Как проверить кз usb на материнской плате
Обновлено: 04.07.2024
После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.
Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на "печке" нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!
Стоит обратить особое внимание на то место куда "протекло". Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.
Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?
Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут ).
Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.
Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!
Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера ( Сharger в переводе с английского "зарядное устройство") или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?
На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT . При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.
Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).
Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).
Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):
Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS ), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи.
Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга» . Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине :)
Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.
К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.
Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.
При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.
Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).
После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий.
Перестал работать USB порт, один или несколько, на компьютере или ноутбуке.
Данная поломка встречается относительно часто, при этом она не всегда безобидна, как может показаться на первый взгляд.
Но разберёмся в проблеме, попробуем решить её самостоятельно и максимально быстро. Первичную диагностику, для того чтобы уточнить с чем имеем дело, можно провести в домашних условиях ещё до обращения в мастерскую.
Отмечу, что все источники возможных проблем с USB очень похожи как для ноутбуков, планшетов, так и для стационарных ПК.
Перечень факторов, приводящих к нарушению работы USB портов
Физические повреждения USB-портов.
Неправильная эксплуатация и слишком быстрые, а следовательно небрежные, подключения USB устройств могут приводить к тому, что пластик на USB разъёмах разрушается и сам разъём приходит в негодность.
Диагностика физических повреждений USB
Диагностика простая. Сводится к визуальному осмотру выходов USB и панели компьютера, ноутбука где они располагаются.
Диагностика физических повреждений USB
При внимательном осмотре можно заметить, что пластик USB разъёмов повреждён. Контакты при этом могут быть загнуты или даже соприкасаться.
Решение данной проблемы достаточно сложное
Необходимо обратиться в сервис для перепайки и ремонта USB гнёзд на материнской плате, либо замена в составе модуля, которые подключается через специальный уникальный для каждого производителя шлейф.
Выход из строя чипсета материнской платы компьютера или ноутбука.
Данный вид поломки чаще всего встречается как вторичный, при коротком замыкании контактов USB разъёма при разрушении пластикового разъёма.
Диагностика
Проводиться в мастерской. Точный диагноз при этом может дать только профессиональный мастер.
В качестве диагностической альтернативы (а вдруг это не мост вышел из строя. ) можно предложить переустановить Windows и установить родные драйвера (с сайта производителя) для чипсета и USB. Затем заново проверить работоспособность.
Ремонт
Программные неполадки и ошибки при установке драйверов.
Программные проблемы часто возникают ещё на начальном этапе настройки системы, когда требуется установка драйвера чипсета, видеокарты, устройств периферии, USB 3.0.
Ремонт не требуется
Диагностика
Заключается в проверке работы USB в процессе установки драйверов. Особенно стоит обратить внимание на то, как работают USB в режиме 2.0 и 3.0 если таковые имеются.
Проблемы связанные с неправильным подключением шлейфов или их повреждением.
Чаще всего данный тип поломки возникает при нарушениях при разборке, сборке ноутбука от пыли и замене термопасты.
Диагностика
Необходимо уточнить производились ли какие-либо работы связанные с разборкой, сборкой ноутбука. Если да, то необходимо провести проверку правильности подключения шлейфов для ноутбуков, у которых USB распаяны не на материнской плате, а находятся на отдельных модулях.
Ремонт
Правильная разборка, подключение и проверка, затем сборка ноутбука.
Отличия в поломках USB для стационарных компьютеров
Правильное подключения контактов кабеля USB на материнской плате ПК
Таким образом, если USB спереди на корпусе системного блока не работают, при этом работают сзади непосредственно на материнской плате, стоит обратить внимание на правильность подключения кабеля.
В комментариях под их видео, один из зрителей сказал, что можно без проблем сделать нечто подобное из обычного свистка для прошивки STM,
который в Китае стоит 200 рублей,
цена же тестера от АСЦ 3500 рублей, мотивируется тем, что это личная разработка, которая почти год разрабатывалась и много сил и времени было на нее потрачено, а так же было заказано производство, что как бы тоже денег да и стоит, давайте разберемся :)
Вот видео того человека, в котором он повторил девайс на свистке от стм, причем не спустя год, а в тот же день, что выпустила видео АСЦ.
Повторил без проверки на кз, но этапы инициализации показывает, а проверку на кз и разницу в сопротивлении шин данных, добавить туда не сильно сложно, опишу этот процесс немного позже.
Я и сам когда-то рассматривал изготовление подобного устройства, правда еще и для тв, по моей затеи там был бы дополнительный выход HDMI, который точно так же проверял бы замыкание дата и клок линий порта. Поэтому уже имею небольшой опыт разработки подобных устройств, и вот краткое тз, которому должно соответствовать подобное устройство.
1. Размеры платы не должны мешать втыкать оборудование в соседние порты USB
2. Должен быть аккумулятор, чтобы можно было проводить диагностику на обесточенных устройствах (касаемо проверки на КЗ и разность сопротивлений дата линий)
2а. Этот аккумулятор должен заряжаться при подключении к запитанному порту USB
3. При подключении к порту USB, у которого нет питания, происходит проверка сопротивлений шин данных, результаты выводятся либо на светодиод, последовательностью миганий, либо их ускорением, либо на oled Экранчик, тут как творец захочет :)
4. При подключении к порту USB, у которого есть питание +5v, устройство переключается в режим проверки прохождения инициализации, и одновременно заряжает встроенный аккумулятор, таким образом мы убираем сложность в определении сопротивлений работающих дата линий, в прочем, USB тестер от АСЦ, видимо сделан по той же схеме, так как в видео именно так и было показано, сначала в мертвый бук воткнули, потом в живой. С другой стороны, эта сложность и не нужна, я не встречал буков, которые подают питание на USB порты в выключенном состоянии по причине излишнего разряда аккумулятора.
5. Проверка на прохождение инициализации происходит путем эмуляции клавиатуры, а точнее нажатия кнопки CapsLock, и последующей проверки статуса CapsLock, включен или нет, если эти состояния меняются, значит инициализация пройдена и устройство включилось. В видео АСЦ, кстати, об этом умолчали, но преподнесли как фичу, что при подключении к рабочему компьютеру, в отличии от тестера от nbzip, который каким-то образом влияет на мышку, прерывая частично ее работу, с подключенным тестером от АСЦ компьютером можно спокойно пользовать и заряжать его от порта USB, только вот мигающий капс лок, даст вам печатать в тАкОм СтИле, что как бы не удобно? Хотя фича, почему бы и нет :D
Как видим, исходя из ТЗ, понятно что подобное устройство не может стоить 3500 рублей, с учётом заказа плат с монтажем с JLC PCB и использования корпуса в виде термоусадки, как в оригинале от АСЦ. Год разработки нууу, если изначально выучить язык, потом понять как работает схемотехника, и засчитывать это время, то да. Ну и еще накосячить с тз изначально, сделать 4-5 ревизий, которые по некоторым параметрам не подходят и т.д. но должно ли финальное устройство включать эту стоимость? На примере человека, который повторил часть функционала за несколько часов, можно сказать, что год разработки это много.
Еще хочу добавить, что 3500 для рабочего устройства, помогающего в работе не цена, у меня жало для паяльника столько стоит, и уж точно не мне рассуждать о стоимости устройства, если оно действительно того стоит.
Продолжим повествование: Через некоторое время, АСЦ написал комментарий под видео этого человека, примерно следующего характера —
Все хорошо, вы молодец, но чем больше подобных людей будут повторять наши самоделки, которые вышли в продажу, тем меньше мы их будем делать…
Под этим комментарием, я им сказал, что самоделки нужно делать такого уровня, который нельзя повторить за час, — допустим программатор Вертьянова, либо продавать по той цене, чтобы остальным не было смысла их повторять, в этом случае, я считаю что это 1500 рублей, с учетом заказа с JLC PCB где 5 плат размера 100 на 100мм, в которые можно включить минимум 8 таких тестеров, а это порядка 40 готовых печаток, обойдутся в 8 долларов + 8 долларов доставка ( но доставка не сильно дорожает при увеличении партии).
Асц пишет мне ответ
Пользователь Ассоциация Сервисных Центров оставил комментарий: "Мне пох, на обиды и прочее. Тестеров продано уже много и остался последний остаток в 300 штук. Тестер это измерительный прибор, рабочий инструмент и не может стоить как доширак. Не нравится, не пок. " 14 минут назад
Доширак по 1500 рублей, ну да, курс доллара и т.п., измерительный прибор, в чем его сложность? В чем проблема сделать эти замеры, чем он отличается от других подобных устройств? После чего удалят всю ветку комментариев, что мне конечно не понравилось, столько печатал XD
И казалось бы, какое кому дело? Ну продают они тестер этот, действительно штука хорошая и полезная, действительно помогает в работе, ну и каждый сам решает покупать его или нет, но вот морально давить на тех людей, которые бесплатно выкладывают исходники собственных наработок по той же тематике, это плохое поведение, я считаю.
В связи с этим буду освещать развитие проекта от KARMA ELECTRONICS, и как только допилит проверку на кз в этом свистке за 200 рублей, выложу у себя на странице, а пока можете повторить его тестер инициализации, ссылки на видео выше, в его описании ссылка на архив с прошивкой.
Как проверить южный мост?
В большинстве случаев для предварительной диагностики достаточно проверить, не коротят ли USB Data выводы на массу материнки. Для наглядности мы покажем на материнке Gigabyte G31M-ES2C, как произвести такую нехитрую проверку. Нам понадобиться всего лишь обычный мультиметр.
Для этого необходимо мультиметр поставить в режим прозвонки и поочередно проверять Data выводы каждого USB порта.
Проверять нужно не только порты, которые выходят на заднюю панель, но и разъемы к которым подключаются USB с передней панели, с них и начнем. Для удобства ниже указана распиновка USB на материнке (в таком разъеме находится два USB порта).
Один щуп мультиметра устанавливаем на массу материнки, вторым щупом поочередно касаемся контактов Data + и Data – каждого порта. Показания мультиметра на разных портах не должны сильно отличаться.
Проверяем разъем F_ USB1.
Как видим, F_ USB1 имеет нормальные показания.
Проверим F_ USB2.
Тут все очевидно, оба USB порта на F_ USB2 коротят на массу.
Вывод очевиден южный мост вышел из строя. Замена южного моста вещь недешевая, в домашних условиях ее не произвести, в данном случае ремонт такой материнской платы не целесообразный.
Из-за чего сгорает южный мост?
Тут причин может быть масса, начиная от банального перегрева из-за непродуманной или неправильно собранной системы охлаждения, заканчивая низкокачественными китайскими кабелями телефонов или флешками. Также виновником может стать блок питания, который вышел из строя.
Читайте также: