Как получить 24 вольта из компьютерного блока питания

Обновлено: 03.07.2024

Прошу подскажите поледовательную схему переделки бп на 24 вольта! есть бп 12 вольт 9 ампер- сколько примерно вытянет на 24 вольтах? нужно всё ето для усилителя ТДА7293!! а двухполярное напряжение симитирую средней точкой.

Знаю точно с=что со средней всё работает!! ! а если не выйдет то у меня есть раздвоитель напряжения!! ! ты бы лучше не упрекал а кинул норм схему. !

Не такой я богатый.

Люди блин. ну хватит упрекать киньте схему. !

Но ведь я видел в живую 4 примера таких бп! ! и те тоже точно такие были! ! а вот защиту вроде неснимали. !

В компьютерном блоке есть 24 вольта: +12 и -12 (синий провод) , какую силу тока даст-трудно сказать.

болк питания будет уходить в защиту при малейшем скачке сигнала.. . я пробовал.. . или вовсе микруху спалишь.. . ищи трансформатор и не выдумывай

Нельзя без перемотки транформатора переделать компьютерный блок питания в двуполярный.

по моему проще купить.

9 ампер даже БП на 450 вт не выдаст. .
там 12 в вторичка не на столько толстым проводом намотана. .

в зависимости от общей мощности твоего БП. .
с 250 вт - ампер 5..
с 450 вт - до 8..

а не думали насчёт электронного трансформатора? он вообще маленький, например, TNE-60W LITTLE. только его немного доработать надо: поставить кондёр 20,0 мкф х 350 вольт после диодного моста чтобы напряжение на выходе ровное было и чтобы без нагрузки работал заменить обратную связь по току на обратную связь по напряжению, в инете есть описание этой небольшой переделки, там всего то 1 виток намотать на выходной транс и 2-3 витка на транс обратной связи. результат - 60 ватт с габаритами меньше сигаретной пачки. только диоды на выпрямление надо высокочастотные типа КД213А
а вообще нормальные усилители делают с нормальными трансформаторами. чем тяжелее усилитель и меньше кпд тем выше качество. конструкторы высококачественных ламповых усилителей добились веса 150 кг и кпд 4% при выходной мощности 7 ватт, и это ещё не предел

Схему никто рисовать не станет. Надо конкретно смотреть сам блок питания, его схему, чтобы знать какие переделки внести.
Если снять стабилизацию, то он и больше 30 вольт выдать может. То есть, возможно просто изменить опорное напряжение, чтобы задать 24 вольта.
Минус 12 вольт использовать нельзя - там не рассчитана обмотка на такой ток.
Кстати, там несложно и обмотку домотать.
Но не советую использовать для УНЧ - импульсных наводок не оберешься! Их не отфильтруешь!

_________________
Від Карпат до Сахаліна - всюди рідна Україна!
Слава Україні!

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

.. тем более ты уже подпортил - поставив какие то германиевые низкочастоные коммунистические диоды - Д226 .. Может КД226?

Поставил их только для того, чтобы проверить работоспособность, д226, самые распространённые диоды, их во все выпрямители пихали.

Если опыта работы - переделки подобных БП на SG6105 да и любых БП АТ или АТХ нет, то лучше не порть БП..

БП этот достался мне задаром, будет подопытным. Надо ведь с чего-то начинать.

P.S. Вспомнилось высказывание продавца в гитарном магазине. Зашли мы с другом гитары посмотреть, он продавца спрашивает: "На какой гитаре лучше всего учиться играть?", а продавец отвечает: "А зачем учиться, если вы играть не умеете?" .

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Зашли мы с другом гитары посмотреть, он продавца спрашивает: "На какой гитаре лучше всего учиться играть?", а продавец отвечает: "А зачем учиться, если вы играть не умеете?" . хороший анекдот.
Поверь, в инете есть много инфы по переделке подобного БП.. А щелкать по клаве мне утомительно пережевывая одно и то же.. да и не умею - одним пальцем тыкаю.. Я просто не поверю, что в сети ты не нашел переделку данного БП (на этой МС) в БП 13В/20А - так кажись там обзывался..

_________________
Від Карпат до Сахаліна - всюди рідна Україна!
Слава Україні!

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Поверь, в инете есть много инфы по переделке подобного БП.. А щелкать по клаве мне утомительно пережевывая одно и то же.. да и не умею - одним пальцем тыкаю.. Я просто не поверю, что в сети ты не нашел переделку данного БП (на этой МС) в БП 13В/20А - так кажись там обзывался..

И я её даже находил, но переделка там на одно напряжение.

ПыС : Это не анекдот

Навигационные модули позволяют существенно сократить время разработки оборудования. На вебинаре 17 ноября вы сможете познакомиться с новыми семействами Teseo-LIV3x, Teseo-VIC3x и Teseo-LIV4F. Вы узнаете, насколько просто добавить функцию определения местоположения с повышенной точностью благодаря использованию двухдиапазонного приемника и функции навигации по сигналам от MEMS-датчиков. Поработаем в программе Teseo Suite и рассмотрим результаты полевого тестирования.

И я её даже находил, но переделка там на одно напряжение. Ну а что тебе мешает по аналогии сделать то что тебе надо - 24В и 5В ? 5В оставляешь, а в два конца, что на 12В - ставишь диодный мост - будет 24в.
Там все красиво расписано.. мало того есть описание этой МС.

_________________
Від Карпат до Сахаліна - всюди рідна Україна!
Слава Україні!


Посмотрел даташит по SG6105 и решил, что проще будет поднять оба напряжения, т.е. сделать на выходе +24В и +10В. -24 и -10 тоже можно оставить. +3.3В и -3.3В хочу убрать. Для всего этого нужно подобрать номиналы резисторов в цепях анализа контролёра, а именно: R28, R51, R25, R20, R30, R82, R32, R31, R66, R59 а также ёмкости электролитических конденсаторов поднять. Я правильно мыслю? Кстати Д226 у тебя работать не будут- рабочая частота очень низкая, а надо больше100кгц!
\Не было на тот момент под рукой диодов Шоттки.
226-е работали и напряжение выдавали как положено. Под нагрузкой не проверял. Если сейчас глупость скажу сильно не бейте. Но помоему из любого компьютерного БП можно получить и 24 и 5 вольт без переделки Можно, если использовать -12 В. Вот только ток по цепи -12 В довольно маленький

_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ага. между -12 в и +12 в как раз будет 24 вольта. Только ток по -12 в будет пол-ампера. Здравствуйте,меня тоже интересует данный вопрос.Как вы думаете если заменить диоды по -12в на более мощные какой ток можно снять?

Aleksandr-02, такой, на который будут расчитаны эти диоды и обмотка.

Я хотел использовать 24 В и 5 В с общей землёй. А если 24 брать с -12 и +12, то с 5-ю В землми уже нет.

Можно, если использовать -12 В. Вот только ток по цепи -12 В довольно маленький

нее! эт немного нерационально! ведь нам нужен большооой ток! проблема решается очень просто! недавно переделал БП AT на 24 В под паяльную станцию. В общем на 24 В получается макс ток 2.6А (без просадки этих самых 24-х воьт )
а делается это очень просто: в составе любого БП есть ШИМ контроллер tl494, на 1 ногу которого заводится т.н. "напряжение ошибки" - изменяя которое можно регулировать выходное "итоговое" напряжение.
В схеме используется 12-и вольтовая вторичка импульсного трансформатора, но есть одно очень важное "НО".
родной диодный мост 12-и вольтовой вторички слабоват на такие токи (мне надо было получить 12В 10А по техзаданию )
поэтому смело берем диодный мос Шоттки т от соседствующей 5-и вольтовой обмотки и впаиваем его вместо 12В мостика
не забываем при этом надежно изолировать мостик от радиатора спец. прокладкой, ну и термопасты не помешает.
В результате экспериментов к блоку питания подключались одноомные нихромовые спирали толщиной в 0.5 мм (при выставленном напряжении 10В) - они почти сразу плавились (точище то 10А. )


Но прежде чем вообще что-либо начинать делать, нужно прикинуть, какие именно КБП наиболее подходят для переделки. "Практически все!" - может сказать кто-то, и я с этим соглашусь, но. не все КБП после переделки будут себя одинаково вести. Несмотря на то, что в своих мощностных категориях КБП имеют практически равные заявленные параметры, схемотехника их все же различна и требует некоторого рассмотрения. Два основных схемотехнических типа КБП, использующихся со времен зарождения формата АТ, это - однотактный прямоходовой инвертор (ОПИ) и двухтактный полумостовой (ДПИ) ШИ-управляемый инвертор с накопительным дросселем (он же - дроссель групповой стабилизации), позаимствованный из схемотехники своего однотактного собрата.

Именно такие преобразователи зарекомендовали себя с наилучшей стороны при работе на мощностях от 150Вт. К достоинствам этих преобразователей можно отнести и относительно простую реализацию стабилизации нескольких выходных напряжений. Все типы КБП теоретически могут являться кандидатами в ЛБП с той лишь разницей, что ОПИ всегда будут иметь преимущество из-за лучшего диапазона входного напряжения и большей устойчивости в регулируемом диапазоне выходных напряжений.

Разнообразие схемотехники современных КБП, однако, не ограничивается лишь разделением на «однотактные» и «полумостовые». Всевозможные ухищрения производителей КБП в погоне за улучшением параметров приводят к все большей интеграции узлов КБП. Так, например, в корпус одной микросхемы могут быть упакованы ШИМ инвертора с супервизором, а ШИМ корректора мощности может выполнять так же и функции ШИМ основного инвертора КБП. Схемы таких КБП сложны для какой-либо модернизации, поэтому для переделки лучше использовать КБП с классической схемотехникой, где в качестве ШИ-контроллера используются распространенные (если не сказать – популярные) микросхемы серии UC38ХХ, TL494 или их аналоги.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Измерительная головка, если только она не является профессиональным щитовым вольтметром, градуируется по показаниям любого точного мультиметра в режиме вольтметра (стрелочного или цифрового – на вкус). Светодиод индикации через резистор 150-560Ом подключен к +5VSB (выход питания ДБП). В качестве индикации наличия выходного напряжения ЛБП, а так же в качестве начальной минимальной нагрузки мною использована лампа накаливания (26В/150мА).

Предупреждение: не стоит стремиться получить от данного ЛБП напряжение выше 24В, несмотря на такую возможность. ЛБП и так имеет приемлемые параметры. При минимальном напряжении 4В можно получить до 12А выходного тока, при максимальном напряжении 24В – до 5-7А. При большем выходном значении напряжения о стабилизации можно забыть.
Прошу обратить внимание, что напряжение вторичных выходных напряжений в схеме этого КБП – суммируется (!), поэтому выпрямительные диоды канала +5В нельзя считать лишними.

С наступающим Новым Годом всех обитателей Датагории и ее создателя Игоря Котова!

Сегодня стоимость лабораторного блока питания составляет примерно 10 тыс. рублей. Но, оказывается, есть вариант переделки компьютерного блока питания в лабораторный. Всего за тысячу рублей вы получаете защиту от короткого замыкания, охлаждение, защиту от перегрузки и несколько линий напряжения: 3В, 5В и 12В. Однако мы будем модифицировать его, чтобы получить диапазон от 1,5 до 24В, который идеально подойдет для большинства электроники.


Я считаю, что этот способ переделки компьютерного блока питания на 24 вольта лучший, учитывая, что я смог воплотить его в реальность своими руками всего в 14 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Здесь ведется работа с током, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности!

  • рулетка
  • отвертка
  • Компьютерный блок питания (рекомендую 250 Вт +) и кабель для него
  • Проволочные защелки
  • Паяльник
  • Резистор на 10Ом 10Вт или больше (некоторые новые блоки питания не работают должным образом без нагрузки, поэтому резистор должен её обеспечить)
  • переключатель
  • 2 светодиода любого цвета (красный и зеленый подойдут лучше всего)
  • Если вы используете светодиоды, понадобится 1 или 2 резистора на 330 Ом,
  • Термоусадка
  • Внешний корпус (можно поместить всё в оригинальный корпус, а можно взять другой).

В зависимости от того, какой метод для регулируемого блока питания из БП компьютера вы используете (подробнее об этом позже):

  • Клеммные колодки
  • Дрель
  • Регулятор напряжения LM317 или LM338K
  • Конденсаторы 100nF (керамика или тантал)
  • Конденсаторы 1uF Электролитические
  • Силовой диод 1N4001 или 1N4002
  • Резистор 120 Ом
  • Переменный резистор 5 кОм
  • Разъемы
  • Зажимы «крокодил»

Шаг 1: Сбор и подготовка блока питания




Предупреждение: ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БЛОК ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН

Конденсаторы могут ударить током, что довольно больно. Дайте блоку питания полежать в течение нескольких дней, чтобы он разрядился, или подключите резистор на 10 Ом к красному и черному проводу.

Если вы слышите жужжание при включении питания, это означает, что где-то происходит короткое замыкание или другая серьезная проблема. Если вы слышите жужжание (не от паяльника) во время пайки, это означает, что блок питания подключен. Помните, что если блок, который подключен к питанию, отключить кнопкой, в нем все еще останется ток.

Хорошо, давайте вынем блок питания из компьютера. Обычно он крепится на 4 винтах к задней панели корпуса. Выньте провода из отверстия, затем сгруппируйте их по цветам и отрежьте концы.

Кстати, вы только что аннулировали свою гарантию.

Шаг 2: Делаем проводку





Теперь приступим к сложной части, где нужно добавить светодиоды, переключатели и другие подобные детали. Мы имеем много проводов каждого типа, поэтому я рекомендую использовать 2-4 провода. Некоторые люди перебирают все внутри коробки, а я сделал всё снаружи. Это зависит от того, какой метод вы используете на следующем шаге.

Для включенного блока питания вы также можете установить другой светодиод (рекомендую зеленый). Некоторые говорят, что нужно использовать серый провод для питания светодиода, но тогда нужен еще один резистор на 330 Ом. Я просто подключил его к оранжевому проводу 3,3 В.

Вы также можете использовать предохранитель на 1А. Всё, что нужно сделать, это обрезать черные провода примерно в середине, и соединить их с предохранителем в держателе.

Некоторым блокам питания нужна нагрузка для правильной работы. Для обеспечения этой нагрузки припаяйте красный провод к одному концу резистора 10 Ом\10 Вт и черный провод к другому. Таким образом блок будет думать, что он что-то делает.

Если вы ничего не поняли, загляните в схему, которую я приложил. В ней показан способ подключения проводов. Об этом я расскажу в следующем шаге. Там изображен способ с серым проводом на светодиод (но вы можете использовать оранжевый, как написано выше), а также показывает проводку для высокоомного резистора.

Шаг 3: Пускаем ток!




В учебных пособиях, которые я прочитал, существует множество различных способов подключения разъемов для подключения ваших устройств к питанию. Мы начнем с самого лучшего и дойдем до худшего.

Некоторые учебные пособия расскажут вам, как собрать все детали внутри корпуса, но это опасно и приведет к чрезмерному нагреву и поломкам. Я рекомендую использовать внешний монтаж.

Добавление переменного резистора

Я лично считаю, что это лучший метод, так как он может обеспечить любое напряжение от 1,5 до 24 В. Причина того, что он на 22В, а не 12В, потому что он использует синий провод, который имеет напряжение -12 В, а не обычную землю (черный провод).

  • Регулятор напряжения LM317 или LM338K
  • Конденсаторы 100nF (керамика или тантал)
  • Конденсаторы 1uF Электролитические
  • Силовой диод 1N4001 или 1N4002
  • Резистор 120 Ом
  • Переменный резистор 5 кОм

Сначала постройте схему с основного изображения и соедините ваши линии +12 и -12 В. Затем просверлите отверстия в блоке питания или в внешнем корпусе, чтобы установить переменный резистор. Все остальные детали должны находиться внутри. Теперь я предлагаю добавить две клеммных колодки, чтобы вы могли подключать устройства напрямую. Также можно подключить к ним «крокодилы». Когда вы поворачиваете переменный резистор, напряжение должно находиться в диапазоне от 1,5 до 24 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. На главном изображении есть опечатка, которую следует учесть: + 24В вместо 22В. Если у вас есть старый вольтметр, вы можете подключить его в цепь, чтобы отслеживать выходящее напряжение.

Разъемы

Теперь нужно установить разъемы для подключения оборудования. Просверлите для них отверстия (обязательно оберните печатную плату в пластик, так как металлические осколки могут закоротить ее), а затем проверьте, подходят ли они по размеру, вставив разъемы и затянув болт. Выберите, какое напряжение должно идти на каждый разъем и сколько разъемов нужно вставить. Обозначения проводов по цветам:

  • Красный: + 5В
  • Желтый: + 12В
  • Оранжевый: + 3,3В
  • Черный: Земля
  • Белый: -5В

Выше приведено изображение с использованием метода с разъемами.

Крокодиловые зажимы

Если у вас не так много опыта или у вас нет вышеуказанных деталей, и по какой-то причине вы не можете их купить, вы можете просто подключить любые линии напряжения, которые вы хотите к крокодиловым зажимам. Если вы выбрали этот вариант, я рекомендую использовать изоляцию, чтобы предотвратить КЗ.

Советы и устранение неполадок

  1. Не бойтесь добавлять ингредиенты в коробку: светодиоды, наклейки и т.д.
  2. Убедитесь, что вы используете блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у вас нет данных о проводке, даже не начинайте никаких работ, иначе вы просто сломаете свой блок.
  3. Если светодиод на передней панели не горит, значит ножки подключены неправильно. Просто поменяйте провода местами и он должен загореться.
  4. Некоторые современные блоки питания имеют провод «Сигнал обратной связи стабилизатора», который должен быть подключен к источнику питания для работы блока. Если провод серый, подключите его к оранжевому проводу, если он розовый, подключите его к красному проводу.
  5. Силовой резистор с высокой мощностью может довольно сильно нагреваться; вы можете использовать радиатор, чтобы охладить его, но убедитесь, что он не создает КЗ.
  6. Если вы решили монтировать детали внутрь корпуса, вентилятор можно установить снаружи, чтобы освободить немного места.
  7. Вентилятор может шумно работать, ведь он питается от 12В. Так как это не компьютер, который сильно нагревается, можно обрезать красный провод вентилятора и подключить оранжевый 3,3 В. Следите за температурой после этого. Если она слишком большая, подключите обратно красный провод.

Поздравляю! Вы успешно сделали ваш блок питания.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Читайте также: