Как подключить стол 3д принтера
Обновлено: 18.05.2024
В данной публикации я хочу затронуть тему зд печати для новичков, а в частности с чего следует начать. Собрать основные понятия для тех, кто только что собрал кит набор 3д принтера или его купил готовы и не знает куда двигаться дальше. Я испытывал такие же чувства… пришлось перелопатить много информации, прежде чем напечатать свою первую модель. Сначала это может показаться все сложным, но только по не знанию. На самом деле все достаточно просто.
Итак поехали!
♦ 📍И да, если вам лень читать, то внизу статьи будет подробный ВИДЕО вариант!
Начнем с того момента, когда 3д принтер уже собран и готов к началу эксплуатации. Для наглядности все нюансы я буду показывать на своем принтере фирмы MY3D.
Все инструкции есть на файлообменнике производителя моего принтера. Там на английском языке, но по факту, по картинкам все доступно и понятно.
Все ссылки я буду вставлять в данной публикации, чтобы вам было проще все это найти.
👉1. Физическая настройка принтера и калибровка рабочего стола .
Первым делом следует отключить шаговые двигатели, отсоединив разъемы. Это простая мера безопасности вашей платы управления. Бывали случаи, что при ручном регулировании происходили выходы из строя драйверов платы, т.к. двигатель при ручном позиционировании превращается в генератор и вырабатывает ток, который убивает драйверы на плате.
После отсоединения следует в ручном режиме приподнять или отпустить стол.
Чтобы шпилька дошла до датчика оси Z.
Возможно у вас появится необходимость в регулировке данной шпильки, чтобы поближе подвести стол. Смысл такой - если шпильку опустить ниже то стол при автоматической калибровке поднимется выше, и наоборот т.к. стол останавливается когда датчик оси Z увидит данную шпильку. Думаю вы меня поняли.
Далее печатающую головку следует вручную перемещать по направлениям X, Y. Важно чтобы она не цепляла стол, т.к. в процессе калибровки можно испортить поверхность стола или саму головку.
Если цепляет, то следует подтянуть регулировочные болты, тем самым прижать стол ближе к основанию. Итогом работы является свободное перемещение головки по осям X Y
👉2. Загрузка или обновление прошивки 3д принтера.
В большинстве случаев этот шаг обязателен. Не пугайтесь, делается это все просто. Тем более есть подробная инструкция, как и что делать. Для этого захожу на сайт производителя и скачиваю файлы в количестве двух штук, согласно инструкции.
После чего копирую их на карту памяти и вставляю ее в 3Д принтер.
Запускаю его, обновление начинается автоматически, остается только немного подождать. По окончанию обновления, можно приступать к программной калибровке.
👉3. Программная калибровка стола.
На данном этапе производится точная калибровка осей 3д принтера. От этого зависит качество печати. Первым делом подключаем шлейфа к шаговым двигателям.
Согласно инструкции завода изготовителя зазор между столом и соплом печатающей головки должен быть не более 0,3 мм. Конечно, лучшим вариантом для настройки, является использование специальный щупов, но так делает один из тысячи, а может даже из миллиона пользователей. В основном калибровку производят с помощью листа бумаги, его толщина условно равна 0,1 мм.
Чтобы начать процесс калибровки, заходим в меню принтера и выбираем (в моем случае) – «Level bed». Нажимаем на переключатель. У вас может назваться как то по другому, но сути дело не меняет
Сначала принтер калибрует ось Z, поднимая стол вверх. Стол перестает подниматься, когда до датчика доходит шпилька.
Это происходит немного в стороне от стола, и мы можем оценить визуально насколько необходимо приподнять или опустить стол. Как я упоминал ранее шпильку можно подрегулировать, это даст возможность меньше крутить барашками.
Далее на столе калибруются четыре крайние точки зоны печати. Нажимаем еще раз на джойстик. Печатающая головка перемещается на первую точку и останавливается на небольшом расстоянии от стола. Наша задача приподнять стол с помощью регулировочных барашков до сопла печатающей головки, чтобы зазор между ними был не более 0,3 мм. С помощью листочка бумаги начинаем производить регулировку. Листок бумаги должен плотно проходить между ними, но не цеплять сопло.
Так поступаем с остальными тремя точками.
Потом еще раз повторяем процедуру для закрепления результата, т.к. в последствии регулировки могли перекосится другие стороны.
Лично я повторяю регулировку три раза.
После того как все стороны отрегулированы принтер готов к эксплуатации.
"Но с чего начать и как напечатать первую модель. " - Примерно такие вопросы возникли у меня.
Принцип работы 3Д принтера заключается в послойном выдавливании пластика по заданной системе координат.
Заправку произвожу следующим образом:
Беру катушку с материалом, устанавливаю на специально отведенное место, чтобы она могла самостоятельно разматываться.
Кончик отрезаю под углом, чтобы нить могла беспрепятственно пройти через все стыковочные места трубки.
Рекомендую сразу заказать на Али такие кусачки . Они стоят чуть больше 100 рублей, но очень полезны при работе со всякой мелочёвкой.
Заправка производится следующим образом
Сжимаю пружину на экструдере, чтобы отвести прижимной ролик от звездочки подавателя. Аккуратно завожу кончик в отверстие, пропускаю сквозь экструдер и попадаю прям в тефлоновую трубку.
Далее заталкиваю нить до упора, она должна достаточно легко пройти.
После чего включаю принтер, в меню принтера выбираю нагрев головки. Просто выбираю необходимый тип пластика с заданной температура, запускаю прогрев печатающей головки.
Жду когда наберется нужная температура и таким же образом проталкиваю нить дальше, до того момента пока не пойдет из сопла расплавленный пластик. Вот теперь все готово к печати.
👉Где взять модель и как печатать ?!
Здесь есть два пути.
Первый - это найти нужную модель в сети интернет. На сегодняшний день в сети есть много различный сайтов с готовыми моделями под разные нужды, в основном сделанные энтузиастами.
Если вы знаете хорошие обменники моделями, прошу написать о них в комментариях.
Второй вариант - это нарисовать самому нужную модель. Для этого есть также большое количество программ, как платных, так и бесплатных.
Попрактиковаться можно в бесплатной программе к примеру - FreeCAD
Остановимся все-таки на том, как распечатать свою первую модель. Традиционно все печатают тестовый вариант.
Для этого нужна сама 3д модель, возьмем самый распространённый формат STL
И нужна программа, которая преобразует данную модель в систему координат, в формат CUDA, он же слайсер. Данный принтер работает только с данным кодом.
Устанавливаю CURA. Все стандартно, как установка любой программы.
А дальше следует настроить слайсер под свой принтер.
Для этого просто следую инструкции.
Захожу в настройки, в частности параметры.
Далее добавить принтер не подключенный к сети. Из списка не следует ничего выбирать, лучше самостоятельно задать все параметры.
Для этого справой стороны прописываем любое имя принтера, какое вам придет в голову. Я назову его SPV PROJECT
После чего снова заходим в параметры, и выбираем управление принтерами.
Выбираем из списка созданное вами название и приступаем к настройке.
Открывается окно, где необходимо задать все параметры.
Теперь открываем инструкцию по ссылке: и переносим в настройки всю информацию из инструкции.
На вкладке принтер задаем поле печати, это длины осей x y z и параметры головы.
Копируем код в соответствующие окна, и выставляем параметры которые указаны в инструкции.
Левое окно это стартовый код при начале печати, правое код по окончании.
Что обозначают данный код можно почитать в интернете. По сути это команды принтеру сделать то или иное действие. Все есть в открытом доступе. Довольно занятное дело, можно изменить под себя. Я останавливаться на этом не буду, перейдем к следующим действиям.
Переходим к следующей вкладке Экструдер. Здесь необходимо лишь прописать диаметр пластика который используется. В моем случае это 1,75 мм.
После этого нажимаем ок и переходим к настройкам слайсера.
Заходим в настройки и выставляем галочки аналогично моим. В будущем подробнее с ними разберемся, а пока поспешим, ведь нам так хочется уже что-нибудь распечатать. В статью я вставлять скриншоте не буду, т.к. очень большой объем информации, советую посмотреть видео в конце статьи, там все показано.
Эти галочки необходимы для того, чтобы пункты настройки параметров появились в окне быстрых настроек слайсера.
С галочками думаю вы справились теперь переходим к настройкам самой печати.
Рекомендую для первой модели выставить такие показатели как у меня. Так же посмотрите их в видео варианте. В будущих видео мы вместе пройдемся по настройка и разберемся, что за что отвечает, и почему лучше поставить именно такое значение.
Для примера, чтобы просто так не переводить пластик я решил напечатать коробочку под smd компоненты.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Предыдущие статьи со сборке Mendel90
Все провода желательно сразу подписывать.
Шаговый двигатель работает через драйвер. Ещё их называют StepStick. Для RAMPS 1.4 выпускают два вида драйверов A4988 и DVR8825. Они отличаются током, выдаваемым на шаговый двигатель и минимальным микрошагом. Обязательно использовать радиатор. Обдув желателен. А если стол запитан не через реле, то обдув обязателен.
Ток на драйвере подстраивается опытным путём, гоняя 3D принтер на высокой скорости по всем координатам. Оптимальным считается, когда шаговые двигатели уже не гудят и ещё не пропускают шаги.
Максимальный ток 2 А
Минимальный микрошаг 1/16 шага
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - повышение тока.
Максимальный ток 2,2 А
Минимальный микрошаг 1/32 шага. Теоретически даёт большую точность перемещения.
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - понижение тока.
- параллельно - каждый штекер в своё гнездо. Это стандартное подключение к RAMPS 1.4. Могут быть проблемы с рассинхронизацией двигателей, если есть разница в сопротивлении обмоток двигателей.
- последовательно по схеме, одним штекером. При последовательном подключении проблем не должно быть.
Концевые выключатели (концевики, endstop, limit switch).
Наиболее часто используются оптические и механические концевые выключатели. Узнать состояние концевиков можно командой M119. Обычно ставят 3 концевика в положении HOME и софтовое ограничение перемещений в прошивке. Остальные концевики рассчитаны на сбой, но шаговики слабые и повреждений не наносят, просто пропускают шаги при достижении препятствия. А по оси Z у Mendel90 должны гайки выкручиваться из кареток при давлении хотэнда на стол.
Подключение термисторов.
Термистор можно проверить мультиметром как резистор. (Подсоединил к мультиметру - 87 кОм. Зажал пальцами - сопротивление стало падать, оно вообще не стоит на месте.)
Термистор стола и термистор горячего конца (хотэнда).
Подключение нагреваемого стола через реле.
Температура столика зависит от тока подаваемого на него. Сила тока зависит от сопротивления столика, сечения проводов до столика и мощности блока питания. А также от качества теплоизоляции внутренней полости столика.
Реле ставится для разгрузки силового транзистора и снижения нагрева платы электроники, в общем для надёжности. Или для разделения на два блока питания - электроника плюс хотэнд и отдельно для нагрева столика (можно повысить напряжение и ускорить нагрев).
(Я имел дело с четырьмя столиками. При блоке питания 360 ватт они разогревались до 113-120 градусов, а скорость зависела от толщины проводов и теплоизоляции поверх столика на время разогрева.)
Подключение вентилятора охлаждения хотэнда, освещения и других потребителей напряжения 12 вольт.
Подключаем в разъём питания RAMPS.
Подключение LCD панели управления (экранчика).
На задней стороне мы видим два гнезда для подключения шлейфов, слот SD карты и регулятор яркости.
При правильном подключении и настройке в прошивке экран будет работать уже при питании от USB кабеля.
Остальные мои статьи можно посмотреть и почитать по этой ссылке. Также у меня есть ЖЖ.
Все вопросы по теме лучше оставлять в комментариях, я их оперативно читаю. Давайте делиться проблемами и их решениями, а также интересными находками. Вопросы не по теме задавать в личку.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Подогреваемый стол для 3d принтера необходимый что-бы расплавленный пластик лучше прикрепился и во время печати не скрутился и не отстал от платформы. При оптимальной температуры нагретый пластик немного расширенный, а при охлаждении он сжимается и если поверхность будет очень холодная, наша деталь превратиться в брак. Нагревательный стол для 3d принтера имеется отверстие по центру для термистора, если используете материал ABS - выставляем в настройках подогрев 100-110°C, для PLA не много меньше 50-70°C. Все равно каждый будет настраивать стол mk2b под себя и тестировать подходящую температуру, ток потребления в среднем 5А.
Пример подключение 12 В питания - плюс припаиваем к значению 1, минус к 2 и 3. Дальше берем светодиод 3В и резистор 620-800 Ом и соединяем как указано на картинке. Теперь когда будет происходит нагрев, светодиодный индикатор заработает . По центру с помощью термоскотча (он может выдерживать до 300°C) приклеиваем по центру термистор.
Что-бы не перегревать Ramps 1.4, будем подключать по другому, например через автомобильное реле 30А (смотрите фото). Таким образом мы только управляем включением, выключением, а наше реле уже пропускает более высокий ток. Если решили только собирать, инструкция по сборке 3d принтера.
Очень частые претензии после покупки такие как кривой стол 3d принтера, если смотреть сбоку, пластина немного выгнутая. Да, такое бывает, но в этом нет ничего страшного! Крепление стола 3d принтера - с помощь 4 пружинок и болтов крепим на ось Y и притягиваем пружины, постепенно он будет выправляться, в дальнейшем будет калибровка стола 3d принтера. Для этого, ось Z опускаем в самый низ, а ось X перемещаем в любой угол стола mk2b и подтягиваем или отпускаем пружинку, такие действия проделываем с каждым углом, что-бы расстояния между соплом и стеклом было одинаковое.
Стекло для стола 3d принтера берем силикатное стекло (обычное) толщиной 4 мм и прижимаем по краям держателями для офисной бумаги. Стол для 3d принтера купить можно по ссылкам ниже, там и другие комплектующие. Ещё одно, снижаем теплопотери и ускоряем нагрев, снизу стола mk2b утепляем не горючими материалами, подложки из пробок, алюминиевый скотч и тд.
Лак для 3d принтера нужен для лучшего прилипания модели, можно использовать не только специальный, рекомендую смотреть в сторону тех, которые легко перезаправляются. Смотрите в конце видео показываю один из них, поработали с печатью, закончился, залили и снова пусть принтер работает. Лак для волос для 3d принтера можно использовать ка каждый, с некоторыми пластик не держится, другие схватываеться на минуту и дальше отстает деталь. Экспериментируйте!
Как я уже писал, пользуюсь я Prusa i3 Hephestos уже порядка полутора лет. И всё это время вполне обходился без стола с подогревом.
Но все изменилось дождливым осенним вечером.
Раздался звонок. Пошел открывать. За дверью стояло двое невысоких людей в масках, очень похожие на вот эту пару. Одеты были прям как на фото.
Тут в руках у левого человека появляется красный стол МК2. А у правого блок питания. Они ловко соединяют их между собой и тянут вилку – «Где тут у тебя это можно подключить?»
Ниже результат этого шантажа!
Что нам нужно для того, чтобы установить нагреваемый стол на Hephestos?
В первую очередь надо озаботиться блоком питания на 12 вольт. Мощность рекомендуется, чем больше, тем лучше. Быстрее будет нагреваться. У ребят были расчеты, надо от 24-30 ампер на линию 12 вольт. Можно в принципе и компьютерный.
У меня вот такой
Вообще я использовал и рекомендую схему с реле. Там можно и 24в блок использовать и стол соответствующий.
Такой греться еще быстрее будет.
Нагреваемый стол МК2.
Можно с Али. У меня от BQ
В комплекте болты для крепления
Так же нужны провода. Толстые для подключения к блоку питания. Рекомендуемое сечение от 2,5мм^2. Чем толще провод, тем быстрее нагрев, да и сами провода греться не будут.
Тонкий провод для подключения термодатчика к плате.
Ещё в моём варианте нужен такой же провод для реле и дублирования питания. Об этом позже.
Вот классическая схема подключения
Можно подключать по ней. Но чтобы не создавать излишнюю нагрузку на плату и потом бороться с медленным нагревом стола и наоборот перегревом платы, эффективней поставить реле.
Я по-быстрому тут на ней начеркался и вот что получилось.
Главное изменение подключение стола через реле. У меня вообще блок питания только на стол и подключен. Сам принтер питается от стандартного БП. И поэтому сделаны перемычки на разъеме питания – плюс-к плюсу. Минус к минусу.
ВАЖНО! Если вы их не сделаете – у вас работать ничего не будет.
В середине нагревающего стола есть отверстие. Туда его и надо вставить, но так, чтобы он был вровень с поверхностью. Можно использовать термопасту для более плотного «контакта». Я использовал КПТ-8, благо она у меня есть. Прикрепить лучше к столу каптоновым (термо) скотчем.
Еще один нюанс – сторона, где дорожки – верхняя. Мы подключаем все снизу!
Припаяли провода питания к столу. Пришло время реле.
Реле можно взять, например от авто. Русское реле на 12 вольт. Используется в разных девятках-десятках. Можно купить в любом автомагазине.
Я тоже хотел сделать так. Думал, где-то завалялось, от моей первой девятки.
Вот что я в ней нашел
Все подключаем, согласно схемы. И монтируем на принтер.
Для этого снимаем пластиковый стол и на его место ставим нагреваемый. У меня подошли старые болты без проблем.
Начитавшись про то, что для быстрого нагрева, надо утеплять нижнюю сторону картоном я пошел немного другим путем.
Взял картонную коробку от стола и обрезал ее по размеру. После чего наклеил с помощью «Момента» на нее пищевую фольгу. Вот что получилось.
ВАЖНО! Сбоку в районе, где у нас припаиваются провода к столу надо вырезать большой прямоугольник для безопасности. Чтобы фольга не замыкала провода. В углах я проколол отверстия и при монтаже поместил это конструкцию фольгой вверх под нагреваемый стол.
Все смонтировал. Не забудьте откалибровать новую высоту стола болтом на левой каретке оси X.
Стекло я установил тоже самое. Читал, что надо ставить термостекло, подкладывать алюминиевую пластину и тп. Так же читал в других местах, что этого делать не обязательно. В общем, оставил все как есть – треснет – пойду куплю термостекло.
Подключаем все по схеме.
Не забудьте про перемычки на разъеме питания. Без них работать не будет!
Пришло время поменять прошивку и сказать принтеру, что нагреваемый стол у него есть.
Про это уже писали в других статьях.
Прошивка по ссылке та же самая, что использую я – 1.4.2. Только там уже сделана поддержка горячего стола. Если хотите быстро и чтобы работало, качаем и делаем, как я написал ниже. А если хотите экспериментов, то действуйте согласно инструкции выше.
Как загрузить прошивку?
Скачали файл. В Куре ткнули сюда
Выбрали прошивку и она у вас установилась. Если выскакивают предупреждения или ничего не происходит – проверьте порт и скорость подключения в настройках принтера. Естественно принтер у вас должен быть подключен.
Выключили-включили. На экране появилась индикация температуры.
Заходим в настройки и ставим галочку, что у нас есть подогреваемый стол.
Устанавливаем температуру стола и в бой.
Стол у меня нагревается до 100С примерно за 6-8 минут, что достаточно быстро. Честно говоря сам не ожидал. Но видимо мой тюнинг из фольги работает.
В инстаграмме у меня можно увидеть видео печати.
Вот так, после небольших махинаций вы превратили свой Гефестос в кашеварку. И как на многих других принтерах вы сможете варить кашу.
Собрал это в выходные, запустил вчера, поэтому кучи фоток с изделиями из ABS пока нет.
Читайте также: