Сколько редбула нужно залить в водянку чтобы не покупать блок питания
Обновлено: 02.07.2024
Прошло чуть более года после того, как я собрал писюк с водяным охлаждением процессора и видеокарты.
Раз в год рекомендуется чистить компоненты СЖО (Система Жидкостного/водяного Охлаждения) и заменять жидкость в контуре.
С самого начала я залил синюю Feser One, не разбавляя водой - ни дистиллированной, ни, упаси Б-же, водопроводной. Как тебе, пытливый читатель моего говнобложика, известно, металлы подвержены коррозии и поэтому в контур жидкостного охлаждения нужно заливать не воду, а специальную жидкость. Если залить воду из-под крана, водоблоки начнут ржаветь и в контуре начнут жить всякие водоросли и прочие бактерии. Тем не менее, после 14-месячной эксплуатации, я решил промыть контур и поменять теплоноситель. Снимать и разбирать водоблоки я счел лишним, т.к. воды они ни разу не вкушали.
Где купить жидкость ? Meijin был послан на три буквы еще год назад, SilentChill, похоже, сдох - на Савеловском рынке у них даже своего лотка нет - они примазались к каким-то продавцам комплектующими и продают только Thermaltake по цене более 1000 рублей за литр - они пошли на те же буквы, что и Meijin.
В Overhard звоню - там писком отвечает факс. У них там смена софта, поэтому работают они преимущественно над ним, а не с клиентами. Тем не менее, мне удалось прозвониться и заехать к ним за двумя бутылочками зеленого Feser One по 350 рублей за литр.
По дороге домой я разорил какой-то продуктовый магазин, купив все восемь пакетиков лимонной кислоты по 50г и на заправке взял четыре литра дистиллированной воды. Как вы догадались, промывать контур я решил раствором лимонной кислоты, как посоветовал один ресурс.
Потом мне в голову пришла мысль - на момент промывки врезать в контур фильтр. Для этого был куплен фильтр тонкой очистки бензина.
Трубки фильтра не подходили по диаметру - пришлось намотать изоленту.
Чтобы не подключать весь блок питания и не терзать материнку, решил найти какой-нибудь адаптер и спаять переходник, чтобы подключить помпу отдельно. Почитав интернеты про свою помпу, сделал вывод, что адаптер должен выдавать 12 вольт и 1 держать ампер. Спаял переходник для питания помпы.
Все готово, я отключил сисблок от проводов и перенес его в ванную.
Синяя жидкость, кстати, нифига не светилась в свете УФ-светодиодов, купленных в Overhard. Может, светодиоды там хреновые продавали - не знаю. Где-то через полгода один светодиод перестал светить. Я посмотрел - там резисторы стояли 50 Ом. Я купил УФ-светодиоды в Чип и Дип - 5 мм, 3В, 20мА и резисторы на 100 Ом. Отрезал светодиоды, которые были в комплекте, впаял свои с резисторами.
Слил старую жидкость. Пока она стекала, вскипятил литр H2O, засыпал лимонной кислоты, размешал. Отсоединил одну из трубок, врезал фильтр тонкой очистки. Когда лимонная жидкость слегка остыла, залил в контур, включил помпу. Помпа засосала жидкость из бачка, но сквозь фильтр тонкой очистки бензина качать отказалась - видимо, мощи не хватило. Sad, but true. Пришлось выкинуть - 41 рубль коту под хвост. Погонял где-то 10 минут лимонную жидкость по контуру. К моей радости, мусора в расширительном бачке обнаружить не удалось - это говорит о том, что жидкость (Feser One) действительно предотвращает коррозию и мочит бактерии прямо в сортире !
Далее я слил жидкость из контура и вытащил расширительный бачок для осмотра.
Обнаружил две печальные вещи:
- вокруг одного из фиттингов образовалось несколько трещин - может, когда год назад затягивал - пережал ?
- выше линии налитой жидкости образовалась какая-то слизь - может это как раз бактерии ?
С трещинами ничего не поделаешь - остается надеяться, что они не пропускают жидкость. Слизь - наверняка это колонии бактерий, которые не были затронуты жидкостью - я их почистил с помощью проволоки и тряпочки. Новой жидкости залью до упора. Открыть бутылку Feser One - гарантированный геморрой. На тему как открыть бутыль даже есть тред на каком-то буржуйском форуме. Я крышку руками не осилил, как ни прижимал, ни крутил - защита от детей отстояла содержимое. Когда руки устали, взял круглогубцы, отогнул крышку и сорвал вверх. Под ней - еще одна крышка с защитным механизмом. Ее просто открутил и выбросил. Прикрутил альтернативную крышку с пипкой, которая шла в комплекте.
Залил жидкость, протестировал - протечек вроде нет.
Вот как выглядит сисблок с зеленой жидкостью Feser One и нормальными УФ-светодиодами:
Кастомное водяное охлаждение состоит из нескольких основных компонентов, которые соединяются между собой. Несмотря на очевидные догадки сама по себе жидкость в контуре СЖО ничего не охлаждает. Она является «переносчиком» тепла (теплоносителем), а вся суть сводится к отбору тепловой энергии от горячих компонентов ПК и ее передаче в радиатор, через который тепло рассеивается в воздухе.
Основные плюсы и минусы кастомных СЖО
- Значительное уменьшение температуры комплектующих;
- Ощутимо меньший уровень шума по сравнению с другими системами охлаждения;
- Увеличение срока службы компонентов, на которые установлена СЖО;
- Индивидуальный внешний вид охлаждения;
- Гибкость системы охлаждения — СЖО собирается как паззл.
- Цена;
- Сложность подбора компонентов;
- Требуется немного больше времени на сборку и установку, по сравнению с другими системами охлаждения.
Помпа (насос)
Помпа является сердцем контура СЖО. Она перекачивает охлаждающую жидкость (хладагент). Помпы от разных производителей отличаются внешним видом, они бывают с резервуаром или без, но в основе практически всех моделей лежат двигатели двух типов: D5 и DDC.
Помпа D5 — цилиндрическая и крупнее DDC. В заявленных характеристиках говорится о максимальной скорости потока до 1500 литров в час при максимальном напоре 3,9 м.
Насос DDC способен прокачать до 1000 л/ч с максимальным давлением до 5,2 м. При этом помпа меньше по размерам, что удобно в небольших корпусах, но она более шумная, чем D5 и сильнее греется, поэтому для охлаждения управляющей платы используются алюминиевые радиаторы.
Стоит отметить, что показатели скорости потока приведены для идеального контура без каких-либо компонентов. В реальной системе водяного охлаждения скорость потока составляет около 250–300 л/ч.
Если подвести итог, то для большинства энтузиастов идеально подойдет помпа D5, тогда как DDC подходит для небольших корпусов, а также систем со множеством угловых изгибов и компонентов (например, 4–5 водоблоков, несколько радиаторов).
Важно помнить, что помпы нельзя включать без жидкости — это приведет к повреждению мотора. В то же время температура хладагента не должна превышать 60 градусов.
Резервуар
Резервуар (расширительный бак) нужен для удобной заливки жидкости в систему, а также для компенсации расширения хладагента при нагреве. Резервуар может выступать отдельным элементом СЖО, но лучше использовать бак, совмещенный с помпой. Это позволит сэкономить место и пару фитингов.
Объем резервуара не оказывает существенного влияния на производительность СЖО, поэтому его стоит выбирать исходя из удобства установки.
Радиатор
Радиатор получает от хладагента тепло и рассеивает его в воздухе. Их размеры напрямую зависят от количества и размера совместимых вентиляторов. Самые часто используемые варианты — это теплообменники для 2–3 вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм.
Другой параметр, на который стоит обратить внимание при выборе радиатора — количество ребер на дюйм (FPI). Плотность оребрения зависит от толщины теплообменника. Обычно FPI радиатора толщиной 45–60 мм составляет 8–11 ребер на дюйм. Чем тоньше радиатор, тем плотнее оребрение, что должно компенсировать уменьшение эффективности.
Для тихой, но производительной системы следует выбирать более толстый радиатор и вентиляторы с высоким статическим давлением.
В других вариантах можно использовать условную формулу расчета эффективности для радиатора 3*120 мм:
- Толщина до 30мм — радиатор на один компонент охлаждения (CPU или GPU);
- Толщина до 45мм — радиатор на один компонент под разгоном или на два не слишком горячих компонента;
- Толщина до 60 мм толщиной — радиатор на несколько компонентов охлаждения или под разгон компонентов с минимальным уровнем шума.
Водоблок
Водоблок (или ватерблок) устанавливается в компьютере на те компоненты, которые требуют охлаждения. Чаще всего это процессор и видеокарта, но также его можно устанавливать на планки оперативной памяти, чипсеты материнских плат и даже блоки питания.
Устройство водоблока очень простое: медное основание, которое соприкасается с греющимся компонентом, а также верхняя крышка (топ), выполненная из пластика или металла. При этом топ из пластика не оказывает влияния на эффективность охлаждения, а металлическая крышка позволяет дополнительно выиграть пару градусов.
За эффективный забор тепла в водоблоках отвечает внутренняя структура. Раньше использовали змейки или пины, а сейчас все производители используют множество тончайших ребер (или каналов — смотря с какой стороны посмотреть).
Еще одной хитростью для улучшения эффективности является специальный блок, который иногда называют разгонным. Он представляет собой пластиковую или металлическую часть с длинной, но узкой прорезью, благодаря чему хладагент равномерно и под большим давлением распределяется по микроканалам.
В первую очередь подобная схема актуальна для процессорных водоблоков, из-за чего стоит быть внимательным при разборке/сборке и не перепутать.
Трубки и шланги
Для соединения элементов водяного охлаждения используются мягкие шланги или жесткие трубки. Шланги изготовлены из ПВХ, реже из резины, а жесткие трубки в основном выполнены из ПЕТГ или акрила.
Для первой самостоятельной сборки СЖО рекомендуется использовать мягкие шланги, так как с ними проще работать, они не требуют особых инструментов, а также обеспечивают отличную надежность.
Более опытные пользователи используют жесткие трубки, это позволяет создать эстетичную и чистую сборку.
Ключевые параметры для шлангов и трубок — это внешний и внутренний диаметры. В характеристиках шлангов или трубок первое число указывает на внутренний диаметр, а второе — на внешний.
На рынке жидкостного охлаждения предлагается три наиболее популярных размера шлангов: 10/13мм, 10/16мм и 12/16мм. Трубки в основном бывают размера 10/12 и 12/16 мм.
Внутренний диаметр шлангов или трубок не оказывает влияния на эффективность охлаждения, поэтому стоит делать выбор исходя из личных предпочтений и внешнего вида. Для новичков лучше всего подойдут шланги размера 10/16 мм, поскольку толстые стенки позволяют сильнее сгибать его.
Фитинги для шлангов
На данный момент стандартом на рынке стали компрессионные фитинги. Они состоят из двух частей: штуцера, на который надевается шланг и компрессионного кольца. Оно накручивается на штуцер, зажимая шланг, что обеспечивает герметичность соединения.
Фитинги бывают разного размера, поэтому главное правило при выборе — ориентироваться на внешний и внутренний диаметр шланга. Например, если использовать шланг 10/16, то нужны фитинги на 10/16.
Еще один параметр, который сбивает с толку при выборе фитингов — это значение G1/4”. Это размер резьбы, которая де-факто стала стандартом на рынке водяного охлаждения. Все водоблоки, радиаторы и т.п., снабжаются именно такой резьбой, что делает компоненты разных производителей совместимыми между собой.
Также стоит упомянуть, что фитинги для шлангов не подходят для жестких трубок.
Фитинги для трубок
Компрессионный фитинг для трубок, как и фитинг для шлангов, состоит из основания и компрессионной гайки. Разница в том, что трубка не насаживается на штуцер, а вставляется в углубление, где располагается несколько резиновых уплотнительных колец.
Затем трубка дополнительно зажимается компрессионной гайкой с еще одним уплотнительным кольцом.
Важно помнить, что трубку можно вытащить из фитинга при некотором усилии, так что с контуром на жестких трубках стоит обращаться более аккуратно.
Угловые адаптеры и удлинители
Кроме фитингов часто используют угловые адаптеры и различные удлинители. Угловики позволяют повернуть фитинг на 90 или 45 градусов, что бывает очень полезно при разводке, особенно с жесткими трубками.
Также в арсенале практически каждого производителя есть удлинители разного размера, которые предназначены для того, чтобы приподнять фитинг над компонентом. Такие экстендеры наиболее актуальны для жестких трубок, поскольку часто позволяют избежать изгибов.
Но ассортимент адаптеров не заканчивается на этом. Существуют коленчатые угловые адаптеры, удлинители с внешней резьбой с двух сторон и много чего еще, что облегчает жизнь энтузиасту при сборке системы жидкостного охлаждения.
Хладагент
В основе любого хладагента, представленного на рынке СЖО, лежит дистиллированная вода. К ней добавляются биоциды для предотвращения цветения жидкости и присадки против коррозии. Причем каждый производитель делает жидкость с оглядкой на собственные компоненты, поэтому количество присадок может отличаться.
Также жидкость часто содержит красящие пигменты, придающие цвет хладагенту для обеспечения потрясающего внешнего вида. Однако мелкие частички пигмента могут быстрее забить каналы в водоблоках, что сказывается на эффективности охлаждения. Особенно актуально это для жидкости Pastel, то есть непрозрачной. Плотность красящих пигментов там еще выше, поэтому риск забить микроканалы еще больше.
Жидкости могут поставляться в бутылках, либо в виде концентрата, который нужно самостоятельно разбавить дистиллированной водой.
Стоит отметить, что все жидкости на рынке характеризуются слабой электропроводностью, но из-за частичек пыли, которые попадают в жидкость, частиц металла из компонентов, жидкость довольно быстро начинает пропускать электрический ток, так что стоит внимательно отнестись к рискам протечек.
Инструмент
Для сборки кастомной системы жидкостного охлаждения могут потребоваться инструменты. Например, при работе с мягкими трубками нужны ножницы или острый нож для отрезания шланга подходящей длины, а еще емкость с теплой водой, чтобы нагреть конец шланга. Это позволит легче надеть его на штуцер.
При работе с жесткими трубками перечень инструментов более обширен. Нужен строительный фен, мелкозубая пила, наждачка или фаскосниматель, силиконовый жгут и емкость с мыльной водой. С помощью мыльного раствора силиконовый жгут вставляется в трубку, которая затем нагревается феном в месте изгиба. Жгут предотвращает деформацию трубки при сгибании. А фаскосниматель (или его еще называют гратосниматель) нужен, чтобы зачистить края от заусенцев. Они легко повреждают уплотнительные кольца в фитингах, что ведет к течи.
Для металлических трубок (например, медных) не нужен силиконовый жгут и фен, но потребуется трубогиб и специальный резак, потому что пилой орудовать в данном случае неудобно.
Еще одним важным инструментом является тестер протечек. Он представляет собой небольшой насос и датчик давления. При накачке готового контура воздухом датчик определит падение давления, которое свидетельствует об утечке.
Таким образом можно легко проверить будущий контур перед заливкой без риска повредить дорогие комплектующие.
Вывод
При покупке кастомной СЖО из отдельных компонентов стоит учитывать на какие комплектующие будет устанавливаться водоблок, какой толщины и длины можно установить радиатор в корпусе и какую помпу выбрать.
Если вывести короткое резюме, то для тех, кто собирает водяное охлаждение впервые, идеальным вариантом будет контур на шлангах 10/16 мм, с помпой D5 с резервуаром, радиатором 3*120 толщиной 45 мм и прозрачной жидкостью.
Многих от покупки кастомного водяного охлаждения удерживает (кроме цены, конечно) сложность подбора комплектующих, и мы надеемся, что данный материал поможет разобраться как минимум с основными из них.
Q: Что такое водяное охлаждение?
A: Основное отличие системы водяного охлаждения (далее по тексту СВО) от традиционного воздушного заключается в использовании альтернативного теплоносителя. Как следует из названия, СВО используют воду для отбора, переноса и рассеивания тепла. Кроме замены теплоносителя, СВО также конструктивно отличается от классической воздушной системы
Q: Чем водяное охлаждение лучше воздушного?
A: Водяное охлаждение, безусловно, лучше воздушного по нескольким причинам. Первая и одна из главных – это отсутствие шума или его серьезное уменьшение. Вторая причина и не менее важная это температура. Так как температура при водяном охлаждении намного меньше, то и можно добиться намного большего разгона. Также температура с водяным охлаждением увеличивается очень медленно и что еще хорошо так это то что ты можешь сделать температуру какая тебе нравится путем добавления, например, снега (зимой) или замены воды на более холодную. И последняя причина это, конечно же, моддинг. Многие люди делают (или покупают) водяное охлаждение только ради эстетики т.к здесь есть большой простор для творчества
2 Принцип работы системы
A: Системы водяного охлаждения состоят в основном из 5 компонентов: Водоблок-устанавливается на охлаждаемую деталь, он передает тепло от, например процессора охлаждающей жидкости.
Резервуар для воды, Помпа - обеспечивает циркуляцию воды, переводит ее на водоблок. Радиатор - в основном устанавливается сверху системы и на него ставятся вентиляторы для его охлаждения. Через него пропускается теплоноситель по пути к теплообменнику. Принцип работы состоит в следующем: Вода поступает из помпы на радиатор и там она охлаждается. Далее она поступает в водоблок и охлаждает тепло выделяемое процессором. Вода нагревается и опять поступает в резервуар с водой. Потом цикл повторяется. Так же есть варианты системы без радиатора. В таком случае вместо резервуара используется большая емкость для воды где-то на 10-15 литров (ведро). Также можно вместо помпы использовать циркулярный насос, т.к у него намного больше высота поднятия воды и скорость прокачки
Q: Серийное vs. Самодельное
A: Ну, тут все зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить хорошую эффективность, то тогда делайте все своими руками. Также еще один важный плюс самодельной системы охлаждения в том, что она намного дешевле серийных. Но самодельное СВО довольно сложно сделать, но кого пугают эти трудности =)). А серийные системы хороши тем, что они более эстетичны и легко собираются, но чтобы получить эффективную систему за нее нужно выложить от 200-400 у.e, что для рядового покупателя не так-то и дешево. Также все зависит от человека, его фантазии и «прямоты» рук. Человек, который хоть что-то знает, может все приспособить по себя. Сделать резервуар по размеру свободного размера в его корпусе, может выбрать шланги, размер штуцеров и все что ему нравится по себя.
Q: Безопасность
A: Я могу сказать, что современные серийные СВО отвечают правилам безопасности. Но все равно современных покупателей тревожит в основном две причины:
Первая причина- это остановка помпы, Следовательно, нагревание всех водоблоков и сгорание процессора, но я могу сказать, что сейчас большинство современных плат имеют функцию выключения компьютера по достижении какой-то пороговой температуры. Также в основном если помпа начала работать, то вероятность ее остановки сводится к минимуму
Вторая причина- это протекание водоблока и как следствие протечка всей системы и возможность ее гибели. Но в связи с этим я советую использовать Дистиллированную воду т.к она не проводит электричество. Но я могу сказать что перед тем как устанавливать всю систему в корпус нужно сначала долго и тщательно проверить на герметичность. Делается это так: Подключаете один шланг к помпе (предварительно ставите ее в маленькую емкость с водой) этот же шланг подключаете к водоблоку. Второй шланг подключается к водоблоку, а второй в резервуар и так продержать часов 5,а лучше на ночь и если будут какие-то протечки, то нужно все перегерметизировать.
Q: Надо ли менять воду?
A: Воду менять не надо, ее нужно только иногда доливать (раз в полгода, год) так как она испаряется
5. Моддинг
Q: Чем покрасить воду?
A: Каждому моддеру хочется чего то необычного, как: способ первый добавляем УФ маркер. Разрезаем стержень и выдуваем чернила. Выглядит неплохо, но для более хорошей видимости надо около 3 ручек. Способ второй. Элементарные текстовые маркеры очень хорошо светятся в УФ свете. Если "прополоскать" в воде пару толстых маркеров, то можно добиться довольно неплохого результата.
Всех кто может помочь и сказать что бы вы хотели еще увидеть в этом FAQ стучите 339574025
Приветствую всех! Итак это случилось , спустя 3 года эксплуатации мой Thermaltake Water 2.0 Extreme показал мне фигу при очередном запуске и отказался работать. Жидкость перестала циркулировать , помпа начала сильно шуметь и температуры поднялись до 65-75С в простое . Посмотрев цены на новое охлаждение решил что самым выгодным будет самостоятельный ремонт.
Изначально я планировал записать видео с разбором , но ничего не вышло и будет статейка с некоторыми кадрами разбора и фотографиями.
Разбор начал с отсоединения шлангов и слива жидкости для этого потребовалось открутить две фиксирующие шайбы на водоблоке
Всю жидкость с радиатора слил в заранее подготовленную ёмкость , в жидкости ярко желтого цвета были достаточно крупные частицы
Далее последовал разбор водоблока где так же находится помпа
Сама помпа достаточно надежная , электрика и подвижные элементы находятся порознь
Источником проблемы стали забитые микроканалы основания водоблока
Всё это промыл под сильным напором воды , после чего получил заводской вид. При сборке использовал штатную отфильтрованную жидкость и розовый антифриз. Всю конструкцию (кроме основания) собрал в сухом состоянии и подвесил таким образом
После полного заполнения установил основание и поставил систему на тестирование от протечек , гонялась вторым блоком питания около часа .
На данный момент всё стоит в компьютере и исправно работает , а вот уверенность в надёжности подобных систем у меня навсегда пропала.
На этом всё , спасибо за внимание.
Зачем вернул старый антифриз на место? Это ведь он выпал в осадок. Нужно было лить только новый.у меня такая же отвертка. у нее сзади крышка еще откручивается.
Прибор, на котором есть хоть какие-то болтовые соединения, не может быть необслуживаемым)
"А вот уверенность в надёжности подобных систем у меня навсегда пропала." - так ты сам всё завалил, залив антифриз. Чем тебе пропиленгликоль не угодил?
Только вчера также мыл водянку. Такие же отложения. Происходит раз в два, три года.
Было заправлено, вода + спец жижа для водянок светящаяся и УФ излучении.
Системе СВО более 6 лет, всё отлично, горя не знаю.
Как тут фотки прикрепляют?
ZALMAN Reserator XT
я бы еще врезал пару штуцеров для быстрой замены жидкости
а заливать можно не антифриз (у тебя же нет отрицателльных температур?) а дистиллированную воду
А я водичку дистиллированную лил пару лет и ниче не грелось.
спасибо за статью=) а то уже думал покупать новый куллер башенный=) у меня thermaltake water 2.0 perfomance, проработала года 4 без нареканий и вот дня 4 назад в пабге резко просел ФПС, глянул температуру и чуть глаза на лоб на вылезли, 99 градусов. перезагрузил комп и просто в режиме покоя 50-60, открываю хром и поднимается до 70 почти=( сперва решил промыть подошву медную, думал поможет, нифига=( пришлось во 2 раз разбирать и полностью сливать штатный антифриз или че там залито в нее. вобщем промыл шлангом в душе под давлением, столько дряни вылетело ужас=( потом спиртом дополнительно промыл и залил свежий антифриз автомобильный tlc=) кто бы че не говорил а всякая там вода дистилированная хрень полная, чем руководствуются люди? тем что дистилированная вода в случае протечек не закоротит электронику? а ниче что на плате будет куча пыли, волос, сажи и тд и тп, да много чего вообще и при покое ничего не будет, а при попадании даже дистилированной воды это все размоет, вступит в реакцию и один фиг образуется соединения проводящие ток=) это я как химик говорю, я думаю что вода помимо электропроводности (из под крана которая), имеет еще отличные свойства растворителя=) вобщем залил антифриз до талого, и погонял минут 10 чтобы проверить протечки, и плюс газовой горелкой, аля турбозажигалка решил дополнительно прогреть подошву и за одно проверить на горячую так сказать, ведь жидкость расширяется при нагреве и может разорвать радиатор или из любой другой неплотности вылиться, но нет, помпа работает отлично и даже после 2 минутного прогрева подошвы радиатор стал ощутимо горячий, но как только убрал пламя и прикоснулся к подошве она на удивление не обожгла руку а была холодная=) так что работает щас как часики все=) температура в простое упала аж до 30-32 градусов=) даже сейчас в хроме пишу и под легкой нагрузкой температура не растет=) в играх выше 50-60 градусов не поднимается. проц i7 4770k разогнан до 4.2гц. раньше даже когда только купил комп и поставил ее температура в простое была 35-40 градусов, а последнее время где то года полтора, в играх при таком разгоне вообще была под 60-70 градусов а иногда и за 70 даже при включенном вентиляторе на максимум=( так что у кого аналогичная проблема не бойтесь, вскрывайте систему и заливайте лучше всего антифриз, у него и теплосъем отличный и не кипит если что, а то тут почитал спирт рекомендуют залить=) 78 градусов и досвидания радиатор=) вода конечно вариант, но антифриз стоит копейки за 1л, или у бати попросить=)
Тс, у меня в моем kraken x62 тоже воздух, и думаю надо менять жидкость, разобрать смогу, а как ты подавал напряжение в 5в или через что
Читайте также: