Чем закрыть блок питания в корпусе пк

Обновлено: 01.07.2024

Приобретая новый компьютер, я заранее знал, что через некоторое время голова снова не даст покоя рукам, и новенький красавец будет безжалостно раскурочен и превратится в полигон для реализации многочисленных идей. Большинство из них направлены на максимальное снижение шума от компьютера при минимуме затрат.

Не будучи олигархом, способным выложить любые деньги за результат, я часто вынужден довольствоваться средними по качеству комплектующими, а иногда и тем, что попадётся под руку. Пройдя довольно долгий и тернистый путь проб и ошибок, пришлось сделать для себя неприятное открытие: с течением времени некоторые недорогие, ориентированные на массового потребителя корпуса, становясь все более вычурными, замысловатыми внешне, проигрывают своим старшим братьям в надёжности, качестве сборки. Особенно это касается дешёвых китайских корпусов, составляющих подавляющее большинство.

Устав бороться с вибрацией, дребезгом и скрипом кейса своего нового компьютера, я обратил внимание на свой самый удачный во всех отношениях компьютер – VIST. В середине 90-х компьютеры «ТК Вист» отличались надёжностью как у автомата Калашникова. К слову, комплектующие до сих пор работают без сбоев. Правда и цена соответствовала: Рentium Pro 166 ММХ, Intel TC430HX ATX, Fujitsu 2.4 Gb., 128 Mb памяти с аппаратной коррекцией ошибок от Siemens. Конфетка, опустошившая карманы. Всё это было упаковано в классический mini-tower с вертикальным блоком питания АТХ. Тяжёлый и достаточно большой по современным для мини-тауэров меркам корпус, в одиночестве пылился в кладовке. За давностью лет определить страну его происхождения не удалось, даже наклейка на блоке питания содержала лишь логотип Виста.

Тщательный осмотр кейса выявил целый ряд преимуществ, из которых стоит отметить толщину стенок П-образной крышки и «костей скелета». Она составляла 1.3 мм. Принимая во внимание качество сборки, полноразмерную крепёжную раму для материнской платы и в целом чрезвычайную прочность и массивность корпуса было принято решение имплантировать начинку нового компьютера в этот кейс.

При этом главный недостаток кейса – вертикальное расположение блока питания, породил проблему с установкой кулера на процессор. Трудности только закаляют настоящего индейца и после некоторых раздумий, родилось решение, позволившее не только удачно имплантировать современную начинку в устаревший корпус, но и понизить уровень шума от компьютера, не ухудшив его температурные показатели. При этом помимо смекалки, в моём распоряжении было некоторое количество всякого электронно-механического хлама, скопившегося в кладовке за несколько лет тесного общения с разнообразной техникой. Благодаря этому, удалось воплотить идею в жизнь не затратив ни копейки.

Перенос блока питания и охлаждение винчестера

Блок питания был перенесён в переднюю часть корпуса под корзину для винчестеров. Вот тут то и пригодился корпус вистовского БП. Начинка блока питания MICROLAB была переставлена в корпус вистовского блока. Для обеспечения полноценного поступления воздуха внутрь, в передней части было прорезано прямоугольное отверстие, чуть меньшее, чем габариты его задней стенки. Блок питания практически идеально вписался на место нижнего корпусного вентилятора, пришлось только несколько увеличить диаметр отверстия в передней панели.

В нижней части пластиковой «мордочки» была удалена пластиковая защёлка и максимально расширен образовавшийся проём. Стандартные пластиковые ножки были заменены на резиновые ножки от старого телевизора, позволившие приподнять корпус на 3 см. от пола. Этого оказалось вполне достаточно для вентиляции блока питания мощностью 350 Ватт, и портить «лицо» компьютера не пришлось.

92-миллиметровый вентилятор на боковой стенке был перенесён на наружную сторону и установлен таким образом, чтобы воздушный поток втягивался внутрь корпуса. Чтобы обеспечить поступление воздуха в район винчестера, в корзине снизу было проделано отверстие диаметром с крыльчатку вентилятора, к которому корзина и крепилась снизу.

Сверху корзина практически идеально встала на свои родные крепления на нижней стороне 5-ти дюймового отсека.

Благодаря прямому поступлению воздуха в район подшипника температура винчестера в режиме малой нагрузки (ТВ-тюнер, Интернет, музыка и фильмы с DVD – дисков и т.п.) колеблется от 14 до 20 градусов. В режиме большой загрузки (установка Half-Life 2, копирование DVD – фильма на винчестер) температура колеблется от 21 до 25 градусов.

Питание и коммутация

Для подведения напряжения 220 В. к блоку питания, был собран коммутационный блок. Его конструкция, в принципе повторяется во всех блоках питания: 2 стандартных разъёма, выключатель питания, фильтр, плюс розетка и вилка от устройства неизвестного назначения, по солидности напоминающего изделия ВПК, для соединения собственно БП и коммутационного блока.

Собранная конструкция была помещена в пластиковый корпус подходящих размеров, идеально вставший на стандартное место блока питания.

Охлаждение процессора и вентиляция корпуса

Для отвода горячего воздуха от процессора лишенного теперь всякой вытяжки, в верхней стороне крышки кейса было вырезано отверстие диаметром 90мм. под соответствующий вентилятор, оформленное ободком от старого клотикового фонаря и вентиляционной решёткой от сгоревшего промышленного UPSa.

Напротив плат расширения в боковой стороне крышки было прорезано прямоугольное отверстие размером 150х210 мм., прикрытое обычной бытовой вентиляционной решёткой. Отверстие обеспечило поступление холодного воздуха к вентилятору системы охлаждения видеокарты и платам расширения. Не знаю как современные ТВ-тюнеры и новейшие звуковые карты, но мой старичок Aver TV Studio 203 и звуковая карта CREATIVE LIVE 5.1 нагреваются достаточно, чтобы подумать об их пассивном охлаждении.

В итоге, при просмотре телепередач посредством ТВ-тюнера, работе в Интернет или с офисными программами, температура в корпусе составляет 29-34 градусов, температура процессора 33-35 градусов, в зависимости от комнатной температуры. Во время игры в FAR CRY или DOOM 3, температура процессора не вырастает выше 51-53 градусов, а температура в корпусе стоит как вкопанная – 34 градуса.

В перспективе я планирую установить кулер наподобие Thermaltake Sonic Tower CL – P0071, Titan Vanessa S-Type, или аналогичный, способный продуктивно работать и без обдувающего вентилятора (применительно к моей системе). Чтобы любой из них гарантированно поместился в корпусе, пришлось отрезать часть распорки соединяющей переднюю и заднюю панели. Однако это практически не повлияло на прочность корпуса. На компьютер по-прежнему можно сесть и он даже не скрипнет!

Сегодня в моём компьютере работают два переведённых в режим silent 92 мм. вентилятора и 80 мм. вентилятор системы охлаждения видеокарты (см. статью «Модернизация кулера Sapphire ATI Radeon 9600»). Днём чтобы понять работает ли компьютер, нужно прислушаться. А ночью картину портит вытяжной вентилятор ZALMAN ZM – F2. Или мне не повезло и это очень качественная подделка, или мой музыкальный слух слишком нежен, но вентилятор SUNON в блоке питания работает заметно тише. Если учесть, что этому вентилятору как минимум лет 8, а разбирать его для чистки и смазки ещё не приходилось, я пожалуй рискну купить ещё одно изделие уважаемой американской фирмы, на замену разочаровавшему ZALMANу.

Я не уверен, что корпус в таком виде справится с тепловыделением современных Пентиумов (Presscott), без увеличения уровня шума. А вот с Aтлонами 64, пожалуй, справится. Из них я и буду выбирать свой новый процессор. Если это всё-таки произойдёт, принципы, положенные в основу этой конструкции могут служить базой для модернизации, до тех пор, пока мне на глаза не попадётся новый достойный корпус. Но не уверен, что это случится скоро, ведь для меня намного важнее то, что внутри, а не снаружи, а потенциал моего старичка в борьбе за тишину и производительность ещё многое позволяет. Например, установку термоконтроля оборотов вентилятора в блоке питания или его замена на бесшумный блок питания или …

Банальная ситуация. Есть старый компьютер, который уже устарел, но используется для простых задач. Вкладывать в него какие-то деньги на апгрейд не хочется, а покупать новый системный блок не целесообразно. Но хочется, чтобы старый ПК работал бесшумно, не грелся и не был сборником пыли. И самое главное, без каких либо вложений денежных средств.

В этой статье рассматривается вопрос пыле- и шумоизоляции без значительных денежных вливаний.

Прежде чем приступить к пыле- и шумоизоляции нужно было привести системный блок в подобающий вид. Поэтому все начинается с чистки системного блока.

Чистка системного блока

Я нормально не чистил свой системный блок с 2008 года (10 лет). Как-то не было необходимости. За это время все компоненты покрылись слоем пыли, а в некоторых закоулках слой пыли достигал 2-3 сантиметров. Доходило до того, что пыль чувствовалась в воздухе, выдуваемым из блока. Бесспорно, чистка была нужна.

Скажу сразу, что процедура чистки оказалась для меня самой долгой – 6 часов.

Для чистки использовались:

пылесос;
баллончик со сжатым воздухом;
кисточка;
влажная тряпка.

Простые способы закончились и в ход пошли кисточка и влажная тряпка. Большие открытые пространства протирались тряпкой, закоулки кисточкой. Сухой кисточкой ворошим пыль и её сдуваем или затягиваем пылесосом. В результате такой долгой и трудоемкой работы все было очищено от пыли.
Подытожу.

Вывод 1: Системный блок нельзя качественно почистить пылесосом или сдуть пыль струей сжатого воздуха. Качество такой чистки плохое, видимая пыль остается, закоулки остаются не тронутыми.

Вывод 2: Запыленный системный блок возможно привести в первозданный вид. Кропотливая работа кисточкой и влажной тряпкой позволяет полностью избавиться от пыли и компоненты принимают первозданный вид. Все зависит от вашего упорства.

По сути для нормальной чистки системного блока нужна кисточка и влажная тряпка. Ну, и ваше терпение, т.к. работа действительно трудоемкая.

Пылеизоляция

После многочасовой очистки системного блока вопрос защиты от пыли был весьма критичен. Кому захочется загадить только что очищенный системный блок?
После очень долго чтения статей в Интернете по данному вопросу я пришел к ряду выводов.

Вывод 3: Необходимо установить пылевые фильтры на все вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в системный блок. Если брать стандартный ATX-корпус, то это боковые вентиляционные отверстия и передний кулер работающий на «вдув» (если он предусмотрен конструкцией).

Вывод 4: Все технологические отверстия необходимо закрыть. В любом корпусе есть ряд технологических отверстий для креплений и разъемов. Через них воздух и, соответственно, пыль попадают внутрь системного блока. Эти отверстия элементарно заклеиваем скотчем и проблема решена.

Вывод 5: На вентиляционные отверстия, через которые воздух выходит из системного блока, фильтры ставить не надо. Это вполне логично – поток воздуха не позволит попасть пыли внутрь блока. Если брать стандартный ATX-корпус, то это кулер блока питания и системный кулер на задней панели (если он предусмотрен конструкцией).

Большой вопрос вызвали эти самые пылевые фильтры. С фильтрами под кулер все просто – есть хорошие стальные фильтры из Китая за 80 рублей. Но как быть с боковыми отверстиями? Размеры этих вентиляционных отверстий не стандартные. Фильтры для них найти можно, но за очень хорошие деньги (несколько тысяч рублей). Понятно дело старый компьютер не стоит таких вложений.

Путем многочасового чтения статей по данной проблеме было найдено простое и эффективное решение – капрон.

Вывод 6: Дешевый и эффективный пылевой фильтр можно легко сделать из капрона. Все очень просто. Берем капроновый чулок (мне жена пожертвовала), вырезаем кусок нужного размера и крепим в слегка натянутом состоянии на вентиляционное отверстие при помощи скотча. Можно вместо скотча использовать магниты. Капрон очень хорошо задерживает пыль, реально хорошо. После пары месяцев работы с такими фильтрами у меня в корпусе не пылинки.

Фотография не очень качественная, но на ней виден скотч, закрывающий технологические отверстия, и капрон, натянутый на вентиляционное отверстие (черное пятно).

Вывод 7: Фильтр из капрона практически не уменьшает воздушный поток. На различных формах, где обсуждались капроновые фильтры, не раз высказывалось мнение, что такой фильтр уменьшит воздушный поток и это приведет к перегреву. Я лично сам проверил: поток воздуха примерно такой же, в системном блоке температуры не поменялись ни на градус. Так что не бойтесь ставить фильтры.

Как видите, решить проблему пылеизоляции достаточно просто, чего нельзя сказать о шумоизоляции.

Шумоизоляция

Шумный системный блок – это действительно раздражающая проблема. Хочется тишины очень сильно. Понятное дело, что хороший корпус с шумоизоляцией и нормальное охлаждение могут решить эту проблему, но цена решения очень высока (несколько тысяч рублей). Поэтому поиск бюджетного решения вызвал немало головной боли.

Шум системного блока можно разделить на два вида:

высокочастотный шум вентиляторов;
низкочастотные вибрации корпуса.

В принципе решение было объективным и доступным. Поэтому я взял у моего друга кусок акустического (!) поролона и купил лист вибропласта за 160 рублей в магазине автозапчастей. Выбрав свободный день, я начал эксперименты с обклейкой корпуса.

Небольшое отступление: в магазине в наличии был только какой-то российский гибрид вибропласта и акцента под многозначащим названием «Шумоизоляция». По сути это тот же вибропласт на битумной основе, но с небольшой прослойкой (примерно, 3 мм) пузырчатого материала. Данный материал полностью удовлетворял необходимым характеристикам для борьбы с низкочастотным шумом.

Первый прокол был связан с поролоном.

Вывод 8: Никакие шумоизолязиционные материалы внутри корпуса не могут поглотить или рассеять высокочастотный шум. Все до идиотизма просто. Пористые материалы (в моем случаи акустический поролон) хорошо поглощают рассеянные звуковые волны. Если бы я обклеил стены комнаты акустическим поролоном, то я, наверное, добился снижения шума системного блока. Но внутри корпуса интенсивность шума настолько высока, что никакой пористый материал не в состоянии его рассеять или поглотить. К тому же источники высокочастотного шума четко локализованы – это вентиляторы охлаждения. Заглушить их каким-либо материалом внутри корпуса не возможно.

Поняв это, я аккуратно отклеил поролон со стен корпуса, мысленно обругал людей, которые писали об обклейке корпуса поролоном, и приступил к дальнейшей шумоизоляции.
Неудача с поролоном меня не остановила. Во-первых, в обклейке корпуса вибропластом было рациональное зерно. Во-вторых, особенно хотелось избавиться от низкочастотных шумов, так как они сильно «резали ухо».

Я начал поэтапную обклейку вибропластом корпуса системного блока. На это дело я потратил примерно 2 часа, так как было много возни с «фигурным» вырезанием. А в результате…

Вывод 9: Обклейка корпуса виброзащитными материалами дает незначительные результаты. То есть низкочастотные шумы стали тише, но совсем чуть-чуть. Если бы я знал, что будет такой результат, то никогда бы не пошел на это.
Фиаско…

Пользуясь случаем, хочу передать пламенный привет тем умельцам, которые писали о впечатляющих результатах после обклейки корпуса вибропластом. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит.

Вибропласт отдирать не стал, так как это уж очень геморройно оттирать битум с корпуса. Но, кстати, еще один вывод.

Вывод 10: В отводе тепла от компонентов корпус системного блока практически не играет никакой роли. При обсуждении обклейки корпуса различными материалами не раз выдвигалось мнение, что материалы будут препятствовать отводу тепла через корпус. Это якобы приведет к перегреву. В реальности у меня после обклейки корпуса вибропластом (а он весьма неплохо держит тепло) температура компонентов вообще не изменилась. Отсюда и такой вывод – корпус системного блока практически не участвует в отводе тепла.

Но на этом история с шумоизоляцией не заканчивается. Я наклеил куски вибропласта на ножки корпуса системного блока.

Вывод 11: В создании низкочастотных шумов большую роль играет нахождение на твердой поверхности. Виброзащитные прокладки на ножках системного блока значительно снижают уровень низкочастотного шума. Я вырезал 4 кусочка вибропласта 3х3 см. и наклеил их на ножки корпуса. Низкочастотный шум практически исчез.

Я понимаю, что это глупо, но оно действительно так. Обклейка корпуса не дала практически никаких результатов, а чертовы прокладки на ножки убрали весь шум.

Итог простой. Если у вас системный блок находится на твердой поверхности, то наклейте на ножки корпуса прокладки из вибропласта. Вибропласт лучше не покупать, а спросить небольшой кусочек у любого друга-автолюбителя.

История с шумоизоляцией была бы не полной, если опустить вопрос охлаждения.

Охлаждение

Все мы хорошо понимаем, что причиной шума в системном блоке является в первую очередь система охлаждения. С ней ситуация двоякая. Для обеспечения хорошего потока воздуха лопасти вентиляторов должны быстро вращаться, соответственно, создавая много шума. Если же мы хотим уменьшить уровень шума, то нам нужно уменьшить интенсивность вращения лопастей, но это приведет к увеличению температуры компонентов. Найти «золотую середину» непростая задача.
Понятное дело, что хорошая малошумная система охлаждения и соответствующий ей корпус являются лучшим решением, но такое решение требует немаленьких денежных вливаний. Бюджетного готового решения для старых ПК не существует. Поэтому попробовал провести ряд экспериментов.

Вначале рассмотрим, как происходит отвод тепла в старых ATX-корпусах.

Основной поток воздуха создает вентилятор блока питания. Он должен работать на «выдув», забирать горячий воздух из корпуса и выбрасывать его наружу. Внутри корпуса в результате создается пониженное давление, которое «всасывает» воздух помещения через все остальные отверстия. Стандартно в ATX-корпусах этими «остальными отверстиями» являются вентиляционные отверстия на боковой стенке, отверстия под кулеры на задней стенке (под блоком питания) и передней стенке (в некоторых конструкциях).

Так вот я потратил день на эксперименты с охлаждением. Я отключал/подключал системные кулеры, закрывал/открывал вентиляционные отверстия, ставил направляющие заслонки внутри корпуса. В результате сформировались следующие выводы.

Вывод 12: Вентиляционное отверстие на боковой стенке корпуса играет ключевую роль в охлаждении процессора. Если его закрыть, то в корпусе начинает скапливаться теплый воздух. Потоки свежего воздуха с передней панели не обеспечивают должной вентиляции. В результате процессорный кулер вынужден работать в режиме повышенных оборотов, создавая много шумов. Никогда его не закрывайте.

Вывод 13: Системные кулеры на передней и задней панели обеспечивают лишь охлаждение на расположенные рядом с ними участки. На остальные компоненты они не влияют. Неважно, в какую сторону системные кулеры направляют поток воздуха. То есть кулер на задней панели помогает охлаждению верхней части материнской платы под блоком питания; кулер на передней панели обдувает HDD. Они понижают температуру этих участков на несколько градусов. На общее состояние внутри корпуса они практически не оказывают никакого влияния. Вы можете разворачивать их как угодно — результат будет тот же. Вы можете их вообще отключить – общее состояние системного блока не поменяется. Короче говоря, от системных кулеров на корпусе толку мало.

Напомню, что мы говорим о старых ATX-корпусах. В этих корпусах самый большой возможный для установки кулер – это системный кулер 90х90 мм. Понятное дело, если мы берем более корпус в котором уже продумана система охлаждения кулерами большого диаметра, то ситуация будет другая.

Как вы видите, мои эксперименты с охлаждением ни к чему не привели. Бюджетного способа улучшить охлаждение в старых системных блоках не существует.

Итоги

Не пытайтесь сделать из старого системного блока «конфетку» – без приличных денег это не возможно. Не пытайтесь обклеивать корпус звуко- и вибропоглощающими материалами – это бесполезная трата времени. Не пытайтесь «колдовать» с системой охлаждения – результатов лучше вы не получите.

В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
электрическая или ручная дрель;
ножовка по металлу;
напильник и наждачная бумага;
кусачки и плоскогубцы;
немного резины от старой автомобильной камеры;
клей, двухсторонний скотч.

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени; статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P. В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P, то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T.

Итак, движемся дальше.

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)

AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2

Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2

2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400

Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E

Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300

ASUS DRW-1814BLT SATA

Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T. Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

великолепное охлаждение блока питания;
оригинальный внешний вид;
уменьшение шума и вибраций;
условно бесплатная операция;
улучшение вентиляции внутри корпуса.

увеличение внешних габаритов системного блока;
требует осторожности и навыков работы.

Коллектив сайта и автор статьи не несут никакой ответственности за возможный причиненный вред при использовании материалов статьи. Все вышеописанные действия вы выполняете на свой страх и риск.

С детства у меня была мечта собрать себе красивый и мощный комп, и уже почти год не могу остановиться - обычный кулер был заменен на водянку, планки материнсская плата была заменена на более мощную и красивую, мы узнали о светодиодах и Aura Sync, и когда все уже было собрано, дернулась рука подоткнуть один из проводков кулера за материнскую плату "Вот! так аккуратнее, видимо кабель-менеджмента за задней стенкой корпуса явно маловато!"

Взгляд тут же упал на провода и я как будто прозрел - моток проводов блока питания между БП и корзиной жестких дисков, криво раскиданные провода от кулеров водянки, идущие к материнской плате, разноцветная мишура питания подключения БП к материнке. Надо было что-то срочно делать.

Погуглил моддинг ПК и нашел. нашел - оплетают провода, наводят красоту! ЗНачит будем делать.

Заказал оплетку, термоусадку и крепления проводов, впитал в себя несколько часов обзоров и гайдов, и понеслас.

Вынимаем блок питания (предварительно прикидываем что из проводов можно отрезать, что нужно оставить) потрошим, срезаем лишние провода. прозапас оставил 1 разъем питания для HDD или чего-то еще, типа питания доп. ленты РГБ.

Снимаем оплетку и получаем разноцветный моток проводов.

В черепной коробке носится мысль "что я творю. у меня ведь познаний в электрике - лампочку поменять и провода скрутить!"

На первый проводок у меня без малого ушел час, дальше пошло повеселее: по экспоненте, на первый коннектор я потратил 6 часов, на второй коннектор часа 4, ну а самый широкий на 24 пин я собрал примерно за час.

Собрав первый коннектор я чуть было не пошел в магазин за новым БП - пальцы были стерты до мозолей, глаза слезились, хотелось спать и был страх перед тем, что с такой скоростью я закончу через неделю.

без косяков не обошлось. пару раз отрывался коннектор, и один раз сломал пластиковый штекер, выковыривая из него провод, чтобы просунуть оплетку. Во всех случаях спасали доноры со срезанных лишних проводов.

Когда был собран первый разъем на питание ЦП к материнской плате, на всякий случай воткнул его в системник и все завел - надо было знать на каком этапе выскочит глюк и хотелось сразу проверить работоспособность каждого коннектора. Подключал систему каждый раз, когда был готов новый разъем. В кадре тестовое подключение питания ЦП и видеокарты - Работает!!

Вы еще тут? тогда продолжаем )))

Заменил кулер на бесшумный. Пришлось повозиться с подключением питания к нему, т.к. родной кулер имел всего 2 проводка, а новый целых 4. в момент сборки вспомнилась инфа про то, что если прикоснуться к конденсатору, то он может разрядить в тебя разряд в пару тысяч вольт ,и по спине пробежал холодок, т.к. копался в этом блоке с заменой кулера минут 20 и коснулся пальцами наверное всего.

Все собрал, подключил, проверил - работает. собираем!

На задней стенке кабель-менеджмент далек от идеала, но я был уже уставший )

когда дошло до подключения к системному блоку, выяснилось что проводки тоже неплох бы оплести, чтобы не выбивались из общего антуража, и за 10 минут (рука-то уже набита) все было готово. Времени на тот момент было уже около 4 часов утра )

В итоге получился такой вот системный блок) Большую часть времени сижу за ним с открытой крышкой, т.к. очень нравится как все уложено. На фото ГРБ светится очень сильно, но на самом деле я приглушил ее на минимум - она не режет глаз и ее не видно.

Возможно кому-то тоже захочется сделать себе подобное - дерзайте ))

Если будет интересно - в следующий раз расскажу как я скальпировал процессор (i7-7700k).

Чувак, ты потратил кучу времени, средств и сил в системик, но при этом он у тебя стоит на долбанной табуретке.

Не тот БП с которым стоит возиться с оплёткой, со временем у него проседает линия 12в.

Хотя вышло красиво.

у вас ксас, надеюсь что вы не оставляете пк включенным без присмотра

А где покупал оплетку и гребешки?

бп от аэрокул редкий кусок говна, а 600 ват так вообще. Автор меняйте на chieftec или corsair.

Ещё бы холодные катоды вставить или светодиодные ленты

@kimmerian, подскажи плз где найти такие крепления для проводов?

Как называются эти зажимы чтоб проводки по 1 закрепить чтоб не путались

Наткнулся на ваш пост только что, очень хорошо получилось. Могу предложить как сделать еще лучше и удобнее на мой взгляд, а именно сделать данный блок питания модульным, тогда и отрезанные провода можно с легкостью вернуть.

Жду историю про скальпирование процессора.

И еще, можно ссылочки где закупались оплеткой, термоусадкой и прочим

Всегда было интересно, в чем преимущество расположения БП внизу?

Если не будет трудно, могли бы вы оставить ссылки на ресурсы и видео, которыми вы пользовались?

Плюс за кропотливую работу, но тратить столько времени на БП далеко не самого лучшего качества (в сборке с кастомной (?) водой) - не самая рациональная трата времени. Проще уж модульный + cablemod. Не знаю про MSI, но у EVGA есть еще PowerLink, который еще более уменьшает количество проводов, торчащих в блоке.

Для красоты в корпусе лучше использовать корпус с прозрачной стенкой, типа corsair 760t

Лучше про подставку системника поподробнее расскажите)

Не западло же. Красиво, конечно. У меня тупо корпус на боку лежит, всё нутро даже не прикручено. Можно было бы и без корпуса обойтись, но надо защищать от кошки.

600w БП, два жестких дюймовых диска ,видеокарта msi (сколько лет старушке? )2 планки оперативы?огрызок в виде материнки.Это какой такой нахрен мощный и крутой комп?
Это такой середнячок ,который молодиться чтобы не стать пенсионером Охренеть как аккуратно. У меня все на хомутах пучками)

Зачем заниматься таким дрочем если можно сразу купить готовые?

Ответ на пост «Не прокатило»

Читайте также: