений, т.к. в кнопках опять же стоят светофильтры. 1 – красные, 2 – синие.
Что бы поменять диоды подсветки дисплея, последний надо выпаивать – в этом может возникнуть проблема.
3. Блок стеклоподъемников.
Использованы диоды SMD 3528.
Вся хитрость здесь в том, что диоды припаиваются с нижней стороны платы. За отсутствием таких диодов в продаже, у диодов 3528 просто аккуратно разгибал ноги и припаивал.
4. Блок света (с него все у меня началось)
Тут все просто. Используются обычнее светодиоды на ножках 3 мм. Диоды под цифрой 1 штатно не распаяны. Это диоды подсветки знаков противотуманных фар. Почему это так сделано – сие тайна великая. Как это сделать описано на форуме выше.
Использованы диоды SMD 3528.
Диоды под цифрами 1 и 2 – подсветки «трубок» прием и отбой соответственно. Небольшая хитрость в диодах подсветки диплея: они светят в торец дисплея (при вскрытие понятно будет о чем я). Опять же 3528, припаянные боком.
Ну отдельно крутилка соньки – теже SMD 3528
6. Кнопки
В регуляторах подогревов сидений используются простые диоды на ножках 3 мм по две шутки в каждом.
В кнопках обогревов стекла и кнопках стеклоподъемников пассажиров используются маленькие светодиоды указанные под цифрой 4 на фото ниже.
Фото светодиодов на фоне кнопки подогрева.
1 – диод из блока управления стеклоподъемниками на двери водителя
2 – диоды подсветки дисплея соньки
3 – диод с приборки
4 – диод из кнопок.
Приветствую Вас, мои дорогие подписчики и случайные гости этого замечательного блога. Позвольте, прежде всего, поздравить с наступающим праздником Защитника Отечества всю мужскую половину автовладельцев. Хочу пожелать Вам оставаться адекватными в столь непростой период, не поддаваться панике и провокациям, с политической и экономической точки зрения, и всегда идти вперед к своим целям. С Праздником, Мужики!))
А сегодня, я хочу закончить серию статей по изменению салонных подсветок на Peugeot 308. Вот предыдущие статьи по этой тематике:
Заключительной статьей будет ответ на вопрос “Как поменять цвет дисплея бортового компьютера (БК) Peugeot 308”.
Первым делом, необходимо снять Бк целиком. Эту темы мы так же рассматривали в статье Демонтаж бортового компьютера Peugeot 308.
Снятый с автомобиля БК выглядит вот так.
Для его дальнейшей разборки, нам потребуется соответствующий инструмент. В этот раз я использовал набор для ремонта смартфонов и многофункциональную отвертку с плоской насадкой и насадкой звездочка Torex, а так же скальпель.
Снимаем солнцезащитный козырек экрана, для этого отверткой выкручиваем винты с тыльной стороны блока БК.
Отверткой с плоской насадкой отжимаем все удерживающие защелки по периметру и удаляем козырек.
Затем, той же отверткой с плоской насадкой, аккуратно отжимаем все железные ушки защитной накладки экрана, и снимаем задний кожух, закрывающий микросхему БК.
Аккуратно, пальцами, освобождаем печатную плату от пластиковых зацепов.
Отделяем все части БК друг от друга: Защитную накладку, экран, светорассеиватель и печатную плату. Будьте внимательны! Экран через гибкий шлейф припаян к печатной плате, и не отделяется от неё. Не пытайтесь его оторвать!
Между рассеивателем и экраном расположен оранжевый светофильтр, несмотря на установленные штатно янтарные светодиоды. Напомню, что экраны в данном автомобиле на просвет синие. Об этом я писал в статье Изменение подсветки панели приборов.
Для того, чтобы изменить цвет свечения, нам потребуются красные 3528 smd светодиоды и красный светофильтр. Совершенно точно я писал об этом в статьях Применяемые светодиоды и Что такое светофильтры.
Острым тонким скальпелем, по заданному штатным светофильтром шаблону вырезаем необходимый красный светофильтр. Очень важно соблюсти все вырезы, ступеньки и изгибы, иначе фильтр будет прилегать неплотно, и свечение экрана получится неравномерным.
После этого, необходимо перепаять янтарные светодиоды на красные. Для этого удобнее всего использовать паяльную станцию с феном, а так же держатель для пайки.
Будьте внимательны и обязательно замечайте полярность штатных светодиодов. Можно даже смело отметить это на самой печатной плате тонким маркером. Полярность новых светодиодов можно проверить с помощью обычного мультитестера в режиме “пищалка”.
Заменив все диоды, мы получаем ничем не отличающуюся от штатного исполнения плату. Если делать все аккуратно тонком жалом паяльника, то никто не заметит изменения)
Собираем весь блок БК в обратном порядке, устанавливаем красный светофильтр и подключаем к бортовой сети автомобиля. В итоге, у нас получается вот такой красно-черный дисплей.
Итак, я это сделал.
Давно хотел сделать подсветку приборки белого цвета, еще как то на марке 100 кузове увидел и очень понравилось.
Долго думал как реализовать: портить такую штуку как приборная панель не хотел категорически, а она довольно хрупкая штука.
В общем-то подтолкнуло меня прочтение вот этой темы:
Технология тюнинга подсветки приборных щитков
Собственно и принцип я решил взять из нее же.
Ну и много полезного по конкретно нашей приборке , взял из темы фамилеводов: ПРОЕКТ: тюнинг приборной панели
Начнем:
Снимаем приборку с машины, для этого откручиваем 2 самореза, которые удерживают облицовку приборки, крестовой короткой отверткой.
- Далее тянем на себя облицовку-она на 2 защелках.
- Далее откручиваем той же отверткой 3 самореза крепления самой приборки.
- Вытаскиваем на себя правый край приборки и сверху отсоединяем 1 разьем , далее выводим на себя всю приборку и слева отсоединяем еще 2 разьема. Замечу, что ездить без приборки можно, но недолго: на будет заряжаться акумулятор (из-за нарушения цепи контрольной лампы) Так что не советую, особенно зимой.
- Выводим приборку влево, против часовой вокруг рулевой колонки. Тащим домой.
- Далее с обратной стороны откручиваем саморезы крепления кожуха и выводя защелки из зацепления снимаем его.
- нажимая защелки по периметру козырька , отсоединяем стекло с черными "очками" приборов от корпуса.
Дальше лучше не снимать стрелки и вытащить машинки вместе со шкалами: маленькие стрелки (темп. и бенз.) просто с обратной стороны открутив по 3 болтика на машинку, большие : Спидометр и тахометр, с обратной стороны отогнув язычки машинок. Я позно увидел тему Bosss_Krasnoyarsk-26 , и потому большие стрелки я таки снял, причем они, паразитки, вытащились вместе с осями.
"пипец" подумал я, попал. Но не все так страшно ;)
Даа, рельеф корпуса приборки у нас, мягко говоря - не подарок. В нескольких местах корпус очень близко к шкалам находится, что Очень осложняет достижение равномерности подсветки, ибо для диодов надо хотя бы 1-1.5 см и тога с фильтром из тарелки будет отлично. Унас так не получается.
- Выпаиваем оба дисплея: одометр и индикатор АКПП. Я выпаилвал мелким паяльником на 20 Вт , руками создавал натяг и по очереди грел "ноги".
дисплей акпп еще не выпаян, технология та же, подсвечен штатно тоже зелеными светодиодами:
Да, узор на приборке это пыль такая :)
рельеф приборки. область тахометра:
маленькие шкалы, сняты вместе с машинками:
выпаянный дисплей одометра: он подсвечивается 6-ю зелеными диодами:
Итак цвет дисплея задается 6 зелеными светодиодами, убираем их.
Проверка дисплея на просвет:
Штатный рассеиватель и корпус дисплея:
На обратной стороне корпуса 6 дырок под диоды. Кусачками убираем перемычки. .
..и делаем 1 прямоугольную:
Далее вырезаем маленькую платку и примеряем ее на место:
штатные светики стояли все параллельно, потому платку паяем в любые дырдочки разной полярности. Светодиоды белые 3020PWC здесь резисторы не требуются: штатно все уже продумано. На фото 3 светодиода, это промежуточный вариант, итого поставил 6 штук.
Далее ставим дисплей, не забыв про рассеиватель.
Индикация акпп абсолютно аналогично, только я там не ставил платок. а просто штатные диоды подрезал у самых голов и на ноги от них припаял свои smd.
были: 2109 1996, Capella ZI 2001, Mazda6 2005, TouaregR5 2006, Passat B6 2008есть: TouaregGP 2008
Далее вырезаем платку для подсветки маленьких шкал и разметив по 3 диода на шкалу, рисуем рисунок будущей платы:
. и примеряем ее на место, справа видна малюсенькая платка для подсветки символов температуры и бензина:
На больших шкалах есть детали из оргстекла: световоды типа , загнутые для подсветки стрелок, так вот загибоны убираем, нам он ни пригодятся:
на маленьких шкалах точно так же:
Далее на пленке плотной (использовал от 2стороннего конверта под сидюшки) размечаем контуры будущих плат:
Примеряем на приборке:
Вырезаем платы на текстолите:
подогнав все платы и проверив что ложатся ровно:
есть: TouaregGP 2008
Размечаем примерное положение рисок и цифр на шкалах. наносы заметки на платы:
готовим платки для подсветки стрелок (такой вариант применим только если сняты стрелки, в противном случае- опишу дальше):
рисуем схему будущих дорожек:
бодяжим хлорное железо, я травил первый раз в жизни. Дело не шибко хитрое, но ньансы лучше почитать в инете: раствор пачкается.
травим платки в растворе:
промываем и облуживаем:
и снова примеряем на приборку:
Светофильтр с обратной стороны шкал убираем ватными дисками и жидкостью для снятия лака (я использовал самую дешмань из ашана "Ласка" без ацетона):
есть: TouaregGP 2008
Далее напаиваем светодиоды и резисторы.
Я использовал резисторы номиналом по 1кОм на каждый светодиод.
сразу скажу что маленькие шкалы сразу отлично получились, так как там расстояние от светодиодов до шкал нормальное и не надо никаких рассеивателей.
А вот с большими шкалами было непросто: изначально примерно по 10 светиков поставил на спид. и тах. , вырезал из тарелки рассеиватель и приклеил его к стекляшке-световоду, проверил:
нда. получилось ужасно! Очень расстроился и пожалел что вообще это затеял.
В итоге вырезал второй рассеиватель из тарелки и приклеил его с другой стороны стекляшки-световода, и на примере тахометра вот такое расположение и количество светодиодов позволило говорить о равномерной засветке:
проверка на столе:
Болльшие стрелки подсвечены 3 светодиодами 3028+резисторы 1кОм на каждый.
Далее подсветку мелких стрелок делал практически так же как автор отчета по фамильке, только немного крепил светодиоды по другому , не принципиально. На мелкие стрелки хватит по 2 светика последовательно и 1 кОм резистор на цепь. Стрелки эти работают на меньших углахи сами короче.
В итоге получилось вот так (2 фотки с разными настройками фотика):
В реале гораздо красивее смотрится :) Дисплеи как на верхней фотке , а шкалы почти как на нижней.
Далее оговорка для тех, кто содрал стрелки как я.
Есть замечательная фича у наших приборок, мне ее рассказал камрад Shur1k, а он , ясен пончик, откуда то ее тоже скопипастил (пусть сам признается откуда) :
"Тема касается тех у кого ОДОметр цифровой. Рылся в документации на протеж и нашел интересную штуку по тестированию панели приборов.
Так вот там есть код 12, и панель сама подымает стрелку до 60ти, вам остается только стрелку поставить на 60. 13 код отвечает за тахометр. Также есть уровень бенза, температура, проверка лампочек, салонного освещения и т.д.
В общем скидываем клему с минуса, ждем 30 сек (по мануалу, на практике 10 достаточно) я оставлял дверь открытой чтобы от пиканья напруга с сети ушла (тоже по мануалу). Цепляем клему и следущее надо проделать в течении 30 сек (за глаза, я один справился): бежим в машину ставим ключ в положение ON и нажимаем кнопку открытия двери (смысле та что отвечает за индикацию открыта или закрыта дверь), в общем нажимаем три раза, затем 3 раза на кнопку одометра и вот, мы в режиме теста. одометр показывает 00, при каждом нажатие код увеличивается. обратно не вернешся, опять с клемы приходится начинать.
немножка кодов, которые полезные немножко:
4 индикатор открытия двери
11 показывает Off при запуске двигателя в ON, зачем надо ХЗ =)
12 спидометр на 60 км.ч
13 одометр на 3000 оборотов
14 включает зуммер
16 индикатор заканчивания бенза
22 количество бензина, 0.78 при половине бака показывал
23 тест стрелки бенза
24 температура ОЖ, на холодном 118 было на полностью нагретом 52
25 тест стрелки температуры
27 тест света в салоне
остальное дребедень, либо нет описания в мануале."
В общем именно эту фичу я использовал для точного позиционирования больших стрелок.
то есть включаете диагн. режим. далее добираетесь до 12 функции и ждете: стрелка спидометра делает полный проход до 180 и потом возвращается на 60. Если встала криво. аккуратно ее вынимаем и ставим на 60.
Так же и тахометр, тока он не делает прохода- сразу на 3 встать должен. корректируем его стрелку, все. собираем приборку.
Ставим все на место и премся от клевой подсветки :)
Подробно все не разжевываю. потому как в отчете по фамильке все есть.
Если кому пригодится, буду рад, Если есть вопросы, задавайте.
Выражаю благодарность Bosss_Krasnoyarsk-26 за его тему.
Читайте также: