Настройка напорного диска к джетроник
Обновлено: 06.07.2024
Предназначение устройства KE-Jetronic заключается в обеспечении стабильного впрыска топлива. Использование подобных систем началось еще в 70-х годах прошлого века, однако популярность устройств на отечественном рынке возросла не так давно. Подробнее о принципе действия и возможных неисправностях системы вы сможете узнать из этой стать.
Принцип действия системы впрыска топлива
Начнем с принципа функционирования. Как сказано выше, система KE-Jetronic позволяет обеспечить наиболее стабильный впрыск за счет дозаторного управления подачи топлива в непрерывном цикле. Воздушный поток попадает в систему с улицы, проходя через воздушный фильтрующий элемент. Попадая в фильтр, воздух очищается от пыли, после чего направляется в воздушный расходомер. В результате давления производится регулировка объема топливной смеси и ее дозировка.
После этого уже очищенный воздушный поток идет на заслонку дроссельного узла, при этом ее открытие регулируется путем нажатия на педаль газа. Далее воздух поступает во впускные магистрали для разбрызгивания смеси. Что касается непосредственно топлива, то оно передается из бака в двигатель благодаря работающему насосу под давление.
Параметр давления для нормальной работы мотора должен составлять не меньше 1.5 бар. Далее, горючее передается в аккумулятор давления, а отсюда — через фильтрующий компонент на дозатор. Последний, в свою очередь, уже настроен воздушным потоком благодаря корректору.
Схема функционирования системы KE-Jetronic
После этого по отдельным магистралям бензин передается на форсунки, при этом дозировка осуществляется дросселем. Замер объема воздушного потока осуществляется благодаря специальному девайсу — расходомеру. Расходомер вместе с дозатором является собой один блок, эта система зовется регулятором состава горючей смеси. Здесь же, внутри конструкции, располагается распределительное устройство — ротаметр. Сам ротаметр может отклоняться под воздействием воздуха, который перемещается по магистралям.
Устройство обладает механической связью и регулируется благодаря рычагам с золотником. Поскольку узел перемещается вверх, он должен пропускать незначительную часть топлива, передающегося через дифференциальные клапаны на форсунки мотора. Последние, в свою очередь, осуществляют передачу готовой смеси на цилиндры. Поскольку температура воздуха снаружи может быть разной, условия функционирования агрегата в целом могут изменяться с учетом этого показателя. Системы KE-Jetronic оснащаются вспомогательным механизмом — регуляторным устройством давления.
Чтобы произвести регулировку оборотов силового агрегата при движении на холостых оборотах, применяется специальный клапан, который, в свою очередь, регулирует положение дросселя. Помимо этого, для обеспечения более стабильного пуска двигателя используется еще одна вспомогательная форсунка, управляющаяся термическим реле. В данном случае продолжительность ее открытого положения полностью зависит от температуры силового агрегата. Когда двигатель запускается, бензин одновременно начинает поступать на все составляющие элементы системы и в конечном итоге он попадает в золотник. Посредством воздействия силы топливо поднимается и попадает в узел, обеспечивающий регулировку.
Составляющие элементы системы
На транспортных средствах с силовыми агрегатами, оборудованными трехкомпонентыми каталитическими нейтрализаторами система может быть дополнена некоторыми вспомогательными элементами.
В частности, речь идет о:
- контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
- управляющим механизмом;
- специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
- регуляторе положения дросселя.
Помимо этого, в узлы KE-Jetronic могут быть добавлены изменения, касающиеся устройства регулировки качества горючей смеси. В целом узел управляется электроникой, то есть для него предусмотрены отдельные «мозги».
Возможные неисправности и диагностика
Установка узла допускается на многие автомобили, в том числе Volkswagen, Mercedes, Audi 200 и другие модели машин. Поскольку сама по себе система имеет достаточно сложную конструкцию, некоторые автовладельцы периодически сталкиваются с определенными неполадками в ее работе. Иногда ликвидация поломок возможна только путем ремонта, а в некоторых случаях от неисправностей можно избавиться путем настройки узла (автор видео — v_i_t_a_l_y).
Одна из наиболее распространенных поломок — силовой агрегат не запускается или запускается с большим трудом. В этом случае проблема может заключаться в работоспособности нескольких составных элементов устройства, поскольку при запуске мотора работают почти все механизмы. Так как само по себе система сложная, для ее диагностики ремонта нужны квалифицированные спецы, тем более, что для осуществления этой задачи понадобится соответствующее оборудование.
Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:
- узел питания силового агрегата;
- устройство для регулировки давления;
- механизм для регулировки управляющего давления;
- форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
- контроллер температуры антифриза;
- проверить узел регулировки дросселя;
- также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.
Что касается диагностики, то в первую очередь речь идет о системе питания. Этот узел включает в себя топливный бак, магистраль для подачи горючего, бензонасос, аккумуляторное устройство давления, а также фильтрующий элемент. Выход из строя одной из составных частей узла приведет к тому, что запустить мотор будет невозможно или ДВС запустится, но с трудом. Разумеется, необходимо убедиться в том, что в системе есть горючее, для этого демонтируется шланг выходного штуцера. В том случае, если в авто установлен встроенный контроллер давления горючего, то следует произвести диагностику его показателей (автор видео — v_i_t_a_l_y).
В принципе для ремонта любых неисправностей узла с самого начала следует замерить параметр давлений на всех составляющих элементах, не лишним будет произвести диагностику их герметичности. В том случае, если горючее в системе отсутствует, то вероятнее всего, из строя вышел именно насос. Если же топливо в аккумуляторе есть, но давление очень слабое, то нужно произвести диагностику герметичности, а также проверить работоспособность фильтра. Фильтрующий элемент необходимо периодически менять, поскольку сетка забывается достаточно быстро.
Чтобы убедиться в том, что система герметична, понадобится временно увеличить давление. Для выполнения этой задачи потребуется манометр с вентилем, а также патрубки со специальным штуцерами. Манометр монтируется в разрыв узла от нижних камер непосредственно до форсунок. После этого заводится мотор и глушится он только через полчаса, а затем производится замер давления — этот показатель должен быть не менее 2.5 кг/см2. В том случае, если полученные показания будут другими, понадобится произвести диагностику реле, а также регулятора.
Если мотор в принципе не заводится, то необходимо будет принудительно активировать работу насоса, чтобы сделать это, нужно замкнуть контакты реле. При этом сам манометр необходимо подключить в разрыв системы перед регулятором. Полученные параметры должны составлять от 5.3 до 5.7 кг/см2.
В том случае, если показатели будут более низкими, то нужно проверить герметичность, а если узел нормально герметичен, то производится диагностика магистрали. Вполне возможно, что топливная магистраль просто забилась, но не лишним будет опять же проверить аккумулятор, бензонасос и фильтрующий компонент. Так как эти элементы системы по своей конструкции являются не разборными, в случае их выхода из строя решить проблему поможет только замена.
Еще один тип неисправности — мотор работает нестабильно или не запускается на горячую. В этом случае производится диагностика:
- расходомера;
- электрогидравлического регулятора, если он есть, если нет — то механического устройства;
- блока управления.
Недостаток системы — это ее сложность и расход бензина.
Видео «Регулировка системы в домашних условиях»
Подробнее о том, как производится регулировка и как правильно настраивать узел, вы сможете узнать из видео ниже (автор — v_i_t_a_l_y).
Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:
Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).
Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:
Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).
Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):
Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".
НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:
Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)
2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.
3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)
4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):
5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:
Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.
6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:
Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.
7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:
Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:
Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:
Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё
Поставил идеальный дозатор. Идеальный по наливам, чистоте и т.п. Гайка выставленна на 0.6мм.
Завелся с большим трудом. Пришлось утопить регулировачную втулку. До этого втулка было за подлицо с корпусом и начальное положение напорного диска было выставленно точно по ВИСу. После установки дозатора, свободный ход (диска относительно плунжера) был прим. 4мм.
Завелся с большим трудом, т.к. поступления топлива происходило в очень низком положении напорного диска.
Крутил винт СО. Пришлось утопить втулку.
Завелся. Но.
Нет свободного хода напорного диска, соответственно пуск на холодную (_|_)
Нужен совет знающих технарей.
Из существующей ситуевины настройка свободного хода напорного диска.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
А вот нельзя было сделать наоборот, сначала спросить, а потом забивать.
Поэтому и нет, что втулку забил. Теперь чтобы выбить нужно разбирать воздухомер.Нет свободного хода напорного диска, соответственно пуск на холодную (_|_)
ЭГРД пытается добавить топлива, то есть смесь бедная. Ток должен крутится около нуля. При нажатии на газ уходить в обогащение до +5 мА. и возвращаться к нулю.
Нужно было чуть -чуть закрутить гайку плунжера.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Если не забить, то до начала поступления топлива - ход тарелки расходомера почти 4 СМ. Вот и пришлось забивать.Поэтому и нет, что втулку забил. Теперь чтобы выбить нужно разбирать воздухомер.
Яж говорю, живу на высоте 2 с половиной км. Воздуха меньше (давление), потому комп. и должен выставлять опорное на ЕРГД не около 0, а около -5ЭГРД пытается добавить топлива, то есть смесь бедная. Ток должен крутится около нуля. При нажатии на газ уходить в обогащение до +5 мА. и возвращаться к нулю.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Если не забить, то до начала поступления топлива - ход тарелки расходомера почти 4 СМ. Вот и пришлось забивать.
Яж говорю, живу на высоте 2 с половиной км. Воздуха меньше (давление), потому комп. и должен выставлять опорное на ЕРГД не около 0, а около -5
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Хороший ответ - по существу - выставляй так - однозначно должна завестись
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
- Мальчик, ты ни чего не перепутал?
Наверное, что то, не так обьяснил.
Дозатор - гайка 0.6мм.
Начальное положение диска расходомера - верхняя кромка цилиндрической части (замер под перемычкой)
Ставим дозатор. Свободный ход диска, примерно 4мм.
Так вот. С этими вводными - топливо появляется в каналах дозатора, в точке примерно 4см ниже начального положения. Может не 4 точно, но в любом случае очень низко.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Да, плунжер родной. Резинка стоит.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Про мальчика и перепутал это относилось к анекдоту. Без обид.
Настроить поступление топлива можно следующим образом. Дозатор должен быть подключен но в свободном состоянии. Перемычку в колодку реле бензонасоса. И в это время, понемногу закручивать гайку плунжера. Сам плунжер не нажимаем. Как только начнет поступать топливо, немного вернуть гайку назад. Вернуть назад таким образом, чтобы при малейшем нажатии на плунжер топливо начинало поступать.
Но при забитой втулке, даже не знаю поможет ли. Втулка должна быть вровень с корпусом расходомера.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Втулка должна быть вровень с корпусом расходомера.
Т.е. шайба должна быть зажата с усилием прим. 5-7 Nm?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Т.е. шайба должна быть зажата с усилием прим. 5-7 Nm?
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
снизу точно подсосов нет - калоша встала на свое место если снимал ? сталкивался раз 5 наверное - винт со закрученный от того что снизу подсос - но никаким баллоничиком не проверишь .только снять тарелку и снизу лампой светишь а там дырка .
Наверное, что то, не так обьяснил.
Дозатор - гайка 0.6мм.
Начальное положение диска расходомера - верхняя кромка цилиндрической части (замер под перемычкой)
Ставим дозатор. Свободный ход диска, примерно 4мм.
Так вот. С этими вводными - топливо появляется в каналах дозатора, в точке примерно 4см ниже начального положения. Может не 4 точно, но в любом случае очень низко.
- Что делать если и с горжетки выпадает мех ?
- Мы не знаем, что такое горжетка но рекомендуем меньше кататься на велосипеде.
Я не знаю с каким моментом там должно быть. Я знаю, что должно быть как здесь: [url=/board/index.php?act=attach&type=post&id=58983]/board/index.php?ac. st&id=58983[/url
Добрый день, меня интересует вопрос по положению напорного диска расходомера воздуха. Дело в том что при попытке заведения автомобиля, после ремонта оно (положение) было сбито(Верх-низ),автомобиль тогда все-таки завели и я поехал на диагностику, где мне настроили СО, зажигание,обороты Х.Х.(КЕ Jtronic I), а на вопрос про напорный диск сказали, зачем ты его трогал ? Ну машина заводилась, расх топлива нормальный.Все ок! пока было тепло, настала осень автомобиль стал заводиться все хуже и хуже, чем ниже t. до того как поменяли положение автомобиль заводился с полоборота и холодный и горячий,сейчас же необходимо покрутить горячий двигатель 2-3 сек пережде чем но схватит, а на холодном около 5-8 сек при температуре до -10, а если -20 то и все 15-20.<BR>Причем если горячий двиг провернуть стартером .5-1 сек и выключить зажигание,а затем сразу же снова запускать ,то со второй попыткизаводится с полоборота.Датчики все проверены - ок!лично мной. Проблема, как мне кажется в положении Н.Д причем перемещение его при помощи регулировки дает резултат в < или > времени пуска, но добиться параметра времени пуска до ремонта не могу. Сервис где делал, можно сказать единственный инжекторный в нашем городе,но специализируются на более современных системах,как они сказали.А тот параметр что я сбил настраивается на заводе и в процессе эксплутации в настройке не нуждается.<BR>Перерыл интернет поэтому вопросу, перечитал свой мануал на машину выставлял по прибору, (по сопротивлению), начальное положение Н.Д.<BR>Все тщетно. по инструкции 2-3 мм от края самого узкого места горловины дозатора, но где этот узкий край? их там вроде три или четыре места, где узко,и потом по какому краю пластины расходомера смотреть которая выше или ниже?<BR>помогите советом.<BR>Мерседессы ведь так не заводятся?!<BR>заранее благодарен.<BR>Евгений.
Можем отрегулировать,но придеться к нам ехать Звони 963-7615 Андрей Алексей..
после регулировок После НОРМАЛЬНЫХ регулировок СО и т.д. положение НД должно быть нормальное. Единственное - должен быть свободный ход. В момент заводки всасываемый воздух приводит в движение напорный диск который в свое время давит на поршень распределителя - открывается подача бензина на форсункам. Проверь.
а может быть А может быть дело не в положении НД, а дело в пусковой форсунке. Она срабатывает при запуске двигателя на определенное время. И естественно для холодного двигателя не достаточно бензина. Пусковая форсунка завязана по эл. с положением заслонки (промежуточной), у нее есть регулировачный винт. Там 2-а положения закрыта и открыта (сопративление то 0 то бесконечность). Проверь.
Читайте также: