Как вывести блок питания из защиты

Обновлено: 03.07.2024

300-400вт. Проблема стандартная - тухнет БП при подключении усилителя. 2 лампочки по 20 ватт на 5в линии не помогают. Хотя подключение лампочки перед усилком решало эту проблему (но это смешно конечно). После гугления была найдена информация об отключении OPP, который в этом виновен. Больше всего информации было найдено здесь. Но всё написано слишком сложно для меня. Как я понял, можно соединением одной из ног контроллера с землёй добиться отключения защиты. Чтобы не сделать коробку с кучей деталек, хочу спросить у знающих людей. Что всё таки нужно сделать (желательно с меньшим количеством действий), чтобы отключить защиту от КЗ на блоке питания.
Итак, ещё раз о БП:
INWIN POWER MAN IW-P430J2-0 430W ATX
+3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12VDC- 468.4 Вт (Peak)
Схема БП с гугла. Модель другая, но, думаю, одно и то же.

Контроллер: SG6501

На счёт контроллера не уверен, потому что схемы под именно этот БП не нашёл

Himer, по 12В всего 18А. P=I*U=12*18=216Ватт. Нужно перематывать трансформатор и менять диодные сборки. Спасибо за ответ. Мне не нужна большая мощь с этого блока, того что он выдаёт для саба хватит (более слабый усь и БП его вытягивали). Я хочу только чтобы блок питания запустился и отдавал что может.

Добавлено (13.10.2015, 20:07)
---------------------------------------------
Кстати усилок получается завести, если подключить последовательно перед ним сопротивление. До динамиков звук идёт

Himer, Он наверное вырубается при зарядке емкостей в усилителе. Поставить последовательно вместо сопротивления термистор. Кстати усилок получается завести, если подключить последовательно перед ним сопротивление. До динамиков звук идёт Сергей-78, да, верно. Кондёры на входе заряжаются, потребляя большой ток и БП вырубается. Сейчас экспериментально понял, что даже нет необходимости ломать защиту от КЗ на БП. Можно через выключатель впараллель сопротивления провести основной +. Характеристики термистора не подскажите? Никогда с ними не сталкивался
Cтоят в каждом комповском блоке питания. При включении его сопротивления максимально, например 10 Ом. После секунды работы, когда через него проходит большой ток зарядки кондеров, он нагревается и его сопротивление резко падает. есть такой эффект,так называемый перекос по питанию.то есть нагрузите по пятивольтовому выходу резистором.10ом ватт этак на 7-10.Должно помочь.удачи.

Добавлено (16.10.2015, 17:53)
---------------------------------------------
и нужно ещё учитывать,что это по-китайски ватты.На самом деле блоки выдают в нагрузку гораздо меньше.И не плохо было бы во вторичной части посмотреть конденсаторы.Желательно использовать низкоимпедансные.Если нет такой возможности,то в параллель зашунтировать их же плёнкой,или керамикой.Ёмкость 0.1мкф,например.Марка к73-9.напряжение пробоя,думаю 60 вольт хватит за глаза

Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение, а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме ремонта компьютера, то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК. Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку. Я уверен, что ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен, что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно — уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

компьютер не стартует совсем;
компьютер «заводится», но нет изображения на мониторе.

Кстати, рекомендую к прочтению мою статью Как я ремонтировал компьютер — это история моего реального опыта ремонта с неожиданным финалом. ?

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода, можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel«, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw» и «reset sw» соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже . Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW-»

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье Как проверить блок питания.

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор, оперативная память, кулер).

Вариант 2. Компьютер включается, но на мониторе ничего

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор. Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом. В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации — это неисправность видеокарты, но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной. Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет. Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней. Единственное условие — разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания.

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, как можно протестировать модули памяти с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк. Если вы услышали такой — это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках». В таком случае стоит попробовать поочередно установить модули и выяснить из-за какого из них происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса настроек BIOS могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно. Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер. И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.

Немного юмора

На моей практике были случаи когда пользователи, не знали о существовании режима экономии электроэнергии, при котором монитор просто гаснет при длительном отсутствии активности. Увидев такую картину, пользователь подходил и нажимал на кнопку включения. Компьютер «просыпался» и начинал быстро закрывать все программы, после чего выключался совсем. Затем следовали разгневанные звонки системным администраторам с жалобой на то, что компьютер самопроизвольно отключается.

Когда мы включаем блок питания, напряжения на выходе не сразу достигают нужного значения, а примерно через 0.02 секунды, и чтобы исключить подачу пониженного напряжения на компоненты ПК, существует специальный сигнал «power good», также иногда называемый «PWR_OK» или просто «PG», который подаётся, когда напряжения на выходах +12В, +5В и +3.3В достигают диапазона корректных значений. Для подачи этого сигнала выделена специальная линия на ATX разъёме питания, подключаемого к материнской плате (№8, серый провод).

Ещё одним потребителем этого сигнала является схема защиты от подачи пониженного напряжения (UVP) внутри БП , о которой ещё пойдёт речь – если она будет активна с момента включения на БП, то она просто не даст компьютеру включиться, сразу отключая БП, поскольку напряжения будут заведомо ниже номинальных. Поэтому эта схема включается только с подачей сигнала Power Good.

Этот сигнал подаётся схемой мониторинга или ШИМ-контроллером (широтно-импульсная модуляция, применяемая во всех современных импульсных БП, из-за чего они и получили своё название, английская аббревиатура – PWM, знакомая по современным кулерам – для управления их частотой вращения подаваемый на них ток модулируется подобным образом.)

Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V:

Т.е. можно сделать БП с точкой срабатывания OVP по +12В на 15.6В, или +5В на 7В и он всё ещё будет совместим со стандартом ATX12V.

Такой блок питания будет длительное время выдавать , допустим, 15В вместо 12В без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов ПК.

Производители выбирают значения точек срабатывания используя ту или иную микросхему мониторинга или ШИМ-контроллера, потому что значения этих точек жёстко заданы спецификациями той или иной конкретной микросхемы.

Как пример возьмём популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых блоках питания, которые до сих присутствуют на рынке. Эта микросхема имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:

Выход	Минимум	Обычно	Максимум
+12 V	13.1 V	13.8 V	14.5 V
+5 V	5.7 V	6.1 V	6.5 V
+3.3 V	3.7 V	3.9 V	4.1 V

Выход	Минимум	Обычно	Максимум
+12 V	8.5 V	9.0 V	9.5 V
+5 V	3.3 V	3.5 V	3.7 V
+3.3 V	2.0 V	2.2 V	2.4 V

Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.

И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.

Однако во многих дешёвых БП с заявленными двумя линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все +12В провода внутри подключаются к одному выходу. Для того, чтобы реализовать адекватную работу такой схемы, защита от нагрузки по току срабатывает не при 20А , а при, например, 40А, и ограничение максимального тока по одному проводу достигается тем, что в реальной системе нагрузка в +12В всегда распределена по нескольким потребителям и ещё большему количеству проводов.

Более того, иногда разобраться, используется ли в данном конкретном БП отдельная защита по току для каждой линии +12В можно, только разобрав его и посмотрев на количество и подключение шунтов, используемых для измерения силы тока (в некоторых случаях количество шунтов может превышать количество линий, поскольку для измерения силы тока на одной линии могут использоваться несколько шунтов).

Различные типы шунтов для измерения силы тока.

Ещё одним интересным моментом является то, что в отличие от защиты от повышенного/пониженного напряжения допустимый уровень тока регулируется производителем БП, путём подпаивания резисторов того или иного номинала к выходам управляющей микросхемы. А на дешёвых БП, несмотря на требования стандарта ATX12V, эта защита может быть установлена только на линии +3.3В и +5В, либо отсутствовать вовсе.

В блоках питания можно увидеть термистор, прикреплённый к радиатору (хотя в некоторых БП он может быть припаян прямо к печатной плате). Этот термистор соединён с цепью управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для защиты от перегрева. В БП, оборудованных защитой от перегрева, обычно используется два термистора – один для управления вентилятором, другой, собственно для защиты от перегрева.

Сменить шрифт на обычный короткая ссылка на новость:
↑ следующая новость | предыдущая новость ↓

Выход	Минимум	Обычно	Максимум
+12 V	13.1 V	13.8 V	14.5 V
+5 V	5.7 V	6.1 V	6.5 V
+3.3 V	3.7 V	3.9 V	4.1 V

Выход	Минимум	Обычно	Максимум
+12 V	8.5 V	9.0 V	9.5 V
+5 V	3.3 V	3.5 V	3.7 V
+3.3 V	2.0 V	2.2 V	2.4 V

Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.

Различные типы шунтов для измерения силы тока.

Добрый день всем! Есть БП от компа.собрался делать из него зарядное но он уходит в защиту.как по етой схеме отключить её?
Или как из ето го бп сделать зарядное уст-во

Смотрите также

Комментарии 52

Я выпаивал диод около 494. Защита уходила, БП автоматически стартовал. Блок живой и рабочий 3 года

на какой ноге?можеш на схеме чиркнуть?

Проблема в том, что АКБ представляет собой нагрузку с очень низким сопротивлением, поэтому возникают чудовищные токи, а БП выключается защитой. Обязательно нужна схема ограничения по току.

в ней я так думаю она есть? (еще не читал досконально)

Да, принцип работы устройства основан на этой схеме.

у меня в бж есть описание как сделать зарядник

я тоже использовал етот источник

Буквально недавно делал из такого же ИБП зарядное.
Выпаивал все элементы цепей, кроме +12V (ее повышал до 14.4В) и +5VSB.

Это надо ОКР ставить)))

Видно плохо, но там вроде tl434, в инете полно схем по переделке БП с этим ШИМ, есть так называемая "схема итальянца", я по ней свой переделывал. Вроде не очень сложная для повторения. Для работы этой ШИМ не очень много элементов нужно, но если заморочиться и сделать регулировку по напряжению и току получается очень хорошая вещь, в хозяйстве не только для зарядки уже можно использовать

не может он уходить без причины в защиту,
что то с ним не то

ножку 4 отрезать от схемы и посадить на минус через резистор 10К.

По линиям 3,3V, 5,0V и 12,0V должны стоять стабилитроны (обозначение на плате ZD), их нужно выпаять.

спасибо .завтра попробую!

Есть эта схема по-четче?

Кинь схему в ЛС нарисую что убрать что добавить.

Берешь даташит своей микросхемы и смотришь какие выводы отвечает за токовую защиту и переделываешь делитель напряжения под необходимое, я так делал. Или эти ноги вообще можно отпаять, но защиты не будет.
Мой БП регулирует до 17В

схему кинь. в личку…

У меня не на тл494.

Я как-то пытался приспособить подобный блок питания под зарядное… В итоге сгорела оптопара по обратной связи и выходное напряжение под 100 вольт скакануло… Разорвав электролиты на выходе! Так что в итоге пришлось делать с обычным трансформатором!

я бы тоже сделал так. если бы транс был

нет барахолок.а то что есть неназовеш барахолкой. да и в городе где сейчас нахожусь незнаю никого. а те у кого спрашивал в лом все здали… вот и ломаю голову

правильный вопрос — "как переделать этот бп в зарядник?"
тема бородатая, и, если при том обилии материала в сети по этой теме, он тем не менее возник, правильным ответом на него будет "никак, найти готовый зарядник"
без обид

без обид.покажи как именно ее переделать

книга "основы электроники" и журнал "Радио" в помощь

спасибо .добрый человек! проще бы было пару слов по существу .чем сидеть носом в буквари тыкать…

"хочу удалить себе аппендикс, скальпель у меня уже есть, подскажите как остановить кровотечение?" (с)

конечно же умно!

"умно" было бы взять 100Вт лампочку, трансформатор 220/18, диодный мост на 5-8 А, и без выноса мозга себе и окружающим зарядить аккум

А какой у Вас ШИМ? Если 7500 (494), то отключите защиту по 4 ноге (диод отпаяйте). Должно включиться. Затем проверяйте, что не в норме у выходных напряжений. Обычно пропадает 3,3 В, пробивает регулирующий транзистор из-за плохого охлаждения. Бывает, что "дохнут" электролиты отрицательных каналов. А чтобы понять всё как следует, смотрите ветку "Переделка компьютерных БП" в разделе "Источники питания"
С уважением, Леонид.

У меня такое было, виновником оказались выходные электролиты! (В основном их вздувает)

Подскажите пожалуйста как запустить блок питания.
При включении нагрузка загорается на две секунды и гаснет.
Дежурка т.е. 5в есть.

где самое главное в вашем вопросе? какая нагрузка и какой ток она потребляет? опять галогенки?

У меня другой занятный курьёз,сейчас в квартире похолодало и комп перестал включатся,дежурка есть.
Запускать приходится как дизель зимой,сзади компа подношу фен и грею БП примерно минуту после чего стартует нормально и работает пока его опять не выключат и не остудят
Блок повермен-300,все напряжения в норме,ёмкости на вид ровные,глубже разбиратся пока некогда

У меня другой занятный курьёз,сейчас в квартире похолодало и комп перестал включатся,дежурка есть.
Запускать приходится как дизель зимой,сзади компа подношу фен и грею БП примерно минуту после чего стартует нормально и работает пока его опять не выключат и не остудят
Блок повермен-300,все напряжения в норме,ёмкости на вид ровные,глубже разбиратся пока некогда

проходили такое)))
ШИМ SG6105, загрубил защиту по OPP входу (кажется 4я нога) и вуаля, работает при любой температуре.

Всем добрый день! Шим у блока 7500. Переделал на 13.8в, все было нормально
потом решил снизить скорость куллеров поставил диод по плюсу и диод шотки выбило, так жалко
был на 30А.
Поставил другие и стала срабатывать защита.
Выдает 13.8в но почти сразу выключается,все элементы по вторичным цепям 3.3в и 5в удалены,может что лишнего убрал незнаю.
Так жалко,а ведь все уже нормально работало. Отключил диод по четвертой ножке все в норме 13.8в все работает.
А как загрубить защиту?

Последний раз редактировалось Павлуша; 12.10.2011 в 11:34 .

Загрубить защиту просто, изменив резистор в делителе, было в теме, которую я называл вам выше.
Но в вашем случае, как я понял, остались -5в и -12В. Они подключены к комбинированной защите по 4 ноге - от кз в "отрицательных" каналах и от перегрузки по току. Ищите, что у вас сгорело в отрицательных каналах. Там обычно цепочка из двух резисторов и диода к эмиттеру npn-транзистора. Это нужно убрать. Более подробно об этом писал Юрий в вышеназванной теме, где-то в 60-х страницах. С уважением, Леонид.
Кстати, бывают БП, у которых кулер питается от -12В. Вы случайно не стаким экспериментировали?

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

loki113 Нужно знать какой БП хотя бы, мощность, по какой топологии собран: двухтакт, прямоход, прямоход с APFC, фото или схему желательно, чтобы предполагать в чем проблема. А так кроме гадания ничего не будет.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Да, защиты по току там нет. Там есть комплексная "магическая" схема которая путем аналоговых математических операций из выходных напряжений 12В, 5В и 3.3В формирует сигнал "все хорошо". Защиты как таковой нет, в контуре защиты участвует и материнская плата, которая в том числе может иметь и собственный контроль напряжений.

Та встроенная в БП защита срабатывает только от перенапряжений, границы не контролируются но стабилизируется только одно напряжение - +12В, если его нагрузить БП вернет напряжение на место, но вырастут другие напряжения из-за отсутствия на них нагрузки, видимо поэтому защита и срабатывает.

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре

Ну если не понимаете как контролируется ток, то зачем писать ересь? По ходу супервизор и выходные дросселя - это запутанная магическая схема? По моему проще придумать сложно.
В общем читайте книги.

_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!

Ток не контролируется. Контролируются напряжения! Там довольно-таки фен-шуйная схема на операционниках и резисторах которая суммируя сигналы напряжений 12 5 и 3.3 вольта выдает общий вердикт на все напряжения сразу.

Ток контролируется, но суть вещей такова, что ток контролируется путём напряжения, т.е. по падению на дросселе. По крайней мере я не встречал другого в нормальных БП, а т.к. я занимаюсь только от 550Вт БП, то в меньших уже и забыл что и как.
В том же чифе Ж серии и американцах на супервизор приходят значения выходных и входных на дроссель напруг и по ним уже контролит ток.

_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!

Иногда ток первички через трансформатор тока, иногда по амплитуде тока транзисторов раскачки. А те 2А - чем-то замерялись? Или суммарная токовая нагрузка из указанных на этикетках винтов, или каких ещё других девайсов?

_________________
Всё не так, как кажется

Подскажите пожалуста, что можно сделать с блоком питания от компа, чтобы он выдавал написаные на корпусе 12В 18А (максимально).
Мне нужно подключить компрессор от авто, которому необходимо около 10 ампер, но блок даёт только 1,4 ампера (при этом компрессор вращается медленно)

Надеюсь есть хорошие люди на свете - помогут. Могу выложить фото БП и делать всё по вашим советам (БП не жалко, купил за копейки, ради нужды, для компрессора, но не получилось сделать. Мощности не хватает, а использование АКБ - это лишние затраты)

Зарядка на 2 ампера у меня итак есть, но мне нужно больше (ЛАТР я не потяну по расходам).

Или посоветуйте как сделать качественный трансформатор (устройство типа сварочного аппарата, но для компрессора с выходящим напряжением 12 вольт, и около 10 ампер). Просто уже есть "некоторое устройство" и не охото тратить лишних денег.

Ограничение по току с квартиры 3 киловатта (сечение проводов в квартире с запасом), напряжение около 230-240 вольт (стабильное).

P.S. В электроннике ничего не понимаю, деталей нет, есть только мультиметр и паяльник. Времени изучать электричество и его "повадки" - тоже.
НО! Мне нужен качественный трансформатор 220-12 вольт (15 - 30 ампер), с поглощением импульсных помех и т.п.

Простая арифметика показывает, что 12*18=360 ватт. Это в нагрузке. Если взять КПД около 60%, что очень не плохо для китая, получится порядка 600 ватт должен потреблять блок. Это как раз то, что пишут на этикетках. Эти соотношения (написано/отдаваемо) реально проверены. А получить больше 10 ампер с блока питания от компьютера весьма проблематично. Нужно смотреть на блоки от 450 ватт и не китай, а что-нибудь приличное. Теоретически с блока ватт на 300 можно, после доработки, снять по 12 вольтам ампер 10, но нужно конкретно смотреть блок и его схему. P.S. В электроннике ничего не понимаю, деталей нет, есть только мультиметр и паяльник. Времени изучать электричество и его "повадки" - тоже.
НО! Мне нужен качественный трансформатор 220-12 вольт (15 - 30 ампер), с поглощением импульсных помех и т.п.

_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!

Нужно смотреть на блоки от 450 ватт и не китай, а что-нибудь приличное.

Thermaltake 430W (XP550PP) плохой?

Денег - нет, а БП - есть

Неужели придётся покупать трансформатор и диодный мост на 50 ампер это же не дешевле пары тысяч рублей выйдет (Как думаете, стоит ли заморачиваться переделкой БП?)

Во, спасибо! -Сразу купил (точнее в список отслеживания положил).
Подскажите, а почему ток ограничен 1,4 ампера? (По логике получается всего около 18 ватт). Я почему и написал сюда, что начал думать, что БП уходит в защиту, раз на нём написано +12V 18А.

Может это из-за того, что на компрессоре большие пусковые токи? (Или я что-то пропустил в курсе физики?)

При отсутствии опыта стоимость переделки, с учетом спаленных деталей, может стать не меньше. Правда этот самый опыт появится кроме работающего устройства. Каждый выбирает сам. В том-то и дело, что это ненужный БП, валяется в инструментах - мешается. Хотел сделать из него блок питания на 12, 3, 5 вольт, но сразу возникла проблема с автомобильными принадлежностями. Если зарядка для телефона, USB зарядка, всякие лампочки ещё горят, то моторы крутятся медленно (кулеры от компа и им подобные мелкие моторчики работают без проблем). Мне бы ток повысить (чем больше, тем лучше) и напругу где-то на 1 - 2 вольта (Для зарядки аккумулятора мне нужно около 5 Ампер, ну и мотору думаю этого тоже хватит).

А как ты измерил эти 1.4А ?
Ведь мало измерить ток, надо еще понять что тебе показал прибор, а это зависит от поведения тока в цепи и способа измерения тока прибором. Компрессор дает очень неравномерную нагрузку в течении такта, тоже самое отражается и на потреблении тока двигателем, в таком случае приборы измеряющие постоянный ток будут показывать разные значения в зависимости от внутреннего их устройства.

Компьютерные блоки питания в своем большинстве вообще не контролируют ток! И рассчитаны они на стабильное потребление. Отрубаются они по перегрузке косвенно - срабатывает защита от превышения периода импульсов ШИМ, когда блок питания пытается выдать максимальную мощность на которую он способен в данный момент времени.

Компрессор скорей всего потребляет ток с частотой которая нарушает нормальную работу цепей стабилизации напряжения отчего блок питания выходит за рамки нормального режима работы и отключается либо по превышению периода импульса ШИМ либо по превышению напряжения одного из ненагруженных каналов. Чтобы этого не произошло, нужно отключить схему контроля выходных напряжений и убрать цепи выпрямления для +5В, +3.3В и -5В.

Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания - 4А дает по +12В и не напрягается.

отключить схему контроля выходных напряжений и убрать цепи выпрямления для +5В, +3.3В и -5В.

А без этого никак? -Они мне тоже нужны! (Или можно контролировать переменным сопротивлением, подбирая нужное напряжение?)

Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания - 4А дает по +12В и не напрягается. Ссылок на мануал в этом форуме нет? -Хочу попробовать методом тыка, без глобального штудирования литературы по электричеству и электроннике

А ты остальные напряжения не получишь если будешь нагружать только одну ветку, Дашь нагрузку на +12В так остальные напряжения поплывут вверх т.к. стабилизация в таких блоках питания общая на все напряжения. Небольшие неравномерности сглаживает дроссель групповой стабилизации, но без нагрузки он бессилен.
Поэтому толку от остальных напряжений нет никакого, лучше вырезать все кроме +12В в блоке питания, а остальные нужные +5В и +3.3В получить отдельными стабилизаторами из этих 12В лучше всего конечно DC-DC преобразователями.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Читайте также: