Не подходит блок питания к корпусу

Обновлено: 06.07.2024

Как определить совместимость блока питания и устройства

Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.

Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.

Напряжение питания (VOLTAGE)

Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.

Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.

Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.

Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)

Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.

Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.

Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.

Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.

Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.

Разъем питания

Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.

Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, - это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).

С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.

В компьютерных магазинах большой выбор готовых системных блоков, но не всегда из наличия можно выбрать ПК под конкретные задачи. В таком случае лучше собрать «системник» из отдельных комплектующих. Выбрать можно все — от модели процессора до цвета и размера корпуса.

И вот, сборка завершена, кабель питания подключен, а при нажатии на заветную кнопку Power все идет не по плану. Это значит, что где-то допущены ошибки. Какие-то некритичны, другие же фатальны и приводят к печальным последствиям если не при первом старте, то позже, в процессе эксплуатации. Ошибаются не только новички (они-то как раз стараются не спешить и делать все по инструкции), но и опытные сборщики, которые уверены в своих силах.

Процессор

Сборка системного блока начинается с установки процессора в материнскую плату. Казалось бы, производители делают все, чтобы сборщик не ошибся и установил CPU правильно. Для этого в сокете есть так называемые «ключи», чтобы как в пазле детали встали точно в нужное место правильной стороной. У процессоров Intel — это выемки в текстолите с двух сторон, у AMD — расположение ножек: на одном из углов процессора есть золотой уголок, ножки там расположены в другой конфигурации.

Что может пойти не так? Если не спешить и аккуратно ставить процессор на свое место — все будет хорошо. Есть случаи, когда неопытные сборщики устанавливают процессор Intel не той стороной, зажимают рамкой сокета и в итоге слышат смертельный хруст.

У процессоров AMD при неправильной установке загнет ножки, так что долгие «развлечения» с пинцетом, лезвием, а может и паяльником гарантированы. Впрочем, даже правильная ориентация не всегда залог успеха. Ножки довольно коварны, и, даже если одна из них немного загнута, процессор не встанет на свое место, а попытка применить силу только усугубит ситуацию. Поэтому следует внимательно осматривать ножки перед установкой процессора в сокет, особенно если это OEM-поставка.

Системы охлаждения

Перед установкой процессорной системы охлаждения обязательно нужно прочитать инструкцию. Особенно, если это универсальный кулер для нескольких сокетов: после установки останутся лишние детали, поэтому сложно понять, все ли собрано правильно. Можно, к примеру, забыть поставить «бекплейт» и перетянуть винты, тем самым повредив материнскую плату.

Типичные ошибки:

1. Не нанесли термопасту. Термоинтерфейс между подошвой кулера и процессором необходим для лучшей передачи тепла системе охлаждения. Если забыть об этой процедуре, компьютер запустится, но при нагрузке температура резко уйдет вверх, и системы защиты выключат ПК. Но не переборщите с термопастой. На «боксовых» кулерах Intel она сразу нанесена, и отдельно ничего мазать не нужно. Избыток термопасты при снятии процессора может попасть на ножки или сокет, что может привести к замыканию.

2. Забыли снять защитную пленку. Классический «прикол» (или «прокол») от сборщика в виде защитной пленки на подошве кулера. Тут комментарии не требуются.

3. Неправильно подключенный или вовсе неподключенный разъем питания вентилятора. Если подключить разъем не в CPU_fan, а в CASE_fan, то ничего страшного не произойдет, только вы не сможете задействовать умные режимы управления скоростью в зависимости от температуры процессора. Можно ошибиться, и воткнуть 3-рin-разъем вентилятора в 4-pin. Да, там есть ключ, но мимо него промахнуться очень легко. Соответственно, крутиться вентилятор не будет.

4. Неправильная ориентация кулера. Менее критичная, но все же ошибка. Как известно, в стандартных корпусах движение воздуха организовано от нижней части передней панели к верхней части задней. Соответственно, вентилятор на башенном кулере должен находиться спереди или снизу, чтобы прогонять воздух через себя вдоль движения воздушных потоков.

Это же относится и к корпусным вентиляторам. Если вы устанавливаете их самостоятельно, обратите внимание на направление перекачиваемого воздуха (обычно на корпусе есть стрелки вращения и направления). Передний вентилятор — на вдув, задний — на выдув.

5. Массивный процессорный кулер в тесном корпусе закрывает винты, которые крепят материнскую плату к стойкам корпуса. Опытный сборщик сразу увидит возможную проблему и установит сначала материнскую плату в корпус, а лишь потом кулер. Аналогично и с ОЗУ: крупный процессорный охладитель может закрыть слоты для установки оперативной памяти и придется снова откручивать кулер, чтобы воткнуть ее на место.

Оперативная память

На контактной площадке оперативной памяти есть прорезь, а на слотах материнской платы — соответствующие выступы, которые отличаются в зависимости от типа ОЗУ. Сделаны эти ключи, чтобы сборщик мог правильно вставить память в разъем. В интернете полно историй о том, как кто-то все равно вставил ее не той стороной, установил память одного поколения в слот для другого поколения или вообще вверх контактами.

Сам столкнулся с этим недавно — не стартовал компьютер на базе материнской платы c чипсетом H310. Дело в том, что единственная планка была вставлена в ближний к процессору слот, а это слот номер 4. Помогла установка в дальний слот под номером 1.

Не стоит забывать и о двухканальном режиме, если есть его поддержка и вы собираете компьютер с одинаковыми планками. Для активации этого режима нужно ставить ОЗУ в соответствующие разъемы, это могут быть как два соседних, так и через слот. Для этого стоит обратить внимание на цветовую маркировку, а лучше заглянуть в инструкцию, чтобы установить все безошибочно.

Материнская плата

Ошибки могут поджидать на этапе установки материнской платы в корпус. На многих современных корпусах стойки, к которым прикручивается плата, не вкручены в поддон, а находятся в комплектном пакетике. Необходимо посмотреть, сколько стоечек нужно для конкретной сборки, проверить по материнской плате, и вкрутить их в нужные места.

В бюджетных корпусах для экономии времени сборщика офисных системных блоков стойки могут быть вкручены. Казалось бы, труд сборщика большой партии будет легче, но не все так просто — опасность таится в нижней стойке, которая ближе к передней части. Даже в рамках micro-ATX-формата есть разные варианты длины плат и расположения крепежных отверстий, а значит, и стоек.

Варианты ошибок:

1. Стоек вкручено меньше, чем нужно. В принципе, если вместо шести болтиков материнская плата будет прикручена на пяти, ничего страшного не произойдет. Разве что повредится плата во время подключения коннекторов от блока питания.

2. Лишняя стойка под материнской платой. Очень опасная ошибка. Сразу ее можно не заметить, а исхода возможно два: в лучшем случае, компьютер не будет стартовать, в худшем — произойдет замыкание и что-то сгорит. Возможно, кому-то повезло и системный блок работает со стойкой под материнской платой, но это скорее исключение, чем правило.

Если только что собранный компьютер не стартует, первым делом проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно, отключите все провода и замкните отверткой контакты Power SW на материнской плате. Возможно, что коннекторы подключены неправильно — разъем HDD-Led c красно-белыми проводами легко перепутать с бело-оранжевыми проводами кнопки питания, да и на заводах бывает ошибаются в маркировках и цветах. А бывает, что все провода черные в угоду стилю. Ничего страшного не произойдет, нужно просто подключить правильно.

А вот с подключением колодки USB 2.0 нужно быть очень осторожными. Минутка страшных историй:

Один сборщик собирал несколько компьютеров в серьезное госучреждение и подключил USB-коннекторы передней панели в разъемы COM-порта на материнской плате (на фото ниже обведены). В результате горе-сборщик поехал туда не только, чтобы подключить правильно USB, но и с подарками в виде флеш-накопителей, которые сгорели в портах спереди корпуса.

3. Забыли вставить заглушку портов вывода. Это классическая ошибка. Собрали компьютер, все прикрутили, провода стянули стяжками. Начали подключать к задней панели периферию, и чего-то не хватает… Заглушки портов вывода. А так просто ее не поставить: придется снова разобрать почти все и вынимать материнскую плату.

Блок питания

Также можно допустить ошибки кабель-менеджмента. Кабеля от блока питания должны быть уложены так, чтобы не закрывать вентиляторы, и тем более не задевать лопасти (в идеале как на левом фото). Провода не должны свободно болтаться, как на фото справа.

Если корпус современный, место для кабелей обычно есть за поддоном материнской платы. Правильно будет пропустить провода там.

Платы расширения и накопители

Сложностей с установкой видеокарты обычно не возникает. Частая проблема — отсутствие подключения кабелей питания, а также крепления к корпусу. Более редкая — установка видеокарты не в слот PCI-Ex 16x, а в более медленный.

На некоторых материнских платах видеокарту лучше установить после установки SSD-формата m.2, так как массивная система охлаждения может помешать установке накопителя.

Что касается жестких дисков и SSD, ошибками могут быть только:

1. Отсутствие подключения
2. Крепление к корпусу только с одной стороны.
3. Неправильные болтики.

Несмотря на то, что у корпусных болтов такая же резьба (6-32 UNC), они являются саморезами. Ими можно сорвать «родную». Так что прикручивать диски можно только специальными болтиками.

Слева корпусные, в центре и справа — для накопителей

Не бойтесь самостоятельно собирать компьютер, главное делать это вдумчиво и не спешить. Для того, чтобы избежать ошибок, особенно если это первая сборка, стоит прочитать все инструкции и следовать им в процессе. Как правило, чаще ошибаются самоуверенные опытные сборщики, которые пытаются собрать компьютер быстро и в спешке могут упустить из внимания какой-то нюанс. Делитесь в комментариях своими ошибками.

Корпус ПК обычно не меняют отдельно от других комплектующих – чаще всего он приобретается или при первоначальной сборке конфигурации, или при радикальном ее апгрейде. Цель сегодняшней статьи – максимально доступно и подробно рассказать о том, как узнать, подойдет ли выбранный кейс для компьютера, и совместим ли он с другими компонентами. Пройдемся по ним по порядку.

Процессор

Прямую совместимость стандартных компьютерных корпусов (форм-факторов Midi Tower, Full Tower и подобных) и процессоров рассматривать нет смысла – они совместимы в любом случае, поэтому сразу переходим к косвенной. Чем больше тепловыделение процессора, тем лучше должна быть общая организация охлаждения внутри системного блока – если в случае обычных массовых CPU на 4-8 ядер об этом можно не беспокоиться, то при покупке 24-ядерных монстров просторный и продуваемый кейс и наличие вентиляторов как на вдув, так и на выдув становятся абсолютной необходимостью.

Кулер

Одна из важных проблем совместимости компонентов ПК – это расстояние от материнской платы до стенки шасси. Габаритные системы охлаждения с высокими радиаторами могут банально не позволять закрыть крышку системного блока, что крайне нежелательно, поэтому уточняйте этот момент заранее – производители компьютерных корпусов почти всегда указывают лимиты по длине видеокарты и высоте процессорной СО.

Также важно правильно ориентировать в пространстве сам вентилятор – чтобы он забирал холодный воздух из передней части системного блока, прогонял его через радиатор и передавал дальше, к вертушкам, занимающимся непосредственно выдувом, и обычно устанавливающимся сверху или сзади.

Материнская плата

Материнские платы классифицируются по стандарту ATX, поэтому определить их совместимость с тем или иным кейсом несложно – достаточно посмотреть спецификации последнего. Разумеется, крупный корпус позволяет устанавливать МП не только соответствующего форм-фактора, но и более компактные – ничто не мешает поставить в Full Tower кейс MicroATX плату, просто существенная часть крепежных отверстий останется незадействованной.

Оперативная память

Оперативная память может быть несовместима не непосредственно с корпусом, а с материнской платой или кулером процессора, если его радиатор нависает над слотами для установки модулей. Первый момент прописан в характеристиках МП и на сайте производителя (обратите внимание, что список указанных там модулей носит не ограничительный, а рекомендательный характер, но принадлежность к стандарту DDR4 жестко регламентирована), а второй придется уточнять самостоятельно, ориентируясь на габариты радиаторов процессорной системы охлаждения и планок оперативки.

Видеокарта

Помимо уже упомянутого ограничения по длине видеокарты, задаваемого многими моделями корпусов, не следует забывать и о высоком тепловыделении игровых графических ускорителей. Соответственно, повышаются требования как к наличию свободного пространства внутри шасси для адекватной циркуляции воздушных потоков, так и к количеству установленных корпусных вентиляторов – лучше, чтобы их было хотя бы три: один на вдув и пара на выдув.

Накопители

Несмотря на то, что даже бюджетные корпуса обладают местом для установки нескольких твердотельных накопителей или жестких дисков, стоит предусмотреть некоторый запас слотов – возможно, в будущем вы захотите перестать удалять игры после прохождения или собрать медиаколлекцию сериалов в разрешении FullHD. Опытные компьютерщики сходятся во мнении, что 4 слота для накопителей – это абсолютно необходимый минимум, но лучше, если их будет сразу 5-6.

Даже если вы не планируете покупать столько SSD и HDD, такое количество места для них позволит устанавливать устройства не вплотную, в соседние слоты, а «через один», что улучшит температурные показатели. Впрочем, такое чередование свободных и занятых корзин совсем не обязательно – в хорошем корпусе накопители и так не будут перегреваться.

Блок питания

Поскольку для домашних ПК практически всегда приобретаются блоки питания наиболее распространенного форм-фактора ATX, поддерживаемого корпусами, возникновение каких-либо проблем совместимости крайне маловероятно. Кстати, расположение БП может быть как верхним, так и нижним – в зависимости от того, какой именно вариант предусмотрел производитель кейса.

При сборке конфигурации ПК с нуля корпус обычно выбирается в последнюю или почти последнюю очередь, иногда буквально «на сдачу». И если с выбором этого компонента системы после всех остальных можно согласиться, то с максимальной экономией на нем – далеко не всегда: она должна быть в меру.

Так, закрытые офисные шасси с одним пропеллером и отсутствием дополнительных отверстий для вентиляции мало подходят для мощных геймерских сборок с высоким или даже средним тепловыделением – комплектующие будут просто перегреваться и снижать рабочие частоты. Чтобы было понятнее, стоит привести конкретный пример. Имеется следующая бюджетная домашняя мультимедийная сборка на устаревшей платформе Sandy Bridge:

Процессор: Intel Core i3-2120
Кулер: боксовая модель Intel
Материнская плата: ASUS P8 P67 LE
Оперативная память: Kingston ValueRAM 1333 МГц, 2 модуля по 4 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
SSD и жесткие диски: HDD Seagate 2 ТБ и WD Red 4 ТБ
Блок питания: AeroCool 650W
Корпус: бюджетная офисная модель с одним вентилятором и плохой циркуляцией воздушных потоков

Стоит задача проапгрейдить имеющуюся бюджетную конфигурацию до актуальной геймерской, имеется и требуемый бюджет. Соответственно, от старой сборки остаются только жесткие диски и блок питания, приобрести же требуется все остальное, и желательно еще твердотельный накопитель хотя бы на 500 гигабайт под систему и игры. Под новую сборку будет нужен и новый корпус, поскольку в старом не получится организовать эффективное охлаждение.

Процессор: Intel Core i5-9600K
Кулер: Arctic Freezer 34 Esports Duo
Материнская плата: GIGABYTE Z390 UD
Оперативная память: G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB, 2 модуля по 8 ГБ
Видеокарта: NVIDIA MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X TRIO
SSD и жесткие диски: Samsung 970 EVO Plus 500 ГБ, HDD Seagate 2 ТБ и WD Red 4 ТБ
Блок питания: AeroCool 650W

Какие имеются ограничения по корпусу? Поскольку сборка игровая, он должен быть достаточно просторным и продуваемым, и иметь на борту несколько вентиляторов. Длину видеокарты 328 мм и высоту кулера 157 мм также следует учитывать, что же касается накопителей – сейчас их 3, но разумно будет предусмотреть пару слотов про запас.

Сразу отбрасываем дешевые «глухие» офисные корпуса и смотрим в сторону игровых Midi Tower. Среди них можно найти много вариантов, но зачем долго искать, если по всем параметрам подходит проверенный годами Zalman Z3 Plus? Если есть выбор, всегда лучше выбирать уже хорошо изученные обзорщиками и простыми пользователями решения, а не покупать «кота в мешке» в виде китайского Noname-кейса с неизвестным качеством материалов и сборки и дешевыми вентиляторами.

Допустимо, конечно, взять и более бюджетную модель, но большинство из них требует установки дополнительных «вертушек», Zalman Z3 Plus же готов к работе, что называется, из коробки.

В случае блока питания это может сэкономить до 150 долларов. Хотя графическая карта, процессор, материнская плата и оперативная память могут нуждаться в обновлении, блок питания не нуждается в этом.

Но ваш старый блок питания действительно многоразового использования? Можете ли вы использовать старый блок питания для нового компьютера? Давайте выясним, будет ли надежным и хватит ли мощности.

Поиск и извлечение блока питания вашего компьютера

Настольные ПК, будь то вертикальные или горизонтальные, будут иметь блок питания на обратной стороне. Наряду со всеми другими кабелями для звуковых и USB-устройств, вы найдете подключенный кабель питания. Это будет сопровождаться стандартным двухпозиционным тумблером и выпускным вентилятором для охлаждения.

Теперь вы знаете, где находится блок питания на задней панели вашего ПК. Но как насчет внутри?

Прежде чем продолжить, убедитесь, что компьютер выключен, а блок питания отключен от сети. Вы также должны принять антистатические меры предосторожности

для поддержания целостности вашего оборудования.

Если вы снимаете корпус, вы должны увидеть блок питания или хотя бы отработать его положение. Но это может быть трудно достичь физически. Обычно это относится к следующему из проводов, но это также может быть связано с положением дисковода DVD или даже с вентилятором процессора и оперативной памятью.

Чтобы извлечь блок питания, надежно отсоедините кабели питания от материнской платы, процессора, дисковода и других компонентов. Свяжите их с боковой стороны корпуса, ненадолго закрепив кабельной стяжкой.

Затем удалите крепежные винты блока питания на задней части корпуса. Сохраните их на потом, затем извлеките блок питания из корпуса ПК.

При демонтаже ПК всегда следует сначала извлекать блок питания из корпуса.

Понимание вашего источника питания

Хотя спецификации вашей компьютерной системы можно анализировать с помощью инструментов для тестирования

блок питания отличается. Чтобы узнать больше об этом, вам нужно взглянуть на устройство.

Вы должны были заметить, что блок питания имеет метку с указанием максимальной мощности и другой информации. Хотя ярлыки различаются в зависимости от модели и производителя, должен быть раздел, описывающий максимальную нагрузку или мощность.

Это общее количество энергии, которое блок питания может обрабатывать в целом. Вы можете использовать эту цифру и сравнить ее с рекомендациями для нового оборудования, которое вы хотели бы приобрести.

Большинство блоков питания также имеют раздел, описывающий выход для каждого типа напряжения. Это список + 5 В, + 3,3 В, + 12 В и т. Д. Каждое значение отображается вместе с номиналом усилителя. Обратите особое внимание на значение 12 В (он же рельс). Видеокарта, которая часто является одним из самых энергоемких компонентов в системе, потребляет энергию от нее.

Чтобы запустить умеренно мощную видеокарту, ищите блок питания с напряжением около 30 А на шине 12 В.

Если для устанавливаемых компонентов достаточно максимальной мощности и шины 12 В, проблем не должно быть.

Будет ли старый блок питания оставаться надежным?

Некоторые производители являются надежными и производят блоки питания, которые работают до или даже за пределами своих спецификаций. Другие больше заботятся о смене юнитов. Чтобы узнать больше, найдите бренд вашего блока питания (указан на этикетке) и проверьте его репутацию в Интернете. Нет бренда? Возможно, пришло время покупать новый блок питания.

Плохие вещи могут случиться с плохо изготовленными блоками питания. Блок питания с маркировкой 750 Вт может изо всех сил поставлять более 500 Вт. Некоторые материалы будут даже курить и гореть, когда они выходят из строя.

Хотя старые блоки питания могут работать, это может быть связано с тем, что вашему старому оборудованию ПК не нужно слишком много энергии.

Модернизация процессора, материнской платы и видеокарты может изменить это.

Отказ источника питания в худшем случае может вывести из строя другие компоненты вашего компьютера или даже загореться. Переход на надежный привод от таких компаний, как Antec, Corsair или Cooler Master, часто является лучшим выбором.

Подключите старый блок питания к новой материнской плате

После подтверждения возможностей и мощности вашего старого блока питания сделайте несколько проверок:

(Так как некоторые разъемы на старых блоках питания отсутствуют, это может помешать использовать старый блок питания на «новом» компьютере.)

Современные компьютеры требуют больше энергии, чем может обеспечить 20-контактный источник питания. Использование такого блока питания может привести к сбоям питания, что может вызвать проблемы с операционной системой. Это также может повлиять на целостность ценных личных данных, хранящихся на жестком диске (HDD).

Подключение современных компонентов ПК к старому источнику питания

Это не просто материнская плата, которую вам нужно подключить к старому блоку питания. Видеокарты и устройства хранения данных нуждаются в питании, и есть большая вероятность, что вам понадобятся некоторые адаптеры для совместимости.

Когда-то видеокарты были наполнены питанием прямо с материнской платы. Хотя большинство материнских плат имеют встроенный видеовыход, для игр требуются дискретные видеокарты.

Некоторые видеокарты могут поставляться с этими адаптерами в коробке. Но обратите внимание, что более мощные карты могут не работать с этим решением.

Когда дело доходит до жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD), вы можете обнаружить, что на старом блоке питания отсутствуют разъемы питания SATA. Опять же, адаптер можно использовать, на этот раз Переходник Molex на SATA,

Что делать, если вы не можете использовать свой старый блок питания?

Надеюсь, вы обнаружите, что можете использовать свой старый блок питания и сэкономить несколько долларов. Просто убедитесь, что он поцарапан, потратьте некоторое время на его очистку и убедитесь, что кабели не изношены. Проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что оно подходит для вашей новой сборки ПК.

Если нет, пришло время заменить ваш старый блок питания.

Вы найдете, что выбор сменных блоков питания является значительным. Чтобы помочь, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке нового блока питания

Читайте также: