Пластик не прилипает к столу 3 d принтера

Обновлено: 14.05.2024

Данную проблему необходимо срочно решать, поскольку от первого слоя служащего основой, вернее от надежности его крепления к рабочему столу, зависит качественное построение модели. Существует несколько причин ее появления, рассмотрим самые распространенные из них.

1. Перекошенная платформа печати.

Печатная платформа перед запуском в работу 3D-принтера должна быть в абсолютно ровном горизонтальном положении, в противном случае расстояние между соплом и ею окажется неравномерным. Для ее выравнивания конструкцией принтера предусмотрены винты и ручки, а также специальная функция – «Bed leveling wizard». Ее можно найти в меню «Tools» и воспользоваться для поэтапной настройки платформы, путем выставления нужных параметров.

2. Неправильная калибровка рабочего расстояния.

Выравнивание рабочего стола – это только пол дела, важно правильно разместить над ним сопло экструдера так, чтобы для выхода филамента оставалось достаточно свободного пространства, но при этом нить как бы вминалась в него. Для этого нужно воспользоваться функцией калибровки рабочей платформы, которая есть у большинства современных моделей. Если ваш 3D-принтер данной функции лишен, тогда калибровку рабочего стола придется делать вручную – зафиксировать печатающую головку в статичном положении и остановить работу двигателей, а затем – регулировать расстояние, передвигая печатающий блок.

Еще одним способом калибровки рабочего стола 3D-принтера будет программная корректировка, отличающаяся высокой точностью и простотой использования. Все необходимые для нее параметры вы найдете в меню. Все, что нужно сделать – это откорректировать показатели в слайсерном G-Code. Изначально лучше задать небольшие значения расстояния, а затем контролировать их по тестовой печати и, при необходимости вносить изменения в них.

Выполняя калибровку рабочего стола 3D-принтера, примите во внимание следующее:

Если сопло находится на значительном расстоянии от рабочей платформы, то всегда будет сохраняться риск отсоединения филаментной нити при печати по причине недостаточного давления на него.
Недостаточный зазор между рабочим столом и соплом может вызвать их повреждение, а также некачественную печать из-за недостатка места для выхода филамента и формирования 3D-модели.
Нормальное расстояние между соплом и рабочим столом обеспечит правильное формирование слоев по всей площади поверхности и их надежное прилипание друг к другу.

Учитывайте вышеперечисленные рекомендации и не игнорируйте необходимость калибровки.

3. Неправильно выбранная скорость печати.

Неправильно выбранная скорость печати может нарушить сцепку между слоями выращиваемой модели. Особенно это касается выхода первого слоя. Его недостаточное прилипание к рабочей поверхности, говорит о чересчур высокой скорости печати. Выход филаментной нити можно и нужно замедлить, воспользовавшись соответствующей функцией First Layer Speed из меню Edit Process Settings. Печатая первый слой, снижайте установленные программой скоростные показатели наполовину.

4. Неправильная настройка рабочей температуры.

Деформацию 3D-модели может спровоцировать ее быстрое охлаждение. Этим «грешат» высокотемпературные АВS-пластики, которым на остывание нужно давать больше времени, нежели другим материалам. Охлаждение моделей обеспечивают специальные вентиляторы. Они имеют свои рабочие параметры, которые пользователи могут самостоятельно менять. При быстром остывании сохраняется риск отслаивания пластика от рабочего стола, что провоцирует деформацию 3D-модели. Для предупреждения этого обычно бывает достаточно выключения вентилятора. Это позволит медленно охлаждаться первым слоям модели и свести риск ее деформации к нулю. Для отключения вентиляторов предусмотрена функция Cooling из меню Edit Process Settings. Некоторые модели даже дают возможность пользователям указывать разную скорость вращения вентилятора при выходе первого и каждого последующего слоя. При печати 3D-модели высокотемпературными АВS-пластиками вентилятор можно полностью отключить и включить подогрев платформы, позволяющий исключить риск деформации первого слоя. Эта функция находится в меню Edit Process SettingsTemperature. Для включения подогрева платформы требуется указание температурных параметров первого слоя будущей модели. Чтобы не ошибиться с ними, рекомендуем воспользоваться установленными нормами нагрева материала, которыми выполняется 3D-печать. При наличии сквозняков требуется дополнительная защита рабочей платформы от охлаждения.

5. Неправильно выбраны материалы для защиты рабочей платформы.

И для профессиональной, и для любительской 3D-печати применяют различные филаменты, поэтому их реакцию на используемые расходные материалы – ленту, клей и т.д. сложно предугадать. Для исключения низкокачественной печати следует использовать идеально подходящий для покрытия рабочей поверхности материал, купить который можно в специализированном магазине. Допускается выполнение 3D-печати непосредственно на рабочем столе без вспомогательных материалов, при условии, что он будет идеально чистым. Для усиления адгезии 3D-пластика с рабочим столом разрешено использовать отрезки лент, клеи, спреи, лаки для волос и прочие подобные материалы.

6. Печать модели с небольшой нижней поверхностью.

Если необходимо вырастить 3D-модель с небольшой нижней поверхностью, следует воспользоваться функцией brim из меню Additions ---> Use skirt/brim, которая позволит ее искусственно увеличить путем печатания вокруг нее «шляпы». Альтернативой ей будет использование ранее напечатанной подложки, которая будет служить основой для будущей 3D-модели.

Достаточно частой проблемой 3D печати является то, что пластик упорно не хочет прилипать к столу 3D принтера. Возможно часть его и прилипает, но в любом случае модель не получается. Причин на это может быть несколько. Я столкнулся с несколькими из них и даже очень этому рад, ведь теперь я могу рассказать он них вам! И о том, как я с ними справился.

Недостаточная температура нагрева пластика

Подобное может случится, если пластику не хватает нагрева . Это может выявиться не сразу, а через 5 минут печати и даже позже. Однажды я по ошибке начал печатать ABS-пластиком, вместо PLA. Температура плавления ABS немного выше, чем у PLA и это дало о себе знать. Правда не сразу. Сначала принтер начал печатать ровными нитями и все шло нормально. Через некоторое время стали слышны щелчки. Я решил, что это связано с остыванием уже напечатанной пластмассы. На самом деле они были вызваны отклеиванием пластика от стола 3D принтера. И не только от стола. Печатаемая модель сама получалась очень хрупкой.

Остекленение пластика

Остекленение (остекление) это процесс, который происходит с некоторыми веществами по причине воздействия высокой температуры.

Обнаружить это легко, достаточно взять кусочек расплавленного пластика в руку и пощупать его. Остекленевший 3D-пластик будет очень твердый и ломкий. У меня он выходил из сопла комками и прилипал к соплу.

1. Установлена слишком высокая температура для данного типа пластика. Он просто сильно перегревается.

2. Засор печатающей головки 3D принтера. В этом случае может быть слышен стук при печати. При засоре пластик забивается в головке и выходит (если вообще выходит) не сразу. Скорей всего он будет выходить комками, либо выходить нитями, но с периодическими задержками. Из-за задержки при экструдировании пластик перегревается и стекленеет. В данном случае просто необходимо прочистить печатающую головку.

Плохая калибровка

Тоже типичная проблема при 3D печати. Если сопло находится слишком высоко от стола 3Д принтера, то пластик плохо к нему прилипает. В этом случае давление нити к столу слишком слабое и она просто не успевает прилипнуть прежде чем застынет.

Другой проблемой плохой калибровки может быть слишком низкое расположение сопла от рабочей поверхности стола 3Д принтера. Качество печати становится очень плохим и даже можно повредить сопло.

Ниже приведены картинки, на которые можно ориентироваться при калибровки 3Д принтера:

Получить ссылку
Facebook
Twitter
Pinterest
Электронная почта
Другие приложения

Как в 3D Max вырезать один объект из другого (Boolean)

3D MAX - как объединить объекты

3D Max - Пропали стрелки (оси) перемещения и вращения объектов

Очень важно, чтобы первый слой распечатки надежно прикрепился к платформе принтера так, чтобы все остальные слои использовали бы его как фундамент. Если первый слой к платформе не прилип, в дальнейшем возникнут проблемы. Решить это недоразумение можно массой различных способов, так что мы укажем лишь на самые типичные причины и объясним, как их устранить.

Платформа печати не выровнена
Многие принтеры позволяют подстраивать положение платформы печати с помощью нескольких винтов или ручек. Если это ваш случай и у вас проблемы с прилипанием первого слоя, самое первое, что надо сделать, — убедиться, что ваша платформа печати ровная и не перекошена. Если наблюдается перекос, одна из сторон платформы может оказаться слишком близко к соплу, тогда как другая будет слишком далеко. Чтобы получить как можно более качественный первый слой, платформу печати следует соответствующим образом подогнать. В большинстве программ для 3D-печати есть соответствующий мастер установки, который проведет вас по всем этапам выравнивания платформы. Обычно его, Bed Leveling Wizard, можно найти где-то в меню Tools.

Сопло начинает работать слишком далеко от платформы
После того как вы надлежащим образом выровняли платформу, вы должны еще убедиться, что сопло начнет работать на правильной высоте от платформы. Ваша задача — установить экструдер на идеальном расстоянии от платформы печати: не слишком далеко и не слишком близко. Чтобы печатаемый объект лучше держался на платформе, полезно, чтобы филамент слегка в нее вминался. Вы, конечно, можете всё настроить непосредственно на принтере, но, как правило, гораздо проще (и гораздо точнее!) это получается через программу. Обычно соответствующие параметры можно найти в меню наподобие Edit Process Settings → G-Code. Там можно выставить глобальное значение для смещения G-Code по оси Z, подстроив его исключительно точно. Например, если вы установите это смещение в -0,05 мм, сопло начнет печатать на 0,05 мм ближе к платформе. Не перестарайтесь, задавайте только совсем небольшие смещения. Каждый слой вашего объекта обычно имеет толщину около 0,2 мм, так что «небольшие» смещения следует понимать в таких масштабах.

Первый слой распечатывается слишком быстро
Когда вы распечатываете на платформу первый слой пластика, вам надо, чтобы этот первый слой, перед тем как на него будет выложен второй, хорошо прикрепился к поверхности. Если вы печатаете первый слой слишком быстро, пластик может не успеть прикрепиться к платформе. По этой причине, как правило, оказывается очень полезным печатать первый слой на более низкой скорости. У большинства слайсеров такая опция имеются. Найти ее можно ориентировочно в меню Edit Process Settings → First Layer Speed. Например, если установить этот параметр в 50%, то первый слой будет печататься на 50% медленнее остальных. Если вам кажется, что и этого недостаточно, попытайтесь изменить его еще.

Настройки температуры или охлаждения
Пластик по мере охлаждения сжимается. Для наглядности представьте себе, что вы печатаете ABS-пластиком объект, имеющий 100 мм в поперечнике. Если экструдер печатает пластиком при температуре 230 °С, а пластик этот выкладывается на холодную платформу, он, выйдя из хот-энда, скорее всего, остынет довольно быстро. У некоторых принтеров есть специальные охлаждающие вентиляторы, которые позволяют ускорить этот процесс. Если объект из ABS остывает при комнатной температуре в 30 °С, ребро длиной в 100 мм сожмется почти на 1,5 мм! Платформа печати при этом таких линейных искажений не претерпевает, она вообще обычно поддерживается при постоянной температуре. В силу этих обстоятельств пластик по мере остывания будет стремиться отсоединиться от платформы. И это важный момент, который следует иметь в виду при печати первого слоя. Если вы замечаете, что сначала слой как будто и прилипает к платформе, но потом, остывая, начинает отставать, возможно, причина именно в настройках температуры и охлаждения.

Многие принтеры, которые предназначены для печати материалами, разогретыми до высоких температур (например, ABS), имеют функцию подогрева платформы, которая помогает бороться с этими проблемами. Если платформа подогрета до 110 °С и эта температура поддерживается в течение всего процесса печати, это обеспечит нагрев первого слоя, и он не будет сжиматься. Поэтому, если у вашего принтера платформа с подогревом, вы можете попробовать его включить, чтобы первый слой не остывал. В целом надо иметь в виду, что PLA хорошо прилипает в том случае, если он подогрет до 60-70 °С, а ABS лучше работает при подогреве до 100-120 °С. В программах управления печатью всё это настраивается. В соответствующем меню, например Edit Process Settings → Temperature, надо выбрать из списка нужную платформу и указать для нее температуру первого слоя. Значение температуры обычно можно изменить после двойного клика на этот параметр.

Если у вашего принтера есть охлаждающий вентилятор, вы можете попробовать его выключить на время печати нескольких первых слоев, чтобы они не остывали слишком быстро. Это тоже, как правило, находится в меню Edit Process Settings, во вкладке Cooling. Здесь можно выставить скорость работы вентилятора для выбранных уровней. Например, вы можете захотеть, чтобы первый слой печатался при выключенном вентиляторе, но чтобы по достижении пятого слоя он включился на полную мощность. Тогда вам потребуется установить две метки в соответствующем списке. Слой 1 — при 0% скорости вентилятора, слой 5 — при 100% скорости. Если вы используете пластик ABS, то вентилятор обычно отключается на все время печати, так что одной метки (слой 1 — 0%) будет достаточно. Если вы по какой-то причине работаете в очень ветреных условиях, вам может также понадобиться защитить принтер от ветра. При печати мостов и нависающих элементов ABS-ом охлаждение лучше включить, так пластик будет быстрее охлаждаться и затвердевать.

Поверхность платформы печати (лента, клей, другие материалы)
Разный пластик по-разному прилипает к разным покрытиям. Поэтому у многих принтеров в комплекте идут специальные материалы, которыми предлагается покрывать платформу для печати. Например, в комплекте некоторых принтеров есть лист FIXPAD — к которому очень хорошо прилипает PLA, ABS, HIPS, SBS. Другие производители предлагают специальные самоклеящиеся пленки для стола 3D-принтера. Если вы собираетесь печатать прямо на эти поверхности, перед началом работы всегда полезно убедиться в том, что на них нет пыли, жира или масла. Достаточно промыть их водой или изопропиловым спиртом — и эффект будет весьма ощутим.

Если у вашего принтера нет такого специального материала для усиления сцепления с платформой печати, у вас все равно есть масса вариантов! Существует много разных типов лент, к которым хорошо прилипают распространенные в 3D-печати пластики. Полоски таких лент просто наклеиваются на платформу, а потом легко удаляются или заменяются по мере надобности, если вы захотите печатать другими материалами. Например, PLA довольно неплохо прилипает к синей малярной ленте, а ABS любит каптон, который известен также как полиамидная пленка. Многие пользователи добились больших успехов, работая с временно наносимым на платформу клеем или разного рода спреями. Это может быть лак для волос, клей-карандаш или более хитрые липкие субстанции, которые позволят решить проблему, если больше ничего не помогает. Просто экспериментируйте и найдите то, что в вашем случае будет работать лучше всего.

Если ничего не помогает, используйте поля: рафт (raft) или брим (brim)
Бывает так, что нужно распечатать очень маленький объект, поверхность которого просто слишком крошечная для того, чтобы прилипнуть к платформе. В программах для 3D-печати часто имеются настройки, которые позволяют эту поверхность увеличить, чтобы было, чему прилипать. Одна из таких опций называется brim (поля). Эти поля представляют собой дополнительные круги, печатаемые вокруг вашего объекта, так что получается нечто в виде шляпы с полями. Опция включается в меню Additions → Use Skirt/Brim. Еще программы печати иногда предлагают напечатать под деталью «плот» (raft), который служит для тех же целей, что и поля.

Добрый день!Стал обладателем Ender 5 (пока не могу сказать что счастливым), купил ABS пластик, зарядил, включил печать, но увы, пластик закручивается вокруг сопла, и ни как не хочет ложиться на стол. Уровень стола выставлял по бумажке А4.С PLA прокатывало, правда после пару дней стояния приходилось заново настраивать. Температуру стола выкрутил на максимум (110), температура сопла - 255, пробывал и с вентилятором и без. Стол шёл в комплекте, магнитная подставка. Посоветуйте, что сделать со столом или настройками.

Лига 3D-принтеров

934 поста 6.8K подписчиков

Правила сообщества

Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд

Зайди к любым стекольщикам, попроси вырезать квадратное стеколко по размеру стола. Затем в канцелярский, за прищепками. Потом в хозмаг за ацетоном и в аптеку за чем-нибудь самым дешёвым в стеклянном бутыльке. Дома выливаешь содержимое бутылька в канализацию, моешь, заполняешь бутылёк ацетоном и крошишь туда АБС-пруток. Закрываешь, и, пока пруток растворяется, идёшь к принтеру, снимаешь и выкидываешь ендеровский коврик, кладёшь на стол стекло и крепишь прищепками. Возвращаешься к бутыльку, взбалтываешь, наливаешь на стеколко и размазываешь. Как высохнет - можно повторить, если слой не особо заметен. А, и ещё в слайсере тощину первого слоя уменьшь. И с вентилятором АБС не печатай)

И как писали выше, замените коврик на стекло. Если нужны советы по печати, или будут вопросы, пишите в ВК/dedline

К сожалению основной аккаунт забанен, а на этом акке появляюсь редко.

Abs чей? Попробуй лак для волос в спрее и стол не нужно на 110, 86 макс, скорость экструдера снизь, посмотри скорость Протереть стол изопропанолом пробовали? Если не поможет, попробуйте адгезив. Мне обычный клей-карандаш помог восстановить адгезию. Хватает на 5-10 печатей, потом протираю и мажу снова. Принтер - пятый медведь. Я бы посоветовал выкинуть подставку и установить на стол стекло. АБС довольно капризный пластик, к тому же не терпящий сквозняка и обдува, т.к. очень активно усаживается, так же не забываем про то, что он выделяет при печати токсичные пары. По адгезии к стеклу точно подсказать не смогу, но на просторах интернета есть огромное количество вариантов - от кустарных клеев, до уже готовых составов, которые нужно наносить на поверхность. Просто я не уверен, что магнитная подложка подходит под АБС.

Как много "экспертов" и никто не обратил внимание на температуру сопла в 255 градусов.

1. 255 для АБС чуть больше чем дохрена. Почитайте, что про температуру написано на вашей катушке. На личном опыте, если не требуется прям офигенное качество поверхности и лень делать температурные башни, то 225 универсальная температура для этого пластика. Снижайте температуру, не жгите пластик.

2. Одна из лучших и самых универсальных поверхностей для печати, это стекло или зеркало. Наклейки хороши, но если перестараться с толщиной первого слоя, то можно повредить наклейку снимая деталь. А если пролететь с калибровкой и упереть сопло в стол, то наклейке тоже хана. Магнит неплох, изгибаем верхний лист и деталь отскакивает. Но тоже не все и не всегда прилипает. Стекло, это дешево, его хрен повредишь. Было дело отстегнулся концевик Zmin и сопло давило на стол пока не сработала аварийная остановка оси. Стекло едва поцарапалось.

3. В качестве адгезионного вещества рекомендую энтеродез (в аптеках копейки стоит) растворенный в водке или спирте. Сам использую раствор половины пакетика энтеродеза в 100 мл изопропилового спирта. Залил в какую-то прыскалку, отжатую у жены, и на него отлично липнет любой пластик.

4. Попробуйте еще немного уменьшить расстояние сопла до стола

Можно намазать стол обычным клеем карандашом, мне помогает.

Я бы посоветовал бы боросиликатное стекло, и клей каляка-маляка. А по поводу закручивания , лично я б сделал поменьше.

недавно точно такая же проблема на anycubic chiron. Купил клей для 3д печати picaso и проблема решилась. Присмотрелся - основная составляющая изопропил. Теперь делаю так: изопропилом протираю на полугорячую, затем брызгаю пикасой - без жалости. Ну и надо сказать что мелкие совсем детали все равно могут отлипать, тут решается юбкой

Сварганил самодельный принтер, стал пробовать. PETG, Стол без подогрева.

Вроде пишут, что липнет ко всему. Перепробовал пленки, скотчи - никак.

Просто наклеил лист офисной бумаги на карандаш к столу и все. Отрывается вместе со слоем бумаги, который потом легко отскоблить ножом. Результат стабильный.

Я год назад перешёл на стальной лист с PEI-плёнкой. И забыл все пляски со скотчем, клеем и прочими бубнами как страшный сон.

Лак для волос зло, брызгал как только принтер купил, даже полностью остывшую деталь не оторвать. Использую энтеродез + водка, дешево и сердито. Клей карандаш тоже не особо понравился. Брызгаю самым дешевым лаком для волос на стекло-и не имею проблем с адгезией.

У меня на столе (стеклянный) 60 градусов и то думаю слишком много.

Стекло желательно должно быть чистое.

В крайнем случае когда не прилипает большая деталь тогда мажу стол клеем-карандашом.

Но тогда другая проблема - потом оторвать трудно.

Не совсем понял задачу. У меня раньше покупали скотч для 3Д принтеров, чтобы к столу не приклеивался материал. Если для этого, то рекомендую скотч 3М 2090, но он быстро изнашивается. Либо есть вариант использовать тефлоновый скотч. Как в видео:

Проклей стекло двусторонним скотчем и будет тебе счастье. Сам так сделал после игрищ с клеящим карандашом. А вообще-то есть профильные форумы. а не развлекательный сайт.

Для начала попробуй просто обезжирить стол.

И слишком высокая температура стола не повышает адгезию.

Там большинство этих вопросов раскрыты.

Зеркало+энтеродез+водка. На 80С АБС не оторвать !

Я пользуюсь БФ-2 и спиритом, 1/1, кисточкой промазать стекло и норм, на недельку активной печати хватает

Будет липнуть любой пластик

Мне помогает стекло на стол + перед каждой печатью помазать стекло жидко разведенным в этилацетате АБС. Адгезия - огонь, если пытаться отодрать на горячую - отрывается с кусками стекла, а после остывания - само отпадает

А так да, стол горячий, возможно и экструдер тоже. АВС очень чувствителен к перепадам температуры, поэтому надо исключить сквозняки, вообще сделать закрытым стол. Я весь принтер полностью закрывал картонной коробкой

Так, про стекло не слушай. Проходили это и прочие извращения.
1. Магниты греть больше 80 нельзя. 110 тебе ни при каких условиях не нужно. Мы работаем при 90, иногда 80.

2. Тем более магниты размагничиваются при температуре. Таким образом ему еще проще загнуться вверх по краям.

3. Ищи вот такой ковер под свой размер на Алике по запросу print bed sticker. Именно наклейка, не магнит. Хватает может года на 2, потом появляются прорывы, но можно вокруг них печатать. У таких ковров лучшая адгезия, при некоторых условиях (сопло) можно печатать хоть 1 мм над столом. Из ухода за ним - раз в пару месяцев протереть салфеткой со спиртом и капелькой ацетона (не чистым ацетоном!)

4. Еще твои проблемы могут быть из-за сопла. Многие из них всратые уже с завода или бытро расходуются. Поразительно, сколько проблем при печати решает нормальное сопло. По соплам бери у Треугольников (Trianglelab) на том же алике, разорись уж.

Вообще не стоит печатать абс-ом дома. Тем более на открытом принтере. Токсичен-с.

Хороший адгезив для 3D принтера

Доброго времени суток!
Так как я увлекаюсь 3D печатью, то рано или поздно должен был столкнуться с проблемой прилипания деталей к столу. И вот собственно столкнулся. Принтер у меня самосбор, ни о каких ультрабазах и адгезивных наклейках я даже не задумывался. Печатаю на зеркальной плитке. По совету знакомого использовал клей карандаш эрих, фиолетовый. Клеит на ура! Что иногда плохо. Большую модель хрен оторвешь, да и поверхность оставляет желать лучшего.
В поисках другого адгезива уже думал купить 3д клей (спрей который). Но тут моя жаба меня задушила. 500р за 200мл в моем городе это перебор! Да и брать кота в мешке как-то неохота! Путем долгого гугления наткнулся на статью на 3д тудей, про то, что наши умельцы нашли мол из чего сделан этот клей. Собственно состав его прилагать не буду, но основное клеящее вещество в нем это Повидон. Продолжаю гуглить и нахожу чудное лекарство энтеродез, которое собственно из повидона и сделано.
Сбегал в аптеку, купил пакетик (107р.), Дома размещал в 100мл изопропилового спирта (хз точный ценник, брал давно и много) и в дальнейшем раздавил до 0.5л чистой водой.
Почистил стол от старого клея, пара пшиков, печать идёт, но клеит как-то вяло. Пошел опять гуглить, оказывается его нужно салфеткой в горячий стол вытирать до высыхания. Ну, сказано - сделано! Пошла печать, все липнет просто супер! Поверхность как зеркало. Никаких разводов, слой минимальный! При небольшом остывании деталь сама со щелчком отстаёт от стола! Решено! Теперь только им и буду пользоваться!
Для тех, кому влом искать изопропанол, можно разбавить сразу в 0.5 водки =)
ПыСы. Извините за сумбур. Пишу на эмоциях!

Читайте также: