Epsilon 600 блок питания не включается

Обновлено: 07.07.2024

13 Вольт и пульсирует в такт морганию . Конденсатор С15 в дежурке заменён, как и диод D41 (на всякий случай)
Сопротивления на выходе 5 и 3.3 большие, 5V стендбай - 180 Ом, а по 12V -- 50 Ом. Нормально это или нет- не знаю, схемы выходной части не нашёл.
Те схемы, что нашел - прикрепил.
Схема этого БП немного отличается от прикрепленной схемы , отсутствуют диод D12, резистор R17 и обмотка трансформатора, к которой они подключены. Поэтому шимы и схемы управления полевиками запитываются только от дежурки. И ещё, параллельно конденсатору С14 подключен диод, анодом к обмотке транса, а катодом к эмиттерам транзисторов.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.

ставь транзюк,может больше ничего и делать не нужно будет

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме БП FSP Epsilon 1010, не держит нагрузку.?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему БП FSP Epsilon 1010, не держит нагрузку. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Ремонт БП FSP Epsilon 1010

Данный блок питания подводит меня второй раз- первый раз вспухли электролиты в цепи +5в. Тогда все подобные электролиты были заменены на полимерные. Теперь другая беда. Компьютер сначала при выключении через секунду самостоятельно стартовал вновь ( с другими блоками питания такого не происходит- проверял). Потом вообще под нагрузкой стал самопроизвольно выключаться и включаться вновь по закольцованному кругу. При чём именно под нагрузкой- если скажем биус открыт, то есть нагрузки особой нет то может работать бесконечно долго. Как только начинает загружаться систем- процессор и прочие системы начинают активно кушать- либо на стадии загрузки либо когда появляется рабочий стол уходит в перезагрузку. Ставлю другой блок питания- всё нормально.
Полез смотреть в него, что там может быть. Опять начал с конденсаторов- выпаял и отнёс их знакомому на проверку- у меня только измеритель ёмкости, а у него приборы есть нужные. Ёмкость показали все на уровне, а вот ESR и прочие параметры у парочки в дежурке были на грани брака, у одного выходили за грань брака. Заменил вообще все оставшиеся электролиты на полимерные, а те номиналы что не нашёл среди полимерных на новые электролитические. Но это эффекта не дало- неисправность осталась.

Попутно с заменой электролитов я хотел малость модернизировать мой блок- в моём варианте не был распаян дроссель отмеченный красным кругом на фотографии. Посто перемычка вместо дросселя была. Я взял провод нужного сечения- 4мм"2 намотал на ферритовое кольцо диаметром 20мм магнитной проницаемостью 2000 четыре витка и впаял. С данным дросселем блок вообще не стартует- я пробовал вне компьютера- с подключенным старым приводом оптических дисков. С перемычкой запускается, с дросселем- только куллер дёрнится при замыкании контактов и всё. Данный дроссель идёт от большого трансформатора к первому транзистору прикреплённому к радиатору. Как я понимаю это силовые транзисторы. Может кто то из них дохнет постепенно, а дроссель просто усугубляет проблему? Вообще какую роль играет этот дроссель?
Я думал может в APFC не порядок- но по идее если там что-то не так должен наверное предохранитель вылетать, а он целый. Я не имею кроме мультиметра ни каких приборов- если у кого есть светлые мыли- подскажите где искать.

Данный дроссель идёт от большого трансформатора к первому транзистору прикреплённому к радиатору

- ты не понимаешь его назначение .
Ремонтируй ТОКОВУЮ ЗАЩИТУ .

Моя квалификация не соответствует тому чтоб разбираться в тонкостях- я так, по верхушкам. Предполагаю что при рабочей APFC на конденсаторе 470мкф напряжение с 310в должно подняться до 410. если не прав то поправьте.
Назначение данного дросселя действительно не знаю- ну нет у меня соответствующего образования- если знаете то расскажите.
По поводу токовой защиты- что нужно смотреть?

". Предполагаю что при рабочей APFC на конденсаторе 470мкф напряжение с 310в должно подняться до 410. " - именно так для "АПФЦ"

Судя по тому, что ИИП фирмы FSP, то там наверняка FSP3528 или ka3511 установлены, я недавно переделывал такой в лабораторный от 3 до 40 вольт, так вот там СТОЛЬКО защит и контролей-протектов, что при ". нет у меня соответствующего образования. " - просто закрой его, поверь! Несоответсвие ЛЮБОГО из напряжений или перегрузка по току переводит этот ИИП в "даун-режим". Писать тебе том по его ремонту - никто не будет, но в нете - море готовой информации по его ШИМ контроллеру!

Последний раз редактировалось Audio-Video; 31.07.2015 в 01:04 .

Заменил вообще все оставшиеся электролиты на полимерные, а те номиналы что не нашёл среди полимерных на новые электролитические. Но это эффекта не дало- неисправность осталась. Мелкие электролиты около контроллеров APFC и ШИМ на первичном конце менял? Прежде чем задать вопрос,- подумай, что ты будешь делать с ответом.

Nota Bene
Абсолютно все электролиты и маленькие и большие заменены. По крайней мере я больше на плате не нахожу, внутри клубка проводов, в районе большого дросселя тоже были электролиты- их я тоже заменил.

Контроллер APFC там на вертикальной отдельной плате- CM6800G. На неё на сколько я помню SMD монтаж. Погляжу на него повнимательнее как будет время. Микросхема дежурки располагается на основной плате- DM0265R. Вот что за контроллер защиты я не знаю. Надо будет глянуть.

Audio-Video

Проведите ликбез- ". дроссель. " - магнитный усилитель канала 3,3в - магнитный усилитель- это имеется в виду что он запасает энергию и потом отдаёт её?
Если с этой индуктивностью блок питания вообще не стартует то что это может означать?- он налажен без учёта этой индуктивности и всё в порядке в этой части- так и должно быть, либо есть смысл как раз копать канал 3,3в?либо я с номиналами загрубил- на фото сердечник меньше моего, и провода витка два а не четыре, и проницаемость у него не известная.- какая она на вскидку должна быть? Может ли тупо умереть контроллер ШИМ или это маловероятно? Снизу платы ещё куча всяких мелких SMD деталек без обозначения. Что можно навскидку проверить?

Последний раз редактировалось IZELBOR; 01.08.2015 в 12:52 .

Угу, вместо которого на заводе поставили перемычку.Заменить как было - это скорей всего защита.

Я бы подал на все выходы номинальные напряжения от маломощного БП, весь АПФЦ отключил, в +400В подал бы вольт 50.100 от другого питателя (для безопасности токмо) и смотрел, где что не в порядке.

на практике проблема одна - литы. С твоим уровнем знаний надо тупо менять на такой же ,а не выдумывать. И ещё, если БП не удаётся поднять за 30мин - на запчасти. Не стоит он того чтобы с ним копаться.

Возможно, при пайке перепутал полярность, насопливил, плохо припаял. какой флюс использовал? Конфиг ПК какой? Может слишком много хочешь от БП?

На "горячей" стороне менял CapXon? Если нет, то это не тот бренд, которому можно доверять. Можно сначала попробовать параллельно ему поставить на 220uF конденсатор.

Данный блок питания подводит меня второй раз- первый раз вспухли электролиты в цепи +5в. Тогда все подобные электролиты были заменены на полимерные. Теперь другая беда. Компьютер сначала при выключении через секунду самостоятельно стартовал вновь ( с другими блоками питания такого не происходит- проверял). Потом вообще под нагрузкой стал самопроизвольно выключаться и включаться вновь по закольцованному кругу. При чём именно под нагрузкой- если скажем биус открыт, то есть нагрузки особой нет то может работать бесконечно долго. Как только начинает загружаться систем- процессор и прочие системы начинают активно кушать- либо на стадии загрузки либо когда появляется рабочий стол уходит в перезагрузку. Ставлю другой блок питания- всё нормально.
Полез смотреть в него, что там может быть. Опять начал с конденсаторов- выпаял и отнёс их знакомому на проверку- у меня только измеритель ёмкости, а у него приборы есть нужные. Ёмкость показали все на уровне, а вот ESR и прочие параметры у парочки в дежурке были на грани брака, у одного выходили за грань брака. Заменил вообще все оставшиеся электролиты на полимерные, а те номиналы что не нашёл среди полимерных на новые электролитические. Но это эффекта не дало- неисправность осталась.

Попутно с заменой электролитов я хотел малость модернизировать мой блок- в моём варианте не был распаян дроссель отмеченный красным кругом на фотографии. Посто перемычка вместо дросселя была. Я взял провод нужного сечения- 4мм"2 намотал на ферритовое кольцо диаметром 20мм магнитной проницаемостью 2000 четыре витка и впаял. С данным дросселем блок вообще не стартует- я пробовал вне компьютера- с подключенным старым приводом оптических дисков. С перемычкой запускается, с дросселем- только куллер дёрнится при замыкании контактов и всё. Данный дроссель идёт от большого трансформатора к первому транзистору прикреплённому к радиатору. Как я понимаю это силовые транзисторы. Может кто то из них дохнет постепенно, а дроссель просто усугубляет проблему? Вообще какую роль играет этот дроссель?
Я думал может в APFC не порядок- но по идее если там что-то не так должен наверное предохранитель вылетать, а он целый. Я не имею кроме мультиметра ни каких приборов- если у кого есть светлые мыли- подскажите где искать.

на практике проблема одна - литы. С твоим уровнем знаний надо тупо менять на такой же ,а не выдумывать. И ещё, если БП не удаётся поднять за 30мин - на запчасти. Не стоит он того чтобы с ним копаться.

Offтопик:
Если у вас так много денег что вы киловатные БП под 10к рублей на запчасти с лету кидаете ,могу в пм чиркануть адрес я у вас их буду скупать под ремонт)))

IZELBOR если БП подключается от бесперебоиника , то они могут так вот не дружить посредтством АПФС , это еще один из вариантов , а еще бывает БП могут реагировать включением выключением на страую проводку в доме в которои присутствует старый холодильник типа орск ,он своим стартом может вызывать такое(в ремонтной практике моего друга был такои случаи с самопроизвольными включениями компьютера,там люди уже и батюшку вызывали. оказалось проще -холодильник) ).

000чел000, БП отличный, но здесь единственный продавец ломит какую-то космическую цену и вообще-то эта серия у нас всегда имхо стоила несколько дороже, чем следовало бы. Взгляните еще например на Thermaltake Purepower RX Cable Management 600W (W0144RU), OCZ 500W-700W MODXSTREAM PRO и OCZ 550W FATAL1TY SERIES. Оба последних разработаны и изготавливаются для OCZ самой FSP, а стоят дешевле. Все три модульные, электрически выполнены отлично.

Спасибо, оценю модельки.

Всем хай!
Люди,помогите,столкнулся с такой бедой.Собрал комп,мать гигабайт,проц i5-2500к.Привезли мне значит его,комп уходит в ребут.
Продавец забрал,тестил,в итоге свалил всё на этот блок,поставил пока мне свой блок на время,(т.к. новый заказал только),с его блоком работало всё гуд,правда тот 450w.
Привезли такой же новый,поставили,всё равно уходит в ребут как только загружается винда.
Чё делать?может кто посоветует что-нибудь,в чём может быть дело?

trueAtom, догадка судя по симптомам только одна: проц и видеокарта оказываются на одной виртуальной линии, БП уходит в защиту по перегрузке. Это проблема продавца а не ваша, пусть выясняет. Раз два экземпляра БП, брак обоих скорее всего исключен.

Спасибо за оперативность большое.
Только извинините за тупость,значит с блоком всё хорошо?брак двух БП это согласен ерунда,продавец сказал,что первый блок продал другим людям у них всё хорошо работает.
Кстати пока пользуюсь встроенно видюхой в проц.
Т.е. тогда проблема в мамке?или это их не совместимость просто,ведь с другим БП работало всё норм?

trueAtom, если у вас вообще не было на момент подключения дискретной карточки, моя догадка неверна. Такую систему запустил бы 300-ваттный "кетаетс" по 20 долларов за мешок. Пусть продавец выясняет причину а не вы, покупка ведь на гарантии?

Да на гарантии. Просто продавец сам не знает в чём запара,да и для себя хотел знать,чтоб не надурили!
Задвинул мне такую версию мол может быть наоборот не хватает нагрузки на БП и из-за этого он в ребут уходит,будет пробовать с видюхой включать,говорит с другой мамкой(такой же) и с этим блоком,всёравно ребутится.Короче хз,аж грустно,чёта мне мало верится что это блок виноват,надоела уже эта конитель вся.
Ладно будем ждать результата!
Спасибо за помощь.

trueAtom:
Задвинул мне такую версию мол может быть наоборот не хватает нагрузки на БП и из-за этого он в ребут уходит,будет пробовать с видюхой включать,говорит с другой мамкой(такой же) и с этим блоком,всёравно ребутится

Бегите подальше от таких спецов.

Да уже поздно бежать,купил на свою голову.

Маленькая нагрузка на БП при которой может наблюдаться отсутствие старта на практике меньше 25W (встречается редко, но бывает), ребут - перезапуск БП вызывается или КЗ (коротким замыканием) - хотя правильная реакция исправного БП защита, или плохим контактом разъемов подключения из-за чего возможны нюансы. Если конечно оба БП исправные, хотя бы проверить мультиметром дежурное напряжение, и запустив скрепкой основные без нагрузки, если от скрепки будут наблюдаться рестарты, и/или напряжения сильно отклоняются от нормы БП неисправен.
P.S.
Потому и не доверяю FSP рискуя связываться только с некоторыми линейками или вернее отдельными моделями (хотя возможно подделывают).

Читайте ШАПКУ! Вопросы задавайте в ЛС или Звоните: +375297643351, +375447643359.

Ну самое интересное,что на каком то(извинете не помню название) слабеньком блоке всё было хорошо,а тут FSP и причём два FSP.Мне кажется дело не в блоке точно,разве,что некая мистическая не совместимость,хотя бред.
Ладно позже отпишу результат продавца.

некая мистическая не совместимость

С ФСП это бывает чаще чем вы думаете)

Читайте ШАПКУ! Вопросы задавайте в ЛС или Звоните: +375297643351, +375447643359.

Короче хлопцы,написал мне продавец,что на данный момент у меня слишком "лёгкая" конфигурация в плане энергопотребления.
Говорит,что подключал видюху,и комп переставал уходить в ребут.
Как то так,первый раз такое в жизни конечно слышу,но факт есть факт,если конечно меня не дурят,хотя смысл дурить если системник в любом случае будет у меня и если поставлю видюху,то увижу сам.
Ну не знаю даже что думать. я настоял чтоб поставил другой альтернативный БП,для теста,пока больше ничё не писал мне.
Ребята какой блок посоветуете альтернативный.

trueAtom:
написал мне продавец,что на данный момент у меня слишком "лёгкая" конфигурация в плане энергопотребления.
Говорит,что подключал видюху,и комп переставал уходить в ребут

Какая-то ненаучная фантастика. Так как у вас будет выглядеть конфигурация: с дискретной карточкой или без? Вообще за эти деньги достойных альтернатив масса, в т.ч. и модульных.

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

А – блок сетевого фильтра;
В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
С – каскад вспомогательного преобразователя;
D – выпрямитель;
E – блок управления;
F – ШИМ-контроллер;
G – каскад основного преобразователя;
H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
J – система охлаждения БП (вентилятор);
L – блок контроля выходных напряжений;
К – защита от перегрузки.
+5_SB – дежурный режим питания;
P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

перегорает сетевой предохранитель;
+5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
нет сигнала P.G. (PW_OK);
БП не включается дистанционно;
не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Смотрим пункт раз :
Проверяем напряжение в сети 230В и исправность шнура питания.
Два :
Проверяем, не забыли ли подключить к материнской плате кабель ATX 12V - к четырехконтактному (бывает также двойным четырехконтактным) разъему поблизости процессора.
Проверяем сам БП, для особо продвинутых, берем тестер замеряем напряжения на выходах БП (таким образом). Для не продвинутых, берем заведомо исправный БП.
Три :
Вынимаем батарею питания BIOS, проверяем вольтаж, должно быть около 3В.
Четыре :
Все еще не работает? Вынимаем навеску из PCI слотов, ISA слотов, вынимаем видеокарту из AGP разъема (если таковой присутствует), вынимаем планки памяти, оставляем мать, БП, процессор, кулер на процессоре. Пробуем запуститься. Спикер что то пискнул? Вам повезло, по одному добавляем, что сняли и определяемся, кто именно вышел из строя из навески.
Пять :
Кому не повезло, снимаем кулер с процессора (для AMD – допустимое время работы без кулера не более 4 секунд), кладем палец одной руки на проц, палец другой руки на кнопку включения компьютера, третьей рукой придерживаем шнур питания что бы выдернуть в случае чего его из розетки. Включаем, не греется? Вынимаем процессор из сокета/слота, слотовому переходнику протираем ноги ластиком, в сокет просто вставляем процессор, обратно (разбери/промой/собери), повторяем расположение рук - включаем, греется? Если да, то может быть стартанет. не стартануло? Далее осматриваем конденсаторы на материнской плате, если есть вздутые – заменить. Необходимо владение паяльником или пивом, чтобы выставиться другу который перепаяет. Но в большинстве случаев если проц греется - мать должна стартовать.
Шесть :
Не греется проц - плохи дела, поскольку или отсутсвует питание (сгорел стабилизатор), или сдох процессор (разгоном как, не сильно увлеклись?), или сама мать. В большинстве случаев решается экспериментальным путем подмены матери/проца, что бы не морочить людям голову.

Если вышеприведенные рекомендации не помогли, спрашивайте в теме. Перед тем, как формулировать собственно вопрос, опишите, пожалуйста:

1) Конфигурацию компьютера:
- параметры блока питания (производитель, тип, мощность, сила тока по каждому из каналов);
- тип материнской платы (полезно дать ссылку на соответствующую страницу производителя), процессор, память, видеокарта, HDD и прочая периферия;
- тип и версия операционной системы; дополнительное специфическое ПО.

2) При каких условиях или после какого события начала проявляться проблема:
- сразу после покупки/сборки компьютера;
- после установки ОС/другого ПО/изменения разбивки HDD на разделы;
- после внезапного выключения питания;
- после установки/замены комплектующих;
- после разгона;
- после обновления BIOS;
- после изменения настроек в BIOS или в ОС;
- без видимых причин (все же постарайтесь вспомнить, что произошло - просто так ничего не бывает).

3) Дополнительную информацию, которая с Вашей точки зрения могла бы быть полезной. Помните, что Ваш компьютер под рукой у Вас, а отвечающему на Ваш вопрос иногда приходится догадываться о тех или иных его особенностях.

Чем более точно будет описана проблема и условия ее возникновения/проявления, тем больше вероятность быстрого и успешного решения.

Ко всем, оказывающим помощь советами:
Дополняйте/корректируйте эти рекомендации
Ноутбук не работает . ищем причину.

Дальше работает без сбоев.

Вчера собрал, весь вечер работал, устанавливал систему, настройки, то сё. Перезагружался неоднократно. Сегодня включился, поработал пару часов, сам вырубился, и опять не запускается. Точно так, как до перепрошивки. Первый раз врубает вентиляторы на БП, на плате мигает один из цифровых индикаторов непонятным знаком, и тишина, больше никаких реакций.

Кнопку Clear CMOS нажимал неоднократно. Батарейку проверил - 2,96V.

Правильно ли я понимаю, что слетела прошивка (каким образом? КАК может "слететь" БИОС. ).
Как (и можно ли) воспользоваться хвалёным Двойным БИОСом?
Опять ехать в гарантийку, опять перепрошивать плату? Перепрошивать ДВА раза, для ДВУХ БИОСов?
когда прошиваешь новый БИОС, то прошивается только одна микросхема?
Или сразу обе (если стоит режим DUAL)?
А можно прошить и вторую, резервную?
И как (простым переключением джампера?)

А то, приеду в СЦ, мне прошьют 1 БИОС, от опять слетит, второй, со старой прошивкой у меня и не заработает, так и мотаться в СЦ.

GAS1979
Возможно, блок питания уже издыхает и ему нужно какое-то время на то, чтобы выходные напряжения пришли в норму
А, может, какая-то железка тормозит прохождение POST. Пооткидывайте по очереди все лишнее.

2. проц i3-3240 с zalmaz z10 optima

3. память kingston HyperX Genesis Navi Edition 2x4096mb ddr3-1600

4. бп aerocol Imperator 550w

5. видеокарта r9 280x от asus

6. hdd 1tb Wd blue

7. корпус zalman z3 plus

вообщем собрал компьютер, соберал 1-й раз но по инструкции вроде все правильно) как подключил питание загорелась кнопка запуска на материнке, но после нажатия кнопки запуска (на материнке или на корпусе) мегают лампочки на материнке и сразу тухнут ничего не крутиться и не запускаеться ( в чем может быть проблема?

Читайте также: