Блок питания отключается при подключении усилителя
Обновлено: 07.07.2024
И фото с видимыми номиналами с другой стороны.
Дефект в телевизоре такой. Включается, может отработать 5-15 минут и выключается. При выключении пропадает всё! Даже не светится диод на лицевой панели. Потом может самопроизвольно включиться. В общем живёт своей жизнью.
Чтобы найти дефект нам нужно провести диагностику всего аппарата и понять что отключается, блок питания или материнская плата.Начальная диагностика проводится путём замеров напряжений. В данном случае у нас была проблема с самим блоком питания. Это было выявлено путём замеров напряжений в рабочем и "неисправном" состоянии. Благо дефект проявлялся достаточно быстро.
У нас пропадало напряжение дежурного режима. Часть блока питания "дежурки" у нас собрана на микросхеме ICE3BR4765J2. Пробуем найти схему данного блока. Находим нужную нам часть схемы.
ВНИМАНИЕ ЭТО ПЕРВИЧКА--ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЧАСТЬ! ВСЕ ЗАМЕРЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ! ЗАМЕРЫ НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА (горячий минус)!
Продолжим. В момент выключения телевизора , на выходе блока питания полностью пропадали все напряжения включая дежурку. Замеры напряжений на 5-й ноге 305 вольт - норма, на 7(vcc) колебания от 1 до 3- вольт и какое-то странное посвистывание трансформатора. Проверил обвязку - ничего подозрительного, замена конденсаторов результата не дала. Шим немного нагрелась. Принял решение заменить шимку
После замены шим блок запустился и стал работать, все напряжения в норме. Но минут через 20 телевизор опять выключился! Но что самое интересное теперь напряжение дежурного режима не совсем пропало, с 3,5 вольт опустилось до 2,1! Пока суть да дело, телик опять включился :) .
С таким интересным дефектом мы уже несколько раз встречались, я описывал это в прошлых статьях с другими блоками. ( здесь и здесь и здесь можно почитать и ещё в других)
В нашем случае это тот-же стабилизатор TL431 в корпусе sot23 на схеме он IC201.
Стабилизация по обратной связи.
Я не стал заморачиваться с его проверкой, а просто заменил. И оставил телевизор на прогон. После 5-ти часового прогона телевизор отдан клиенту.
Всё вроде-бы хорошо, но у меня остался вопрос к уважаемым знатокам и не только! Как вы думаете , неисправны были и шим и стабилизатор или только в стабилизаторе была "заковыка" ? В блоке я оставил конечно новую шим, старую запаивать для проверки не стал. Но дилемма в том, что с "родной" шимкой "дежурка" пропадала полностью, а с новой не пропадала, а проседала до 2,1 вольт и трансформатор не свистел! Неужели сразу две неисправности? Хотя такое конечно бывало и не раз, помногу дефектов, в разных аппаратах. Буду рад на эту тему побеседовать.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Блок питания ноутбука отключается при присоединении
Блок питания ноутбука Dell XPS L702X отключается при присоединении (гаснет индикатор). На новом так же. Как починить?Блок питания ноутбука Dell XPS L702X отключается при присоединении (гаснет индикатор). На новом так же. Как починить? Дык, подключаем это блок питания к новому ноутбуку? Или к этому ноутбуку подключаем новый блок питания?
Ну конечно новый блок питания купил. В ноуте проблемаНу конечно новый блок питания купил. В ноуте проблема Если блок питания оригинальный, то есть содержит средства своей идентификации, тогда - да. Проблема в ноуте. И процентов на 95 в раздолбанном разъеме питания. Либо отвалился контакт идентификации блока питания, либо случилось замыкание силовых контактов. От батареи ноут включается?
Не включается, но батарея очень дохлая. Я ноут не двигал и не таскал, все время на столе. Разъем конечно с виду хилый. Т.е. разобрать ноутбук и проверить пайку разъема?
Продавец говорил, что блок оригинальный, выглядит похоже.
Да, у DELL есть идентификация БП.
И если зайти в BIOS, он обычно пишет, какой блок подключен.
Не включается, но батарея очень дохлая. Я ноут не двигал и не таскал, все время на столе. Разъем конечно с виду хилый. Т.е. разобрать ноутбук и проверить пайку разъема?
Продавец говорил, что блок оригинальный, выглядит похоже.
Слишком много неопределенностей. Dell один из первых производителей ввел функцию идентификации ноутбуком оригинальных блоков питания. Ноут не будет функционировать при подключении неоригинального блока. Для начала нужно исключить наиболее вероятное - это неисправность разъема. Если бы вышел в аварию входной преобразователь на плате ноутбука (это оставшаяся вероятность в 5%), то поведение "пациента" было бы чуть иным.Ес-но, еще до того купил новый БП.
Вынул, с виду все цело. В неподключенном разъем работает БП. Разберу почищу? Зачем так много проводов (7)?
Только хрен я его разберу
Вроде все прозванивается
А, еще такой момент, что новый блок питания я купил на 20 Вт менее мощный. Вроде это тоже проверяется. А как отключить эту проверку?
Последний раз редактировалось bambr; 15.03.2021 в 21:41 .
А у меня сдох БП, как раз такой как на фото, 130 Вт.
Перестал детектиться, зарядка начиналась и сразу прекращалась.
программируемые проблемы пользователя.
Да цело все с виду и звонится. Понимаю, что либо параметры БП нарушились, либо чип проверки сдох?
Что по последней статье не осилю
А 130Вт что я купил вместо 150Вт Делл не примет?
Последний раз редактировалось bambr; 16.03.2021 в 00:59 .
А почему выключается тогда и 130Вт "новый" и 150Вт оригинал. Светится, а втыкаешь - сразу гаснет (при подключении к материнке).
я вообще сидел смотрел видосики и бац вырубилось все. БП был тепленький, т.е. работал
А почему выключается тогда и 130Вт "новый" и 150Вт оригинал. Светится, а втыкаешь - сразу гаснет (при подключении к материнке).
я вообще сидел смотрел видосики и бац вырубилось все. БП был тепленький, т.е. работал
Как "звонятся" контакты питания на материнской плате? То есть плюс входного питания на его минус. Либо отвалился контакт идентификации блока питания, либо случилось замыкание силовых контактов.ID pin нужен для определения ноутом - можно ли при подключении такого БП одновременно заряжать аккум.
От чужого БП, если напряжение в допуске и тока хватает, ноут работает, но аккум не заряжает.
ИМХО, где-то в разъёме или около него КЗ.
Погуглить трудно, что-ли? - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК DELL XPS L702X, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА НА БЛОКЕ ПИТАНИЯПрежде чем задать вопрос,- подумай, что ты будешь делать с ответом.
Как вариант.
bambr, в ремонт отдать.
Без ID ноут включится, просто заряжать не будет. Есть одно исключение, но он все равно включится хоть на несколько секунд.
У Вас КЗ там. Вот защита и отрабатывает.
Если хотите сами делать - что очень не советую - разбирайте, мультиметр в руки!
Схема на Вашу плату в аатаче
Если что, спрашивайте!
Можно в мессенджерах: 96О-515-66-22
вопрос вот в чем на некоторых композициях после того как ручку громкости выкручиваешь более чем на 50%, усилок выключается и через секунды 3 включается на низкий уровень громкости. В чем причина и что делать?
Ответы
Возможно перегрузка? Срабатывает защита. Может несколько устройств подключено к цепи. У меня такое бывает на ресивера, когда одновременно несколько устройств включено. Он вырубается
А что за аппарат и какая акустика в нагрузке у него? Похоже на срабатывание стандартной защиты от перегрузки. Самое главное, какой импенданс у акустики? Не 4 ома случайно?
Причина отключения усилителя- перегрузка выходных каскадов при превышении максимальной нагрузки при положении рег громкости выше 50%. Это связано с разными факторам . Дохлый усилитель, не рассчитанный на работу с 4 Ом АС, АС с низкой чувствительностью и капризным импедансом, не соответствие системы размеру Вашего помещения, например, у Вас комната 50м , а стоят не большие полочные АС, Вам все время хочется сделать звук погромче.. Да и нахождение рег громкости выше 50% не нормально, обычно " рабочий ход" регулятора не более этого значения. Ну, и конечно, надо понимать, что ручка громкости не для того, что бы выкручивать её на всю катушку, это инструмент в усилителе, что бы получить примерно одинаковую громкость звучания от различных источников сигнала. На CD плеере выход 2 вольта, а на фонокорректоре от виниловой вертушки в четыре раза меньше.
Кроме того, при подключении АС к клеммам усилителя и самим колонкам оголенным проводом Вы могли сделать это не аккуратно и несколько волосков замыкают сигнал между плюсом и минусом, на тихой громкости все нормально, а при превышении уровня у усилителя срабатывает защита на КЗ в нагрузке. Но, "гадать на кофейной" геле, это не наш метод, т к Вы даже не написали в своём вопросе что у Вас за усилитель, какие колонки, источник в системе и размер комнаты.
А вообще такое насилие над системой чревато выходом из строя самого усилителя или динамиков в АС.
усилитель Atoll in 80 se, сд плеер Atoll cd 80se 2, акустика AE 305. Комната 18 м кв.
если сигнал получаете с плеера, то ручка громкости за 12 часов это превышение максимальной выходной мощности. Отключение естественная реакция усилителя. Перегрузка может привести к выходу из строя АС, т.е сожгете вч. Вообще трудно представить как при таком уровне громкости, в таком небольшом помещении можно не то что слушать, а просто находиться. У меня был не один усилитель, но ручка громкости обычно находится в районе 9 часов, ну а если хочется погромче то около 10 часов. Комната 17 м2
Если АС подключены без коннекторов, проверьте надёжность контакта кабеля в разъёмах колонок и усилителя и на отсутствие КЗ " волосков" провода на клеммах
Значит если контакты проводов надёжные, значит выключение это нормально? А почему тогда ручка поворачивается дальше? Почему не поставили ограничение на 12 часов?
Ограничения по уровню громкости, обычно, можно назначить в меню некоторых AV ресиверах, где регулятор громкости организован в цифровом формате. В усилителе стоит аналоговый регулятор громкости ( резистор) для которого не возможно сделать ограничение. Вы сами должны устанавливать ручку громкости по своему желанию и в соответствии с входным сигналом от различных источников сигнала.
тогда вопрос вот ещё какой: почему 80 ватный atoll играет как-то громче чем например 150 ватный рессивет marantz? Или это только кажется?
Объяснить такое очень просто! У ресивера общий блок питания по всем каналам усиления и других блоков ресивера, запаса по току у них практически нет, в отличие от Блока питания усилителя, где выходные каскады могут отдавать в нагрузку большие токи. Вот по этой причине стерео усилителю легче "толкнуть" басовые динамики в АС и громкость получается выше, ресивер же со своим дохленьким блоком питания " проваливает" отдачу усилителя по басу и уровень громкости кажется тише.
Кроме того у ресивера все измерения производятся на 1000гц и при КНИ 1%, а у усилителя в полной полосе частот при КНИ в десять раз ниже, чем у ресивера. Вот и выходит, что реально ресивер выдаёт далеко не 150вт, а всего честных 20-40.
начит можно сделать вывод: для музыки лучше усилка стерео нет ничего. И утверждение о том что усилок за 1000$ играет так как рессивер за 10000$ , верно?
Я не встречал AV ресиверов за 10000$, но если сравнить звучание усилителя за 1000 и ресивера за 5000, то стерео усилитель в музыке обыграет такой ресивер. Многоканалка всегда многоканалка, сколь бы не стоила, задачи у неё другие и компромисс в плане воспроизведения музыки не избежен..
а совет по приобретению сетевого фильтра к выше указанной системе можно?
Кстати о фильтре, прежде чем начать возиться с питанием, выполните простые замеры напряжения сети. Если обнаружите превышение, а именно 235-240 В, то учтите, что Атоллы не любят повышенного напряжения! Начинают сильнее греться и защита может срабатывать раньше. Так же учтите, что в режиме стендбай ваш усилитель не отключает выходные каскады полностью, т.е он как бы продолжает работать, но АС и входы отключаются.
Вот и выходит, что реально ресивер выдаёт далеко не 150вт, а всего честных 20-40.
В стереорежиме ресивер вполне себе выдает Uпотребляемая/2канала*60%КПД. При этом при КНИ<0.1. Это где-то по 50-100ватт на канал для шарманок самого демократического уровня. Зачем вам больше?
В каком месте "обыграет" и как это услышать?
Но только недостатки звучания усилителей "начального уровня" заключаются совсем не в недостатке мощности. Даже если бы там было 30ватт, то чтобы сделать субъективно громче в два раза потребовался бы усилитель в 300.
потому что есть источники с выходным уровнем сигнала меньше 2 вольт. Крайнее положение регулятора соответствует максимальной мощности при уровне входного сигнала равном чувствительности входа. Этот параметр можете посмотреть в инструкции. Обычно это 150 до 250 мВ.
так какой сетевой фильтр посоветуете?
бюджет? Цели, т.е какие задачи должен решать фильтр. Я вам не зря по напряжение сети говорил. Померяли? Результаты?
Isol-8 mini sub axis
почему именно такой совет? Не дешёвая штучка.
По опыту, т к дешёвая "штучка", только испортит звук, убьёт динамику и т д . А Изол, кроме отменной и независимой фильтрации по каждой розетке убирает из сети постоянную составляющую, да и разрабатывался аппарат под звуковые нужды, а не для компа.
Изотек. Можно PS audio. Если Вы ждёте, что я порекомендую Вам фильтры "пилот" , на это можете не расчитывать. А потом, Вы не обозначили свой бюджет, а с таким подходом список фильтров может быть очень длинным.
Вот на счёт постоянной составляющей не понял. Силовой трансформатор усилителя, сидишника или-чего-у-вас-там постоянную составляющую и так не пропустит. Поправьте, если я ошибся.
Ну так, нетривиальная схемотехника, космические технологии, и просто потрясающие возможности. И всего за пару тыщ санкционных. Надо брать пока есть возможность.
А Вы по фото определяете эффективность работы фильтра? Или слышали данное устройство в работе?
Конечно, такие штучки прикручивают любителя нищеброды на кухнях к своим поделкам на тдашках и элэмках. С ними конечно лучше, не слышно как включается холодильник, ну например. Но зодорово увеличивает стоимоть их конструкций, рублей на 300-500.
Я на этом сайте почти год. Всегда было интересно какое количество систем и каких прошло через руки Господина Alex? И чем вы сейчас тешите ухо? Если конечно не секрет.
Вы знаете, счёт прослушанным мною комплектам не веду. Увлекаюсь звуком и аппаратурой ещё с времён СССР. Система состоит из двух частей ДК и стерео. В стерео слушаю музыку на ламповом усилителе с полочными АС при поддержке сабвуфера.
Долго шли к такому набору для стерео? Чисто прагматически с инженерной стороны вопроса он выглядит оптимальным для достижения прецизионного звука при минимизации вложений в железо.
К стерео я собственно и не шел, так было во времена золотого века, всегда были стерео системы. Даже, по началу и стерео не было, было монофоническое звучание.
Потом, настал век ДК и захотелось качественного звука не только при прослушивании музыки, но и для просмотра кино, вот и построил приличный ДК. Так что, как бы две системы использую -каждую по своему назначению.
А сама система трифоник, отдельное усиление НЧ-СубНЧ части, как родилась? (ее вот не особо жалуют) Я вот к этому же пришел "кучей уравнений длинных"
и дабы не задавать широкой аудитории вопрос, по интересуюсь пока у Вас: саб нужен к моей системе. Может посоветуете. Только музыка в приоретете
В выборе саба для музыки у меня два варианта. Это MJAcoustics из современных саб машин, очень нравится серия Референс отменным звучанием и удобством в повседневном использовании. И саб машины из старой английской школы Ричарда Лорда (REL) серии Q и музыкальными саб машинами серии ST . Не путать с современным китайским REL!
Если Вы хотите получить отменный музыкальный саб и при этом потратить разумные по сегодняшним временам финансы, то обратите свой взор на вторичный рынок, старый Рел- Стампиде, Шторм, , Стентор, Стадиум, Британия, а если хотите идеального баса в своей КДП, то лучше два сабвуфера, например, два Квейка, что встанет дешевле, чем один более мощный саб, но в плане звука будет интереснее.
вот посмотрел я и не нашол ни одного предложения на квейк
Наверное, Вы плохо искали. Есть предложения и по Шторму, Британии и т.д
я искал по Беларусии. Хотелось бы услышать а потом приобретать. А проехать 2500 км раде саба я не готов
Так эти сабы в магазине Вы уже не услышите, только вторичный рынок. Любой из старых РЕЛ можно смело покупать, если аппарат в хорошем состоянии, то в музыке и в кино они никогда Вас не разочаруют. По надежности и долговечности, то же никогда вопросов не возникало. Это Вам не современные китайские "пукалки" под названием REL, там проблемы с надежность весьма часто встречаются.
а из нового какие варианты?
смотрите MJAcoustics -самый не дорогой у них саб Pro-50mk,но удобнее и лучше с точки зрения настройки и эксплуатации и конечно по качествау звучания интереснее сабы серия референс, а так, у MJ очень много моделей по любые задачи и размеры помещений.
так все же два саба или один?
Два саба всегда лучше, чем один.
Был такой же случай на Сони 50 ес усилит. оказалось из за "распуширивания " акустич.кабеля , видать одна нить задевала корпус щущуть. при повышении громкости вырубало.
вариант с распушиванием отпадает
ВЧ наводка? На межблочному или на акустический кабель, ну например.
спасибо большое за советы
А зачем сабы в стереосистеме?Я насколько понимаю стерео это 2 колонки.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.
А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!
Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.
Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.
Читайте также: