Как подобрать диод для блока питания
Обновлено: 07.07.2024
Обычный диодный мост состоит из четырех выпрямительных диодов. Уже спаянный диодный мост можно видеть на рисунке выше (использованы диоды типа 1n4007). Данный мост может выпрямлять ток величиной до 1 ампера (при 75°С). Максимальный импульсный ток (при длительности импульса 3,8 мс) этот выпрямитель может выдерживать аж до 30 ампер. Напряжение, с которым этот мост может работать нормально – до 1000 вольт. Также максимальная частота переменного тока может быть не выше 1 МГц. Диапазон рабочих температур лежит в пределах -65…+175°С. Падение напряжения на каждом диоде в мосте при силе тока в 1 ампер будет 1,1 вольта.
Как видно из выше написанного, у диодных мостов имеются множество достаточно значимых характеристик, которые стоит обязательно учитывать. Этими характеристиками обладает каждый диод серии 1n4007. Но если обратного напряжения в 1000 вольт может хватить практически для всех схем, где нужно использовать диодный выпрямитель, то вот тока до 1 ампера может и не хватать. И тут понадобятся уже совсем другие выпрямительные диоды.
Разнообразие выпрямительных диодов и диодных мостов с разными параметрами Разнообразие выпрямительных диодов и диодных мостов с разными параметрамиТеперь давайте рассмотрим основные и первостепенные характеристики диодов и диодных мостов, на которые в первую очередь нужно обращать свое внимание при их выборе.
1. Максимальный прямой постоянный ток , который могут выдержать выпрямительные диоды в мосте. Именно на максимальный рабочий ток нужно в первую очередь обратить свое внимание. Причем если обязательно у выбираемых диодов должен быть некий запас этого тока. Минимум 30%, а лучше этот запас сделать от 50% до 100%. Это позволит лучше справляться с токовыми перегрузками, которые могу возникать по разным причинам. К примеру, вы к своему блоку питания подключили нагрузку с очень малым внутренним сопротивлением, или вовсе случайно произошло короткое замыкание. А защиты от перегрузки и КЗ в блоке питания нет. Вот тут то и будет перегрузка по току, и естественно этот увеличенный ток также будет протекать через выпрямительные диоды. И если будут стоять диоды без запаса по току, то скорей всего они быстро сгорят.
2. Максимальное обратное напряжение , которое могут выдерживать выпрямительные диоды и мосте. С этим параметром дело обстоит чуть лучше. Дело в том, что у большинства современных выпрямительных диодов величина обратного напряжения достаточно большая. К примеру широко используемый диод типа 1n4007. По размерам он достаточно мал, но при этом легко может выдерживать обратное напряжение аж до 1000 вольт. При условии что такие большие напряжения в большинстве своем не используются в обычных блоках питания (максимум до 42 вольт). Но если вы не уверены, то лучше по справочнику перепроверьте этот параметр, чтобы случайно он не оказался слишком мал. Также делаем запас по обратному напряжению (от 50% до 100%).
3. Величина падения напряжения на диоде при его прямом включении . Как известно при прямом включении на диоде в любом случае будет присутствовать некоторое падение напряжения. Для обычных кремневых диодов оно лежит в пределах от 0,6 до 1,2 вольта. Причем, чем больше сила тока будет протекать через диоды в выпрямительном мосте, тем больше будет это самое падение напряжения. Чем больше будет это падение напряжение при работе с большими токами, тем сильнее будет нагреваться диод и выпрямительный мост в целом. То есть, определенная электрическая мощность будет оседать на диодах. А это не экономично и требует дополнительного охлаждения моста. Следовательно стараемся выбирать диоды с минимальным падением напряжения. Возможно даже лучше использовать диоды Шоттки (имеют минимальное падение напряжения).
4. Максимальная рабочая частота выпрямительного диода . Если вы выпрямитель планируете использовать для обычного блока питания с трансформатором на 50 Гц, то тут за частоту можно не беспокоиться. Но вот если вы хотите собирать импульсные БП, то тут медленные диоды не подойдут для выпрямления тока. Так что данный нюанс с рабочей частотой также обязательно учитываем.
5. Рабочий температурный диапазон , при котором выпрямительный диод может работать нормально. У обычных кремневых диодов температурный диапазон лежит в пределах около -65…+175°С. Ну, минусовые температуры в бытовых условиях вряд ли будут иметь место, а вот большие температуры могут легко появится при больших токах (в случае токовой перегрузки или короткого замыкания). И даже при наличии дополнительного охлаждения диоды и мосты могут выйти из строя из-за перегрева. Еще стоит учитывать, что чем выше будет температура, а это где-то от 50°С, то тем хуже может становится вольт-амперная характеристики полупроводника. Так что температуру так же учитываем. И для выпрямителей не используем германиевые диоды, так как у них максимальная температуры гораздо ниже, чем у кремниевых диодов.
Всем ПРИВЕТ .
Вот подумал и составил краткий список диодов, применяемых в блоках питания.
В любимом БП заменить пару диодов ( если позволяет габаритная мощность силового трансформатора) и мощность БП с 250 ватт станет 300. А 300 ватт в 350.
ДИОДЫ t=25 град.
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
ultrafast SR504 5A 40V Vf=0.57
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Schottky TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Schottky TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Schottky TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Schottky TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
UltraFast TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
Fast круглые FR101-107 1A \ 30A 50-1000V Vf=1.3V
Fast FR151-157 1.5A \ 50A 50-1000v Vf=1.3V
Fast FR201-207 2A \ 70A 50-1000V Vf=1.3V
Fast PR1001-1005 1A \ 30A 50-600V Vf=1.2V
Fast PR1501-1507G 1.5A \ 50A 50-1000V Vf=1.3V
Михаил.
ЗЫ.
О подборе диодов-------
-------- Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению. Далее, указан общий ток обеих диодов, а на самом деле пол периода через один диод и другой пол периода через второй диод, 10А - 1диод + 10А - 2диод = равно 10А общего тока в нагрузку, а на диоде написано 20А суммарного тока. Следующий параметр, падение напряжения на открытом диоде, обозначается - Vf , P W = I A умножить на U Vf. Из этой формулы можно узнать следующее, какая мощность выделится на диоде при протикании по нему выбранного тока. При включении 2х диодов параллельно ток протекающий может быть увеличен, а внутреннее сопротивление уменьшается и падение напряжения на открытом диоде тоже уменьшается, рассеиваемая мощность на диоде тоже уменьшается. Диоды меньше греются.
Ребята пишут: spectre Apple писал(а):
3. Параллелить диоды шоттки можно. Если радиатор позволяет - прикручивайте с обратной стороны вторую сборку, если нет под рукой более мощной. Так как прямое падение на переходе диода шотки зависит от тока, и чем больше ток тем больше и падение напряжения причем зависимость там весьма нелинейная, то выпрямляя 30А двумя диодами вместо одного получим меньше тепла в воздух. Посему я бы сказал что не просто можно, а часто даже полезно.
И еще нюанс по поводу параленьных диодов, паралелить можно только одинаковые, а лучше еще и из одной партии, иначе из за неодинаковости параметров может стать только хуже. По этой же причине два шотки по 15А не равны одному на 30А, расчитывать надо на 20 ну 25 ампер от силы, причем лучше таки на 20. Иначе надежность работы такой связки будет оставлять желать много лучшего.
Мощьность блока как правило ограничивает как раз ток выходных диодов и габаритная мощьность транса.
А трансы в младшие модели 300-350w в последнее время часто ставят от более мощьных собратьев, так что поставив шотки расчитанные на бОльший ток, а лучше довесив параленьно к тому что уже есть еще один, вполне можно лишних 50-100w из блока "достать" совершенно безболезненно.
Что касается транзисторов, даже банальные 13007 допускают ток коллектора 8A(16A импульсный), если схема раскачки ровная можно 500w c них можно снимать без напряга. Про всякие 13009, 2SC4140 и т.д. я вобще молчу, последние, например, стоят блоках Sweex 650w и даже не пыхтят при полной нагрузке.
А емкости дело наживное, их довесить или заменить на большие проблеммы вобще не стоит.
хочу добавить к вышесказанному - на дешёвых БП по 12 вольтам китайцы иногда такое Г. ставят, что хоть стой, хоть падай при заявленных на БП 10 Амперах по 12 в. берёш 5-6 (мощными резисторами) и из диодов дым. причём секунд этак через 20-30. меняеш на нормальную сборку Шотке - 10 Ампер спокойно.
p.s. И это на БП под пень-4 с дополнительным разъёмом по 12 в. .
Ну дык это давняя уже история, я помню выколупал из какого-то нонейма вобще пару дискретных диодов FR302 которые по +12v стояли
Сча правда китайцы более-менее испавились, в последнених JNC, например, стоит по +5 сборка на 20A, +3.3 такая-же, +12 сборка 16A 40V. Не образец для подражания конечно но уже сносно.
BTW, в первом посте, IMHO, имеем фактическую ошибку: т.к. каждый из диодов в сборке работает в своем полупериоде, то максимальный ток для сборки S30D40 (к примеру) будет не 2х15А, а 15А или 15Ах1.4 (в смысле, на корень из двух) - тут уж пусть народ, более разбирающийся в ТЦИС, свое веское слово скажет.
- Ситчик веселенький есть.
- Приезжайте, обхохочетесь.
BTW, в первом посте, IMHO, имеем фактическую ошибку: т.к. каждый из диодов в сборке работает в своем полупериоде, то максимальный ток для сборки S30D40 (к примеру) будет не 2х15А, а 15А или 15Ах1.4 (в смысле, на корень из двух) - тут уж пусть народ, более разбирающийся в ТЦИС, свое веское слово скажет.
Выпрямляем не синусоиду, так что на корень из двух множить неправильно.
с одной стороны, даже не 15х1.4 , а 15 /1.4 - если учитывать скважность выпрямляемых импульсов (а то и 15/2 ) - зависит от режима работы БП (не забываем, что у нас напряжением регулирует ШИМ)
с другой стороны - 15х1.5 (а то и 15х2) - если попытаться учесть коэф-т трансформации фильтрующего дросселя (сорри, если с терминами путаю, но где-то так)
(естественно, вышесказанное ИМХО)
Всем привет.
По вопросу о диодах, фирмы указывают сумарный ток обоих диодов, так звучит красивше.
Вот, к примеру, что Я надыбал на просторах Интернета.
Не согласен. Именно потому, что диоды работают по очереди.
Производитель диодов даёт максимальный непрерывный постоянный
ток через сборку, либо максимальный выпрямленный ток. Ток
через каждый диод сборки при поочерёдной их работе равен току
одного диода. Причины отказов выпрямителей надо искать не в
этом. Возможно, плохой теплоотвод, выбросы обратного
напряжения или броски тока при зарядке емкостей (при плохом
дросселе), но никак не превышение предельного тока ---
производители блоков питания насчёт максимального тока лапшу
не вешают. А вот с тем, что запас по току иметь желательно,
согласен --- хуже от этого никому не будет.
Илья RW3FY писал: <<Не согласен. Именно потому, что диоды
работают по очереди. >>
По поводу тока через диодную сборку- читаем технический
паспорт (datasheets) на S30D40C фирмы MOSPEC – эти сборки
стоят в каждом втором современном блоке питания в цепях на
токи до 35 ампер. В паспорте записано дословно: Average
Recttifier Forward Current – 15amp, Total Device – 30 Amp. Я
перевожу это как “Средний выпрямленный прямой ток – 15 ампер,
всего на прибор – 30 ампер” и понимаю так, что средний ток
через ОДИН диод 15 ампер, через два диода – 30 ампер. В
выпрямителе каждое мгновение работает только один диод.
Согласен, что если полпериода через диод проходит ток 30А,
полпериода диод заперт, получаем средний ток через диод 15
ампер. Как будто все получается, хотя и не ясно, чем
руководствовался производитель, накладывая ограничения –
выделением тепла или плотностью проходящего тока. Но. Дальше
в техпаспорте сказано, что предельный ПИКОВЫЙ повторяющийся
ток равен 30 амперам при частоте 20кГц. Но ведь это НЕ средний
ток, при среднем токе 30 ампер пиковый в выпрямителе будет
минимум в 5 раз больше! То есть 150 ампер. Ибо конденсатор
выпрямителя заряжается только на пике периода. Да и частота в
преобразователе будет значительно выше. То есть картина
выглядит совершенно однозначно – диоды используются в режимах,
заметно превышающих их паспортные данные, и восславим
производителей диодов, догадавшихся выпускать их со
значительным запасом. А блоки питания при токах, близких к
предельным, работают в критическом режиме. В том числе и
потому не более 20% БП способны обеспечит свои паспортные токи
и мощности, написанные на бумажке на корпусе БП, это проверяли
многие- читайте соответствующие обзоры.
Илья RW3FY
Это надо понимать как рекомендацию производителю ставить в
выпрямитель дроссель, основное назначение которого --- как раз
исключить перегрузку диодов током заряда емкостей. Я не могу
похвастаться тем, что вскрывал сотни разных БП, но в тех, что
вскрывать мне доводилось, я никогда не видел, чтобы ёмкость
подключалась к сборке напрямую --- везде только через довольно
массивный дроссель. А он, как известно, как раз и обеспечивает
равномерность тока зарядки, без пиковых нагрузок на диоды.
Если есть и такие БП, где китайцы на дросселе сэкономили ---
от их использования лучше вообще отказаться. Частота
преобразования --- 30. 60 кГц. Обычно производители элементов
дают характеристики при заведомо низких частотах из-за того,
что так удобнее мерить. Зависимость предельных параметров от
частоты, полагаю, нелинейная. Поэтому надо смотреть, скорее,
не на соотношение 20 кГц и 60 кГц, а на соотношение 60 кГц с
максимальной рабочей частотой сборки.
.
2. - что бы не быть голословным: даташит на 30CTQ060.
Цитата:
Absolute Maximum Ratings Parameters Values Units Conditions
Max. Average Forward (Per Leg) 15 A 50% duty cycle @ TC = 105°C, rectangular wave form Current * See Fig. 5 (Per Device) 30
Max. Peak One Cycle Non-Repetitive 1000 A 5µs Sine or 3µs Rect. pulse
Surge Current (Per Leg) * See Fig. 7 260 10ms Sine or 6ms Rect. pulse
а если мы посмотрим рис.5 (как рекомендует производитель), то увидим, что кроме графика для тока в 15А через диод,
есть график и для постоянного тока, где Imax = 22A.
рис 6. (Forward Power Loss Characteristics (Per Leg))более интересен для нас. На нём видна зависимость среднего тока через диод от скважности. при скважности 0,33 (как, например, в моём БП) средний ток 12-13А.
отсюда и получается, что сборка ХХХ2040х держит примерно 18А.
.
Откуда-то дернул и не помню, кто это написал, извините. найду - укажу, для дела важно.
Теперь о своём, Я указывал данные по источнику, как приведено в даташите на все эти диоды.
Я вставил в свой любимый БП по 2а диода S30D40 в цепь +3.3в и +5в, а по +12в поставил 63CTQ100.
Поставил кондюки 3300.0 во все цепи и зашунтировал керамикой по 10.0 Мкф. Куплю 470.0х400в или
680.0х400в и заменю 470.0х200в, вот тогда будет хорошо на душе. Уменьшил обороты вентиля.
И теперь тишина и прохладный ветерок из БП идёт.
S30D40
В каждый полупериод (импульс) через 1 диод сборки проходит ток нагрузки = 15А ПООЧЕРЕДИ и теперь
всё зависит от температуры сборки, чем лучьше охлаждение, тем больший ток можно снять со сборки.
Или поставить 2е сборки, и тогда ток будет равен 2х15А = 30 Ампер ПООЧЕРЕДИ на нагрузку, и греться
не будут сильно. IMHO.
Михаил.
Если вы воткнете светодиодную ленту напрямую в розетку (а некоторые почему-то делают именно так), то она мгновенно сгорит, почернеет и пустит дым. Светить после этого, она уже никогда не будет. Так делать, категорически вам не советую.
Светодиодные ленты питаются напряжением 12 или 24 вольт. Я использую ленту на 12 вольт. Почему? Потому, что ее проще купить и она дешевле.
Для того, чтобы превратить сетевое напряжение 220 вольт в 12, используется импульсный блок питания. Его основной параметр — это мощность, которую он способен отдать светодиодной ленте. Как рассчитать мощность блока питания, я вам покажу на конкретном примере.
Расчет блока питания для светодиодных лент
Сначала, необходимо выяснить, какую мощность потребляет один метр такой ленты. Подробно о типах лент, я рассказывал в статье Виды светодиодных лент. Чему равна мощность одного метра ленты, вы можете посмотреть в этой таблице:
Мощность одного метра ленты — 7,2 ватта. Всего 10 метров (две бобины по 5 метров). Умножаем 10 метров на 7,2 ватта, получаем 72 ватта. Это мощность, которую потребляет лента.
Важный момент! Блок питания обязательно должен иметь запас по мощности минимум 30%. Иначе, он быстро сгорит от перегрузки. Соответственно, 72 ватта плюс 30%, получается 93,4 ватта.
Вот именно такой мощности нужен блок питания, чтобы запитать 10 метров светодиодной ленты SMD 5050 c 30 светодиодами на метре. Существует, как минимум, три варианта блоков питания, которые можно купить в магазинах, продающих светодиодные ленты.
Компактный герметичный блок питания в пластиковом корпусе (1)
Небольшой размер, легкий, влагозащищенный. Однако, его мощность не бывает больше 75 ватт. Поэтому, чтобы запитать две ленты, потребуется два блока питания по 50 ватт. Используется в подсветке интерьеров, т.к. его проще всего спрятать.
Герметичный блок питания в алюминиевом корпусе (2)
Мощность 100 ватт и его одного хватит, чтобы запитать сразу две ленты. Однако, весит он больше килограмма и имеет большие габариты. Используется, в основном, для подсветки уличных вывесок, т.к. очень надежен и хорошо защищен от внешних воздействий (солнце, мороз, дождь).
Открытый блок питания (3)
Этот тоже выдает 100 ватт, но имеет самые большие размеры. Лично я не встречал ни разу, чтобы его использовали для подсветки потолков или стен. Его невозможно спрятать в нишу. Применяется для питания аппаратуры, обычно устанавливается в аппаратные отсеки или специальные шкафы. Его достоинство — это более низкая стоимость.
Итак, чтобы подобрать блок питания, сначала смотрим тип ленты, которую хотим запитать. Далее, смотрим в таблице, какую мощность потребляет один метр такой ленты. Умножаем это значение на длину ленты, получаем мощность блока питания. Выбираем из имеющихся в продаже вариантов блоков питания тот, который вам больше подходит.
Как рассчитать и выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В
Светодиодная лента позволяет организовать подсветку и освещение. При использовании моделей с питанием 220В для подключения нужен небольшой адаптер с диодным мостом внутри. А вот для подключения низковольтных светодиодных лент на 12В или 24В вам понадобится блок питания. А для многоцветных моделей еще и контроллер. О том, как выбрать и рассчитать блок питания для светодиодной ленты по току и мощности мы и поговорим в этой статье.
Виды
Всё сказанное далее справедливо как для распространенной светодиодной ленты на 12В, так и для моделей с напряжением питания 5В или на 24 вольта.
Прежде чем перейти к расчету мощности блока питания для светодиодной ленты, нужно определиться с тем, где он будет установлен, от этого зависит на какой вариант обратить внимание.
По способу охлаждения различают два вида блоков питания:
С активным охлаждением;
С пассивным охлаждением.
Активное охлаждение состоит из радиаторов и вентилятора (кулер, аналогичный тем что устанавливаются в компьютерах). Преимущества этой системы состоит в том, что радиаторы на силовых элементах используются меньших размеров, а значит блок питания будет меньше и легче, чем блок питания с пассивным охлаждением той же мощности.
Однако хорошие массогабаритные показатели блоков питания с активным охлаждением перекрываются существенным недостатком – кулер со временем начинает работать всё громче и громче, из-за механического износа. Поэтому использовать их в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку гул во время работы может доставлять дискомфорт пользователю.
Блоки питания с активным охлаждением обычно имеют большую мощность – от 100 ватт и более, в связи с чем отлично подходят для подключения подсветки в больших помещениях, общественных местах или для подключения светодиодной инсталляции большой длины, например, для уличной подсветки (фасада, рекламных щитов и пр.) от одного источника.
Пассивные блоки питания производятся в широком диапазоне мощностей, но наибольшее распространение получили модели мощностью до 100-150 ватт. Их преимущество состоит в том, что они бесшумны в работе. Поэтому их можно не задумываясь устанавливать в спальне или другом жилом помещении. Размеры таких устройств обычно больше чем у активных блоков питания.
На рынке можно встретить изделия отличающиеся классом пылевлагозащищенности (класс IPxx), например, IP22, IP44, IP67. Я же предпочитаю разделить их на два вида:
Герметичные (IP65 и выше) или так называемые «уличные» блоки питания для LED-лент. Их корпус часто напоминает блок питания от ноутбука (черные пластиковый брусок), а герметичные блоки питания высокой мощности выполняются в металлическом кожухе с заглушками по торцам.
Не герметичные. Это те которые выполняются в пластиковом не герметичном корпусе или в металлическом корпусе с перфорацией через которую осуществляется конвекция воздуха при охлаждении элементов.
Когда вы определились где будете устанавливать блок, какой класс защиты нужен и в каком диапазоне мощностей продаются эти блоки можно перейти к расчету схемы питания светодиодной ленты.
Как рассчитать блок питания
Для начала ознакомьтесь с таблицей мощности типовой светодиодной продукции.
Здесь указан тип светодиодов и значение мощности для разного количества штук на погонный метр, а также типовые значения светового потока.
По ней вы можете посчитать общую мощность светодиодной ленты в вашей установке. Допустим вы купили отрезок длинной 4 метра со светодиодами SMD 5050 60 шт/м. Мощность 1 метра ленты 14.4 Ватта. Расчет блока питания по мощности производится так:
1. Определяем сколько всего потребляет нагрузка:
14.4Вт/м*4 м=57,6 Ватт
2. Блок питания должен быть на 20-40% мощнее чем подключаемая к нему нагрузка. Запас выбирают исходя из условий его эксплуатации – если он будет хорошо вентилироваться, то достаточно и 20%, если будет стоять в маленьком замкнутом пространстве, то и 40% может не хватить, особенно если рядом будет проходить, например, отопление. Допустим у нас первый случай (берём запас в 20%), то нужно покупать блок питания мощностью не менее:
Округляем до 70 Вт. Можно больше, но не меньше — выбираем ближайшую величину доступную в магазине. Ниже вы видите типовой ряд номинальных мощностей блоков питания с классом защиты IP20 из каталога оптовых поставщиков, кстати под буквой В – обозначен блок питания с активным охлаждением (кулером).
Но иногда случается так, что на этикетке блока питания указана не мощность, а максимальный выходной ток, тогда для расчета по току нужно мощность разделить на напряжение:
69,12 Вт /12 В= 5,76 А
То есть выходной ток должен быть (округлим) не меньше 6 ампер.
Схема подключения
Расчёт достаточно прост. Но есть некоторые особенности в подключении светодиодной ленты большой длинны, что особенно актуально при подсветке потолка по периметру комнаты. Рассмотрим несколько типовых схем подключения и правил, которые нужно учесть.
Главное правило – не подключать больше 5 метров ленты в одну линию. Светодиодные ленты продают в бухтах по 5 метров не просто так. Их токопроводящие дорожки рассчитаны на ток потребления именно этих 5 метров. Если к концу такого отрезка подключить следующие куски ленты, то будут просадки напряжения к концу линию, она будет греться и быстро выйдет из строя.
ОБЩАЯ ДЛИННА ВСЕХ ОТРЕЗКОВ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ДРУГ К ДРУГУ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5 МЕТРОВ.
Если вам нужно подключить больше 5 метров, то есть два варианта:
1. Прокладывайте кабель от блока питания до каждого следующего отрезка.
2. Прокладывать кабель 220В и подключать их к новому блоку питания.
В первом случае нужно учесть, что сечение провода для линии 12В должно быть не меньше 0,75 мм², точно рассчитывается по току. К сведению, 5 метров светодиодной ленты SMD5050 60 шт/м потребляет 72Вт или 6А тока. Приведем несколько типовых схем подключения светодиодной ленты.
К одному блоку питания отрезка общей длины до 5 метров:
Нескольких лент к одному блоку питания общей длинной больше 5 метров:
Подключение подсветки большой протяженности к двум блокам питания:
Как вы можете убедиться, в выборе блока питания для светодиодной ленты нет ничего сложно. Нужно учесть 3 фактора:
2. Метраж ленты и конечная схема подключения и монтажа.
3. Ток потребляемый лентой.
Таким образом вы можете определить мощность и количество блоков питания, необходимых для организации подсветки или освещения.
Читайте также: