Горят диоды в блоке питания
Обновлено: 06.07.2024
Сегодня мы будем ремонтировать блок питания от увлажнителя воздуха POLARIS PUH4570. Дефект как обычно - не включается!
Фото блока с двух сторон.
Ну что-же приступим! Прибор на проверку диодов, разряжаем входной конденсатор и начинаем проводить замеры.
Предохранитель у нас оборван, значит все не совсем просто. Как правило предохранители в современных аппаратах спасают не схему, а проводку в доме. Сгорают тогда, когда неисправность в схеме.
Предохранитель у нас в обрыве, и вместо него временно подпаиваем лампу накаливания 220 вольт 50-60 ватт.
Дальше замеры показали 2 пробитых диода в мосту.
И потом у нас погорело, можно сказать, всё по цепочке. Хотя в некоторых случаях бывает так, что обходится двумя диодами и предохранителем.
Дальше у нас оказался оборван токоограничивающий резистор, номиналом 0,51 Ом.
И конечно выходной полевой транзистор.
Транзистор типовой 10N60. 10 Ампер 600 вольт, N-канал Транзистор типовой 10N60. 10 Ампер 600 вольт, N-каналДля ремонта я воспользовался примерной схемой включения.
После замены диодов и резистора, замерив напряжение на шим (присутствует 14 вольт на конденсаторе в данной схеме С3 ) я решил проверить шим, дабы не менять лишних деталей. Транзистор не запаян.
Проверку шим контроллера в данной схеме произвести ПОСМОТРЕВ ВИДЕО или ПРОЧИТАВ СТАТЬЮ
Шим здесь установлен типовой и распространённый OB2263.
Проверка шим не дала положительных результатов. Приходим к выводу о замене шим контроллера.
После замены шим контроллера у нас появились пульсации на оптопаре, со стороны шим контроллера.
И я на радостях запаиваю транзистор! Включаю (лампочка вспыхнула и погасла) , но ничего не происходит. На выходе блока питания напряжений нет! Начинаю дальше искать косяк. А я его сам и пропустил! На оптроне импульс посмотрел, а на затворе транзистора не глянул.
Смотрим что там у нас идёт на затвор транзистора с ШИМ-ки ? А там стоит резистор на 47 Ом! Вот он на фото.
И что интересно, после запайки транзистора, он вроде даже звонится, но это видимо в схеме. (На примерной схеме позиционный номер R4)
После замены резистора, импульсы запуска пошли на транзистор и блок запустился. Ноу нас появилось гуляющее напряжение на выходе.
Здесь блок питания на 2 напряжения. 12 и 28 вольт. Разброс напряжения на обоих выходах от 5 до 17 вольт. Ну про такой дефект мы знаем. Часто встречаемся - не работает стабилизация по обратной связи. Меняем оптрон (оптопару) Здесь стоит типовая PC817.
После её замены обнаружил, что выходное напряжение стабильно, но занижено. Вместо 12 вольт на выходе 8 а вместо 28 -вообще 16. Я ради интереса подключил блок к увлажнителю, проверить, будет работать или нет. Пошёл едва заметны парок, ну понятно.
А дефект , почему занижено выходное напряжение, а иногда и блок не держит нагрузку у нас кроется в уже известном из других статей (например эта) стабилизаторе TL431.
Что самое интересное, на плате он обозначен как транзистор.
После замены данного стабилизатора все напряжения выровнялись! Включил увлажнитель - парит как паровоз. )))
Вот такой ремонт блока питания у нас был.
Надеюсь статья поможет в решении некоторых проблем.
Всем спасибо за внимание и удачных ремонтов!
Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Заходите почаще , будет много интересного, а так-же читайте другие статьи нашей странички!
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Да. Нет. Странное напряжение не только на выводе 4, на VT1 тоже. Сколько у него точно на К и Э при наличии и отсутствии LM311?
Добрый вечер. Как с Вами связаться? Я тоже из Харькова.
Ради интереса посчитал. При полной площади 29875км2 на дерево приходится квадрат 44.7м. Если вычесть используемую площадь, то бишь дороги, дома, реки, озёра, сельхоз угодия и уже имеющиеся деревья на одно посаженное дерево квадратик получается размером с табуретку.
Помогите пожалуйста. Подарили вот такое зарядное помогите собрать. Но радиаторы заклёпаны к корпусу сейчас спиливаю! Что интересно написано 6-12 в Когда я его вскрыл синий провод с транса не был подключен? Переменка Жёлтый+Красный=10в Жёлтый+ Синий=8в Синий+Красный=18 в Как правильно собрать селеновые пластины? Левая часть не разбиралась!
Основателя Facebook Цукерберга вызвали в Коростенский районный суд Житомирской области.
Помогите пожалуйста. Подарили вот такое зарядное помогите собрать. Но радиаторы заклёпаны к корпусу сейчас спиливаю! Что интересно написано 6-12 в Когда я его вскрыл синий провод с транса не был подключен? Переменка Жёлтый+Красный=10в Жёлтый+ Синий=8в Синий+Красный=18 в
На Ваш вопрос, единственный ответ - "Написать программу, соответствующую требованиям". И никак иначе !
То, что перечислено -это перечень оборудования, а нагрузка - это величина, имеющая размерность Вт. Определив полную мощность нагрузки, определите ток, который будет протекать через открытый диод. Сам диод, без радиатора, может рассеивать небольшую мощность (смотрите характеристики), хватает тока в 1А, и уже может произойти перегрев.
сам себе Sapiens
Вообще такая схема включения двух источников не позволяет равномерно распределить отдаваемую мощностьДа, один из них может быть даже в "горячем" резерве. Это норма.
сам себе Sapiens
Судя по тому, что БП рассчитаны на 20 ампер, а ток не превышает 10 ампер - задача распределения нагрузки не стоит. Такое включение применяется для резервирования - отсутствие перебоев в питании при отказе одного из БП. На эту же мысль наводит и наличие аккумуляторного резерва.
Надо бы ток померить в каждом плече. импульсный шим дело такое, может оказаться что диод вообще заперт.
сам себе Sapiens
Им в помощь - провод ПВ1.
Диоды Шоттки тоже требуют теплоотвод, где-то в 2-2.5 раза меньше, чем обычные диоды.
Да там всё просто считается
P = a x S / (td - te)
P - мощность, которую можно рассеять, Вт
a - коэффициент теплоотдачи, для условий свободной конвекции a = 0.001
S - площадь теплоотдающей поверхности радиатора, кв.см
td - допустимая температура диода (лучше не брать выше 60-70 градусов)
te - максимальная температура окружающей среды
Ну а мощность на диоде будет естественно
Pd = Vd x Id
Vd - прямое падение напряжения при максимальном токе, где-то 1-1.2 вольта для обычных диодов и 0.4-0.6 вольта для диодов Шоттки
Id - максимальный ток через диод
сам себе Sapiens
Непонятно, взять до 70 включительно - это нормально?
Или, всё-таки, выше 60 - нежелательно?
Лучше бы как-то определиться с этой рекомендацией.
Или, всё-таки, выше 60 - нежелательно?
Лучше бы как-то определиться с этой рекомендацией.
Ну в принципе чем ниже температура - тем лучше.
Если же есть ограничения по размеру теплоотвода - нужно смотреть по максимально допустимой температуре конкретного диода.
Ну а считается так. Для каждого диода нормируется максимально допустимая температура перехода. Допустим это 125 градусов. Для надёжности и долговечности берём температуру перехода на 30 градусов ниже, т.е 90 градусов. Ещё раз замечу - это температура перехода (той части кристалла, в которой и сделан диод). Далее следует тепловое сопротивление переход-корпус (в градусах на ватт). К примеру для нашего диода оно равно 1.6 градуса на ватт. Определяем мощность, рассеиваемую на диоде, допустим это 15 ватт. Перемножая эти величины получаем, что температура перехода на кристалле будет в нашем случае на 24 градуса выше температуры корпуса. От 90 градусов отнимаем эти 24 градуса - получается температура корпуса диода не должна превышать 66 градусов. И это в наихудшем случае, например при температуре воздуха внутри изделия до 50 градусов.
Вот ради интереса взял параметры сборки диодов Шоттки MBR3045PT (два диода в одном корпусе, как раз для ситуации ТС). У них максимальный ток каждого из диодов 15 ампер, напряжение 45 вольт, прямое падение при полном токе будет 0.65 вольта, тепловое сопротивление 1.5 градуса на ватт, максимальная температура перехода 175 градусов.
Прежде всего забудем про 175 градусов. Причин несколько. Цифра 175 дана для фирменного диода On Semiconductor (Motorola), а у нас может быть аналог китайского производства, и он явно не будет держать 175 градусов. И ещё надо учесть, что при увеличении температуры перехода с 75 до 110 градусов обратный ток вырастает в 10 раз, а с 110 до 150 градусов ещё в 10 раз - итого в 100 раз. Так что температуру принимаем как и раньше 90 градусов - у нас будет консервативный дизайн.
Далее. При токе 15 ампер падение напряжения будет 0.65 вольта, то есть рассеиваемая мощность равна 9.75 ватта. Умножаем на 1.5 гр/ватт и получаем округлённо 15 градусов разницы между переходом и корпусом. Далее 90 - 15 = 75 градусов - это предельная температура, до которой нам можно греть диод.
Считаем радиатор для окружающей температуры до 50 градусов. Получается 390 квадратных сантиметров.
Поскольку весь ток течёт либо через один диод, либо распределяется межу ними - площадь радиатора удваивать не надо.
Основные узлы блока питания
Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!
Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.
Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.
Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.
Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит - в нем не нуждаются от слова вообще.
хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)
пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)
вопрос таков, если что то такое сгорело - есть ли смысл возиться с БП в принципе?
ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.
"когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7."
У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.
"во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)"
В какой цепи? На какое напряжение?
"диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;"
Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?
По замене конденсаторов:
Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.
Лютый минус по следующим причинам:
1. Ничего своего, тупая копипаста
2. Ничего нового - всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах
3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году - оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.
Спасибо, лишним не будет.
включать ремонтируемый бп можно только через лампу накаливания ватт на 40, если лапа горит- бп неисправен.. Половину понял, каша в голове, рекомендую снять видеокак правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный
Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли
Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью "каках и палок", ну ладно, с помощью "соли, воды, огня и ножа".
Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.
Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.
Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.
Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?
Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.
Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби - догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без "расколачивания".
Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.
Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем "деревянными", так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.
Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат - молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD
А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса - не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.
Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат - внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.
Читайте также: