Как понять что конденсатор вышел из строя в блоке питания
Обновлено: 07.07.2024
Блок питания современного ПК – надежное устройство, оснащенное многоступенчатой защитой. Но тем не менее и он может выйти из строя. Как понять, что сгорел блок питания (БП) компьютера? Можно ли его самостоятельно починить и как это сделать? В данной статье мы найдем ответы на эти вопросы.
Основные симптомы и причины неисправности
Прежде чем взяться за ремонт, разберемся в причинах и признаках неисправности блока питания. Причин, вызвавших аварию БП, может быть множество. Основные из них:
- скачок или повышение питающего напряжения;
- перегрев элементов из-за перегрузки или отсутствия охлаждения;
- старение комплектующих (обычно электролитических конденсаторов);
- производственный брак;
- жадность производителя, сэкономившего на комплектующих (половину из них просто не установил).
Что касается признаков, то основные из них следующие:
- компьютер не включается;
- вентилятор БП не вращается;
- при включении или во время работы слышен хлопок (ПК не включился или перестал работать);
- из вентиляционных отверстий потянуло дымом.
Выясняем причину проблемы
Прежде чем разносить свой ПК на куски, выдергиваем вилку шнура питания из компьютера (не из розетки 220 В!) и при помощи тестера измеряем на ее крайних контактах напряжение. Тестер, естественно, включаем на измерение переменного напряжения не ниже 250 В.
Напряжение в норме? Идем дальше. Теперь нужно убедиться, что причина не в перегрузке БП и не в кнопке включения. Снимаем боковую стенку ПК (левую, если смотреть системному блоку в «лицо»). Отключаем все разъемы БП от периферии и материнской платы.
Отворачиваем четыре винта крепления на задней стенке и вынимаем БП из корпуса ПК.
Проверка дежурного напряжения
Подключаем к БП шнур питания и при помощи тестера измеряем напряжение на колодке питания материнской платы. Нас интересуют фиолетовый и черный провода. Мультиметр должен показать величину 5.0-5.1 В, причем напряжение должно присутствовать даже при выключенном, но подключенном к сети БП. Это дежурное напряжение.
Если его нет, то блок питания однозначно неисправен, и можно переходить к разделу «Способы поиска типовых неисправностей и простого ремонта». Если напряжение в норме, идем дальше.
Запуск БП без компьютера
Попытаемся запустить наш БП без компьютера. Для этого на той же колодке питания материнской платы замыкаем провода черного и зеленого цветов. Сделать это можно при помощи обычной канцелярской скрепки или кусочка провода со снятой изоляцией. Вставив импровизированную перемычку в нужные гнезда колодки, мы имитируем сигнал «включить БП», который посылает материнская плата компьютера при нажатии на кнопку «Вкл.».
Если блок питания так и не ожил, то он однозначно неисправен, можно переходить к разделу «Способы поиска типовых неисправностей и простого ремонта». Если блок питания включился, о чем свидетельствует заработавший вентилятор, то переходим к измерению напряжений.
Измерение напряжений
Измерение проводим относительно черного провода на основной колодке питания материнской платы. Результаты сравниваем со значениями, указанными на рисунке ниже.
Если все показатели совпадают с точностью ±0.2 В, то с большой долей вероятности блок питания можно считать исправным. Проблема кроется в другом, но ее выяснение не входит в задачи данной статьи.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Полезно! Нелишним будет внимательно осмотреть все остальные колодки и измерить напряжения на них. Величину напряжений можно узнать из того же рисунка, ориентируясь по цвету проводов. Измерения на всех колодках производим так же, относительно черного провода.
Поиск типовых неисправностей и ремонт
Поскольку чаще всего неисправность возникает из-за выхода из строя входных цепей, с них и начнем. Взглянем на фрагмент типовой схемы блока питания.
Сетевое напряжение через предохранитель F1 поступает на систему защиты от перенапряжения и ограничения пускового тока. От перенапряжения блок питания спасает варистор VDR1. Это так называемый предохранитель, работающий наоборот. Пока напряжение в сети находится на допустимом уровне, варистор никак себя не проявляет. Если же напряжение превысит пороговое значение, прибор откроется – его сопротивление станет близким к нулю. Произойдет, по сути, короткое замыкание, которое выжжет предохранитель F1.
Для ограничения пускового тока служит терморезистор (термистор) N1. В момент включения он ограничивает ток, который при пуске БП может в десятки раз превышать номинальное значение. В процессе пуска термистор разогревается, его сопротивление уменьшается, не мешая нормальной работе блока питания. Дальше переменное сетевое напряжение, пройдя через фильтр помех L1, поступает на диодный мост ZL 12 и выпрямляется (делается постоянным). Конденсаторы С5 и С6 – сглаживающие.
Вскрываем блок питания, не забыв отключить его от сети, и внимательно осматриваем элементы, расположенные рядом с разъемом питания. Варистор выглядит примерно так:
Если он сработал, то это будет хорошо видно: он либо обгорит, либо вообще разлетится на куски. Это одноразовый прибор. Тем не менее совсем не помешает выпаять варистор и измерить его сопротивление. При исправном элементе прибор покажет «бесконечность» (очень большое сопротивление). Если варистор сработал, то причина неисправности – перенапряжение. Предохранитель при этом 100% сгорел.
Полезно! Для прозвонки совсем необязательно выпаивать элемент целиком. Достаточно выпаять только один вывод, отогнув варистор (или любой другой двухвыводной элемент) в сторону.
Даже если варистор цел, находим предохранитель. Обычно это стеклянный или керамический стержень. Чаще всего он расположен горизонтально, но в некоторых моделях может и «стоять», да еще и находиться в термоусадочной трубке. На фото ниже слева мы видим горизонтально расположенный предохранитель, справа – с вертикальной установкой в термоусадке.
Если предохранитель стеклянный, то его исправность можно проверить визуально, но мы для верности воспользуемся тестером. Сопротивление исправного предохранителя равно нулю. Если сгорел и варистор, и предохранитель, то причина, скорее всего, в перенапряжении или сильном скачке напряжения в сети. Предохранитель меняем на другой того же номинала. Характеристики предохранителя указаны на его корпусе и, как правило, на печатной плате рядом с ним. На фото выше слева стоит предохранитель на 5 А, справа – на 8 А.
Если сгорел варистор, то его просто выпаиваем. Блок питания будет работать и без него, просто пропадет защита от перенапряжения. Осматриваем все остальные элементы БП. Ищем подгоревшие или вздувшиеся детали, плохую или окислившуюся пайку. Особое внимание обращаем на электролитические конденсаторы. Они выглядят, как бочонки, стоящие вертикально. Если все в порядке, пробуем включить наш блок питания.
Важно! Включать блок питания после ремонта лучше через токоограничивающий резистор, роль которого может исполнять обычная лампочка накаливания на 220 В мощностью 100-150 Вт. Если проблема не устранена, лампа защитит остальные элементы от выхода из строя и одновременно будет служить индикатором нормальной работы БП.
Если после включения БП его вентилятор вращается, а токоограничивающая лампа светится вполнакала, то исключаем из цепи питания лампу, проводим измерение всех напряжений, руководствуясь разделом «Измерение напряжений». Если все показатели в норме, то с большой уверенностью можно сказать, что блок питания отремонтирован.
Устанавливаем БП в компьютер, подключаем. Все в порядке? Идем в магазин и покупаем варистор (если наш сгорел), устанавливаем на место. Как было сказано выше, компьютер будет работать и без этого узла, но при очередном скачке напряжения последствия будут куда плачевнее.
Что делать, если наш блок питания так и не заработал? Придется продолжать ремонт. Находим высоковольтный диодный мост, собранный на четырех диодах. Расположен он в непосредственной близости от варистора, предохранителя и терморезистора. При этом диоды могут как лежать, так и стоять. На фото ниже диоды расположены горизонтально.
Проверим исправность каждого из них при помощи тестера, включенного в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлениях. При этом полупроводники можно из схемы не выпаивать. В прямом включении сопротивление исправного диода составляет несколько десятков ом. Если поменять щупы мультиметра местами, то прибор покажет «бесконечность» (очень большое сопротивление).
Если все так и есть, то можно считать, что мост исправен. Если какой-то из диодов ведет себя неправильно, то выпаиваем его и повторяем измерение. Низкое сопротивление в прямом и обратном включении говорит о том, что полупроводник «пробит». Высокое – в обрыве. В обоих случаях диод неисправен. Меняем его на заведомо исправный того же типа.
Внимательно их осматриваем на предмет вздутия. На фото ниже слева конденсатор вздулся (верхняя крышка), а справа его вообще разорвало.
В обоих случаях конденсатор придется заменить на прибор, рассчитанный на то же (или большее) рабочее напряжение и наиболее близкой емкости (лучше больше, чем меньше). Номинал конденсатора указан на его корпусе. При замене не забываем, что электролитические конденсаторы – приборы полярные. Устанавливаем новый на место, соблюдая полярность, которая, как и номинал, указана на корпусе.
Подключаем блок питания к сети через токоограничительную лампу. Если вентилятор завращался, исключаем из схемы лампу, измеряем вторичные напряжения (см. выше). Если вентилятор, как и БП, так и не запустился — придется снова повозиться, хотя вариантов решения проблемы, доступных неспециалисту, осталось немного.
И последнее, что мы можем сделать, – проверить и при необходимости заменить ключевые высоковольтные транзисторы. Они расположены на радиаторе вертикально, а сам радиатор расположен недалеко от высоковольтных конденсаторов и диодного моста. На фото ниже мы видим два транзистора и диод, установленные на радиатор, а слева можно заметить высоковольтный конденсатор.
Чтобы проверить транзисторы, их придется выпаять. Отворачиваем винт, крепящий полупроводник к радиатору, выпаиваем, извлекаем из платы. Выясняем их цоколевку, прозваниваем мультиметром, включенным в режим проверки диодов. В одном положении щупов переходы база-коллектор и база-эмиттер будут иметь сопротивление в несколько десятков ом. Меняем щупы местами, эти же переходы покажут высокое сопротивление.
Если есть знания в области радиотехники, то делаем это самостоятельно. Если нет, обращаемся к любому знакомому радиотехнику. Для него это дело несложное. Проверяем, при необходимости меняем на однотипные, не забыв поставить на место изолирующую прокладку и нанести термопасту.
Включаем через токоограничивающую лампу, проверяем. Если блок питания так и не ожил, то, к сожалению, без специальных знаний и соответствующих приборов мы ничего сделать не сможем. Либо покупаем новый БП, либо обращаемся к специалистам.
Проверка и ремонт выходных цепей
В некоторых случаях компьютер не запускается при отсутствии одного из напряжений, вырабатываемых блоком питания. Попробуем устранить эту неисправность своими силами. Для начала взглянем на фрагмент типовой схемы блока питания ATX.
Переменные напряжения, вырабатываемые импульсным трансформатором Т1, поступают на выпрямители, собранные на диодах D11-D30 и проходят через фильтры L3-L6. Выпрямленные уже постоянные напряжения сглаживаются конденсаторами С20-С26 и через соответствующие разъемы питают узлы компьютера. Так, за напряжение +12 В отвечают диодная сборка D12 и конденсатор С24. Напряжение +5 В вырабатывает сборка D11 и конденсатор С23.
В маломощных цепях отрицательных напряжений в этой модели БП установлены по два отдельных диода, но нередко для этих целей тоже используют сборки, представляющие собой два диода в одном корпусе. Резисторы R29-R33 – нагрузочные. Они защищают блок питания от выхода из строя в случае, если он будет включен без нагрузки.
Наша задача – проверить соответствующие диоды и конденсатор. Предположим, у нас отсутствует напряжение +5 В. Значит, нам нужно прозвонить диодную сборку D11 и проверить конденсатор С23. Находим соответствующую сборку. Все они расположены на одном радиаторе и внешне похожи на транзисторы. Радиатор расположен в непосредственной близости от проводов с колодками, питающих компьютер.
Поскольку схемы конкретно на наш БП у нас нет, придется искать нужные элементы визуально. Нас интересует напряжение 5 В. Находим дорожку, к которой припаяны все красные провода. К этой же дорожке плюсовым выводом припаян сглаживающий конденсатор. В нашем случае это С23. Внимательно его осматриваем на предмет повреждений и вздутия. Выпаиваем и прозваниваем. Как прозвонить электролитический конденсатор, подробно описано в разделе «Поиск типовых неисправностей и ремонт».
Полезно! Схема соединения диодов в сборке нередко указана прямо на корпусе прибора. В сборках на фото ниже диоды соединены катодами.
Диодные сборки с общим катодом
Теперь мы знаем, как проверить исправность блока питания компьютера, а при необходимости сможем и устранить наиболее распространенные неисправности этого узла.
Блок питания – один из самых важных элементов ПК. Относить его к вспомогательным устройствам – заблуждение, которое может привести к серьезным проблемам. Его стабильная работа служит основой стабильной работы компьютера в целом, а неисправность тут же отражается на функционировании ПК.
К сожалению, программными способами определить «здоровье» БП почти невозможно. К тому же зачастую неисправность блока питающих напряжений маскируется под неисправность других компонентов, поэтому важно знать признаки неисправности блока питания компьютера и простые методы его диагностики. Это поможет сберечь время и деньги.
Визуальный осмотр блока питания
Первое, что надо сделать при подозрениях на неисправность источника – выполнить визуальный осмотр. Внешнее, без снятия кожуха, обследование, редко позволяет понять, что сгорел компьютерный блок питания. Больше информации может дать осмотр внутреннего пространства устройства. Наличие следов обгорания элементов, дорожек, намоточных деталей свидетельствует о серьезных проблемах, при которых потребуется квалифицированный ремонт. Решение о его целесообразности может принять специалист.
Если следы глобальных нарушений отсутствуют, в первую очередь надо найти местоположение плавкого предохранителя. Если он в стеклянном корпусе, его перегорание можно обнаружить визуально. Если корпус керамический, исправность плавкой вставки можно определить прозвонкой с помощью мультиметра (это не помешает сделать и при исправном на вид стеклянном предохранителе).
Если предохранитель неисправен, его надо заменить на такой же по номиналу тока плавления (желательно и по размеру – так проще установить в плату). Если после включения плавкая вставка перегорает повторно под нагрузкой, значит надо замерить потребляемую мощность – возможна перегрузка БП. Если предохранитель перегорает повторно на холостом ходу, это является симптомом внутренней неисправности источника напряжения.
Еще одна проблема, которую можно обнаружить при визуальном осмотре – неисправность оксидных конденсаторов. Внешне такие емкости выглядят вздувшимися (иногда даже взорвавшимися). Даже если такой конденсатор еще исправен, то он потенциально ненадежен, его дни сочтены. Поэтому такие элементы надо заменить. Менять конденсаторы можно на другие, имеющие равные емкость или напряжение. Можно и на большие, если позволяют установочные габариты. Но не на меньшие.
Это, пожалуй, все проблемы, которые можно обнаружить визуально. Если после всех выполненных действий источник питания не работает, надо перейти к более глубокой проверке.
Быстрая проверка на запуск
Для быстрой проверки БП на запуск, надо отключить его от сети. Далее следует отсоединить от остальных устройств компьютера все жгуты с разъемами, отходящие от источника питания. В самом большом жгуте из 20 или 24 проводов надо найти зеленый провод и соединить его с любым проводником в черной изоляции (удобнее всего с ближайшим). Сделать это можно прямо на разъеме с помощью скрепки или отрезка гибкой проволоки. Тем самым будет сымитирован сигнал от материнской платы о разрешении работы источника. Если блок питания запустится, это можно понять по шуму вращающегося вентилятора. После этого надо проверить:
- наличие напряжения +3,3 В между каждым оранжевым и любым черным проводом (допустимое отклонение ±0,16 вольт);
- наличие напряжения +5 вольт на красных проводах относительно черного (отклонение 0,25 вольта в обе стороны);
- наличие дежурного напряжения +5 вольт (Stand by) на фиолетовом проводе (оно должно присутствовать в любом случае, если на БП подано 220 вольт);
- присутствие +12 вольт на каждом желтом проводнике (в пределах 11,4..12,6 вольт).
Особое внимание надо уделить наличию сигнала Power OK на сером проводнике (+5 вольт). Его отсутствие может стать причиной невключения ПК даже при остальных исправных каналах, а нестабильное присутствие – причиной зависания или перезагрузки компьютера при работе. Стабильность и отсутствие пульсаций по данному и другим каналам можно проверить осциллографом.
Указанные лимиты напряжения приведены для нагруженных выходов БП. При проверке на холостом ходу допустим небольшой выход за верхние пределы.
Проверка дежурного питания
Если блок питания не запустился после имитации сигнала разрешения от материнской платы, надо уделить внимание наличию дежурного напряжения +5 вольт на фиолетовом проводе. Как уже отмечено, оно присутствует даже на незапущенном блоке питания (но при наличии сетевого напряжения) и выполняет, в основном, две функции:
- служит для включения ПК от клавиатуры или мыши (если такой сервис включен программно);
- питает схему схему ШИМ – основу блока питания.
Если напряжение Stand by отсутствует, блок питания не сможет стартовать. Надо подать питание, замерить напряжение на фиолетовом проводе. Если оно отсутствует или резко отличается от +5 вольт, надо искать неисправность. Возможно, она состоит в неисправных конденсаторах С33, С34. Если после их замены напряжение не появилось, надо искать проблему глубже, и начать с наличия импульсов на первичных обмотках трансформатора (см. схему). Для этого потребуется осциллограф.
Таблица неисправностей и методов их устранения
На самом деле, составить перечень всех возможных причин поломки блока питания компьютера невозможно. Это может быть выход из строя любого элемента – как активного, так и пассивного. А может быть нарушение контакта в пайке или микротрещина дорожки.
Поэтому дать советы по ремонту на все случаи жизни также невозможно. Чтобы уметь обнаруживать подобные проблемы, надо иметь определенную квалификацию, позволяющую понимать принцип работы схемы, и достаточный приборный парк (минимум – тестер и осциллограф).
Напоследок для облегчения поиска неисправностей, рекомендуем серию видеороликов.
Как показывает практика ремонта за последние годы, наибольшее число отказов аппаратуры происходит по вине электролитических конденсаторов. При этом наблюдается снижение числа отказов по вине других компонентов.
Здесь будут перечислены основные виды неисправностей конденсаторов, и способы их выявления. Считается, что основными видами неисправностей конденсаторов являются пробой и обрыв, на самом деле их больше.
- Обрыв электролитического конденсатора.Снижение емкости.
Проверить наличие емкости электролитического конденсатора с номинальной емкостью более 20 мкФ в принципе можно с помощью любого мультиметра, на режиме измерения сопротивления.
Выбираем предел измерения «200 кОм», сначала замыкаем выводы конденсатора чтобы снять возможно имеющийся в нем заряд, затем размыкаем выводы и подключаем к ним щупы мультиметра.
На дисплее появится некоторая величина сопротивления, которая будет расти тем быстрее, чем меньше емкость конденсатора, и через некоторое время достигнет «бесконечности». Это происходит потому что, в процессе зарядки емкости конденсатора ток через конденсатор снижается, а сопротивление, которое мультиметр определяет по функции обратной току, соответственно, растет. У полностью заряженного конденсатора сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Измерить емкость электролитического конденсатора при помощи омметра в принципе то же можно. Но весьма необычным способом.
Кроме мультиметра для этого потребуется секундомер, лист бумаги, карандаш и большая кучка заведомо исправных конденсаторов разных емкостей.
Нужно расположить эти конденсаторы в порядке возрастания емкости и измеряя их сопротивление омметром, как написано выше, замерять секундомером сколько времени у каждого из них уходит от начала измерения до «бесконечности» сопротивления. Затем, эти данные записать в виде таблицы. При этом, не забыв указать на каком пределе измерения сопротивления данные были получены.
Теперь, чтобы определить емкость электролитического конденсатора, нужно измеряя его сопротивление мультиметром, определить секундомером сколько уйдет времени на достижение «бесконечности». А затем по этой таблице определить примерно емкость.
Не забывайте перед каждым измерением разряжать конденсатор, временно замыкая его выводы.
- Пробой электролитического конденсатора.
Практически, пробой это замыкание внутри конденсатора. Классический пробой легко определяется омметром, потому что прибор либо показывает ноль сопротивления, либо некоторое небольшое сопротивление, которое не увеличивается или немного увеличивается, но не достигает «бесконечности».
Пробой можно определить и без приборов по внешнему виду конденсатора. Дело в том, что при пробое электролитического конденсатора внутри него электролит вскипает и выделяется газ. На верхушке корпуса современных электролитических конденсаторов есть крестообразные насечки, которые при избытке давления внутри конденсатора раскрываются, выбухают. Внешне это очень заметно, особенно на фоне рядом находящихся исправных конденсаторов.
Оба конденсаторы неисправны. Один потек (см. следы на плате), второй вздулся.
Впрочем, бывает, что пробой происходит как-то мягко, и «голову» конденсатору не разрывает.
- Снижение максимального допустимого напряжения.
Есть интересная неисправность конденсатора, при которой с ним происходит обратимый пробой, наступающий при превышении определенного напряжения на его обкладках. Обычно, максимально допустимое напряжение на обкладках конденсатора указано в его маркировке.
Здесь дело именно в том, что понизилось максимально допустимое напряжение на обкладках конденсатора. И теперь конденсатор пробивает при значительно более низком напряжении. Но пробой этот обратимый, и при проверке омметром на напряжении ниже напряжения, вызывающего пробой, конденсатор кажется исправным.
Для проверки конденсатора на максимальное напряжение нужен лабораторный источник постоянного тока. Установите на его клеммах минимальное напряжение, подключите к ним испытуемый конденсатор (соблюдая полярность), и плавно увеличивайте напряжение до величины, немного ниже указанной на корпусе конденсатора.
Например, есть конденсатор, у которого на корпусе написано «40V», это значит, что пробоя при напряжении от нуля до 40V быть не должно.
- Увеличение внутреннего сопротивления конденсатора.
Физически это выглядит так, как будто последовательно конденсатору подключили резистор. При увеличении данного параметра снижается пиковый ток через конденсатор при его заряде или разряде, вносится задержка в цепи, где этот конденсатор работает.
Добрый день, сегодня мы расскажем о том, как правильно проверить компьютерный блок питания на исправность своими руками, какие существуют распространенные признаки неисправности и как быстро диагностировать ту или иную причину неполадки компонента, а также, каким инструментом лучше пользоваться . Кроме того, при помощи скриншотов и видео для наглядности , мы продемонстрируем пошаговую инструкцию по установке неисправностей в блоке питания, которые непосредственно влияют общую работоспособность системного блока персонального компьютера.
Говоря простыми словами, компьютерный блок питания выступает своего рода связующим звеном между электрической сетью и составными комплектующими персонального вычислительного устройства, поэтому в случае неисправности данного компонента, вся платформа компьютера просто не сможет функционировать, то есть она банально выйдет из строя.
1. ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Наиболее распространенным признаком неполадок в блоке питания является отсутствие щелчка и звукового сигнала при нажатии пользователем на кнопку запуска компьютера, которая располагается на системном блоке устройства. Что касается причин поломок, то зачастую неполадки в блоке питания возникают в двух наиболее распространенных случаях.
Во-первых, из-за перепада напряжения в электрической сети, в следствии, чего показатели тока выходят за пределы рабочего диапазона блока питания. Данная причина является наиболее распространенной в постсоветских странах, поэтому многие специалисты настоятельно рекомендуют дополнительно приобретать блок бесперебойного питания, благодаря которому при падении или резком скачке напряжения в сети все наши комплектующие компьютера будут защищены от преждевременной поломки при их возможном перегорании.
Во-вторых, поломки могут быть связаны с низким качеством самого компьютерного блока питания, особенно это свойственно дешевым китайским брендам. Как мы знаем, многие пользователи считают блок питания вторичным компонентом персонального компьютера, что в какой-то степени является истиной, а потому выбирают это комплектующее по остаточному принципу.
Однако стоит помнить, что без блока питания наше вычислительное устройство просто не сможет работать, а при его низком качестве под серьезную угрозу попадают более дорогостоящие внутренние компоненты, на примере, материнской платы, видеокарты, оперативной памяти и другие приборы.
В том случае, если мы не знаем, что конкретно стало причиной проблем в нормальной работе персонального компьютера, то в пользу неполадок с блоком питания устройства зачастую могут говорить определенные косвенные симптомы.
Во-первых, если при нажатии на кнопку запуска компьютера не происходит никаких реакций со стороны вычислительного устройства (не горит световая индикация, нет звукового сопровождения, не начинают вращаться вентиляторы, которые расположены внутри корпуса), то это, как правило, свидетельствует об отсутствии напряжения в блоке питания.
Во-вторых, если компьютер включается через раз, то это также может косвенно говорить о возможных проблемах, связанных с блоком питания, хотя бывают и исключения, например, такое явление иногда происходит, из-за запавшей кнопки запуска или нестабильного сигнала от шлейфов, подключенных к компонентам компьютера, однако насторожиться все же стоит.
В-третьих, вычислительное устройство может включаться, но по прошествии некоторого времени самостоятельно отключаться, не дождавшись полной загрузки операционной системы. Хотя стоит понимать, что иногда такая модель поведения компьютера также свойственна при сильных перегревах.
В-четвертых, из-за чрезмерно высоких температур и запыленности системного блока, компьютер также может не запускаться. Опять же данный момент зачастую свидетельствует о перегреве, что в свою очередь очень опасно для целостности и общей работоспособности комплектующих персонального компьютера.
На сегодняшний день, способов диагностики работы блока питания всего несколько, причем все они сводятся к проверке напряжения, его диапазона и внешнему осмотру компонента. А теперь давайте более подробно поговорим о каждом способе диагностики компьютерного блока питания в отдельности. Для этого мы рассмотрим пошаговую инструкцию по устранению проблем, связанных с возможной неисправностью узла, чтобы начинающие пользователи вычислительных устройств могли самостоятельно проверять состояние своих блоков питания.
2. ДИАГНОСТИКА БЛОКА ПИТАНИЯ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ
Последовательность действий по проверке подачи напряжения блоком питания:
Во-первых, открываем боковую крышку системного блока и отсоединяем блок питания. Перед тем, как производить отсоединение компонента, желательно сфотографировать подключенные провода к блоку, так как в противном случае, если мы являемся новичком в сборке компьютерного железа, нам будет непросто подсоединить его обратно, в следствии чего, придется вызывать специалиста или нести системник в сервисный центр. Справочно заметим, что неправильные действия по обратной сборке могут привести к потере смысла в самостоятельной ликвидации проблем, связанных с неработающим блоком питания.
В-третьих, находим шлейф (жгут) из 20 или 24 идущих подряд проводов, при помощи которых блок питания подключается к материнской плате и вставляем нашу скрепку в разъемы зеленого и черного проводов, как показано на изображении ниже. Теперь нам нужно крепко и надежно зафиксировать скрепку, чтобы контакт был максимально плотным, так как в противном случае, мы можем преждевременно лишиться блока питания, не получив при этом желаемого результата из-за невнимательности.
В-четвертых, нужно подать питание на проверяемый блок питания. В том случае, если компонент системного блока исправный, то в нем должен завертеться вентилятор.
Однако нужно понимать, что даже если вентилятор блока питания заработает, то это все равно не дает нам стопроцентных гарантий, относительно полной исправности компонента, но зато он как минимум включается. Для полномасштабной проверки работоспособности блока питания, большинство специалистов рекомендуют проводить тест компонента с применением такого прибора, как вольтметр.
Важно помнить, что любую проверку правильности работы блока питания системника необходимо проводить только тогда, когда наш персональный компьютер полностью отключен от электрической сети. Итак, первым делом открываем боковую крышку системника и отсоединяем блок питания, точно также, как мы это делали в ранее описанном способе. Затем находим шлейф с количеством проводов в 20 или 24 единицы, в зависимости от модели компонента. В этот раз нам понадобятся разъемы черного, красного, розового и желтого проводов.
По утверждениям специалистов допускается погрешность в обе стороны, но не более 5 процентов . В том случае, если данные показатели успешно достигаются, то это означает, что наш блок питания находится в исправном состоянии и причина неполадок кроется не в нем.
Также немаловажным способом установления истинных причин неполадок в блоке питания является визуальный осмотр его внутренних элементов. Для проведения визуального осмотра, необходимо после отключения питания персонального компьютера и отсоединения блока питания от корпуса системника, как мы это делали в ранее описываемых способах, теперь нам понадобится его еще разобрать (справочно: как правило, металлический короб блока скрепляется при помощи четырех стандартных винтов).
В визуальной диагностике блока питания очень важно внимательно осматривать все элементы компонента на механические повреждения. Так, например, в нем не должно быть вздутых конденсаторов, вентилятор должен иметь свободное пространство для вращения, а если в блоке питания скопилась излишняя пыль, то ее нужно немедленно удалить c помощью пылесоса.
В том случае, если конденсаторы все же вышли из строя, то мы можем самостоятельно без особого труда их перепаять на новые с тем же номиналом, а вентилятор, например, можно попробовать смазать или в случае неудачи заменить на новый.
Важно помнить, что если мы никогда не имели до этого случая опыта работы с паяльником или использованием специальной термической пасты (термопасты), то наши попытки успешно починить блок питания могут оказаться для компонента наоборот, более губительными, чем первичные причины неработоспособности.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Читайте также: