Какой блок питания нужен для рации

Обновлено: 07.07.2024

Для питания любой радиостанции и усилителя вне автомобиля необходимо использовать блок питания. Это может быть как самодельный блок, так и промышленный, которые иногда бывают давольно дороги. Для наших целей можно приспособить, например компьютерный блок питания 250-300 Ватт, как говорится дешево и сердито .
В любом случае, перед подключением радиостанции стоит проверить способность блока питания обеспечить необходимый ток для нагрузки, желательно с запасом (на наклейке сбоку в виде таблици), а также не перепутать полярность.
В компьютерных блоках питания используется много проводов с различными цветами:

Самое главное не нерепутать. Для питания радиостанций используют напряжение 12-14 вольт, значит нам подойдет любой провод черного цвета "-", и провод желтого цвета "+12 V".

Прикрепления: 9629750.jpg (12.8 Kb) · 0219550.jpg (10.2 Kb) · 8241174.jpg (9.8 Kb) · 9859442.jpg (10.9 Kb) · 6916197.jpg (74.3 Kb)

Разъем подрезал немного, и он со свистом вошел в радиостанцию. Кстати конструкция гнезда радейки и разъема БП, обеспечили еще и защиту от переполюсовки, то есть по другому не всунется.
Станцию закрепил на самодельной скобе из аллюминиевой пластины, и одним болтом со втулкой придавил к корпусу БП, получилась подвижная конструкция, позволяющая для удобства вращать ее в разные стороны .
Очень удобно

Если не ошибаюсь, чтобы блок работал автономно надо установить перемычку между сиреневым и серым проводом?

Нашел в нете разводку проводов по цветам:

Кстати, серый провод отвечает за индикацию включения.
Там мы видим всего один ЗЕЛЕНЫЙ провод, подписанный PS/ON. Именно его необходимо замкнуть на корпус (с любым черным проводом).
Посередине жгута я его резанул, и ответную часть прицепил к китайскому выключателю с подсветкой. Туда же был подпаян минусовой (черный ) провод, а также для индикации включения использован желтый провод "+12V" (для красоты). Всю пайку обжал термоусадкой, и получилось вот так ( зеленый провод от выключателя идет в точку на плате с надписью "RM"):

Кроме того, чтобы блок нормально стабилизировал выходное напряжение, ему надо дать нагрузку
по цепи +5В

Я тоже так считал, но жажда быстрее включиться, заставила отбросить все дальнейшие эксперименты. После запуска были проверены все напряжения и токи:
- без нагрузки ( станция не подключена) -12 Вольт;
- станция подключена, но не включена - 12 Вольт;
- станция включена на прием-12 Вольт;
- станция работает на передачу- стабильно 12 Вольт;
- потребление тока на приеме и малой громкости 0,18 А;
- потребление тока на передаче 1,32 А

Радиостанция МАЙКОМ ЕМ-27 раскрытая на 8 ватт.

Теперь, при повороте ключа в первое положение, включается минимум приборов (только магнитола) и радиостанция. Ключ повернул назад, достал из замка- станция выключилась. Так даже приятнее.
Кстати фильтр по питанию тоже ставил, но от магнитолы Кенвуд. Разницу, реально на заметил, т. к. у меня основная помеха идет по радиочастоте, особенно при заведенном движке, включении привода стекол и люка, сработке вентилятора радиатора, и салонного вентилятора на 3 ю скорость. Были сомнения в максимальном токе для фильтра, но данных не нашел и выкинул его.

Использование компьютерных источников питания для приемопередающей аппаратуры.

Купив себе импортную радиостанцию или трансивер, а так же накрутив выходную мощность на отечественных радиостанциях, многие из нас сразу же сталкиваются с проблемой в выборе и постройке блока питания отвечающего таким основным параметрам как:
надежность стабильное выходное напряжение, не зависящее от тока потребления (от единиц миллиампер до десятков ампер) защита от повышенного выходного напряжения защита от короткого замыкания

Всех этих требований можно добиться при использовании импульсного источника питания. Его характеристики: Uвых – 12,8 – 13,8в. Iнаг – до 18 ампер. Вес – около 900 грамм. Имеет защиту от КЗ и "перенапряжения".

Сразу же хочу предупредить, что я не навязываю ни кому свое мнение, и каждый вправе выбирать ту или иную конструкцию блока питания, а в этой статье речь пойдет о компьютерных импульсных источниках питания и их переделке.

Я пользуюсь таким блоком питания без малого 2 года с аппаратурой Alinco – DR – 112 (9 ампер) и Icom – 718 (17ампер).

Прежде всего, для переделки компьютерного импульсного источника питания в блок питания радиостанции или трансивера необходим АТ – ный компьютерный импульсный источник питания (КИИП) мощностью 200 – 230 Вт. Его можно приобрести в компьютерных магазинах торгующих старым "железом" по цене 150 рублей вместе с корпусом, на котором есть еще кое чего полезного

Начинают переделку с разборки КИИП и удаления ненужных проводов (это провода по +5в, -5в, -12в и PG) оставляя только провода черного (GND – корпус) и желтого (+12в) цвета. Затем находят дорожку обратной связи от контактной площадки +5в (она обычно тоненькая и идет на делитель из резисторов) и перерезают ее захватив если возможно (зависит от печатного монтажа по +5в) один пятачок. Следующий шаг в переделке КИИП установка стабилитрона серии КС175 или КС182 (кому какое напряжение на выходе надо). Чтобы не путаться, лучше применять двухполярные стабилитроны их запаивают одним выводом на +12в, а вторым на пятачок который отрезали от контактной площадки +5в, создавая этим искусственную разницу напряжении для узла автоматики (основное напряжение в КИИП считается +5 вольт и оно хорошо стабилизируется). На этом первый этап переделки можно считать законченным.

Второй этап переделки включает в себя замену выходных диодных сборок местами с +5в на +12в, так как по +5в стоит 20 амперная диодная сборка, а по +12в всего 8 амперная. Хочу предупредить, что не стоит выпаивать детали по не требующимся выходным напряжениям, так как попадались КИИП в которых, все выходные напряжения отслеживаются и при пропадании одного из них срабатывает защита. Если Вам достаточно 8 ампер то второй этап можно пропустить и смело переходить к третьему.

Третий этап – заключительный. Ставим плату на свое посадочное место и подключаем к сети.

Первичный контроль работы КИИП – это вращение обдувочного вентилятора и проверка выходного напряжения вольтметром. Напряжение на выходе должно быть от 12,8 до 13,8 вольт. Теперь необходимо проверить КИИП под нагрузкой. Подключая к выходным проводам малоомные резисторы (можно использовать мощные лампочки от автомобиля) проверяют, как КИИП ведет себя под нагрузкой от 1 до 18 ампер (больше давать не рекомендую, исходя из практики может выйти из строя, а запчасти будут стоить дороже нового КИИП), просадка напряжения должна быть не более 0,2 вольта.

Также рекомендую для успокоения души поставить защиту от перенапряжения, (схема прилагается) и спокойно эксплуатировать переделанный блок питания.

И еще пару строк противникам «шумящих» импульсных блоков питания. Уровень «шума» такого блока питания не превышает уровня собственных шумов аппаратуры, не говоря уже об эфирных шумах, особенно в черте города.

- включать трансивер без антенны
- включать трансивер на несогласованную нагрузку с КСВ более 2 (ненастроенную антенну);
- подавать на трансивер напряжение питания более 14‚5 Вольт;
- не соблюдать полярность питающего напряжения;
- подвергать трансивер ударам и другим механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;
- вскрывать трансивер или вносить изменения в электрическую схему трансивер, помещать в агрессивные среды, если радиостанция специально для этого не предназначена.

Рекомендации по установке:

1. Обычно трансивер размещают под панелью приборов над тоннелем трансмиссии. Не устанавливайте рацию на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки авто радиостанциии, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления. Кроме удобства пользования, предусмотрите способы защиты радиостанции от кражи (съемные салазки, зищитные шторки или короба, врезка в панель).

2. Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля.

3. Определитесь с напряжением питания. Неправильно выполненное подключение вызовет «просаживание» входного напряжения авторации во время передачи (уменьшая выходную мощность). Рация начнет принимать помехи от системы электрооборудования автомобиля при работе на прием. Самый лучший способ – это непосредственное подключение проводов питания автрации к клеммам аккумулятора. Необходимо обратить внимание, что подключен должен быть не только «плюсовой» провод, но и «минусовой». Провода лучше использовать медные, диаметром 2-4 мм. Силовой провод должен идти по корпусу автомобиля наиболее коротким путем от аккумулятора до рации, но в тоже время, провода питания должны «обходить» источники помех, которые могут встретиться на их пути. Желательно использовать электрические провода питания в металлическом экране. Экран должен быть выполнен из ферромагнитного провода, этот провод должен быть облужен, или другим способом предохранен от окисления, экран должен быть плотного сечения. В тяжелых случаях появления помех можно использовать провода в двойном экране, первый экран из ферромагнитного материала, второй экран медный. Проверьте, соответствует ли подаваемое напряжение необходимому для данной радиостанции. В случае наличия бортового питания в 24В, необходимо использовать преобразователь напряжения, обеспечивающий выход мощности, указанной в паспорте радиостанции. При использовании более слабого преобразователя или нагрузке его несколькими приборами одновременно, выходная мощность Вашей радиостанции будет меньше паспортной, что приведет к уменьшению качества и дальности радиосвязи.

Довольно актуальна проблема «питания» рации. Большинство производителей указывает требования: Подключать радиостанцию к источнику питания с ПОСТОЯННЫМ напряжением, входящим за пределы 13,8 в. ±10%. Фактически это лишь рекомендации завода изготовителя. Отклонение от этих требований не остается без последствий.

при снижении напряжения значительно «падает» мощность передачи, рация в АМ «пищит» на передачу.
существенно (на 15-20%) снижается громкость звука в режиме приема, плывет порог шумоподавления, также снижается чувствительность на прием.
при превышении 15-ти Вольт резко растет температура внутри корпуса рации, значительно растет выходная мощность передатчика.

Как правильно подключить радиостанцию в 24-х Вольтовом автомобиле?

Обычным решением является установка автомобильного преобразователя . Это небольшие 5-10-ти Амперные, адаптеры напряжения 24 на 12 Вольт. При установке такого преобразователя руководствуйтесь следующими советами:

Используйте отдельный адаптер для питания радиостанции.
Обратите внимание на мощность адаптера.
Корпус адаптера должен иметь глубокое «ребрение»;
На корпусе адаптера должны отсутствовать выключатели, светодиоды и вентилятор охлаждения;
В процессе работы «под нагрузкой» поверхность адаптера должна выделять тепло.

Выбирать адаптер с запасом тоже не следует. Выбрав мощный 30-ти Амперный адаптер, перегрузка почти исключена, но возникает другая проблема - «не постоянство» напряжения. Магнитола в «пиках громкости» потребляет ток до 10-ти Ампер, адаптер не может «среагировать» на изменение нагрузки и поддержать постоянство напряжения на выходе. Появляются «просадки» напряжения, которые рация «слышит». При передаче радиостанции магнитола слышит рацию.

Подключение радиостанции напрямую к аккумулятору бывает пагубно для самого аккумулятора. Как правило, один из аккумуляторов постоянно недозаряжен, а другой постоянно перезаряжен и «закипает».

Как правильно подключить радиостанцию в 12-ти Вольтовом автомобиле?

Подключение радиостанции в прикуриватель автомобиля имеет много плюсов. Удобство и быстрота в подключении. Электропроводка подведѐнная к прикуривателю имеет максимальное сечение проводов и отдельный от других цепей электрооборудования автомобиля предохранитель. Отрицательная состоит в том, что при таком подключении рация может начать собирать все помехи с бортовой сети и давать наводки на бортовую сеть автомобиля.

Ребята подскажите пожалуйста, сегодня обнаружил, что рация работает без минусового провода (подключена к аккуму напрямую). Я так думаю минус идёт с антенны через корпус авто?Машина легковая, антена стационарная, болтом на массу к релингу багажника.

Метки: ларгус, рация, питание

Комментарии 87

Мнго читал на СИ БИ форуме о подключении радейки, все верно, плюс потолше, минус покороче. У меня станция Оптим Аполо1. И странно, там провода оба плюс и минус одинаковой длинны, примерно до АКБ, еще не большой запас остается… И пред не возле АКБ, а возле радейки… В обшем подключил, пред переставлять не стал, провод в гофру одел, зафиксировал стяжками, а минус по фен шую зделал, на массу самый короткий…
Так то еще миллион вопросов…

много читать это хорошо, главное выводы делать правильные.

"И пред не возле АКБ, а возле радейки…"

Весь провод от АКБ до этого предохранителя ничем не защищен. Если он перетрется и коротнет на корпус — вероятность пожара довольно велика. А авто горит хорошо, хрен потушишь просто так.

Потому и размещают предохранитель максимально близко к АКБ. Тогда остается незащищенный кусочек 15-20 сантиметров, который в принципе до корпуса не достает.

А проще всего запитать рацию от цепи прикуривателя или от свободного предохранителя в салонном блоке. Если работает нормально, без помех — то отдельный провод от АКБ и не нужен

"Мнго читал на СИ БИ форуме о подключении радейки"

Надо помнить, что тамошние писатели очень часто считают радиостанцию центром вселенной, а автомобиль — незначительным придатком к ней для обеспечения работы. Реальность же другая — авто стоит 1-3 миллиона, а радиостанция 10-15 тыс. Поэтому авто должно быть в приоритете, а не радейка.

Поэтому, в частности, я всегда ржу с "умных" советов продырявить крышу для установки антенны. 🤣🤣🤣

Лучше по возможности разводить пространственно цепь питания и антенну. Пример из личного опыта — пока не запитал рацию отдельным экранированным проводом прямо на аккум (разумеется, с предохранителем в непосредственной близости от плюсовой клеммы), были непонятные наводки, шумы и прочие неприятности.

Спасибо всем за участие и отзывчивость! Да, хочу уточнить- антенна стационарная, крепёж на рейлинге. Болт удлинённый, вкрученный в корпус авто, тестером прозванивал- масса через кабель проходит. Попробую кинуть массу на ближайший болт и поставить ещё предохранители.

Предохранитель нужен один — на плюсовой провод рядом с АКБ.

Предохранитель нужен, но не принципиально где, главное правильный и при правильном сечении провода. Это для теории и книжек студенческих в обязательной близости с АКБ. По факту, где кому удобно. Иначе автомобиль просто не собрали бы на заводе — ведь там столько предохранителей и так далеко от АКБ…

"но не принципиально где"

Продолжаю ржать. Когда плюсовой провод без предохранителя коротнет на кузов, поводка оплавится и твое ведро сгорит — приходи, вместе поржем над глупой теорией и студенческими книжками.

А в нормально спроектированных авто блок реле и предохранителей располагают поблизости от аккумулятора. И предусматривают отверстия, через которые провода проходят. В отличие от кустарно кинутого кабеля — никто не знает, где он перетирается и когда коротыш случится.

Если бы да кабы, во рту выросли грибы…
Да и порой «кустарный» провод «бросают» лучше заводского и сечением в пять раз больше необходимого.
Можно считать весь VAG ненормально спроектированным, там ведь кроме предохранительного блока рядом с АКБ, внимание — еще один блок предохранителей не рядом с АКБ, а в салоне — какой ужасссс…

Вот дай волю теоретикам, которым принципы допустимости и разумности не чужды.

"но не принципиально где"

drive2tiguan

нуну, огнетушитель далеко не убирай.

Что такое огнетушитель?

Предохранитель нужен один — на плюсовой провод рядом с АКБ.

на минус тоже нужен, зачем уже написал.

Нафиг не нужен. Весь корпус машины — один большой минус. От чего этот предохранитель будет защищать? Правильно, ни от чего. 🤭

надеюсь вам не будет мучительно больно признавать вашу ошибку.
были в ремонте Есаны Эскалибур с одной постоянной неисправностью, выгоревший дроссель по минусовому проводу.
вам объяснять почему?

Потому-что тупые установщики подключают минус кабеля питания радиостанции напрямую к АКБ, а не к кузову на автомобилях с отключаемой кнопкой масса при этом не ставят простейший блок гальванической развязки по питанию.

достаточно предохранителя в минусовом проводе на ток потребляемый радиостанцией.
обрыв основной массы(а размыкатели вообще зло) на старых машинах сплошь и рядом.
хотя что я тут распинаюсь, продолжайте продолжать, а мы посмотрим.

Не употребляйте по субботам, Вас плохо ставится понять и Вы сами уже теряете восприятие. Что для Вас зло для других давно гостовые вещи, придуманные далеко не диванными владельцами Нив. Хотя можете продолжать, а мы посмотрим.

не употребляю.
Оставляю вас спорить с инструкцией по установке Кенвуда, Айкома и Моторолы.
Не считайте себя умнее тех кто это разрабатывал.
и ДА номерок ГОСТа не подскажете?

Отправляю Вас спорить с документацией на автомобили оборудованные кнопкой отключения массы. Пока умнее всех считаете себя Вы, но это ничего общего не имеет с реальностью. Номерки ГОСТов с конструкторской документацией можете запросить в архивах соответствующих заводов.
И что Вы там разрабатывали, как подключить плюс и минус кабеля радиостанции к АКБ? — смешно.
Что Вы еще разрабатывали? Как включать кипятильник на дачном участке тоже? Расскажите, нам очень интересно. В космос Гагарина не Вы запускали? Сегодня суббота, смелее, Вам можно.

«Я так думаю минус идёт с антенны через корпус авто?»
— Все так и есть, ничего странного, но не есть правильно. Минус от радиостанции надо посадить либо на АКБ, либо на кузов авто. А так получается, что питание радиостанции запитано через верхнюю точку фидера (оплетку). Во-первых она может не выдержать и греть кабель, во-вторых так будет собирать паразитные помехи, в-третьих по причине малого сечения мощность на tx будет падать.

У автора на фотке плюс и минус прямо на клеммы АКБ подведены. НО. Я не вижу предохранителя на плюсовом проводе. Реальный шанс устроить КЗ и спалить машину.

У автора барашки на минусовой клемме, и если он откручивает минусовой провод для радиостанции, то она продолжает работать. Об этом же речь. А предохранитель на радиостанции есть и как раз для таких случаев он установлен на плюсовом проводе к радиостанции — все по уму.

"предохранитель на радиостанции есть и как раз для таких случаев он установлен на плюсовом проводе к радиостанции — все по уму."

По уму, ага. Поржал, пиши еще. 🤣🤣🤣

Предохранитель штатный на плюсовом проводе, просто не видно под панелью…

Предохранитель на дополнительном проводе должен располагаться максимально близко к плюсовой клемме. Обычно сантиметрах в 20.

Автор путает минус питания с аккумулятора и массу на антенне. Минус можно на корпус авто сделать через любой удобный болт.

Масса с антенны должна контактировать с корпусом авто. Рейлинг, как правило, пластиковый и такого контакта не обеспечивает. Поэтому доп. провод надо кинуть, если антенна крепится на пластиковый рейлинг.

На фото выше виден болт прямо на лапе крепления. Если он контактирует с корпусом — то скорее всего все нормально. Проверить это легко.

Да, всё верно, рейлинг в защитной оплётке, но болт вкручен через пластину к корпусу авто. Масса проходит- проверял тестером. Хотя рекомендуется врезать прямо в крышу для лучшего КСВ.

"Хотя рекомендуется врезать прямо в крышу для лучшего КСВ."

Глупости рекомендуют. СВ до 10 Вт имеют дальность связи километров 15. А на это расстояние и антенна с рейлинга берет/передает прекрасно. На 2х машинах СВ так ставил и как-то не поленился дальность связи между ними проверить. 15 км устойчиво принимало/передавало в лесистой местности. КСВ на обоих 1.1

дополнительные проводочки не катят… поверь.
нужен нормальный крон с нормальной массой.

да не делают больше кроны…

да и самому можно сделать.
главное подумать и не накосячить

NivovodSerpuhov

дополнительные проводочки не катят… поверь.
нужен нормальный крон с нормальной массой.

Не поверю. Две машины, две антенны так сделаны — и связь в лесистой местности на 15 км. И КСВ около 1.1 или меньше.

А дураки пусть дальше крыши авто дырявят. На то они и дураки. 🤭

ну приезжай, перепроверим КСВ (бесплатно, кучей приборов)
заодно результаты тут выложим.
у тебя 2 машины у меня за 100 давно перевалило, насмотрелся и наизмерялся.

Мне это зачем? И куча приборов не нужна, нужен один исправный КСВ-метр. Фотки с измерением КСВ в БЖ обоих машин есть — кому надо — тот посмотрит.

Дырка в крыше — это зло. По целому ряду причин:

1. Потом рацию просто так не снять, если снять, останется дыра. А снять может понадобится, если какой-то гаец придерется, что внесены изменения в конструкцию авто. А вот антенна на рейлинге — это перевозимый груз, вопросов нет.

2. Уплотнение может оказаться негерметичным или со временем начать воду пропускать (особенно если крыша изначально не гладкая, а рапотором или лайнексом обработанная). Потоп в салоне с крыши — отличный результат "советов" с СВ-форума

3. Место крепления под рацию, как правило, на крыше не предусмотрено. Под ним как минимум надо усилитель ставить, этим далеко не все заморачиваются. Некоторые прямо в тонкий лист крыши антенну ставят. А на нее нагрузка на изгиб идет при движении. И лист крыши расшатывается и изгибается. А при хорошем ударе низкой веткой в лесу может вообще выгнуть заметно. И даже если в лес не заезжаешь — достаточно любого низкого препятствия, чтобы приложиться.

Гнутая крыша с облупившейся краской — еще отличный результат гениальных "советов" с СВ-форума.

И количество сделанных машин не говорит ни о чем. Если какой-то рукожоп криво делает одну машину (так, что "на минусовой провод попадет + с большим амперажем"), то и оставшиеся 99 наверняка сделает так же криво.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Если до полного "0" не упадет, то останется мизерный ток утечки от которого элементам ничего плохого не будет. Я тебе уже показывал два года назад свой вариант зарядки литиевых аккумуляторов с помощью китайских модулей, которые исправно работают вот уже 12 лет! Да, это пофиг. Суть в том, что на управляющий электрод шимки подается положительное напряжение, снимаемое с токового резистора, относительно 1 её ноги. Соответственно, если токовый резистор установить в разрыв 1 ноги, то возникнет положительная обратная связь по току. И при увеличении тока нагрузки, напряжение будет увеличиваться. Такая схема используется у меня для стабилизации оборотов моторчика сверлильного станка. При потреблении мотора в 1-3 ампера, резистор стоит на 0,3 ома.

Извините что не совсем в тему, но тут более оживленное посещение и по этому попрошу помочь подобрать аналог в этом посте, а именно ШИМ PN8386

У меня скорее всего "копизм". Вот думаю, нафиг мне нужен ламповый проигрыватель четвертого класса. Не хочется в мусор отнести, и такого барахла навалом.

Не вещает "Радио Рокс" в ЧМ-диапазоне. Набери в ГУГЛ "радио рокс украина" и найдешь в закладке "про радио" все ее частоты и города.

Если СМИ находится на территории РФии, то он по-любому подконтролен кремлю . )) Никто ни с кем не договорился. Часть мигрантов возвращается откуда прибыли, а часть остается на тер. Белоруссии. В ЕС через Польшу никто не попадёт. На путинский шантаж никто не купился.

Что значит "переделан"? Было питание 12 В стало 19? Вероятно это TVS TV30C430J. Но раз лопнул, то всё, что мог, он сделал. Очень вероятно, что придётся искать неисправность дальше по схеме.

Читайте также: