2005z блок питания схема переделка в зарядное устройство

Обновлено: 02.07.2024

На БП имеются 2 резистора по 900 Ом, которые сильно греются (на фото видно потемнение). Не могу определить почему, очень сложно без схемы. Может, кто сталкивался с подобными блоками на основе данной микросхемы, помогите со схемой или другим добрым словом.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания ПК на ШИМ 2005Z?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Блок питания ПК на ШИМ 2005Z как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Когда возникает желание сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, важно понимать, что не все блоки одинаково легко поддаются переделке. Есть случаи, где переделка компьютерного блока в зарядное оборачивается сущим кошмаром, но из любой сложившийся ситуации можно найти выход.

С подобной ситуацией столкнулся наш читатель из Латвии Aldonis Gustavs. Освоив переделку блока на ШИМ 2003, Aldonis взялся за блок питания GEMBIRD 350W. Этот блок интересен тем, что построен на ШИМ АТ2005В, но, увы, в сети крайне мало информации о переделке подобных блоков.

Итак, успешным опытом переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство на ШИМ АТ2005В делится Aldonis, а мы лишь давали небольшие подсказки для реализации этой идеи.

Переделка компьютерного блока в зарядное на ШИМ АТ2005В

Обман супервизора AT2005B

С чего стоит начать, так это с того, что ШИМ АТ2005В имеет встроенный супервизор, который мониторит напряжение на основных силовых шинах блока питания.

Первым делом необходимо сформировать эталонные напряжения с помощью отдельной схемы, которые нужно будет потом подать на соответствующие выводы ШИМ 2005.

Для справки. Напряжение с шины +12 В на ШИМ 2005 (pin5) подается через резистивный делитель, а не напрямую, как в 2003 или SG6105.

Напряжение, необходимые для обмана супервизора АТ2005В:

Собираем схему на отдельной плате, состоящую из трех резисторов.

Подключаем к ШИМ выходы платы pin15 (5 В) и 0. Сейчас подключаем параллельно обвязке ШИМ, ничего не выпаивая. По сути, просто подаем стабилизированное питание 5 В на плату с резисторами.

Далее измеряем напряжение, которое получилось уже на выходах платы pin 3;4;5.

Затем освобождаем ножку №3 ШИМ 2005 и подключаем эту ногу к плате к соответствующему выходу pin3. Производим пробный запуск БП. Важно внимательно рассмотреть дорожки, идущие к ШИМ, при этом где нужно бросить перемычку.

Если БП запустился, производим аналогичные процедуры с ножками 4 и 5.

Если все три выхода платы подключены и БП стартует нормально – ШИМ 2005 обманут и защита от повышенного или заниженного напряжения на выходе БП отключена.

Настраиваем 14,5 В на выходе блока

Ножка №2 ШИМ АТ2005В подключается к шине +5 В и к шине +12 В через резисторы. Необходимо найти тот, который подключается к шине +12 В и немного увеличить его сопротивление (по схеме это R44).

Находим на плате нужный резистор (на плате обозначен как R54) и измеряем его сопротивление (составило 32,7 кОм). Настраиваем подстроечный резистор на такое же сопротивление и впаиваем на место.

С помощью подстроечного резистора добиваемся на выходе 14,5 В.

На этом этапе переделка компьютерного блока в зарядное на ШИМ АТ2005В окончена, осталось избавиться от лишних проводов и вывести клеммы крокодилы для подключения АКБ.

ВАЖНО! Данные манипуляции актуальны с ШИМ 2005В в случае с AT2005A, 2005Z процедура переделки будет другой.

Также необходимо учесть, что такой блок очень боится переполюсовки, при эксплуатации желательно использовать хоть самую простую защиту на реле или полевике.

Всем привет! Хочу рассказать вам, как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из компьютерного блока питания АТХ. Скажу сразу, что я перерыл почти весь интернет, вместе с ютубом, но так и не нашел ничего путного. Мне хотелось сделать простое зарядное с регулировкой по току, без всяких дополнительных плат и контроллеров, и как выяснилось такую схему не так то было просто найти. Было много видео на эту тему, но толкового ничего. И вот наткнулся на интересную статейку по переделке БП в зарядное, где все расписано и разжеванно до мелочей, и самое главное все по простому.
Итак все по порядку.
Берем рабочий БП мощностью от 250Вт. Проверяем его работоспособность. Для этого включаем его в сеть, находим самый большой 25 пиновый разъем, ищем на нем зеленый и черный провод, и просто замыкаем их перемычкой из куска провода.

После того как убедитесь, что блок рабочий. При помощи тестера нужно измерить напряжение, подсоединив красный щуп на любой желтый провод, а черный щуп на любой черный провод любого разъема.
Раскручиваем блок, и вынимаем плату. Осмотриваем плату, находим на ней нужный нам для переделки шимконтроллер (чаще всего это TL494CN и аналоги KA7500, IR3M02, uA494, MB3759, DBL494, КР1114ЕУ4 ). Но есть и такие контроллеры, которые не подойдут для переделки ШИМ SG6105, AT2005, AT2005B, LPG-899

Переворачиваем плату и находим плюсовой контакт (это там где припаянна куча желтых проводов). От этого контакта отслеживаем дорожку, которая идет на первый контакт нашего шимконтроллера(первую ногу можно посмотреть по даташиту на конкретный контроллер). На пути к первому контакту этого шимконтроллера нам нужно найти самый первый резистор, который соединит эту дорожку и первую ногу шимконтроллера. Т.е. должно получится так: один контакт (самого первого) резистора идет на плюс платы (это желтые провода), а второй контакт идет на первую ногу контроллера.

После того как нашли этот резистор, нужно его выпаять, замерить его сопротивление и подобрать переменный резистор с большим сопротивлением. Затем выставить сопротивление переменного резистора на то же значение, что и выпаянный, и впаять его на место, того который выпаяли.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА В СЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ 220В, подсоединив ее последовательно., так вы обезопасите себя и не испортите блок питания.

Подключите мультиметр(к черному и желтому проводам), включите блок в сеть через лампочку, и аккуратно медленно увеличивайте сопротивление на резисторе. Смотрите на показания мультиметра, напряжение должно увеличиваться. Может произойти отключение блока, при достижении критического напряжения (сработает защита блока) в моем случае это случилось на 13,5В. Чтобы отключить защиту нужно найти 4 ногу шимконтроллера (защита находится на этой ноге) и отследить дорожку, которая идет от этого 4 контакта. На пути нужно найти, первый стабилитрон, и просто его удалить.

После этого у нас уже получился регулируемый блок питания по напряжению, больше 16В не рекомендую ему давать, т.к. там стоят конденсаторы расчитанные на 16В и транзисторы. Можно так и оставить, и больше ничего не передалывать, для зарядки АКБ вполне подойдет. Можно подключить вольамперметр китайский и пользоваться. А кто хочет регулировать ток смотрите мое видео

Выкладываю полный мануал по переделке, для желающих получить такое же ЗУ.
Если готовы, тогда поехали. буду вставлять теорию, чтоб было понятно что и как. Для начала выберем БП. Лучше взять АТ, с ним и проще, и точно не жалко. Но напишу что и как курочить в АТХ. Для начала какой мощности БП взять. С этим все просто, даже 200вт-ный выдает 7А в номинале на 12В. Но лучше всетаки 230 или 250 ватт и обязательно РАБОЧИЙ.

это в принципе излишество

это имено оно.

корпус АТХ предпочтительнее такого вида, иначе придется пилить квадратную дыру под выключатель как мне.

У АТ блоков придется как-то прятать выключатель, поскольку он выносной.

Теперь про разводку. Я на корпусе бп пометил визуально, надеюсь это поможет

По плате ищем к какому конденсатору идет -12в (синий) провод. Его надо выпаять, их может быть два, а между ними дроссель, в этом случае выпаиваются оба. Иначе взрыв обеспечен. Далее нас интересует только вывод +12в (желтый провод), поэтому оставляем их штуки 4 (один при большом токе греется), масса (черный) тоже штуки 4 и зеленый он один. Все остальное вырезается (откусывается, выпаивается - кому как нравится) под корень. По плате также находим два конденсатора в цепи +12в (ищем по дорожке от желтого провода), обычно это 1000мкф на 16в. Их надо заменить на аналогичные но на 25в.
В моем случае они вот

все остальные не трогаем.

Теперь условно разделим схему на две части высоковольтную (обвел желтым) и низковольтную (обвел голубым).

У АТХ БП на "высокой" стороне стоят два конденсатора (отметил зелеными стрелками). Меняем оба на новые, точно такие же, но новые (ни в коем случае не на выпаяные откуда-нибудь). Оба они стоят в цепи раскачки и недалеко от радиатора, поэтому высыхают и частенько нормальные внешне и по тестеру являются причиной нарушения пуска ШИМ микросхемы. Желательно вообще поменять все конденсаторы на высокой стороне, особенно номиналами 1мкф 50в.
Далее, в "высокой" стороне желательно заменить оба конденсатора и поставить хотя бы 330мкфх250в, но это уже по месту ибо оно ограничено.

Но не торопитесь запаивать туда новые, потому что один из них обычно закрывает собой гайку которая нам нужна, вторая обычно доступна (пометил зеленым). А нужны они вот для чего. Скорее всего придется заменить транзисторы высоковольтного преобразователя. Вот эти.

Обвел зеленым. Тот что обведен голубым как раз и есть преобразователь +5STB и трогать его не нужно. А в АТ блоках его вообще нет. Транзисторы меняем в случае если на них написано 13007 или MJE13007, в место них впаивам MJE13009. Если там стоят какие либо другие, хотя врядли, то трогать их не надо. Открутить их достаточно трудно, приходится держать пассатижками болт и откручивать гайку, иначе не подлезть. ВНИМАНИЕ. ЭТО ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СТОРОНА, ПАЯТЬ НУЖНО АККУРАТНО, БЕЗ "СОПЛЕЙ" И СНАЧАЛА ПРИКРУТИТЬ ИХ К РАДИАТОРУ, А ПОТОМ ПАЯТЬ. изоляционные подкладки под транзисторами и болтиками возвращам на место. Транзисторы должны быть изолированы от радиатора.
Вот. теперь дошло дело до выпрямителя. Короче, надо отследить по дорожкам от желтого провода, какой из полумостов является 12-вольтовым. Если блок 200-230Вт, то полумост найти легко, поскольку он там сборный и выглядит примерно так.

Его надо заменить, поскольку он расчитан на 3А, да и обычный. Нужно заменить его на 20 амперный полумост с диодами Шоттке с обратным напряжением не меньше 70в, а лучше 100. Маркировка у полумостов включает его параметры. Пример: 20бла30 - 20А 30В. бла2030 - тоже самое. А если будет 45бла35 значит это 45А 35В. Вместо бла обычно написано другое, типа (MBR3045RT - 30A 45B, SBL2040CT - 20A 40B, F12C20C 12A 20B) Типа такого.

Изоляционные прокладки снова устанавливаются на места и паять нужно не менее аккуратно чем высоковольтные транзисторы. Ибо замыкание здесь = сгоревшему транзистору на высокой стороне.

Кстати, поскольку кроме 12 вольтового источника нам ничего больше не нужно, то полумост можно вытащить и с 5 вольтовой линии. Там может стоять подходящий.

Есть еще одно важное место - каскад раскачки. Вот схема, она одинаковая для всех бп, разница лишь в номиналах и производителе транзисторов

Красными линиями показал от какких выводов плясать чтоб найти нужные транзисторы и диоды (диоды пометил красным). Так вот транзисторы если они целы торгать не надо, а вот диоды нужно заменить на более мощные, например FR152 или другие с обратным напряжением более 100 вольт и током более 1 ампера. Иначе при большой нагрузке на зарядное, эти диоды будут дохнуть как мухи зимой.
Ну и в принципе - финал. Фотать больше нечего, осталось немного "поколдовать в схеме. Тем у кого АТ блок проще, остается только регулятор или схему поддержания тока зарядки. А тем у кого АТХ предстоит еще превратить его в АТ. Схема вот.

В левой части обведено желтым то что нужно оставить в АТХ блоках, поскольку выводы 2,13,14,15 микросхемы TL494 используются в них для организации функции защиты. А раз нам это не нужно, то нужно оставить только указанные на схеме элементы. Возможно придется их даже перепаять, если те которые установлены будут другого номинала. Никаких фоток тут не будет, схемы БП все разные и где впаяны нужные фотка не поможет. Отслеживать нужно будет по дорожкам, и очень внимательно. У меня лишнее отсеклось выпаиванием двух транзисторов, кому-то может проще перерезать дорожки. Особым "гурманам" может больше понравится вариант обведенный красным. Я его не собирал. Можно вообще попробывать просто запаять зеленый провод на массу, т.е. на место одного из черных, тогда и защита сохранится. Но есть вариант ее срабатывания при глубоко разряженом АКБ.

Схема регулятора вот (это она же но с другими объяснениями)

Слева - схама подержания +5в бп, справа регулятор тока. Короче, 1 вывод микросхемы это то что заведует напряжением. И любые регулировки производятся на нем. У БП нужно будет выпаять резисторы с цепи +5в, +12в на этот вывод и собрать несложную схему (справа)

Да, и большое спасибо источнику http://www.autoelec.narod.ru там же есть немного другой вариант регулятора.
До этого я рассказал как сделать регулируемое ЗУ но не автомат. теперь же я поведую как сделать полностью автоматическое ЗУ. Сначала как отрубить защиту и заставить работать бп невзирая ни на что. Я уже писал, что в основном защита "висит" на 4 выводе TL494 и оказалось, что убрать ее очень просто. Вообще этот вывод задуман для плавного пуска и для этого нужны всего две детали - конденсатор соединенный с 14 выводом и резистор соединенный с массой. Теперь конкретные схемы.
Kodegen 250W один из самых лучших для переделки блоков.

Кондесатор и резистор обведены синим, элементы которые обязательно нужно удалить зачеркнул красным, обведенные красным удалить по желанию (пойдут на детали, поскольку теперь не требуются), у транзистора Q9 перемкнуть коллектор-эмиттер.

Power master 230W то же самое, нужные обвел синим, обязательные к удалению зачеркнул красным, то что теперь не важно обвел красным, замыкать ничего не надо.

Green Tech MAV-300W-P4 та же картина, попутно отметил элементы +3.3 шины, они тоже не нужны

Какой-то китайский PS JNC ATX. та же самая фигня, простите за плохую картинку привел просто как пример чтоб был ясен смысл действий.

После проведенной работы блок питания будет вкючаться сам, без замыкания PS-ON, и с отключеной защитой, поэтому все неисправности у него (если они были) должны быть устранены заранее, иначе бахнет некисло.
Продолжаем обучаться далее. Теперь когда бп вкючается и работает сам минуя PS-ON, надо замерить напряжение на 2 выводе TL494. По идее должно быть 2.5в, но может быть и 5в. Это очень важно, поэтому сделайте это обязательно. А теперь объясню зачем. Кусочек документации на микруху.

Это касается только регулирования напряжения, ток на этом этапе не регулируется.
Ну вот теперь про регулировку тока. Сразу отвечу на вопрос - ЗУ будет поддерживать тот ток корорый вы выставите, никакой защиты (я уже об этом писал) не будет, вся она отключаестся с 4 вывода ШИМ. Вернее не то что бы ее не будет вовсе, будет присутствовать ограничение по току, и даже через коротко замкнутые щупы будет идти ток который выставлен. Как я уже писал использоваться для этого будет второй компаратор, выводы 15 и 16. По сути это точно такая же схема сравнения как и первый, т.е есть "эталонный" (выв15) вход на котором регулятором задается напряжения и измерительный (выв16). Скажете что мол за бред, надо ток регулировать, а тут опять напряжение. Поясню. Ток в цепях измеряют либо с помощью трансформатора тока, либо с помощью токового датчика. Первый вариант правильнее, но значительно сложнее. Если кому интересно - можно в интернете найти кучу материала про него. Датчик тока куда проще, это же обычный резистор низкого сопротивления и работает он следующим образом. Допустим у нас цепь: напряжение 12в, ток 5А. Исходя из этих данных сопротивление нарузки будет 12/5=2.4ом. Теперь последовательно с нагрузкой включим резистор сопротивлением 0.1ом Общее сопротивление цепи теперь составляет 2.5ом, а ток чуть упадет, что не важно. Важно другое, теперь приложенное напряжение частично падает на добавленом резисторе, и падение это пропорционально отношению Rнагр/Rдоб и будет равно 24. Соответственно и напряжение падающее на добавленном резисторе будет в 24 раза меньше напряжения прикладываемого к нагрузке и составить 0.48в Если же оставить этот резистор, но подключить нагрузку скажем 1ом, то ток цепи будет 12/(1ом+0.1ом)=10.91А А поскольку соотношние Rнагр/Rдоб изменилось и составляет теперь 10 (1ом/0.1ом) то и напряжение падения тоже изменилось и будет равно 1.09в Хорошо видно, что при увеличении тока, напряжение падающее на добавленом резисторе (датчике тока) увеличивается. Измеряя это напряжение компаратор и отслеживает изменения силы тока. Сама схема подключения этого компаратора проста. Придумана не мной, а на том ресурсе где я ее нашел она появилась видимо со страниц журнала Радио.

Немного пояснений. Переменный резистор R10 задает образцовое напряжение на выв 15, резистор R9 здесь нужен для того чтобы большая часть напряжения делителя падала на нем, поскольку как я показал уже ранее даже при 10А на датчике тока падение напряжения составит около 1 вольта. Поэтому и сам регулятор должен иметь диапазон регулировок тоже в этом пределе и лишнее напряжение падает на R9. R11 как раз и есть датчик тока и 16 (измерительный) вывод ШИМ подключен к нему. Обычно этот компаратор отключен - вывод 15 подключен к 14, а 16 к массе. Но может быть и такое, что на них собрана некая схема защиты. В этом случае проще - выпаять ненужное и допаять необходимое. Если же 16 на массе, а 15 подключен к 14, придется резать дорожки чтобы изолировать их, но резать нужно так чтоб сохранить цепи массы и 5vref. Или же после обрезки соединять проводками нарушеное. Обращу внимание, что регулировка тока и его измерение производятся на минусовом проводе.

Теперь немного обобщу и поделюсь секретами
1. Для переделки подходят БП собраные на ШИМ TL494CN и аналогах (KA7500, IR3M02, uA494, MB3759, DBL494, КР1114ЕУ4)
2. БП собраные на ШИМ SG6105, AT2005, AT2005B, LPG-899 для переделки не подходят, поскольку разрабатывались специально для компьютерных БП и привязаны к выходным напряжениям.
3. БП желательно рабочий, если с паяльником плохо дружите то это условие обязательно.
4. На всем протяжении работ включать БП в сеть строго через лампочку 60-100вт (я впаваю вместо предохранителя 2 проводка и к ним припаиваю лампочку) это убережет вас не только от неожиданного БА-БАХ. но и от ненужных расходов если накосячите. Если с блоком все в порядке лампочка при подключении сети вспыхнет и погаснет, если же она продолжает гореть - ищите что не так.
5. Соблюдайте полярность и рабочее напряжение конденсаторов, неправильно запаяный кондесатор имеет свойство взрываться и сильно вонять
6. Не оставляйте "соплей" припоя, иначе замыкание вам обеспечено, после выпайки ненужных деталей хорошенько соберите припой с контактных площадок и внимательно посмотрите не замкнули ли чего
7. Не поленитесь запаять под микросхему панельку (кроватку), это сильно облегчит ее замену в случае чего.
8. Не запускайте БП после распайки без установленных делителей компараторов, ШИМ без ограничения может уйти вразнос. Желательно запаять на вых БП +12в минимальную нагрузку - резистор 100-220ом 2вт

По самой ШИМ.
Для ее запуска достаточно: питание от 12в (12 выв+ 7выв-), частотозадающая цепь (выв 5 и 6 см. даташит), разрешения запуска (0в на 4 выв), наличие задающих и ограничительных делителей на комапараторах (выв1,2 и 15,16), цепь обратной связи (резистор +конденсатор выв 3,2 см даташит)

Каскад раскачки.
обязательно замените стеклянные диоды (если установлены такие) в цепях каскада раскачки (обратно включенные диоды с коллектора на эмиттер транзисторов). Во многих старых блоках эти диоды стоят нормальные (тогда видимо еще не экономили).

Высоковольтные ключи
Транзисторы MJE13007 (13007) подлежат замене на MJE13009 или 2SC2625

Выпрямитель
Все выпрямители на вторичном питании (3.3в 5в, 12в, -5в) подлежат удалению. В цепи 12в запаивается полумост Шоттке или так наз. fast recovery rectifiers diode на напряжение не меньше 100в и ток от 10А. Цепи -12в и +5Vsb трогать не надо, они нужны.

Фильтры (дроссели и конденсаторы)
Фильтрация в импульсном бп осуществляется дросселями и конденсаторами. Дроссели бывают индивидуальные (одна обмотка) и ДГС (дроссель груповой стабилизации). Поскольку использоваться будет только цепь 12в, то дроссели с остальных так же как выпрямители можно удалить, я удаляю. Оставляются только цепи -12в и +5Vsb. ДГС можно оставить поскольку выпаивается он тяжело.

Читайте также: