Как подключить двухпроводной аккумулятор вместо трехпроводного на планшете
Обновлено: 07.07.2024
Купил я энное количество лет назад себе неплохой такой навигатор. Долго выбирал по китайским просторам. Основные критерии были: высокое разрешение экрана (до этого был у меня какой-то престижио, с разрешением вырви глаз 400 с чем то на 200 с чем то, мелкие цифры, например номера домов в навителе состояли тупо из 3-4 пикселей, и понять какая это цифра было просто нереально). Диагональ не меньше 5 дюймов. Видеовход, под камеру заднего вида. Оперативной памяти не менее 128Мб (престижио, со своими 64Мб часто вылетал от тогда еще свежего навител 3). И обязательно виндоуз СЕ5, а не 6.
В итоге был найден неплохой навигатор, 7 дюймов, 800*480, Виндоуз СЕ5, 128Мб оперативки, Видеовход, И бонусом встроенный FM- модулятор и Блютус (и то и другое проверил, отлично работает). FM модулятором пользовался довольно долго, а вот блютус просто проверил, загрузив телефонную книгу в навигатор, к слову он довольно быстро нашел мою тогдашнюю нокию. Пару раз позвонил, да, прикольно, но не более того.
В общем периодически, несколько раз в год, при дальних поездках я доставал навигатор с полки и водружал его на стекло авто. Но вот пару недель назад, при поездке в Новосибирск, я заметил, что навигатор не включается. Это показалось странным, т.к. я всегда полностью заряжал аккум перед тем как бросить его на полку, т.к. хранить литиевые аккумы разряженными нельзя. После подключения ЗУ в машине невигатор стартанул и нормально загрузился. После приезда в Новосибирск индикатор уже горел синим, что говорит о полной зарядке аккума. Но, заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания, не прошло и пяти секунд как навигатор отключился, причем полностью, а не уснул. К слову, когда то давно, после покупки навигатора, меня бесило, что выключая зажигание навигатор сам не засыпал, пока не нажмешь на нем кнопку, а это неудобно. А вот просыпался он автоматически, после подачи напряжения на ЗУ. И недолго думая я написал скрипт на засыпание навигатора через 30 секунд после снятия напряжения, который закинул в корень карты памяти. Так вот теперь скрипт даже не успевал усыпить навигатор, как он сам полностью вырубался, а следовательно потом его нужно было снова долго загружать и еще заново загружать навител. Вывод очевиден, нужно менять аккумулятор.
Ну а дальше, собственно, сам ремонт/апгрейд.
Разбираем аккуратно, гитарным медиатором расщелкивам половинки, а не ковыряя отверткой. Видим внутренности, видим виновника
Отсоединяем шлейфы экрана и убираем его подальше
Далее я взял внешний аккумулятор/чехол от 5 айфона (который был изначально сломан, был дефектен разъем лайтинг), разобрал его и вынул из него сам аккумулятор.
Далее видим, что к старому аккуму подходят три провода, а вот у нового их только два. На самом деле это совсем не проблема. Третий провод идет (точнее должен идти, но в конкретном случае это не так, вернемся к этому позже) на датчик температуры аккумулятора, который расположен на плате защиты, которая расположена непосредственно на самом аккуме, под несколькими слоями каптонового скотча. Вариантов решения этой проблемки три, а точнее даже четыре. Вариант первый: Отпаять саму банку старого аккума от платы защиты и вместо нее припаять банку от нового (тоже отпаяв его от его платы). Вариант второй: перепаять терморезистор, со старой платы на новую и кинуть с него третий провод на контакт Т на плате навигатора. Вариант три: поставить простой резистор обманку на плате навигатора. И наконец четверый: ничего из вышеперечисленного не делать, а подпаять только два провода от нового аккума. Сразу уточню, что четвертый вариант работает довольно редко, чаще всего контроллер зарядки не видя терморезистора просто не начинает зарядку аккума. Но иногда третий провод просто фикция и далее контакта на плате никуда не ведет, в этом случае зарядка будет идти нормально и стоит воспользовться этим вариантом как самым простым. К слову, у меня не было времени проверять 4 вариант и я хотел сразу использовать 1 вариант, но, появилось одно но. Сравнив обе платы защиты я увидел, что они практически идентичны, кроме того, что на новой мосфеты идут в восминогом корпусе, а на старой в шестиногом.
Погуглив даташит, я нашел, что восьминогий корпус лучше шестиногого. 6А против 4 и меньшее сопротивление открытого канала. Тогда я решил использовать 2 вариант, но, опять это но. Прозвонив терморезистор одновременно нагревая его паяльником я понял, что терморезистор это фикция, т.е. это был обычный резистор на 10КоМ. В итоге сам собой выплыл вариант 3. Мучиться выпаивать эту мелочь я не стал, взял новый резистор размерами побольше (1206) и просто припаял его между контактом — и T.
Читайте также: